Не развивает мощность. Почему инжектор не развивает обороты и троит. Топливный насос создает слишком слабое давление

В этой статье мы рассмотрим несколько распространённых неисправностей дизельного двигателя, и возможные методы их устранения своими силами. А так же разберёмся от чего эти неисправности могут появиться в дизельном двигателе.

Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но при этом он не дымит.

Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра грубой очистки топлива в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр после определённого пробега машины, как предписывает завод изготовитель автомобиля. Но ведь мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на нормальном европейском топливе.

Им и в голову не может прийти, что в топливе может быть грязь или вода, которые в нашем отечественном топливе обычное явление. Поэтому, чтобы не нанести вред двигателю и не потерять мощность, топливный фильтр следует менять в два раза чаще, особенно если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке. А лучше всего, модернизировать топливную систему дизельной иномарки, как описано в .

Чтобы наверняка удостовериться в такой неисправности, нужно поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), который будет очень полезен в дальнейшей эксплуатации автомобиля (после замены шланга, да и топливного фильтра тоже, потребуется прокачать топливную систему, то есть удалить воздух, как это сделать читаем ).

После замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной системы, заводим двигатель, и если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при повышении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной системе, дизельный мотор может работать с перебоями («троить»), естественно от этого теряется мощность двигателя.

Избавляемся от такой неисправности заменой фильтра тонкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет полезным почистить от грязи и фильтр грубой очистки топлива (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.

Для этого на многих машинах есть специальный лючок (тот в котором есть штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив который можно добраться до фильтра грубой очистки топлива. После всех этих операций нужно будет прокачать топливную систему, чтобы удалить из неё воздух (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).

На холостых и средних оборотах дизель работает нормально, а на высоких оборотах работает с перебоями («троит»).

Такая неприятность может быть из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), а так же из-за подсасывания в топливную систему воздуха, ну или из-за вышеописанной потери проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).

Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр тонкой очистки или нет и стоит ли его менять. Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (надеюсь вы его уже заменили на прозрачный), который идёт к ТНВД. Тот конец шланга, который вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным топливом и теперь заведите двигатель.

Если теперь дизель заработает на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была именно из-за грязного фильтра тонкой очистки и его следует заменить. Если неисправность не исчезает, то попробуйте ещё почистить от грязи фильтр грубой очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте только потом прокачать топливную систему.

Если и после этого неисправность не исчезает, а фильтр тонкой очистки стоит новый, да и фильтр грубой очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. Если да, то возможно, что топливная система в каком то месте негерметична и в неё попадает воздух.

Проверьте все соединения металлических и резиновых топливопроводов и штуцеров бака, насоса, обратного шланга (в том числе и под днищем автомобиля), возможно где то нужно подтянуть хомут, или заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. Обычно негерметичность хорошо видна по характерным влажным от топлива местам. После устранения негерметичности, топливную систему следует прокачать (удалить воздух).

Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не наблюдается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при максимальных оборотах (или выше средних) работает с перебоями («троит»), то остаётся проверить (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), а так же стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем ).

Но бывает это не помогает, и требуется или клапанов или восстановление геометрии их . Но прежде чем снимать головку для ремонта, следует определить из-за чего пропадает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма или из-за износа поршневой.

Как это сделать я уже писал и желающие могут почитать об этом . Если вы не в состоянии устранить все вышеперечисленные неисправности, то следует обратиться к услугам специалистов, чтобы они отремонтировали головку двигателя и восстановили нормальную работу ГРМ.

На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя могут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, например если какой то из них заклинил из-за грязного масла. Вообще такие дизеля любят более качественное масло и более частую его замену (и фильтра тоже), так же как и турбо-дизели.

Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае придётся разбирать головку, с последующей промывкой или заменой деталей (если на них есть задиры).

При работе дизельного двигателя он стучит, а если последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.

Такая неисправность может возникнуть из-за выхода из строя какой то форсунки (например, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Определить, форсунка какого цилиндра вышла из строя, можно если по очереди отсоединять топливопроводы высокого давления от форсунок.

Ну и последняя причина, из-за которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (например износ и потеря герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок своими силами я написал в ) , но прежде чем их выкручивать из двигателя и вести к специалистам на проверку (опрессовку), выполните сначала вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.

Кстати, советую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду реальный пробег (как узнать реальный пробег, ), так как на современных дизелях с системой common rail, современные электрогидравлические, или пьезоэлектрические форсунки (о них я написал ) прохаживают на нашем отечественном топливе как правило не более 150 — 200 тысяч км. И если на вашем одометре не малый пробег, как описано чуть выше, и машина современная, то есть с топливной системой common rail, то однозначно нужна диагностика форсунок.

