Кочевник. Самодельный мини-чоппер. Как сделать чоппер из Урала или Днепра своими руками? Самодельный мини чоппер

Желая приобрести себе чоппер, многие мотолюбители сталкиваются с проблемой финансов. Мотоциклы такой конструкции производятся исключительно в зарубежных странах. Однако не стоит огорчаться. Даже если в России выпускаются только зарекомендовавшие себя мопеды с классическим дизайном, их вполне можно реконструировать в чоппер своими руками.

За счет простоты оборудования такие советские мотоциклы как Урал или Днепр, могут стать отличной основой для модификации. Первая реконструкция была произведена еще в начале 90-х годов. Тогда, разобрав Урал до винтика, была создана самоделка, выглядевшая как уверенный американский Харлей.

Суть работы заключается в изменении угла амортизаторов, уменьшении клиренса и облицовки мотоцикла под байкерский стиль. Однако изменение параметров одной детали может привести к ее несовместимости с другой. Так, при изменении угла амортизатора придется переварить раму, на которой держится агрегат. Или, при уменьшении просвета между дном мотоцикла и землей, колеса могут упереться в крылья . Множественные нестыковки потребуют от владельца терпения и целенаправленности.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как разбирать старенький мотоцикл, необходимо определиться с тем, чего вы хотите. Для этого поищите как можно больше информации (принципы работы, фотографии, чертежи и прочее). Сделать чоппер из Урала своими руками не трудно, а вот найти необходимые детали и инструменты в любом магазине не получится. Поэтому заранее определитесь с тем, какую конструкцию вы собираетесь сделать. После организации рабочего места можно приступить к работе:

  1. В первую очередь необходимо создать чертеж будущего агрегата. Наглядное представление мотоцикла поможет сориентироваться в правильности сборки. Лучше всего создать чертеж, в котором будут прописаны все размеры. Это поможет не столько вам, сколько специалистам наверняка не понимающим, чего вы хотите добиться.
  2. Дальше необходимо найти мастеров в той области, которая будет вам не под силу. Так, например, не все имеют навыки сварщика или шлифовальщика . При поиске специалистов, можно заглянуть на завод по производству техники. За небольшую плату работники сделают хорошее, стойкое устройство. Объясните им, что хотите сделать чоппер своими руками, чертежи помогут понять, как вы представляете себе будущий аппарат.
  3. Основой чоппера может стать любой байк. Советский мотоцикл идеально подходит не только своим стилем, но и дешевой стоимостью деталей. В некоторых случаях можно даже не тратиться на покупку новых запчастей. Например, осветительные приборы или карбюраторные баки можно снять со старой, непригодной техники.
  4. После определения плана работ, приступайте к разборке байка. Сразу же сортируйте детали. Все мелкие и подлежащие замене детали сложите в одно место. Запчасти, которые будут установлены в мотоцикл, хорошо отчистите.
  5. После чистки механизмов, отдайте их на покраску и хромирование. В это время самостоятельно можно зашпаклевать большие детали, такие как топливный бак, крылья и защитные экраны.
  6. Теперь необходимо отполировать все детали двигателя. В первую очередь это относится к мосту, картеру, коробке переключения передач и выхлопной системе.
  7. Если в двигателе обнаружены неполадки, необходимо заменить все неисправные детали, а лучше произвести капитальный ремонт мотора.
  8. Аксессуары из кожи вполне легко сделать самостоятельно. Выглядеть будет стильно и не дорого.
  9. После того как специалисты сварят вам правильный каркас, а все детали будут покрашены и заменены, можно приступать к сборке.

Очень часто в процессе сборки возникают нестыковки. В таких случаях владельцы стараются выйти из ситуации при помощи лома и кувалды. В итоге, сделав чоппер из Урала своими руками, чертежи которого разительно станут отличаться от реальной сборки, вы не получите удовольствия от поездок.

Лучше всего оставить работу на профессионалов. В течение короткого времени вы получите стильный мотоцикл, который будет выглядеть как новый зарубежный чоппер.

Электровелосипед в стиле чоппера. Максималка: 56км/ч. Запас хода: до 150км.

Начну с предыстории.

Я люблю катать на велосипеде и не только катать, но и по возможности использовать такой вид транспорта для перемещения из пункта А в пункт Б.

В феврале 2015 года я перебрался ненадолго жить в Черногорию, прихватив с собой свой велосипед. Город, где я жил, не относился к равнинным: там дорога была либо вниз, либо наверх. В очередной раз умирая на подъеме в гору, я решил, что нужно с этим что-то делать. Нужен электровел!

Ну что же, садимся за профильные форумы и пару недель изучаем суть вопроса. Насмотревшись на кастомные «шахид байки» (это вел в куче проводов), понемногу нарисовал для себя картинку того, что хочется.

2. Надежность и простота.

