Куда клеить шумоизоляцию на двери. Делаем шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками. Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

В дорогих автомобилях о хорошей шумоизоляции позаботились на заводе на этапах конструирования. Однако с недорогими марками зачастую дело обстоит по-другому. Шумоизоляция, которая в них установлена, не всегда способна избавить от ненужных звуков. Защита либо полностью отсутствует, либо проведена минимальная работа над ней, соответственно, комфортабельность при езде на таком транспорте сводится к нулю. Шум внешней среды, раздражающий водителя, подталкивает его сделать шумоизоляцию самостоятельно.

Виброизоляционный материал

Первое и основное сырье шумоизоляции. Оно производится плитами определенных размеров. Виброизоляторы бывают битумные, мастичные или битумно-мастичные, с фольгой в составе или без нее. Толщину выбирают исходя из полноты кузова машины.

Виброизоляционный материал Bimast Bomb

Комбинированные и битумные плиты при установке нуждаются в нагреве - эффективность от этого изолирования станет лучше. Этот вид иброизолятора наносят на нагруженные от вибрации места - передние и задние колесные арки, днище, отсек мотора, при этом места нанесения должны быть хорошо очищены от загрязнений и пыли.
Материалы на мастичной основе , наоборот, не требуют нагрева перед их нанесением. Их укладывают на места внутри автомобиля: пол багажника, под задние сиденья, крышу, капот и на двери машины.
Виброизоляторы, в состав которого входит фольга , наиболее удобны при в работе.

Теплошумоизоляционный материал

Cамоклеящийся вспененный материал. Справляется не только с посторонним шумом, но и теплоизолирует салон.

Теплошумоизоляционный материал Сплэн

Во время работы его, как правило, клеят поверх виброизолятора .
Не требует предварительного нагрева.
К теплошумоизоляционным материалам относят: Сплэн, Флэкс, Барьер.

Плюс теплошумоизоляции в том, что она не впитывает влагу, однако клей не устойчив к воде, поэтому места его нанесения ограничены.

Шумоизоляционный материал

Тяжёлый и самый эффективный материал, поглощающий до 95% шума, и имеющий структуру с открытыми ячейками.

Шумоизоляционный материал Изофлекс

Наиболее распространённые модели: Изофлекс, Битопласт и Акцент.

Имеются модели типа NoiseBlock, которые представляют собой самоклеящийся материал и наносятся третьим слоем на вспененный шумоизоляионный материал низкой плотности (например, Сплэн или Барьер). Часть шумов, которая всё равно проходит через шумоизоляционные слои, отражается от NoiseBlock и глушится. Таким образом, достигается максимальная эффективность.

Противоскрипный материал (антискрип)

Самоклеящийся материал из ткани, который наклеивают в те места, где соприкасаются детали машины. Таким образом детали в процессе работы не создают взаимного трения, и, соответственно, не скрипят.

Антискрип для автомобиля. Также бывает в виде лент.

Результативно устраняет скрипы, биения, звуки.
Во время нанесения шумоизоляции не нужен нагрев.
Минус антискрипа в относительно скудном ассортименте.

Хорошим спросом среди покупателей пользуются: Маделин и Бипласт.

Жидкий шумоизоляционный материал

Это современный способ изолирования авто. Представляет собой, по сути, жидкую резину с комплексом присадок. Применяется для наружной защиты от шума и для антикоррозийной обработки кузова.

Жидкая шумоизоляция для автомобиля и способ её нанесения

Жидкая шумоизоляция не впитывает в себя влагу. Иными словами, её можно применять в местах прямого соприкосновения автомобиля с водой (например, на днище или арки колёс).
Жидка мастика устойчива к реагентам и механическим воздействиям.
Перед нанесением поверхность требуется очистить от грязи и обезжирить. Жидкую мастику необходимо наносить на очищенный металл. Некоторые виды можно наносить, предварительно не обрабатывая автомобиль грунтовкой.
Применяется двумя способами: аэрозольное покрытие и малярное (кистью или валиком). Если нужна изоляция с внешней стороны, спрей станет оптимальным решение.
В отличие от других материалов, жидкая шумоизоляция не повышает вес автомобиля, и хорошо поглощает шум.
Цена высокая, но и срок эксплуатации не малый - 5 лет.