Это далеко не все возможные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и способы их устранения, есть ещё и другие, но о них я постараюсь рассказать в одной из следующих статей (статью находим ).

Надеюсь данная статья поможет тем водителям, которые любят устранять большинство неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля своими руками, удачи всем.

В ходе работы инжекторного двигателя могут возникать проблемы, связанные с набором оборотов. Как правило, такие сложности возникают после инсталляции ГБО, но и бывают и другие причины. Ниже представлены неполадки, из-за которых инжектор теряет производительность на бензиновых и дизельных системах.

Природа неисправности

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Если двигатель теряет производительность, перво-наперво нужно проанализировать, каким образом это проявляется. К примеру, двигатель перестаёт раскручиваться внезапно или это происходит постепенно. Будет в плюс изучить также второстепенные симптомы.

Плохое набирание оборотов двигателем может являться последствием неаккуратного ремонта, который был проведён недавно. При сборке были допущены ошибки, вот и сказывается. В этих случаях найти причину будет несложно, если самостоятельно осмотреть элементы двигателя или возвратить машину в сервис.

Напротив, если двигатель слабеет по непонятным причинам, то он нуждается в углублённой диагностике. И поломки в таких случаях возможны разные: простые и опасные, внезапные и постепенные.

Таким образом, узнав природу неисправности, мы получаем ключ к разгадке. Одновременно рекомендуется составить список сопутствующих проблеме симптомов.

Причины плохих оборотов, которые автовладелец может исправить сам

Важно знать, что на набор оборотов влияет много факторов: подача горючего, его воспламенение, полноценность сгорания, состав ТВС и другое. Возможно, что плохие обороты вызваны проблемами в системе зажигания. Однако существуют наиболее распространённые причины, которые хотелось бы рассмотреть.

Описанные выше неисправности водитель транспортного средства может наладить самостоятельно. Что ему остаётся сделать: проверить и почистить сетку насоса и сам насос, обследовать воздушный фильтр, измерить с помощью манометра давление в топливной рампе, ну и, конечно, осмотреть свечи зажигания.

Сложные неисправности, требующие руки специалиста

Неурядицы, для исправления которых нужны специфические знания, профессиональное оборудование для диагностики. Они априори становятся поводом для визита в СТО. Как правило, на первом месте в реестре таких неполадок – порча или «глюк» электроники, проблемы с питанием и зажиганием. Тут уже речь идёт не о расходниках, например, свечах, фильтрах, а об узлах и деталях. Рассмотрим эти неполадки подробнее.

1. Внезапная поломка узла зажигания, когда начинаются обширные пропуски по цилиндрам, мотор троит, утрачивает прежний ритм функционирования.
2. Сбились фазы ГРМ, нарушилась синхронная работа механизма ГРС, преждевременно открываются клапаны. Такие неполадки возникают большей частью из-за ошибок в результате замены ремня, когда последний перескакивает. Если установлена цепь, то возможна её поломка.
3. На форсунки не подаётся управляющий сигнал или делается это с перебоями. В итоге открывается форсунка несвоевременно, появляются сложности с воспламенением.
4. Выходит из строя ТНВД. Эта неисправность не проявляется внезапно, является результатом снижения производительности насоса высокого давления, хотя если повреждается электрическая провода, то возможно и неожиданное возникновение неполадки. Что касается постепенного снижения производительности, то со временем насос начинает качать горючее слабо, давления не хватает для работы мотора в других режимах.
5. Загрязнение форсунок тоже происходит со временем. Особенно актуально, если заправка осуществляется на непроверенных АЗС, и качество топлива остаётся под вопросом. Вообще, в наших условиях чистка форсунок должна осуществляться каждые 30 тысяч километров пробега.
6. В инжекторном двигателе имеется невероятно большое количество датчиков. Их некорректная работа может повлиять на состав ТВС, что в итоге приводит к нестабильной работе самого мотора, и соответственно, падению оборотов.
7. Система рециркуляции в дизельных инжекторах влияет на производительность двигателя тоже. Одновременно с этим проверяется работа катализатора и других систем. Например, грязный катализатор плохо отводит выхлопные газы, и двигатель просто «задыхается», он не в состоянии повышать обороты, когда это требуется.