Небольшое пояснение: подвесной двигатель - не прост, кроме того, цепь и звезды нужно смазывать, и они будут изнашиваться, то же самое и двигатели, которые крепятся непосредственно к кареточному узлу. Хотя при таком подходе есть возможность сделать трансмиссию, что благотворно скажется на динамике разгона и максимальной скорости, но не на долго. Поясню, так как возможно не все в курсе. 2 самый простых варианта - это планетарка, но они долго не живут от электромоторов и разваливаются. Обычная система, как на многих горных велосипедах с несколькими (обычно от 6 и более) звездочками и перекидкой, но увы, этот вариант отпал также быстро, так как там цепь будет изнашиваться в среднем через 1000км, а звезды проживут около 3 тыс., и это я очень оптимистично настроен.

В общем, выбор пал на безредукторное мотор колесо.

3. Готовые пространственные рамы хороши, но они напоминают мне кроссовые мотоциклы, это удобно, надежно, быстро и т.д. Но, увы, пока не подходят мне по эстетическим соображениям + немалый вес.

4. Обычный кросскантри также не совсем то, что я хотел бы видеть.

Таким образом, выбор пал на что-то типа чоппера или круизера. Долго думал, делать с амортизацией или нет, в итоге решил, что первый проект - пробный, так что нет смысла варить раму с нуля (тем более, что это влетит в копеечку), в общем, решил что обойдусь тем, что найду.

И вот, в начале лета я вернулся в Одессу и решил, что пора начинать.

После недолго поиска был приобретен велосипед Nirve Cannibal. Далее киловаттное мотор-колесо и стандартный контроллер к нему. Оговорюсь: сначала хотел МК (мотор-колесо) на 3Квт, но решил, что этого будет многовато.

Примерка:

Подготовка рамы: нужно было усилить дропауты, чтобы ось МК не провернулась, благо рама железная, и проблем особо не возникло, просто наварили 8мм пластины и обточили.

Фото не ахти, но другого не нашлось, в общем, масисто получилось:

Также пришлось приваривать крепление для дискового тормоза.

После начались поиски батареи. Заказывать напрямую из Китая готовую было чревато тем, что нарвусь на некачественный товар, да и ценник там не сказать, что был очень вкусным. В местных магазинах тоже беда. В общем, поиск решения затянулся на месяц-два. Но в итоге были куплены Li-Pol пакеты на 38А*ч, и из них собрана батарейка 48V. Решив перестраховаться, сборку отдал на аутсорос ребятам с опытом.

В итоге получилась аккумуляторная батарейка 48V 38А*ч или 1,8Квт*ч с BMS на 60А*ч. 100% заряжен при 54.6V, контроллер отрубает при 42V.

Размер одной ячейки примерно 28см*22см*0,8см. При их сборке между пакетами должен стоять плоский жесткий диалектрик, обычно используют дсп, фанеру, пластик.

Изначально было собрано с использованием дсп, но толщина готового экземпляра была не ахти, переделали уже с другой прокладкой (я без понятия от чего это и как называется).

Батарейка примеряется в корпус:

Размеры корпуса:

Теперь насчет корпуса для батарейки. Было перебрано много макетов, материалов, форм. В итоге остановился на варианте с картинки сверху.

Делал из алюминиевых уголков 15*15 и (простите за мой французкий) какой-то фигни, найденной на балконе. Переделывался корпус несколько раз, так как в процессе находились косяки. И да, короб должен был быть прочным, так как вес батарейки в окончательном виде 13 с лишним кг. Короб крепится на болтах изнутри, боковая стенка на саморезах (был вариант на неодимовых магнитах, но он не оправдал ожидания). Также дополнительно короб был обтянут стрейч пленкой, а сверху кожзам. Сейчас уже с готовым вариантом можно сделать из стекловолокна, если захочется феншуя.

После приготовления коробки рама отправилась на доработку и покраску, в раме были высверлены отверстия, вставлены гайки и обварены. Так как нижняя труба рамы довольно близко от дороги в силу конструкции, к ней была приварена дополнительная усиливающая пластина. Были укорочены выступы верхней и нижней трубы после подседельного штыря, на которые крепится крыло, так как они мешали колесу встать более глубоко. Рама красилась порошковой краской. Слой получился довольно приличный, он прикрыл места сварки: как доработок, так и заводской сварки, швов практически не видно.

Изначально были установлены тормозные ручки с датчиками (при зажатом тормозе колесо не крутится, если давить газ) Но после небольшой обкатки стало понятно, что в принципе они и не нужны, поэтому провода из ручек были демонтированы (меньше проводов - меньше «шахид дизайна»). В общем, на руле остался только один провод от курковой ручки газа.

Колеса: заднее 26" с покрышкой 3 дюйма, переднее 28" 1,75. Тормоза - дисковая механика Tektro и Avid BB7. Диски 180мм. Передняя звезда на 44 зуба, задняя на 18.