Во время приобретения продукции, обязательно интересуйтесь документами о гарантии качества и о соответствии санитарно-гигиеническим нормам. Эти документы доказывают высокое качество и безвредность для здоровья.

Цена шумоизоляции автомобиля

Защиту от шумов сейчас предлагают сделать во многих местах: в частных гаражах или в официальных автосалонах. Некоторые устраняют шум своими силами. От этого зависит и стоимость.

При решении сделать шумоизоляцию своими руками можно использовать готовый комплект. Он состоит из определенного набора материалов, схемы транспортного средства, на которой изображены те места, где стоит клеить комплект.

Средняя цена готовых комплектов на модели:

Класс В — от 11 000 до 21 000;
Класс С — от 11 000 до 21 000;
Класс D — от 14 000 до 27 000;
Кроссоверы — от 15 000 до 26 000.

Средняя цена на шумоизоляцию дверей и салона легковушки своими руками без использования специальных комплектов обойдется в 6 000 — 8 000 рублей.

Профессиональные услуги обойдутся заметно дороже. Цена зависит от качества сырья, аренды (если помещение арендуемое) и оплаты работникам. Средняя стоимость шумоизоляции всего автомобиля среднего класса во всех регионах — примерно от 30 000 до 40 000 рублей.

Обычно первым делом делают шумоизоляцию дверей. Водители,установившие изоляцию, отмечают ощутимое гашение звуков внешней среды и качественное звучание музыки. Работу стоит проводить в помещениях, где температура больше +15°. В холодное время в начале работы стоит открыть все двери и дать авто прогреться в тепле.

Внимание!

Нельзя разбирать холодный пластик – это приведет к его поломке.

Перед изоляцией необходимо подготовить следующие инструменты:

Отвертки;
Прикаточный ролик;
Лопатки для зацепления клипс и обшивки;
Нож для раскройки металла;
Чистые тряпки;
Обезжириватель;
Строительный фен.

Для начала убираем дверную обшивку с двери и удаляем пленку от влаги (зачастую это штатный полиэтилен). После чистим и обезжириваем дверь.

Перед проведением работ по шумоизоляции дверей автомобиля необходимо снять всю обшивку

Лучше начинать работу с дверного щита. Важно обратить внимание на старую виброизоляцию — если имеются повреждения или деформация ее стоит выкинуть. Заводское антикоррозийное покрытие тоже убираем.

Способы установки шумоизоляции на автомобильные двери

Теперь займемся виброизоляцией дверей. Наклеивать шумоизоляцию необязательно на всю дверь, главное оклеить большое количество участков.

Для достижения максимального качества шумоизоляции достаточно покрыть 70-80% поверхности

Дверные ребра жесткости обклеивать не нужно. Хуже не станет, а материал потратится зря.

На дверь хватит 2 мм виброизоляции, так как толщина дверного металла маленькая. Чтобы материал продержался долго, по возможности приглаживаем его валиком. Если в помещении низкая температура, виброизоляцию предварительно стоит прогреть строительным феном до +17°.

На виброизоляцию устанавливаем шумоизоляцию. Изоляция самоклеящаяся, но все же после установки ее стоит прогладить. Не нужно обращать внимание на то, что не получится приклеить цельный лист шумоизоляции, его туда практически невозможно установить целым. Основная задача все сделать аккуратно и прикрыть все открытые поверхности.

Нанесение шумоизоляции на внутреннюю часть двери

Затем снова работаем с виброизоляцией. Для того, чтобы был хороший эффект, технологические отверстия стоит закрыть. В конечном итоге поверхность двери должна выглядеть как закрытые площади.

Шаг третий — обработка антискрипом. Провода и тяги обвить антискрипом 5 мм. Места границ обшивки, съемные пластиковые запчасти и клипсы обрабатываем материалом.