Ну и конечно, самая распространённая причина, приводящая к снижению оборотов ДВС, потере мощности и другим проблемам – отсутствие достаточной компрессии. Возникает она вследствие износа элементов поршневой группы двигателя. В итоге уменьшается внутреннее давление, часть нужной энергии попросту расходуется в никуда.

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль функционировал исправно. Но любая техника зачастую выходит из строя, это же касается и транспортных средств. Одной из самых распространенных проблем является невозможность развивать оптимальные обороты двигателем внутреннего сгорания. Вовсе не обязательно, что причиной неисправности будет именно мотор. Как показывает практика, вариантов достаточно много. Как и способов лечения подобной проблемы своими руками.

1 Как проявляют себя признаки неполадки?

Опытные водители прекрасно знают возможности своего «железного коня» и отлично чувствуют любую нехарактерную его особенность. Недостаток количества оборотов двигателя определить довольно просто. При нажатии на педаль акселератора двигатель не развивает обороты, что сопровождается слабым разгоном, ухудшением динамики и повышенной температурой нагрева двигателя.

Следствием продолжительного нажатия на педаль газа без отдачи со стороны мотора является перерасход топлива. Автомобиль сильно дымит, а выхлопная система при этом извергает клубы газов черного или сизого цвета.

При нормальной работе двигатель внутреннего сгорания мгновенно отвечает на любое действие, связанное с педалью газа, будь то дополнительное усилие или уменьшение давления на акселератор. Если же никакого обратного ответа не следует, необходимо искать причину возникновения такой проблемы. По заявлениям специалистов причин того, что мотор не набирает мощность, существует много, начиная непосредственно с мотора и заканчивая топливной системой.

2 Недостаточный прогрев узлов при включении двигателя

Чтобы определить источник возникновения проблемы, следует тщательно и поэтапно проверить основные функциональные системы автомобиля. В некоторых ситуациях требуется очень серьезный и дорогостоящий ремонт с использованием профессионального оборудования на станциях технического обслуживания. Но причина может скрываться и в другом. Так, недостаточно прогретый мотор оптимально работать не способен, поэтому при включении, особенно в холодное время года, необходимо позволить ему несколько минут работать на холостых оборотах.

Некоторые водители утверждают, что движение на малой скорости без быстрого разгона позволяет лучше прогреть все основные детали двигателя, но это большое заблуждение. Без прогревания автомобиль дергается, двигается рывками и издает характерные звуки. Если есть возможность, то отдавать предпочтение следует именно прогреву авто в статике.

Но если даже по прошествии необходимого промежутка времени мотор не прогрелся до оптимальной температуры, то проблема может заключаться в системе охлаждения. Очень часто из строя выходит термостат, это в большей степени касается работы во время зимних морозов.

3 Как засоренные фильтры влияют на работу мотора

В транспортных средствах используется множество фильтров, но ключевая роль отведена воздушному и топливному. Если данные расходные материалы не способны полноценно исполнять свои прямые обязанности, то результатом становится снижение количества оборотов, поэтому двигатель не тянет на всю мощность.

Задача воздушного фильтра заключается в удалении грязи и лишних веществ при создании топливовоздушной смеси. Этот элемент постоянно находится в работе, поэтому засоряется очень быстро. Поры забиваются мельчайшими частицами грязи и пыли, происходит снижение подачи воздуха, что крайне негативно влияет на оборотистость мотора.

Выделяют три основных типа воздушных фильтров:

• Панельный.
• Цилиндрический.
• Бескаркасный.

На сегодняшний день используются бескаркасные фильтры, которые отличаются большим сроком службы, прочностью применяемого материала и невысокими ценами. При покупке фильтра необходимо обращать внимание на срок замены этого элемента. Обычно срок службы составляет порядка 20 000 километров пробега, но эксплуатация транспортного средства в условиях загрязненных и запыленных городов предусматривает необходимость установки нового фильтра уже через 10 тысяч километров.

Когда двигатель плохо раскручивается, помочь должна замена фильтра. Процедура не вызывает сложностей, ведь необходимо всего лишь поднять крышку капота и открутить искомый элемент. Он крепится к основанию на четырех болтах, найти его не составит труда. Изъяв старый расходник, рекомендуется тщательно прочистить место его расположения, удалив всю грязь, пыль, остатки насекомых или пуха. Протерев поверхность влажной тряпкой, останется лишь установить новый фильтрующий элемент и осторожно закрутить болты.

Перерасход масла – еще одна причина снижения мощности двигателя. Отработанные пары газов проникают через сальники клапанов, что приводит к ухудшению условий работы агрегата. На поршневых кольцах и электродах свечей образуется слой нагара, который необходимо постоянно очищать.