Подходя к концу, опишу тестовые заезды.

Первый заезд был около 25 км, после 17 км отказала электрика: изначально подозрения пали на то, что перегрелся контроллер, так как изначально он находился в коробе с батарейкой, но позже выяснилось, что банально плохо спаяли пакеты между собой. Да, оставшийся путь до дома я преодолел на педалях, учитывая вес велосипеда (45 кг плюс-минус), не самый лучший накат (у безредукторных МК есть такая фича), не самое лучшее соотношение звезд и посадки ездока, считаю, что все прошло более чем хорошо.

Позже были испытания на 100 км, и проводились они со снятой цепью, чтоб не испортить конечный результат. Хочется сказать, что запас хода сильно зависит от манеры езды, встречного ветра и собственно от самой дороги. Одна и та же дистанция при тесте на 100 км сильно отличалась по средней скорости, хотя что в первом, что во втором случае по окончанию заезда в батарейке осталось около 25% заряда. Кстати, зарядка занимает около 3 часов.

Ехать одно удовольствие, посадка очень удобная, можно ехать несколько часов, не устав.

По затратам:

Рама (велосипед в сборе) с доработками и покраской: 600$
Батарея с коробкой: 600$
Мотор-колесо + обод + контроллер и всякая мелочь: 250$
Транспортные затраты: ~50$
Ну может еще что-то по мелочи, чего не упомню.

Ну и вдогонку еще несколько фото:

97% всех отечественных мотоциклов Урал экспортируются во многие страны мира. И только три процента продаются на территории России.

Время неумолимо движется вперед. И с его течением все в нашей жизни меняется. Но уже более семидесяти лет неизменным остается мотоцикл Урал. Вы не сможете почувствовать всю гордость за отечественный завод мотоциклов Ирбитский, если не сидели за рулем этого мотоцикла. С 1957 года завод выпускает мотоциклы и радует своих клиентов их отменным качеством.

Модельный ряд мотоциклов Урал постоянно пополняется. И лучше этого мотоцикла среди отечественной мототехники сегодня нет. Не только на территории бывшего Советского Союза популярны эти мотоциклы. Наш мотоцикл знают в странах Америки и Европы, Австралии и Африки. Любят Урал жители Ирака и Ирана.

С 1960 года завод занимается тюнингом своих мотоциклов. Большая часть деталей модернизирована. Тюнинговая модель мотоциклов Урал подняла планку качества этой продукции. Вместе с иностранными партнерами модельный ряд мотоциклов постоянно совершенствуется.

Тюнинг мотоцикла Урал сделал эту технику очень дорогой, и только истинные фанаты могут себе позволить ее купить. С люлькой выпускается восемьдесят процентов мотоциклов. Заводом выпускаются не только дорожные модели. Есть модели, предназначенные для кроссовых и шоссейно-кольцевых соревнований. Еще в советские времена были модернизированы модели, которые предназначались для патрулирования. Они вместо люлек оснащены пулеметом и носителем пусковой установки.

История мотоцикла Урал очень богатая. Этот мотоцикл стал классикой. Большое уважение тем людям, которые собирают эту технику, и гордость за нашу промышленность.

Если вы обладаете мотоциклом Урал, а внешний вид его вас не устраивает, и вы постоянно заглядываетесь на иностранных красавцев, не отчаивайтесь. Можно усовершенствовать ваше транспортное средство. Чаще всего покупают отечественный мотоцикл только ради оболочки, а все остальное переделывается.

Тюнинг Урал займет у вас много времени, но это очень увлекательный процесс, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Прежде, чем приступать к работе, познакомьтесь в интернете со всеми предлагаемыми модернизациями и фотографиями мотоциклов.


Определившись, можно начинать работу. Вначале переделываем заднюю часть рамы.

  • Нужно расширить маятник.
  • Срезать подседельные трубы.
  • Привариваем изогнутые трубы диаметром 28 мм, не меньше. Это не только красивый декор, это еще и усилитель-косынка.
  • Чтобы подвеска стала мягче, задние амортизаторы нужно устанавливать под наклоном.
  • Когда заднее колесо широкое поставите на место, проследите, чтобы резиновая муфта работала без перекоса.
  • Подножки нужно выносить вперед, вашим ногам будет удобнее.
  • Раму нужно удлинить на десять сантиметров.
  • Двигатель сдвигается назад.

Может быть, в этом случае посадка будет неправильной. Но для каждого мотолюбителя она своя, индивидуальная.

Выполнив все работы, подбирайте заготовку, можно от коляски, для заднего крыла. Если вы хотите, чтобы оно было глубже, можно вырезать из него же пластины и приварить к крылу встык.

Начинаем работы с баком:

  • С помощью болгарки удаляете бардачок.
  • Также удаляете горловину и туннель.
  • Клином разрезается сверху бак.
  • В задней части свариваются две половины. И ввариваются горловина и туннель.
  • Чтобы все было герметично закрыто, используйте эпоксидную смолу.