Пример обработки двери антискрипом

Для дополнительного эффекта можно на дверную обшивку частично установить виброизоляцию, а поверх нее полностью приклеить звукопоглатителем. Разница между ними в том, что виброизолятор имеет способность задерживать тепло в салоне, а звукопоглатитель рассеивает звуки. Это действие усовершенствует воспроизведение музыки и значительно уменьшит шум при езде.

На этом шумоизоляцию дверей заканчиваем и монтируем их в исходное состояние.

Также можете посмотреть видео по этой теме:

Арки колес являются основным и самым сильным источником звука во время езды. Во время езды из под колес отлетают камни, песок, щебень, которые бьются об колесные арки, вызывая грохот. При качественном подходе к работе, шум можно снизить на 30% — 50%.

Уровень шума зависит от типа кузова. У седанов арки находятся на одной высоте с капотом, а задние - с багажником. Если на заводе для такой машины предусмотрели шумопоглащение в багажном отделе и для задней стенки двигательного отсека, то в этом случае посторонний звук от арок приглушается.

Внешняя и внутренняя изоляция колёсных арок

Ситуация с хэтчбеком немного сложнее. Вне зависимости от того, насколько хорошо обработана передняя часть авто, задние арки установлены на уровне салона. Именно поэтому шум внутри салона становится выше. Решить ситуацию можно двумя способами — обратиться к профессионалам или установить шумоизоляцию самостоятельно.

Необходимые инструменты:

Рулетка;
Строительный нож;
Ножницы;
Ткань;
Строительный фен;
Валик.

Перед приобретением сырья следует определиться с территорией установки шумопоглотителя. Уровень изоляции зависит от толщины материала. При применении слишком толстой шумоизоляции возможны затруднения с монтированием навесного оборудования, уменьшится расстояние между колесом и аркой, что приведет к трению и, соответственно, дополнительному шуму. Чтобы сделать все правильно выбирайте материал толщиной от 3 мм до 5 мм.

Шумоизоляция колесных арок изнутри

Для начала снимаем все части автомобиля, которые могут мешать работе. Например, внутренняя шумоизоляция передних арок предусматривает работу из моторного отсека. Не нужно снимать двигатель или прочие сложные детали, но стоит немного «расчистить себе путь».

Колёсные арки можно шумоизолировать изнутри

Чистим арку от грязи, моем и сушим феном. После вырезаем нужную площадь (желательно достигнуть 100% покрытия) из виброизоляционного материала. Наносим самоклеящуюся изоляцию на арки. При использовании материалов в основе которых есть битум, после обклеивания обязателен прогрев феном.

Спешить не стоит, прилепляя виброизоляцию на все места. Стоит начать с одного угла, постепенно разглаживая материал валиком. В конце работы необходимо еще раз все пригладить.

Во время процесса важно смотреть чтобы под листами не осталось свободного места. В последствии из-за неполного покрытия может возникнуть ржавчина.

Нанесение самоклеющейся виброизоляции на колёсные арки изнутри

После установки виброизоляции вторым слоем клеим шумоизоляцию (например, Акцент). Процесс аналогичен описанному выше.

Нанесение шумоизоляции на колёсные арки изнутри

Шумоизоляция колесных арок снаружи

Перед началом убираем колесо и подкрылки, чистим поверхность от грязи. При выявлении коррозии металла, вычищаем её. Клеим на чистую поверхность арки виброизоляцию, в состав которой входит битум. После этого поверх первого слоя можно нанести шумоизоляцию. Для лучшего результата на участки стыков наносим мастичный материал на резинобитумной базе, а в конце обрабатываем мастикой (либо антигравием) весь участок.

После всей операции возвращаем на место колесо и подкрыли.

Шумозащита арки закончена.

Изоляция пола принесет хороший результат в сокращении шума, ведь через него в салон автомобиля передается большая часть звуков.

Для работы необходимы следующие инструменты:

Ножницы по металлу;
Строительный валик;
Чистая ткань;
Отвертки;
Обезжириватель.