Топливный фильтр менять можно несколько реже, чем воздушный, что и указано в документации на товар. Но частота замены связана с качеством используемого горючего. Задача данного элемента мало чем отличается от воздушного фильтра, с той лишь разницей, что очистке подвергается уже топливо. Засоренный фильтр не очищает его в полном объеме, что плохо отражается на пропускной способности. Все это в совокупности влияет на двигатель автомобиля, которому не хватает мощности, чтобы нормально раскрутиться.

Изготовители фильтрующих элементов для топлива заявляют о необходимости их замены после 60 000 км пробега, но отечественным автомобилистам менять фильтры следует значительно раньше, поскольку наше топливо уступает в качестве европейским и американским аналогам.

В зависимости от типа мотора фильтры для топлива разделяются на несколько категорий:

1. Инжекторные – степень очистки до 10 мкм.
2. Карбюраторные – уровень очистки достигает 20 мкм.
3. Дизельные – менее 5 мкм.

Покупая фильтр, необходимо убедиться, что он соответствует вашему ДВС. Для каждого типа моторов производители подбирают материал с такой степенью очистки, при которой мусор не проникает во внутренние узлы конструкции. Замена много времени у водителя не отнимет, но во время работы нужно соблюдать правила техники безопасности, например выполнять все операции под открытым небом или в проветриваемом гараже, не курить и не пользоваться зажигалкой поблизости.

Элемент располагается рядом с мотором, но в некоторых машинах его можно обнаружить возле бензонасоса. Во время извлечения отработанного расходного материала двигатель находится в работающем состоянии. Достается предохранитель бензонасоса, что приводит к автоматическому заглоханию силового агрегата.

Такой порядок действий необходим для того, чтобы предотвратить возможность вытекания дизеля (или бензина) при установке нового фильтра.

Когда мотор заглох, отключается «масса» бензонасоса, болты старого фильтра аккуратно откручиваются, сам же расходник помещается в какую-либо емкость, чтобы не испачкаться. Опять же выполняется очистка участка, где находится расходный материал, удаляются все остатки мусора и топлива. Теперь можно установить новый фильтр, попутно вставив ранее изъятые прокладки и уплотнительные шайбы. Финальный этап – подключение предохранителя и установка его массы.

Сразу же после замены двигатель с первого раза не заведется, потому что давление горючего упало до критической отметки. После нескольких попыток двигатель начнет работать на холостых оборотах. Если проблема заключалась именно в фильтрующих элементах, то после их замены двигатель должен набирать оптимальное количество оборотов даже при подъеме в гору на крутом склоне.

4 Нарушение зазора свечей зажигания как причина плохой работы ДВС

Следующая возможная причина неисправности двигателя – это зазор между электродами в свечах зажигания. Минимальные изменения, на миллиметр и даже меньше, в обязательном порядке станут причиной негативных последствий при использовании автомобиля. Результатом будет затруднительный запуск машины, увеличение расхода топлива, а также уменьшение тяги и количества оборотов двигателя.

Между электродами проходят искры с конкретной силой тока. Изменение расстояния между этими элементами влияет на скорость возгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах. Разница составляет десятые доли секунды, но этого более чем достаточно для нарушения оптимального режима работы мотора.

Для проверки зазора потребуется специальный щуп, приобрести который можно в любом автомобильном магазине. Обратившись к документации на транспортное средство, можно узнать правильное расстояние между электродами, причем это расстояние должно быть одинаковым на всех свечах зажигания.

В случае необходимости щуп позволяет отогнуть или загнуть верхний электрод. Это позволит избежать любых погрешностей. Чаще всего именно свечи являются основной причиной того, что автомобиль едет при разгоне нестабильно, а двигатель не развивает нужное количество оборотов. После проведения ремонтных мероприятий эти проблемы останутся позади.

5 Угол опережения зажигания мотора

В системе зажигания может быть нарушена работа и других важных элементов, влияющих на раскручивание двигателя. Большую роль играет такой параметр, как угол опережения зажигания. Если он определен неправильно, то негативные последствия не заставят себя долго ждать.

Обнаружить проблему в инжекторных силовых агрегатах несколько проще, поскольку здесь имеется встроенный бортовой компьютер, и именно этот элемент в автоматическом режиме отвечает за настройку угла опережения. Сюда поступает техническая информация о работе всех основных узлов и агрегатов автомобиля. Собирается она при помощи многочисленных датчиков:

• положения дроссельной заслонки;
• кислорода;
• расхода воздуха;
• положения распредвала;
• детонации топлива;
• положения коленвала.