Теперь работаем с сиденьем:

  • Нужно вырезать основание из двухмиллиметровой стали.
  • Под нее подложить тонкий поролон.
  • Готовую конструкцию можно обтянуть или замшей, или кожей.

Руль нужно сделать простым. Все выпиливается из цельного куска металла. Это рукоятка, рычаг сцепления, тормоза. Для стойки зеркала вырезайте заготовки из восьмимиллиметровой стали. Корпус для зеркала можно купить в магазине или сделать их самим в виде сферы.

Глушители выводятся на правую сторону.

  • Левую выпускную трубу, не сгибая, сварите.
  • Правая труба остается штатной, но ее немного нужно укоротить в верхней части, чтобы не плавилась нога.
  • Швы зачищаются, полируются и хромируются.
  • Чтобы получился чопперный звук, в глушители можно вставить клапанные пружины от авто.

Двигатели на Урале можно форсировать. При правильной работе его мощность увеличивается до сорока двух лошадиных сил.

Видео тюнинга Урал

Чопперы стали популярными в Америке послевоенных лет. Чтобы чем-то выделиться среди безликой массы, мобилизованные американцы придумали следующее. Они решили удалить со своих мотоциклов все лишнее.

Все началось с массивных крыльев. Большинство мотолюбителей полностью расставались с этими деталями. Бак для уменьшения веса мотоцикла сделали минимально вместительным. Отказались также от двухместного сиденья. На мотоциклах оставляли одноместное сиденье на пружинах. Руль для чопперов делали высокими.

Чоппер из Урала можно сделать. Для этого нужно найти спицованное и неширокое заднее колесо. Резина должна быть размером 130-150. Крупнее не нужно. Размер колеса определит, в чем нужно менять заднюю часть рамы. Две приваренные v-образные конструкции заменят стандартный маятник.

Для сиденья отлично будет смотреться стандартная «лягушка» от модели-раритета, например, К-750. Обязательно нужно поднять «хребетную» часть рамы. Часть рамы, спускающаяся к двигателю от рулевой колонки, дополняется проставками, чтобы выглядели они длиннее.

При телескопической вилке перья можно доварить, чтобы они стали длиннее, или полностью сделать их заново. Удлиненные перья потребуют установить дополнительную траверсу. Это придаст конструкции необходимую жесткость. Переднее колесо обязательно должно быть больше стандартного, но тонкое. Передние тормоза не нужны.

Убираются зеркала и поворотники - они в чопперах не применяются. Глушитель - только с прямотоком. Подножки нужно вынести вперед - это не обсуждается. Таким образом, выполнив все необходимые работы, вы превратите свой Урал в сногсшибательный чоппер.

Системы зажигания для мотоциклов предназначены для того, чтобы воспламенить рабочую смесь в цилиндрах двигателя. На мотоцикла Урал система постоянно модернизируется. Механическое зажигание имеет свои недостатки и существенные. Екатеринбургская компания предложила электронное зажигание на мотоцикл Урал, которое принято заводом-изготовителем.

Тюнинг мотоцикла Урал на фото




Как построить чоппер? Этим вопросом задавался, наверное, каждый, выкативший из гаража дедушкин «Урал» или купивший подержанного «японца». Ведь чоппер — мотоцикл штучный, не выпускаемый серийно, а стать обладателем подобного байка хочется многим. Изготовление чоппера — процесс сложный и ни разу не быстрый, а донором может послужить, в принципе, что угодно, от вышеупомянутого советского «Урала» до спортбайка, было бы желание.

Конечно, каноничный чоппер оснащается V-образной двойкой, и чаще всего делается из серийного круизера (про англичан с их рядными двойками на «Триумфах» умолчим, это тема для отдельной статьи). Что же нужно, чтобы результат нашего труда можно было назвать гордым словом «чоппер»?

Начнём, пожалуй, с посадки. Никаких «ног под себя», ноги должны быть вытянуты вперёд! Если изначально конструкция этого не предусматривает, то делаем «выносы ног», они же forward control, для чего придётся перенести водительские подножки, лапку КПП и педаль заднего тормоза. Можно как придумать что-то своё, так и приобрести готовый комплект где-нибудь в американском интернет-магазине. Но мы же не ищем лёгких путей, верно?

Следом идёт вилка. Она должна быть длинной! Но не слишком, иначе ваш мотоцикл не будет уметь поворачивать. Кроме того, если уж удлиняете вилку (проще всего этого достичь установкой проставок, сделанных из нержавеющих труб), озаботьтесь и тем, чтобы сделать новые траверсы. Это нужно для того, чтобы не изменять наклона двигателя относительно земли. Если этим пренебречь, и просто-напросто удлинить вилку, то угол наклона мотора изменится, и он может более-менее быстро умереть от масляного голодания, так как будет неправильно смазываться.