Перед работой убираем все сиденья, коврики и обшивку - салон должен остаться полностью пустым. Важно посмотреть заводскую войлочную шумоизоляцию. Она не должна неприятно пахнуть, отклеиваться или крошиться, но обязана быть полностью сухой. В противном случае ее следует убрать. Далее весь пол пылесосим, обезжириваем и покрываем антикором.

Первой идет виброизоляция. Оклеивая от моторной перегородки, укладываем материал по всему полу целыми листами. Заканчиваем у взъема под задние сидения. Прогреваем феном поверхность и прокатываем валиком. Аналогично клеим виброизоляцию под задними сидениями.

Обклеивание пола автомобиля виброизоляцией

Нельзя обклеивать проводку и технические отверстия.

Внимание!

Наклеивание внахлест грозит появлением воздуха между материалом и полом, в итоге чего может появиться коррозия.

Нужно постараться как можно лучше обклеить места передних арок под заводской шумоизоляцией и при этом не тронуть лючки бензобака. После все тщательно обкатываем валиком.

Вторым слоем клеим шумоизоляцию. Обклеиваем от моторной перегородки до взъема задних сидений. При помощи валика выдавливаем воздух из-под материи. После таким же способом обрабатываем участок под задними сидениями и лючки бензобака и опять проглаживаем все валиком.

Обклеивание пола автомобиля шумоизоляцией

После всех работ возвращаем все детали салона на место. Шумоизоляция пола в авто окончена.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В СТУДИИ «АНТИ-ШУМ»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ И ЧТО ОНА ВАМ ДАСТ?

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля - первый пункт программы поэтапной шумоизоляции салона. Обусловлено это тем, что суммарная площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши авто - наиболее тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от воздействия встречных потоков воздуха на скорости, колеблется вместе со всем остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Он еще и беспрепятственно пропускает внутрь салона шум от проезжающих рядом машин и другой шум извне. Ведь звуковой волне гораздо легче пройти через тонкий металл двери и такую же тонкую пластиковую обшивку, чем через более массивное стекло автомобиля!

Полноценная и качественная вибро- и шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в салоне автомобиля! Вы перестанете отчетливо слышать шум стоящих рядом в пробке или проезжающих мимо машин, в салоне станет гораздо комфортнее и уютнее, ведь закрывая дверь с шумоизоляцией Вы поистине надежно отделяетесь от окружающего мира в салоне своего автомобиля.

К тому же в качестве приятных «бонусов» Вы получите существенное улучшение звучания акустики (даже штатной), ведь дверь станет более жесткой и в ней останется намного меньше отверстий, а через внешний металл двери звук акустики не будет беспрепятственно уходить наружу.

Именно поэтому шумоизоляция дверей автомобиля является важнейшим этапом нашей работы!

ЦЕНА: 10 000 - 15 000 руб. за 4 двери

ВРЕМЯ: 2-3 часа

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя

ВЕС: 1,3-1,8 кг на каждую дверь

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?

Очевидно, что для шумоизоляции дверей необходима их разборка. Для разборки двери в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. На обшивке как правило имеется несколько кусочков штатной заводской «шумоизоляции».

Однако этих скудных по площади и толщине кусочков не всегда хватает, чтобы защитить салон от шума, а обшивку двери от дребезга и скрипов. К тому же обшивки порой выполнены из настолько тонкого пластика, что дребезжат и резонируют даже при невысокой громкости аудиосистемы. В этом случае на ровные участки пластика мы наносим небольшие куски виброизолятора СТП Сильвер. Этот материал за счет своего веса и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать и СТП АЭРО, и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.

Так как свободного места под обшивкой обычно достаточно для нанесения материалов значительной толщины. Единственное требование - материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому мы наносим на всю площадь обшивки мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум, толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективный в широком диапазоне частот. Оставляем отверстия под крепеж, штекера проводки и динамик.