Выход из строя указанных датчиков приводит к сбою определения угла опережения, из-за чего двигатель не в состоянии рассчитать необходимое количество оборотов для оптимальной работы. Самостоятельно восстановить работоспособность этих элементов не представляется возможным, поэтому единственный вариант – посещение СТО.

Что касается карбюраторных моторов, угол опережения в них можно настроить вручную. Найти правильное значение довольно трудно, но все же возможно, причем без привлечения дорогостоящих специалистов. Но если есть возможность, то эту работу лучше оставить для мастеров, которые справятся с поставленной задачей быстро и надежно.

6 Другие причины слабого набора оборотов

Когда двигатель не набирает обороты, проблемы могут быть связаны с топливной системой автомобиля. Так, для карбюратора при образовании топливовоздушной смеси большое значение имеет предел топлива в поплавковой камере. Если параметры верхнего предела установлены на низком уровне, то результатом становится небольшой объем горючего в камере. Это ощутимо влияет на двигатель, который не имеет достаточного количества топлива, чтобы раскручиваться до нужной мощности.

Слишком высокий предел тоже ничего хорошего не принесет. Топливная смесь становится слишком насыщенной, что хорошо, но ей не хватает времени на полноценный прогрев. Проблема устраняется очень быстро и просто – поплавок, отвечающий за определение предела уровня дизеля, аккуратно перемещается в нужном направлении.

В некоторых ситуациях проблемы могут быть посерьезнее. Так, неполадки, связанные с форсунками, негативно сказываются на работе как дизельных, так и бензиновых агрегатов. Чтобы проверить работоспособность этих элементов, их следует демонтировать и подключить к источнику питания. Если при распылении получается кривая и несимметричная струя, то инжекторы топливной системы рекомендуется заменить на новые. Если же распылитель формирует красивый и ровный «факел», то претензий к данному механизму быть не должно.

Самый неприятный сценарий развития событий связан со снижением компрессии. Износ и выход из строя конструктивных элементов поршневой группы приводит к уменьшению ее уровня и, как следствие, уменьшению мощности силового агрегата. Убедиться в неисправности поршня можно при помощи специального прибора – компрессометра.

Нормальными считаются показания в пределах от 10 до 14 кг/кв. см. Если же прибор выдает меньшие значения, то потребуется капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. В этом случае без длительного и затратного ремонта обойтись не удастся.