Заднее колесо неплохо бы поставить и пошире. Только не надо ставить колесо от автомобиля — у автомобильных покрышек квадратный профиль, а у мотоциклетных — округлый. Таким образом, мотоцикл с задним колесом от машины будет очень плохо поворачивать. В случае с цепным или ременным приводом заднего колеса с шириной заднего катка играться будет относительно несложно, хотя, возможно, придётся изготовить другой маятник. Если же привод у вас карданный, то без переварки рамы не обойтись.

Стоит также обратить внимание на руль. Тут, конечно, дело вкуса, но на каноничном чоппере он должен быть высоким. Это, впрочем, самая простая часть тюнинга — руль и стойки несложно изготовить на заказ или купить готовые, а нарастить тормозные магистрали, проводку и заменить тросы не составляет труда для более-менее подготовленного человека.

Бензобак на чоппере традиционно небольшого объёма и каплевидной формы. Можно подобрать подходящий, но чаще всего берётся какой-нибудь старый бак, промывается, разрезается и переваривается.

Подвеска на первых чопперах была «сухая», так называемый «хардтейл» (англ. «жёсткий хвост»), что означает, собственно, полное отсутствие задней подвески. Делать так не рекомендуется ввиду реального шанса заработать себе проблем с позвоночником, лечить который потом придётся больно, долго и дорого.

Остальное — уже дело вкуса. Спинки, крылья, окраска… Тут сколько людей, столько и мнений. Рискнём заметить только, что радикальный чоппер малопригоден для наших условий. Кроме того, ездить без нормальной светооптики и переднего тормоза попросту опасно.

Из этой инструкции вы узнаете как своими руками сделать велосипед чоппер и при этом совсем недорого.

При сборке самодельного чоппера я старался по возможности использовать как можно больше компонентов со старых велосипедов и ненужных материалов.

За основу для самодельного чоппера я взял старый 25-летний женский гоночный велосипед Wisp Raleigh. В итоге я превратил его в весьма неплохой круизёр.


Что потребуется для сборки самодельного чоппера:

  • Велосипед донор.
  • Сварочный аппарат.
    Я использовал сварочный аппарат Clarke 105EN.
  • Стальные трубы для вилки.
    Должны быть достаточно прочными, чтобы не сгибались под воздействием сильных нагрузок.
  • Стальные трубы для удлинения рамы после её разрезания.
    Сварить две трубы разного диаметра легче, чем две трубы одного диаметра, и кроме того конструкция из труб одинакового диаметра менее прочная. Поэтому диаметр труб должен быть или немного меньше, чем трубы рамы (чтобы их можно было вставить внутрь обрезанных труб), или больше (чтобы можно было вставить в них трубы рамы). Выбирайте трубы одинакового диаметра только, если вы профессионал в области сварки.
  • Несколько листов стали.
    Я использовал стальные листы толщиной 1,4 мм, которые отлично подошли для пластин на круизёр.
  • Новые цепи.
    После увеличения размера рамы потребуется цепь гораздо большего размера. Купите две недорогих цепи и соедините их вместе.
  • Трубогибочная машина.
    Она пригодится, если вы захотите значительно изменить углы рамы и при этом не обрезать удлинительные трубы под углом.

Итак, приступаем к работе. Сборку чоппера начнём с изготовления вилки.

Шаг 2: Изготовление вилки для чоппера.

Сперва нам нужно достать подходящую вилку.

Сначала необходимо:

  1. Демонтировать переднюю часть велосипеда — снять руль, вынос, рулевую колонку и открутить вилку.
  2. Расположить велосипед так, чтобы при езде рулевая колонка находилась на оптимальной высоте. На данном этапе не беспокойтесь по поводу углов. Измерьте требуемую длину вилки.
    Как видно из фотографии, я установил велосипед на скамейке примерно на требуемой высоте и измерил расстояние от верхней части рулевой колонки до оси переднего колеса. Вышло около 1,22 метров. Приличный размер — у нас должен получиться длинный велосипед.
    Мне повезло — я нашёл, где можно приобрести хорошие трубы — я приобрел стальную трубу длиной 2,44 метра всего за 4 доллара.
  3. Затем с помощью угловой шлифовальной машины разрежьте трубу пополам. Далее поставьте вертикально две трубы и обточите их концы шлифовальным станком, чтобы они стали одинакового размера (смотрите фото выше).

Шаг 3: Изготовление дропаутов для вилки.

На данном этапе вилка для нашего самодельного чоппера представляет из себя всего лишь две трубки. В таком состоянии на неё никак нельзя установить колесо, так что нам предстоит сделать пару дропаутов.


На фотографии выше показано, что у нас должно получиться.

Дропауты вилки обязательно должны быть прочными. Для их изготовления я воспользовался несколькими стальными пластинами толщиной около 3 мм, которые идеально подошли.