Теперь можем отложить обшивку в сторону и перейти непосредственно к шумоизоляции самой двери… И тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей разных автомобилей может существенно отличаться. Вот наиболее часто встречающиеся компоновки...

Самой простой в разборке является конструкция двери с отверстиями во внутреннем металле, через которые имеется доступ к внешнему металлу дверей. Такая конструкция дверей распространена на автомобилях Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих-многих других. Дверь с указанной конструкцией проще разобрать, но сложнее проклеивать, ведь через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми краями металла порой возможен полноценный доступ в объем двери. Отверстия обычно закрыты заводским полиэтиленом. Он служит прежде всего как паро- и влагоизоляция салона, ведь внутри дверей влага бывает очень часто. Это видно даже на фото.

Удаляем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери…

Именно через эти отверстия проводится нанесение материалов на внешний металл дверей такой конструкции. Однако наряду с указанной компоновкой часто встречается и другая схема двери автомобиля. Зачастую, разобрав дверь Вы можете увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, который полностью закрывает доступ внутрь двери. Такая конструкция встречается на автомобилях Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других

Этот щит также может быть не пластиковым, а металлическим. Такая конструкция дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упоминавшихся автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щитам). Иногда эта металлическая деталь бывает даже приклепана к металлу двери заклепками, но это достаточно редкие случаи (например Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).

В этом случае нужно демонтировать стекло или вывесить его в проеме, после чего снять щит, получив доступ в объем двери. Разборка конечно же занимает определенное время и требует навыков и подготовки, однако все это окупается удобством проклейки и возможностью нанести материал на максимальную площадь, тщательно и эстетично!

Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы и покажем технологию нанесения наших материалов на внешний металл, ведь схема проклейки одинакова для дверей любой конструкции. Для начала металл обезжиривается и просушивается. Это обязательное условие правильной шумоизоляции, и именно оно обеспечивает надежную адгезию материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, ведь при нанесении материалов на грязную и необезжиренную поверхность под материалом неизбежно останутся воздушные полости, что в последствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например, Body 770 или Novol 780). Итак, на чистую, обезжиренную и просушенную поверхность мы наносим первый слой. Его задача - погасить вибрации тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери - легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь КМП = 0,33, причем материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 С до +30 С. Аэро, как и любой другой виброизолятор, необходимо тщательно прикатать к поверхности металла жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно. Не нужно наносить материал на усилители дверей, двойной металл и прочие элементы с низкой резонансной частотой (жесткие и «глухие» на простук). Не нужно заклеивать дренажные отверстия в нижней части двери, от краев двери лучше отступить несколько сантиметров, чтобы избежать нахлестов, попадания в них влаги и отслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом - 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет ощутимо расти.

Теперь можно перейти к нанесению второго слоя. Места в объеме двери обычно достаточно, поэтому нанести туда можно даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако существуют и ограничения. Как уже было сказано выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и мойки вода затекает через щели боковых стекол, влага из теплого и насыщенного ею воздуха быстро конденсируется на холодном металле. И именно поэтому шумоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать в себя воду. После многочисленных экспериментов был разработан такой материал: это звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также обладает закрытоячеистой структурой, не позволяющей ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как закрытоячеистый материал может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор?! Однако все довольно просто. StP Accent Premium проходит иглопробивку, открывающую часть ячеек на поверхности этого материала. А в последствии лицевая поверхность закрывается пленкой, предотвращающей доступ влаги в открытые ячейки, но не не мешающей попадать в эти ячейки звуковым волнам. Итак, наносим второй слой на внешний металл дверей.

Теперь, когда на внешнем металле дверей нанесено два полноценных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем на место пластиковый или металлических щит и фиксируем стекло. Если щит пластиковый - он как правило выполнен из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем зафиксированы направляющие, мотор стеклоподъемника и прочие детали и узлы. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит в виброизоляции он не нуждается. Если щит металлический - заклеивать 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь тогда закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита. Таким образом, если Вам в последствии придется разобрать дверь для ремонта (проблемы с замками, стеклоподъемниками, кузовной ремонт, замена стекла и т. д.), то можно будет столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести на ровные участки щита виброизолятор и закрыть этим же материалом все имеющиеся сквозные отверстия.