Иногда водители говорят: двигатель плохо тянет, автомобиль не развивает максимальной скорости. Где искать причины? Их может быть несколько:
- сильный перегрев двигателя;
- неисправная система зажигания: нарушена установка зажигания (зажигание слишком раннее или позднее); произошло заедание центробежного регулятора опережения зажигания; возникла неисправность в вакуумном регуляторе опережения зажигания;
- недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью;
- перебои в работе двигателя;
- падение компрессии в цилиндрах;
- поступление в цилиндры бедной рабочей смеси.
Если двигатель не развивает полной мощности, то
целесообразнее всего проверить исправность системы зажигания. Заметим, что при слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость и перегревается. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в в. м. т. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз, это нетрудно определить, дотронувшись рукой к выпускному коллектору. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске. Вредное действие на работу двигателя оказывает и слишком раннее зажигание, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к в. м. т. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, двигатель склонен к возникновению детонации горючего, плохо работает на малых оборотах, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Установив, что мощность теряется из-за слишком раннего или позднего зажигания, отрегулируйте его. Если регулировкой момента зажигания не удается достичь желаемых результатов, следовательно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания; центробежном либо вакуумном регуляторах.
Необходимо помнить, что центробежный регулятор регулирует опережение зажигания только в зависимости от числа оборотов двигателя. Обычно он начинает работать при 400-600 оборотах двигателя в минуту. Если же в центробежном регуляторе возникнут неисправности (ослабление пружин или заедание грузиков), то это приведет к нарушению момента зажигания. При заедании грузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на больших оборотах останется одинаков. Между тем для больших оборотов момент зажигания должен быть раньше.
Позднее зажигание на больших оборотах вызовет снижение мощности и увеличит расход горючего. Если же ослабли пружины регулятора и грузики разойдутся полностью, то даже на малых оборотах произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу горючего и снижению мощности. Обычно проверяют исправность центробежного регулятора с помощью синхронографа.
Но, как правило, в пути нет приборов. Тем не менее действие центробежного регулятора все же можно проверить. Как это делается? Не снимая распределитель с двигателя, нужно отвести рычажок прерывателя и повернуть рукой кулачок по направлению вращения валика до отказа. Грузики расходятся. Отпускайте кулачок, и он под действием сил пружин грузиков вернется в первоначальное положение. Если будет обнаружено заедание, то необходимо устранить его, а ослабившиеся пружины заменить новыми.
Из сказанного ясно, что центробежный регулятор регулирует момент зажигания только в зависимости от числа оборотов. Но в пути автомобилю приходится двигаться по разной дороге - ровной и с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. В то время, как при движении по дороге с подъемом нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, опережение зажигания должно быть меньше, чем по ровной дороге при движении с той же скоростью. Регулировку опережения зажигания при изменении открытия дросселя (нагрузки двигателя) выполняет вакуумный регулятор. В нем могут быть следующие неисправности:
- потеря упругости пружины;
- подсос воздуха в плоскость пружины;
- заедание шарикоподшипника панели прерывателя.
При ослаблении пружины вакуумного регулятора, на малых и средних нагрузках происходит увеличение опережения зажигания. Если же в полость, где находится пружина, будет подсасываться воздух (при повреждении диафрагмы), то угол опережения зажигания уменьшится на малых нагрузках. При слишком большом подсосе воздуха вакуумный регулятор вообще не работает. Отказать в работе вакуумный регулятор может также из-за заедания шарикоподшипника панели прерывателя.
Как и центробежный, вакуумный регулятор обычно проверяют на исправность с помощью синхронографа. В пути же его можно проверить простейшим способом: покачать панель прерывателя на подшипнике и убедиться, нет ли излишнего зазора, а также определить, нет ли увеличения зазора между пальцем панели и тягой диафрагмы, не соскакивает ли сама тяга.
Если же создать разрежение в отсоединенной от карбюратора трубке вакуумного регулятора, то при исправном его состоянии панель прерывателя должна повернуться в обратную сторону вращения кулачка. Обнаружив, что оба регулятора угла опережения исправны и зажигание установлено правильно, причину понижения мощности надо искать в недостаточном наполнении цилиндров рабочей смесью. Это может быть вызвано заеданием дроссельной заслонки на оси (неполным открытием ее). Следует проверить привод дроссельной заслонки и при необходимости устранить заедание, прочистить ось. Затем убедиться в исправности воздушного фильтра. Если он загрязнен, разобрать, промыть и при необходимости заменить масло. Целесообразно проверить исправность, клапанов и пружин газораспределительного механизма; в случае нарушения величины зазоров либо поломки (потери упругости) клапанных пружин следует заменить слабые и сломанные пружины, зазор отрегулировать.
Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью может произойти при заедании игольчатого клапана поплавковой камеры, неисправном глушителе, применении топлива несоответствующей марки, а также в случае большого отложения смол и кокса во впускном трубопроводе.
Распространенной причиной неполной мощности двигателя является поступление в цилиндры бедной смеси. Причины образования бедной смеси:
- засорились жиклеры и каналы в карбюраторе, произошло загрязнение (замерзание воды) топливопроводов в системе питания. Промыть и продуть жиклеры и каналы, продуть загрязненные топливные трубки, а если необходимо, то прочистить их проволокой;
- заедание клапанов бензонасоса либо засорение сетки отстойника, небольшой прорыв диафрагмы. Сначала устранить заедание клапанов бензонасоса, промыть фильтрующий элемент и сетку, а порванную диафрагму заменить новой либо восстановить работоспособность старой диафрагмы способом, описанным ранее;
- подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с впускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров по причине ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можете обнаружить с помощью спички или мыльной пены. Пламя спички, поднесенной к предполагаемому месту подсоса, отклоняется в сторону щели, а в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек либо болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
- износ рычага привода бензонасоса, засорение воздушных отверстий пробки наливной горловины топливного бака, заедание воздушной заслонки. Устраняются эти дефекты так: заменяются неисправные детали бензонасоса на новые, прочищаются воздушные отверстия пробки, проверяется и при необходимости регулируется длина троса управления воздушной заслонки. Сравнительно часто причиной понижения мощности двигателя является падение компрессии в цилиндрах.

Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего - скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» - меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

• неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
• неисправности турбокомпрессора;
• потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива - возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Главная » Очиститель стекла » Не развивает мощность. Почему инжектор не развивает обороты и троит. Топливный насос создает слишком слабое давление