Приложите дропауты с вилки велосипеда на стальную пластину, как показано на фотографии выше. Отметьте контуры, по которым дальше вы сможете вырезать дропауты для вилки чоппера.

С помощью угловой шлифовальной машины вырежьте из стали две заготовки дропаутов.


Так как угловая шлифовальная машина (показана на фотографии выше) не позволяет с требуемой точностью вырезать детали, то дропауты вилки будут немного отличаться по размерам. Я зажал дропауты вилки в тисках и на шлифовальном станке подравнял края.


На фотографии показаны дропауты после обработки шлифовальным станком. Чем ровнее поверхность, тем лучше будет контакт с колесом.


Зажмите две детали вместе, как показано на фотографии выше, и вырежьте гнёзда для осей . Действуя таким методом, вы будете уверенны, что с помощью угловой шлифовальной машины вы сможете вырезать два идентичных гнезда. Не спешите — не вырежьте слишком большое гнездо, чтобы потом колесо вашего чоппера не выскакивало из дропаутов. Необходимо выточить гнездо такого размера, чтобы ось колеса в нём сидела достаточно плотно. Постепенно подгоняйте ось колеса под гнездо до тех пор, пока оно не будет полностью ему соответствовать. Нужно добиться точного соответствия без люфта, как это получилось у меня (смотрите на фотографии ниже).


Далее следует приварить дропауты к вилке. Чтобы удержать дропаут в вилке, я воспользовался магнитным держателем. Когда я приваривал дропауты, я совершил ошибку — я расположил их прямо по центру трубы, хотя их следовало приварить их ближе к одному из краёв. Я заметил свою ошибку только во время тестовой поездки, когда спицы колеса начали скрести по внутренней стороне трубы вилки. К счастью у меня было другое колесо, которое подошло лучше, но в любом случае учтите мою ошибку.


Слегка приварите дропауты к вилке, как показано на фотографии выше. Проверьте правильность их установки. Когда убедитесь, что всё хорошо, надёжно приварите дропауты. Время, затраченное ранее на изготовления ровных краёв, сейчас должно окупиться сторицей.

Шаг 4: Изготовление верхушки для вилки.

Итак, у нас уже есть вилка в виде двух труб с приваренными к ним дропаутами.

Чтобы оснастить резьбой верхнюю часть вилки нам потребуется несколько гаек, болтов и шайб. Я купил пачку болтов M10, гайки и несколько дешевых шайб размером M10 (диаметр 10 мм). Такой комплект обойдётся совсем недорого и его можно найти в любом хозяйственном магазине.

Соберите болт, шайбу и гайку. Приварите каждую грань гайки к шайбе.


Выкрутите болт, чтобы осталась только гайка с приваренной шайбой.

И наконец приварите шайбу с гайкой способом, показанным на фотографии выше. Теперь у вас получилось достаточное прочное крепление на верхней части вилки, в которое мы может вкрутить болт.

Шаг 5: Вилка для чоппера своими руками (первый этап изготовления).

Подведем итоги — у нас имеются две трубы с приваренными дропаутами с одной стороны и с приваренной гайкой с другой стороны.

Продолжаем изготовление вилки для самодельного круизёра.

Отрежьте ноги у вилки со старого велосипеда. Постарайтесь сделать основание максимально плоским.

Используя кусок картона в качестве шаблона, начертите полукруг вокруг труб новой вилки, как показано на фотографии выше. Обведите маркером форму короны для новой вилки. С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте корону по обведённому контуру. Не спешите — очень важно добиться максимально правильной формы.


Прикрепите колесо к дропаутам. Это позволит установить необходимую ширину вилки. Далее расположите шток с короной между трубами вилки. Если на предыдущих этапах вы всё сделали аккуратно, то шток с короной встанет ровно на своё место. Используя другой кусок картона отметьте и вырежьте три отверстия, через которые будут проходить три трубы. Таким образом у нас получится картонный шаблон, который мы будем использовать для изготовления базисной пластины и верхней пластины. Обрежьте картон, чтобы он приобрёл приятную аккуратную форму.

Изготавливаем базисную пластину. Используя картонный шаблон, вырежьте пластину из листовой стали. Для этой цели я использовал лист стали толщиной 1,4 мм, на котором отметил два наружных отверстия (через которые идут ноги вилки). С помощью угловой шлифовальной машины обрежьте стальной лист так, как показано на фотографии выше, чтобы у вас получилась базисная пластина. Приварите базисную пластину к короне вилки. Работайте аккуратно, постарайтесь, чтобы частички расплавленного металла не попали на обойму подшипника!


Далее мы должны сделать вынос. Можете просто отрезать верхнюю часть существующего выноса. Я же решил изготовить вынос с нуля, так как у меня уже имелась стальная труба, которая идеально соответствовала внутреннему диаметру штока вилки.