Если же дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитовая, тогда заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрывая им все отверстия. В этом случае при необходимости доступа в дверь необходимо будет слегка прогреть виброизолятор и удалить его в нужном месте двери.

Теперь мы можем установить на место пластиковую обшивку двери, обработанную нами ранее, и после окончательной сборки и проверки работоспособности всех цепей (освещение, стеклоподъемники, блокировки замков и т. д.) шумоизоляция дверей окончена!

В следующих статьях мы расскажем Вам о шумоизоляции других элементов Вашего автомобиля по нашей технологии!

Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях АНТИ-ШУМ !

Если у Вас есть вопросы - просто позвоните в ближайшую студия АНТИ-ШУМ ! Контакты всех наших студий Вы найдете в соответствующем разделе нашего сайта - . Мы будем рады Вам помочь!

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?

Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.

Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.

Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.

Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.

Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.

2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.

Процесс шумоизоляции является неотъемлемой частью качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают свое знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудио компонентов. В данной статье рассмотрен один из вариантов шумоизоляции дверей автомобиля и установка акустической фронтальной системы.

Для обеспечения высокого качества звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить следующие условия:

Виброизоляция наружной и внутренней поверхностей двери, для исключения дребезга и призвуков при воспроизведения низких частот
Создание закрытого объема внутри двери для обеспечения более глубокого и детального звучания акустики
Жесткое крепление динамика к поверхности двери, для повышения отдачи и более громкого звучания
Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
Виброизоляция и антискриповая обработка дверной обшивки, для исключения дребезга и призвуков на высокой громкости

Данные процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери Peugeot 307. Необходимое условие – сохранение целостности обшивки и внешнего вида салона.

Аккуратно снимаем обшивку и видим типичную для большинства автомобилей картину – слабый динамик, имеющий крепление непосредственно к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на высокой громкости начинает раскачивать обшивку, вызывая резонансы и призвуки, снижается отдача низких частот. Кроме того, динамик не играет на объем двери и звук распространяется под обшивку.

1) Изготовление проставок под акустику

Для жесткого крепления динамика непосредственно к металлу двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырезаем их картона шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон служит для переноса разметки на дверь, другой (чуть меньше в размерах) – для изготовления основы.

На двери очерчиваем окружность и вырезаем металл. Это необходимо для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен максимально близко расположиться к сеточке в обшивке. Поэтому из фанерных колец настраиваем следующую конструкцию.

В верхней точке используем дополнительную проставку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

На внешнюю сторону двери (которая ближе к улице) наносим Бимаст Стандарт . Используем небольшие куски, так, чтобы они проходили в технологические отверстия. Заклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание – ребра жесткости. Место напротив отверстия в двери под динамик оклеиваем Битопластом 10мм (размер чуть более отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не производится. Звукоотражающий материал (такой как СПЛЭН) будет переотражать звковые волны, а шумопоглотители - поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

На внешнюю сторону наклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных. Материал требует хорошего разогрева феном.

Перед установкой проставки, запениваем щели между основой и дверью. После обрезки излишков, герметизируем стыки Вибропластом М1 (Gold). Сам подиум жестко крепим на болты.

Последний штрих – устанавливаем динамик и по окружности наклеиваем уплотнительное кольцо из Битопласта 10мм. Кольцо должно служить уплотнением между сеточкой дверной обшивки и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение дверной обшивки.

Используя в качестве виброизолятора Вибропласт М1 (Golg), «глушим» все плоские поверхности обшивки. Т.к. дверная карта на этой машите состоит из нескольких частей, дополнительно виброизолируем все швы и места крепления частей обшивки друг к другу.

После этого, закрываем всю поверхность Битопластом 5мм. Края оклеиваем с нахлестом, обрезая потом излишки «заподлицо». Это исключит скрип обшивки о металл двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, придется заменить пистоны крепления на новые. На этом процесс инсталляции закончен.