Используя угловую шлифовальную машину, отрежьте один конец трубы по углом 45 градусов, как показано на фотографии выше.


Укоротите трубу, как показано на фотографии выше, чтобы её длина подходила под болт штока и клин. Всё, изготовление самодельного выноса закончено. Вы можете пропустить данные шаги, если просто отрежете верхнюю часть от существующего выноса.

Установите новый вынос на шток вилки, как показано на фотографии выше. Ещё раз разместите шток и корону между ногами вилки. Попросите кого-то помочь вам держать всё вместе. Я же просто скрепил все компоненты ремнём. Верхние гайки рулевой колонки должны находиться примерно на один дюйм ниже верха вилки.

Если вы всё сделали правильно и хорошо отцентрировали базисную пластину, то приварите её к вилке.

Шаг 6: Вилка для чоппера своими руками (второй этап изготовления).

Итак, у нас имеются две трубы вилки, приваренные к штоку и короне. Далее нам необходимо сделать верхнюю пластину, с помощью которой мы соединим всё вместе.

Чтобы вырезать необходимую форму из листа стали, нам потребуется изготовленный ранее картонный шаблон. Отметьте на стальном листе центры двух ног вилок и болта выноса. Так как я использовал болты диаметром 10 мм, то по центру вилки я просверлил отверстие диаметром 15 мм и отверстие диаметром около 10 мм для болта выноса. Не важно, что диаметр отверстия больше диаметра болтов, так как при сборке мы всё равно будем использовать шайбы.


Просверленная верхняя пластина.


Пластина, прикрепленная болтами к верху вилки. Не обращайте внимания на зажим, который удерживает болт. Мы поговорим о нём позже.

Итак — вилка готова. Трубы приварены к базисной пластине, которая в свою очередь приварена к короне вилки. Мы изготовили верхнюю пластину и надёжно закрепили её с помощью болтов.


Самодельный чоппер с установленной вилкой. Вилка смотрится неплохо, но чтобы на велосипеде можно было кататься, нам придётся серьёзно модифицировать раму, которой мы и займёмся на следующем этапе.

Шаг 7: Рама для чоппера своими руками (первый этап сборки).

Вначале хорошенько подумайте, что вы собираетесь делать с рамой. Я долго не мог решить во что можно превратить свою раму, но в конце концов у меня получилась неплохая рама для чоппера.


Рама до резки (перевёрнута).

После обрезки каретка стала ближе к переду велосипеда. Дальше нам потребуется удлинить раму.


На фотографии выше показана после обрезки. Теперь пути назад нет. Я хочу оставить двойную верхнюю трубу, которая отлично будет смотреться на самодельном чоппере. Так что я обрезал её максимально близко к задней втулке.


На следующем этапе необходимо сделать макет новой конструкции рамы. Очень важно установить колёса, чтобы измерить необходимую высоту рамы. Для создания этого макета я подпёр каретку и удлинил раму с помощью нескольких тонких труб. Я заметил, что двойная верхняя труба расположена слишком низко, поэтому чтобы установить седло на необходимой высоте, мне пришлось немного согнуть верхнюю трубу. Если вы случайно сломаете верхнюю трубу, например, расколите в месте сварного шва, то для ремонта вам придётся воспользоваться сваркой. Я действительно случайно сломал раму и решил эту проблему с помощью сварки.

Меня полностью устраивала форма и конструкция новой рамы, так что следующим шагом я занялся удлинением рамы посредством установки двух стальных труб в промежутке от каретки до двух труб, идущих внизу от подседельной трубы.


Чтобы правильно обрезать две трубы, мне пришлось воспользоваться замерами с макета. Так как был изменен угол нижней трубы, то рядом с кареткой пришлось создать небольшой изгиб. Для этого мне пришлось воспользовался трубогибочной машиной. На фотографии выше хорошо видно для чего понадобился изгиб.

На данном этапе подседельная труба ни к чему не прикреплена — она просто болтается. Вот дальше мы ею и займёмся — закрепим её нижнюю часть.


Используя кусок картона в качестве шаблона, я изготовил пластину из листа стали, которую разместил под подседельной трубой и приварил пластину к верху горизонтальных труб. Таким способом я увеличил прочность соединения двух новых труб с задними трубами. Затем я приварил подседельную трубу к пластине.

Теперь давайте обратим внимание на верхнюю трубу. Опять же верхняя труба просто болтается — она ещё ни к чему не прикреплена.


Я сделал ещё одну пластину из листа стали. На фотографии это не показано, но я с помощью угловой шлифовальной машины изготовил гнездо в подседельной трубе, в которое вставил стальную пластину и затем я приварил её к подседельной трубе. Таким способом я увеличил прочность соединения и уменьшил нагрузку на сварной шов. Затем я приварил две верхние трубы к стальной пластине.

Шаг 8: Рама для чоппера своими руками (второй этап сборки).

Следующим шагом нужно присоединить ещё одну стальную трубу между кареткой и верхней трубой. Тем самым мы изменим место размещения подседельной трубы, которая сейчас направлена к задней части рамы.


На фотографии выше показано, как с помощью картонного шаблона я изготовил из листа стали пластину и приварил её к новой стальной трубе. Правильно подобрать угол удалось только с нескольких попыток, поэтому старайтесь только слегка приварить, чтобы в дальнейшем в случае чего легче было ломать, шлифовать и повторно варить.

Максимально точно определите правильную длину трубы, чтобы она не задевала ось каретки, если окажется слишком длинной. Также убедитесь, что трубка заходит в каретку, но не слишком глубоко.


Полностью сваренная рама для самодельного чоппера.

Шаг 9: Изготовление седла для чоппера.

Я собираюсь в полной мере воспользоваться преимуществом наличия двойной верхней трубы и установить на неё седло.

Седло будет представлять из себя простую конструкцию из досок, пеноматериала и кожи.


Я скрепил болтами две доски и просверлил в дереве отверстия к пластине ниже. Я хорошо зафиксировал седло с помощью болтов и гаек.

С помощью мощного строительного степлера я прикрепил пеноматериал к дереву.


Используя степлер я прикрепил кожу к седлу.

Шаг 10: Руль для чоппера своими руками.

Следующий шаг — это установка руля.

Установить руль можно тремя разными способами:

  1. Использовать существующий руль.
    В моём случае это был , который не подходил для установки на чоппер.
  2. Изготовить собственный руль.
    Если у вас есть стальные трубы, то вы можете изготовить руль с помощью трубогибочной машины или путём резки и сварки труб по требуемой форме.
  3. Использовать другой руль.
    Я нашёл несколько старых рулей, которыми и решил воспользоваться.

Вначале нам нужно изготовить зажим.

Я воспользовался съёмным замком с донорского седла.

На фотографии выше показано крепление седла, установленное на руль. Получилось довольно не плохо, так что мы воспользуемся этой конструкцией.


Приварим зажимы крепления седла к верхней пластине.

Приварите зажим от седла к верхней пластине и установите руль в крепление.

Теперь у нас получилось полностью регулируемое крепление для руля.

Шаг 11: Тормоза для самодельного чоппера.

Если вы собираетесь использовать те же колеса, что шли в комплекте с велосипедом, то на данном этапе у вас не должно возникнуть проблем.

Меня не устраивали 27-дюймовые колёса, которые шли с велосипедом, и я решил сменить их на более устойчивые 26-дюймовые колёса для . При этом мне пришлось немного изменить подвеску тормозов.

Во время сварки всегда накрывайте мокрой тканью, чтобы не повредить её сварочным аппаратом.


Я рассчитал, где нужно установить клещевой тормоз и приварил пластину на перья заднего треугольника. Обратите внимание, что монтажное отверстие расположено не по центру, что произошло из-за ошибок в расчёте размеров моей рамы.


Перед окончательной сваркой проверьте правильность установки и нормальную работу клещевого тормоза.


Приваренная пластина и установленный клещевой тормоз.

Я использовал запасной тормозной рычаг, который снял с другого велосипеда.

Шаг 12: Сборка чоппера и тестирование.

Соберите велосипед и совершите тестовую поездку.

Я решил отказаться от существующей системы и превратить велосипед в .


Через интернет за 24 доллара я купил односкоростной адаптер, которым просто заменил существующую систему переключения передач.

Так как теперь велосипед стал намного длиннее, то мне пришлось приобрести две недорогие цепи (по два доллара каждая) и соединить их вместе.


Фото самодельного чоппера.

Шаг 13: Завершение сборки чоппера.

Разберите велосипед. С помощью шлифовального станка и шлифовального диска зачистите велосипед от брызг и капель сварки.

Покрасьте раму и вилку. При этом проявляйте осторожность — защитите кольца подшипников и все места с резьбой от попадания краски. Чтобы избежать потёков краски, наносите краску в несколько тонких слоёв.

Шаг 14: Дополнительные изменения конструкции чоппера.


Мне немного наскучил велосипед, так что я решил произвести некоторые изменения.

Я разобрал велосипед и отрезал заднюю часть.

Шаг 15: Выравнивание задней части.


Я отрезал заднюю часть маленького горного велосипеда.


Она была от двухподвесного велосипеда, так что я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы зашлифовать лишние детали рамы.

Шаг 16: Установка более низких удлинительных труб.


Я отрезал две трубы и приварил их, чтобы удлинить раму.

Шаг 17: Самодельный чоппер готов.


Я приварил еще две длинные трубы сверху. Затем покрасил и собрал велосипед.

Теперь заднее колесо оснащено ножным тормозом, так что мне больше не нужен старый задний тормоз, тросики и рычаги.

Я надеюсь, что вам пригодилась эта инструкция по сборке чоппера своими руками!