Расход материалов:

Бимаст Стандарт – 1 лист
Бимаст Супер – 1 лист
Вибропласт М1 – 1 лист
Битопласт 10мм – 0,5 м.кв.
Битопласт 5мм – 0,5 м.кв.

Дорожное полотно, на котором эксплуатируется транспортное средство, далеко не всегда бывает качественным. В совокупности с тем фактом, что автопроизводители редко уделяют должное внимание качественной шумоизоляции дверей, частые поездки с плохой поверхности приводят к расшатыванию крепёжных элементов кузова, багажника, капота и дверей. О наличии проблем водитель узнаёт только на второй год эксплуатации машины, если изначально она была приобретена новой. Именно двери дают о себе знать в первую очередь. Как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля, и какие материалы для этого нужны?

Функции шумоизоляции дверей

Шумоизоляционные работы стоит провести сразу после приобретения автомобиля, даже если он новый. Улучшения будут следующими:

существенное повышение комфортности вождения и снижение риска ДТП, тогда как посторонние шумы раздражают водителя и делают поездку небезопасной;
акустические возможности салона повышаются, увеличивается качество звучания, устраняется вибрация и дребезжание во время езды;
снижаются потери тепла, что приводит к длительному сохранению необходимой температуры воздуха даже при выключенном двигателе.

Выбор материалов

Ключевая цель вибропоглощающих материалов заключается в снижении структурного шума, вызванного вибрацией металлических деталей транспортного средства (элементы подвески, трансмиссия, двигатель). При выборе конкретного материала необходимо ориентироваться на коэффициент механических потерь. Он должен быть максимально высоким. Рассматриваемые материалы за счёт клеевой основы быстро монтируются и обладают дополнительными герметизирующими свойствами для антикоррозионной защиты металлических элементов кузова. Основой для изготовления представленных далее материалов является мастика или битум, возможно дополнение алюминиевой фольгой, но есть и варианты без неё.

Бимасты представлены двумя слоями – битумным и мастичным. Толщина составляет 2 — 4 мм, внешнее покрытие может быть выполнено из алюминия, бумаги или ткани.
Визомат – вибропоглощающий материал на основе битума, выполняется на клеевой основе. Поглощение вибрации обеспечивает сочетание битума со вспенённым полимером. Серия МП отличается наличием фольгированного покрытия.
Вибропласт отличается высокими показателями эластичности и гибкости. Структура представлена алюминиевой фольгой, полимером и самоклеящейся основой.

Звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы, в свою очередь, изолируют звуки, изготавливаются на основе полиэтилена. Относятся к категории дополнительных материалов, используемых после виброизоляторов.

Технологически правильное выполнение шумоизоляционных работ в зоне дверей требует подготовки следующих материалов и инструментов:

шумоизолторы и виброизоляторы;
прикаточный валик;
растворитель;
ножницы или строительный нож;
строительный или бытовой фен;
набор отвёрток.

Подготовительный этап требует выполнения следующих работ:

Разборка двери выполняется в открытом состоянии. Обшивку необходимо снимать в хорошо освещённом помещении, процесс монотонный и долгий. Старайтесь не повредить крепёжные элементы и запомнить процесс разборки. Механизм подъёмника стекла можно не демонтировать.
Второй подготовительный этап требует удаления заводской изоляции и антикоррозионной защиты.
На завершающем этапе полученный после демонтажа чистый металл необходимо обезжирить.

Поэтапная шумоизоляция в зависимости от степени

Поэтапная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками напрямую зависит от степени звукоизоляции, которой необходимо добиться.

Минимальная шумоизоляция

Это бюджетный вариант, и он не подойдёт для улучшения акустических свойств, но шумы снижаются. Обработка дверей минимальная и предполагает наклеивание вибропоглощающего материала на внешнюю филенку двери сплошным слоем или на 70 % как минимум. Допускается использование 2-миллиметрового вибродемпфера. Для отражения шума необходимо обработать и внутреннюю филёнку дверной карты, для этого можно использовать шумоизолирующий материал. Дополнительно данная мера будет служить защитой от влаги и пыли.

Плоские места дверной карты можно обработать обрезками.

Средняя шумоизоляция

Оптимального соотношения между качеством и ценой можно добиться посредством средней шумоизоляции. Специальных материалов в данном случае больше, и принцип монтажа несколько отличается. Шум со стороны дороги существенно снижается, и в двери можно устанавливать акустику, от которой удастся получить хорошую отдачу. Порядок действий здесь будет следующий:

Первый слой представлен 2-миллиметровым вибропоглотителем. В зоне напротив динамика можно использовать толщину в 3 мм и добавить акустическую линзу. Сверху можно приклеить шумоизоляционный материал, но данный этап не является обязательным.
Используйте жёсткий вибропоглотитель для обработки внешней филёнки и закрытия всех технологических отверстий.
Тонкий вибропоглотитель (2 мм) подойдёт для обработки дверных карт.
Пяти- или десятимиллиметровый шумопоглотитель используется для окончательной обработки всей внутренней поверхности.

Максимальная шумоизоляция

Рассматриваемый уровень шумоизоляции будет уместен при необходимости монтировать мощную акустическую систему с мидбасами в дверных проёмах. Под такие динамики следует тщательно подготовить двери. Основная цель в данном случае будет заключаться не в подавлении внешних шумов, хотя и с этой функцией такая обработка справится отлично. Особенности установки такой изоляции:

Вибропоглощающий материал толщиной в 3 мм стоит использовать в качестве первого слоя для обработки внешней филёнки. Материал большей толщины выбирать не стоит, в противном случае двери станут слишком тяжёлыми.
В качестве второго слоя используйте шумоизолирующий материал со слоем водостойкого клея.
Подготовьте алюминиевую фольгу на клеевой основе для обработки технологических отверстий во внутренней филёнке. Поверх фольги прикатайте жёсткий виброизоляционный материал толщиной 2 — 3 мм.
Четырёх- или пятимиллиметровый шумоизолирующий материал станет финишным слоем.
Не забудьте обработать дверную карту. Сначала наклейте шумопоглотитель с волнистой поверхностью (10 — 15 мм), а поверх него виброизоляцию толщиной в 2 мм.

Экстремальная шумоизоляция

Ключевое предназначение шумоизоляции данной степени представлено подготовкой автомобиля перед соревнованиями по звуковому давлению или громкости фронтальной акустики. Для обработки двери в данном случае необходимо использовать максимально толстые материалы, чтобы обеспечить наибольшую эффективность. Вероятность избыточного утяжеления дверей слишком высока, однако данный риск при таком тюнинге уже не учитывается. Этапы установки такой изоляции будут следующими:

На первом этапе осуществляется армирование двери посредством алюминиевых планок, вклеиваемых на внешнюю филёнку с небольшими промежутками. Также роль армирующего материала могут выполнить полоски жёсткого виброизоляционного материала.
На следующем этапе между промежутками необходимо прикатать вибропоглощающий материал толщиной в 4 мм.
Следующий слой представлен шумопоглотителем или шумоизоляционным материалом на основе из латексной плёнки или водостойкого клея. Не забудьте о закрытии технологических окон посредством алюминиевых листов или полиэфирной смолы. Верхний слой будет представлен виброизоляцией толщиной в 3 — 4 мм.
Куски виброизоляции также используются для обработки дверной карты, но предварительно необходимо наклеить шумопоглотитель. Его толщина должна быть максимально возможной. Покрывающаяся шумопоглотителем площадь напрямую зависит от количества устанавливаемых в двери динамиков. Поскольку мидбасов может быть несколько, дверная карта фиксируется на железной части двери посредством сквозных болтов и только потом монтируется акустическая система.

Главная » Зубило » Куда клеить шумоизоляцию на двери. Делаем шумоизоляцию дверей автомобиля своими руками. Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками