วิธีตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ในรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรให้เท่าไหร่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม การวินิจฉัยและการซ่อมแซมข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว

โหนดนี้ช่วยให้การทำงานของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถเป็นไปอย่างราบรื่น หลักการทำงานคือการแปลงพลังงานกลของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงให้เป็นไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อกับเพลาข้อเหวี่ยงด้วยสายพาน ดังนั้นองค์ประกอบแต่ละอย่างจึงหมุนได้ ทำให้เกิดพลังงาน หากเกิดการพังทลายบางอย่าง ปัญหาอาจเกิดขึ้นไม่เฉพาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการทำงานที่ราบรื่นของมอเตอร์ มีโอกาสติดขัดกลางถนนที่ไหนสักแห่งนอกเมือง ดังนั้นในข้อสงสัยแรกจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อกำจัดมัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องแน่ใจว่าปัญหาอยู่ที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และผู้ขับขี่รถยนต์จำนวนมากไม่มีทักษะเพียงพอและไม่ทราบวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นบทความจะเน้นไปที่วิธีการวินิจฉัยที่ถูกต้องของการประกอบเครื่องยนต์นี้

จะตรวจสอบสุขภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างไร?

ก่อนดำเนินการตรวจสอบสุขภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถ คุณจำเป็นต้องค้นหารายการการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับในงานอื่นที่คล้ายคลึงกันในงานอื่น ๆ ก่อน:

• ขั้นแรกคุณไม่สามารถทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนรถโดยการลัดวงจรพยายามทำให้เกิดประกายไฟ
• ประการที่สอง ห้ามมิให้สัมผัสกับเทอร์มินัล "30" กับเทอร์มินัล "67" หรือ "กราวด์" ในบางเครื่อง เทอร์มินัลแรกจะมีป้ายกำกับ "B+" และเทอร์มินัลที่สองจะมีป้ายกำกับ "D+"
• ประการที่สาม ห้ามมิให้ใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ ที่แย่ที่สุดคือการทำงานโดยไม่มีแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่ออยู่ ดังนั้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับต้องอยู่ภายใต้การโหลดเสมอ
• งานเชื่อมควรดำเนินการเฉพาะเมื่อปิดเครื่องทั้งคัน กล่าวคือ ไม่ควรต่อสายไฟทั้งหมดเข้ากับแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• ก่อนที่คุณจะเริ่มการวินิจฉัยโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ใส่ใจกับวิธีปรับแรงตึงสายพานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดทำงานอย่างถูกต้อง บ่อยครั้งสาเหตุของการทำงานที่ไม่น่าพอใจของอุปกรณ์อยู่ที่สายพานหลวมหรือการเชื่อมต่อที่ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อคุณกดตรงกลาง ความโก่งตัวไม่ควรเกิน 1 เซนติเมตร สูงสุดครึ่งหนึ่ง

ดังนั้น เมื่อปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ ข้างต้นแล้ว คุณก็สามารถเริ่มตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนรถได้

ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์

การตรวจสอบสุขภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์ที่เหมาะสมที่สุดคือการวินิจฉัยด้วยมัลติมิเตอร์ เพื่อจุดประสงค์นี้ ผู้ทดสอบที่ง่ายที่สุดสำหรับปริมาณขั้นต่ำจึงเหมาะสม เจ้าของรถหลายคนมีอุปกรณ์ดังกล่าวและจะรับมือกับงานนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แต่ก่อนจะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับเครื่องทดสอบ ให้ตรวจสอบก่อน เนื่องจากมันถูกออกแบบให้สตาร์ทได้ บางครั้งสาเหตุของการหยุดชะงักในระบบไฟฟ้าของรถก็คือแบตเตอรี่หมด สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยแบตเตอรี่ที่แบตหมดครึ่งทางจะไม่ทำงาน ดังนั้นควรทำการวัดครั้งแรกกับเธอ

ก่อนอื่น ดับเครื่องยนต์หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าดับเครื่องแล้ว จากนั้นเปิดฝากระโปรงหน้าและต่อโพรบมัลติมิเตอร์สีแดงเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ และขั้วสีดำกับขั้วลบ กล่าวคือ ลงกราวด์ ในกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วและอยู่ในสภาพดี แรงดันไฟในแบตเตอรี่ควรอยู่ที่ประมาณ 12 V หากตัวเลขเหล่านี้ต่ำกว่า แสดงว่าอาจเกิดจากการทำงานผิดปกติ จึงต้องเรียกเก็บเงินหรือซื้อใหม่ หากทุกอย่างเป็นปกติปัญหาน่าจะเกิดขึ้นที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

คุณสามารถใช้วิธีการวินิจฉัยอื่นเพื่อทำความเข้าใจว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานได้หรือไม่ เนื่องจากจะให้การชาร์จแบตเตอรี่ในขณะเดินทาง จึงต้องชาร์จแบตเตอรี่และค่าแรงดันไฟควรเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากคุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ ให้เพิ่มความเร็วเป็น 2000 และค้างไว้ที่นั่นอย่างน้อยช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากนั้นโดยไม่ต้องปิดมอเตอร์ให้ตรวจสอบ ประจุควรเพิ่มขึ้นเป็น 13 โวลต์ หากอยู่ในช่วงตั้งแต่ 13 ถึง 14.5 โวลต์ ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องยนต์ แสดงว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานและทำงานได้ดี

และหากการปรับแต่งทั้งหมดด้วยแบตเตอรี่แสดงว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไร้ความสามารถของคุณจะต้องจัดการกับมันโดยตรง นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานาน อย่างน้อยต้องมีทักษะพื้นฐานจากช่างซ่อม

การควบคุมแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เนื่องจากการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่อาจไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพียงพอโดยการวัดโดยตรงบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หากคุณตัดสินใจที่จะตรวจสอบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานหรือไม่ ก่อนอื่นคุณต้องอุ่นเครื่องเครื่องยนต์เป็นเวลา 15 นาทีที่ความเร็วปานกลางขณะเปิดไฟหน้า ถัดไป คุณจะต้องวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วกราวด์ "30" บนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถแต่ละคันมีมาตรฐานสมรรถนะของตัวเอง หากมัลติมิเตอร์ให้ข้อมูลที่อยู่นอกช่วงปกติ แสดงว่าอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าเสีย จะต้องเปลี่ยนใหม่

จะวินิจฉัยความผิดปกติในไดโอดบริดจ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างไร?

นอกเหนือจากโพรบธรรมดา แคลมป์พิเศษ หรือที่เรียกว่าโพรบสามารถมาพร้อมกับเครื่องทดสอบได้ ออกแบบมาเพื่อทดสอบความแข็งแรง การสอบสวนดังกล่าวจำเป็นสำหรับการตรวจสอบขั้นต่อไป

คราวนี้คุณต้องพยายามตรวจจับความเสียหายของไดโอดหรือฉนวนของขดลวดไดโอดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในการดำเนินการนี้ ให้ตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็นโหมดการวัดกระแสสลับ จากนั้นเชื่อมต่อกับ "กราวด์" และเอาต์พุต "30" หากแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 0.5 V แสดงว่าไดโอดอาจสลายตัว

ต่อไป คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการสลายของไดโอดและฉนวน ขั้นแรก ถอดแบตเตอรี่และถอดสายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขั้ว "30" จากนั้นคุณต้องวัดระหว่างเอาต์พุตนี้กับสายที่ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่กระแสไฟมากกว่า 0.5 A ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับไดโอดหรือฉนวน

การควบคุมกระแสหดตัว

จีบด้วยโพรบพิเศษ ลวดไปที่ขั้วกราวด์ "30" สตาร์ทเครื่องยนต์และให้ความเร็วสูงในระหว่างการวัด จากนั้นเริ่มเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในรถตามลำดับและวัดกระแสแยกกันสำหรับแต่ละรายการ หลังจากนับค่าที่อ่านได้ ให้ทำการวินิจฉัยแบบเดียวกัน แต่โดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเปิดอยู่ ค่าปัจจุบันที่ได้รับระหว่างการทดสอบครั้งที่สองต้องไม่น้อยกว่าผลรวมของค่าในการทดสอบครั้งแรก ยอมรับความแตกต่างของดาวน์ 5 A

การวัดกระแสกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ขั้นตอนการวินิจฉัยนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดและต้องการให้เจ้าของรถมีทักษะในการทำงานด้วย คุณจะต้องวางโพรบบนสายไฟที่ต่อไปยังขั้ว "67" หรือตามที่มีป้ายกำกับว่า "D ​​+" สตาร์ทเครื่องยนต์และหมุนด้วยความเร็วสูงเหมือนกับในการทดสอบครั้งก่อน มัลติมิเตอร์จะแสดงกระแสกระตุ้น ซึ่งควรอยู่ระหว่าง 3 ถึง 7 A

นอกจากนี้ จำเป็นต้องควบคุมปริมาณการกระตุ้นของขดลวดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ขั้นตอนนี้ค่อนข้างยาก สำหรับการทดสอบดังกล่าว คุณจะต้องถอดที่ยึดแปรงและตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า เป็นไปได้มากว่าการวินิจฉัยจะไม่จัดการด้วยการกระทำเหล่านี้เพียงอย่างเดียว และคุณจะต้องทำความสะอาดแหวนลื่นและตรวจดูการหักของขดลวด คุณควรมองหาไฟฟ้าลัดวงจรลงกราวด์ด้วย เพื่อจุดประสงค์นี้ ต้องตั้งค่ามัลติมิเตอร์เป็นโหมดการวัดความต้านทาน ใช้โพรบวัดกับแหวนสลิป ความต้านทานควรอยู่ในช่วง 1.8–5 โอห์ม หากตัวบ่งชี้ต่ำกว่าขีด จำกัด ปกติแสดงว่ามีการลัดวงจรและหากมากกว่านั้นแสดงว่ามีการหักในขดลวด

หลังจากการวัดดังกล่าวแล้ว ให้วางเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งบนวงแหวนลื่น และเชื่อมต่ออีกตัวหนึ่งเข้ากับสเตเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน เครื่องจะแสดงค่าขนาดใหญ่อย่างอนันต์ สำหรับตัวชี้วัดอื่น ๆ ขดลวดจะปิดลงกับพื้น

อันที่จริงแล้วนี่คือการทดสอบหลักทั้งหมดที่ผู้ไม่เป็นมืออาชีพสามารถทำได้ด้วยเครื่องกำเนิด สำหรับขั้นตอนง่ายๆ ดังกล่าว คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะและความสามารถพิเศษใดๆ คุณเพียงแค่ต้องรู้ในระดับพื้นฐานว่าเครื่องยนต์ของรถยนต์ทำงานอย่างไร และมีความปรารถนาที่จะแก้ไขบางสิ่ง ลองปฏิบัติตามประเด็นข้างต้นทั้งหมดแล้วคุณจะเข้าใจว่าการตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นค่อนข้างง่าย แน่นอนถ้าคุณเห็นทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ประทุนเป็นครั้งแรกมันเป็นการดีกว่าที่จะมอบงานดังกล่าวให้กับอาจารย์เพราะความผิดพลาดนั้นเต็มไปด้วยผลร้ายต่อระบบไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์

มีฮาร์ดแวร์และวิธีแสดงภาพเพื่อตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเครื่อง อย่างไรก็ตาม เจ้าของต้องทราบอุปกรณ์และวัตถุประสงค์ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เพื่อวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง คู่มือนี้จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานีบริการและประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานของคุณ

การออกแบบและวัตถุประสงค์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ด้วยตัวเอง อย่างน้อยคุณต้องมีความรู้น้อยที่สุดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า:

• สายพานส่งการหมุนจากเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ไปยังรอกกระแสสลับ
• พลังงานกลถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า
• ไดโอดบริดจ์เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง
• รีเลย์ควบคุมมีหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อคายประจุในระหว่างการสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาปภายใน
• แรงดันไฟที่เหลือจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเครื่อง

สำหรับแบตเตอรี่ การชาร์จไฟน้อยเกินไปและการชาร์จไฟเกินจะเป็นอันตราย ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วต้องมีลักษณะคงที่ที่ความเร็วใดๆ ในเวลาเดียวกัน หน่วยเชื่อมต่อ ขนาด รูปแบบ และคุณภาพของการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจแตกต่างกันอย่างมากจากผู้ผลิตหลายรายและสำหรับการดัดแปลงเฉพาะของรถยนต์

ไดอะแกรมและเทอร์มินัล

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเครื่องด้วยตัวเอง คุณจำเป็นต้องทราบวงจรไฟฟ้าของยูนิตนี้และจุดประสงค์ของขั้วต่อบนตัวเครื่อง 6 รูปแบบเป็นที่ต้องการมากที่สุดตัวอย่างเช่นหนึ่งในนั้นแสดงอยู่ในรูปภาพด้านล่าง

เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง การกำหนดแบบดิจิทัลบนไดอะแกรมทั้งหมดจะเหมือนกัน:

• บล็อกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
• คดเคี้ยวที่น่าตื่นเต้น
• ขดลวดสเตเตอร์
• วงจรเรียงกระแส
• สวิตซ์
• รีเลย์หลอดไฟนำร่อง
• ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
• ไฟควบคุม
• ตัวเก็บประจุปราบปรามการรบกวน
• บล็อกหม้อแปลง/วงจรเรียงกระแส
• ซีเนอร์ไดโอด
• ตัวต้านทาน

ข้อสรุปเกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้กำหนดไว้เหมือนกัน ซึ่งอาจรบกวนการวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยมัลติมิเตอร์ (ผู้ทดสอบ):

• ขั้วบวกของวงจรเรียงกระแสไฟ - BAT; บี+; สามสิบ; ข หรือ "+"
• คดเคี้ยวที่น่าตื่นเต้น - FLD; อี; EXC; ฉ; ด.ฟ.; 67 หรือ W
• เอาต์พุตสำหรับไฟควบคุมจากวงจรเรียงกระแสสำรอง - IND; WL; แอล; 61; D+ หรือ D
• เฟส - STA; อาร์; ͠ หรือ W
• ศูนย์ - MP หรือ "0"
• เอาต์พุตสำหรับแบตเตอรี่ "+" - B; 15 หรือ S
• ขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ออนบอร์ด - F หรือ FR
• เอาต์พุตไปยังสวิตช์กุญแจ - IG

ในสหพันธรัฐรัสเซียเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามักใช้งานซึ่งเป็นขดลวดที่น่าตื่นเต้นของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายออนบอร์ดด้วย "ลบ" แม้ว่าจะมีตัวเลือกที่แนบมากับ "+"

ในเครื่องจักรที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในดีเซล โรงไฟฟ้าสองระดับ 14/28 V สามารถติดตั้งได้ การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหล่านี้ทำได้ยากกว่าควรดำเนินการในสถานีบริการ

เครื่องกำเนิดการทดสอบตัวเอง

ตัวเลือกที่ง่ายที่สุด วิธีตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปใช้บริการ คือ การตรวจสอบด้วยสายตาและค้นหาเสียงที่ไม่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถตรวจพบข้อบกพร่องที่มีอยู่ทั้งหมดได้ ตัวอย่างเช่น ไฟที่เรืองแสงบนแผงหน้าปัดแสดงว่าไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ ในกรณีนี้ ตัวแบตเตอรีอาจชำรุดหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายแรงดันไฟไปยังขั้วไฟฟ้าไม่เพียงพอ

ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะติดอาวุธให้ตัวเองด้วยเครื่องทดสอบหรือรุ่นขนาดเล็กที่ทันสมัยกว่า - มัลติมิเตอร์สำหรับการวินิจฉัยที่มีความแม่นยำสูง การแยกย่อยส่วนใหญ่สามารถระบุได้ในพื้นที่ เพื่อค้นหาและซ่อมแซมส่วนที่เหลือ คุณต้องตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกถอดออกโดยแยกชิ้นส่วนบางส่วน

ความปลอดภัย

เพื่อให้การวินิจฉัยปลอดภัยสำหรับผู้ใช้และชิ้นส่วนไฟฟ้าของรถ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• โดยใช้เครื่องทดสอบ มัลติมิเตอร์ หรืออุปกรณ์วัดกระแส แรงดันไฟ และความต้านทานแยกจากกัน
• ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครือข่ายออนบอร์ดและจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม
• เมื่อทำการเปลี่ยนสายไฟ ให้รักษาความยาวและส่วนตัดขวางของสายเคเบิลดังเช่นในชิ้นส่วนเดิม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานมีความตึงอย่างเหมาะสม

ห้ามมิให้ดำเนินการ:

• ใช้แหล่งที่มีแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 12 V
• ปิดผู้บริโภคเมื่อเครื่องยนต์กำลังทำงานและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อด้วยสายพาน
• ปิดด้วย "มวล" หรือขั้ว D + (67) เอาต์พุต B + (aka 30)
• ตรวจสอบประกายไฟบนเคสด้วยการลัดวงจร

การตรวจด้วยสายตา

ประการแรก เจ้าของรถสนใจที่จะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนรถโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ออก จึงสามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องได้ดังนี้

• ไฟชาร์จ - หากไฟติดบนแผงควบคุม แสดงว่าแรงดันไฟชาร์จไม่เพียงพอ หรือแบตเตอรี่หมดทรัพยากร
• เสียงจากบุคคลภายนอก - เสียง เสียงหวีดหวิว และเสียงกรอบแกรบบ่งบอกถึงความตึงของสายพานที่อ่อน บูชบูชหรือตลับลูกปืนสึกหรอ
• กลิ่นไหม้ - สามารถทะลุผ่านเตาเข้าไปในห้องโดยสารได้ สาเหตุน่าจะมาจากความร้อนที่อุณหภูมิสูงของขดลวด
• การหยุดชะงักในการทำงานของช่างไฟฟ้า - บ่งบอกถึงกระแสไฟไม่เพียงพอซึ่งสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำงานอยู่

สามารถดึงสายพานได้โดยไม่ต้องถอดชุดประกอบทั้งหมด ข้อบกพร่องอื่นๆ จะถูกลบออกหลังจากถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเท่านั้น

แบริ่ง (บูช)

เพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนในตลับลูกปืนกลิ้งสองตัว อันแรกได้รับการแก้ไขบนเพลาแล้วถอดออกพร้อมกับสมอ ส่วนที่สองถูกกดเข้าไปในสเตเตอร์ในส่วนกลาง ในกรณีนี้การวินิจฉัยจะทำโดยหูและสายตา:

• เสียงหวีดหวิวและเสียงหึ่งๆ ที่ความตึงสายพานปกติคือสัญญาณของตลับลูกปืนที่สึกหรอหรือกรงที่พัง
• เมื่อหมุนเพลาด้วยมือหลังจากถอดสายพานแล้วควรหมุนได้อย่างอิสระเล่นตามขวางสีขาว

มิฉะนั้นอาจเกิดการบิดเบี้ยว, ติดขัด, ความเหนื่อยหน่ายของขดลวด, การตกตะกอนของแม่เหล็กกระดองได้ในกรณีใด ๆ แรงดันไฟต่ำจะไปถึงแบตเตอรี่ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการชาร์จใหม่

ขดลวด

โหนดนี้เป็นโหนดเดียวในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งการวินิจฉัยมีประสิทธิภาพทางสายตามากกว่าการใช้เครื่องทดสอบด้วยเหตุผลหลายประการ:

• ด้วยความร้อนสูงการเคลือบแล็คเกอร์ของตัวนำทองแดงจะมืดลง
• มีกลิ่นไหม้
• ความต้านทานของขดลวดมีขนาดเล็กเกินไปที่จะวินิจฉัยว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างแม่นยำ

ควรสังเกตว่าก่อนที่จะตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกรณีนี้จำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนโดยถอดออกจากที่นั่ง หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี การเคลือบแล็คเกอร์จะเบาตามค่าเริ่มต้น

กลุ่มนักสะสมและแปรง

ก่อนตรวจสอบการสึกหรอของชิ้นส่วนแรงเสียดทานเหล่านี้ คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วน:

• แปรงอยู่ติดกับหน้าสัมผัสทองเหลืองทรงกระบอก - นักสะสม
• แปรงเสื่อมสภาพบ่อย ควรเปลี่ยนเป็นชุด
• การสึกหรอของกลุ่มนักสะสมถูกกำหนดด้วยสายตาโดยร่องที่ปรากฏ
• นักสะสมสามารถกราวด์ได้ 3 - 4 ครั้ง จากนั้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด

ในขั้นตอนนี้เจ้าของรถไม่มีปัญหา

ข้อควรสนใจ: วิธี "ปู่" ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - การถอดขั้ว "ลบ" หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์สันดาปภายในและไม่ทำให้เครื่องยนต์หยุดนิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สำหรับรถยนต์สมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับรถยนต์หัวฉีด ไม่ควรปล่อยให้ "สว่างขึ้น" ด้วยสายไฟจากแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับระบบออนบอร์ด เป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาด "ตรวจสอบ" จะสว่างขึ้น

การวินิจฉัยฮาร์ดแวร์ด้วยมัลติมิเตอร์

ตัวเลือกที่ดีที่สุด วิธีตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์ด้วยมือของคุณเอง คือการใช้เครื่องมือ: โอห์มมิเตอร์ + โวลต์มิเตอร์ + แอมมิเตอร์ หรือเครื่องทดสอบ (มัลติมิเตอร์) ตัวเลือกสุดท้ายคือวิธีตรวจสอบสุขภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนื่องจากคุณสามารถโทรไปที่ไดโอดบริดจ์ด้วยอุปกรณ์สากล

สะพานไดโอด

โครงสร้างสะพานประกอบด้วย 6 ไดโอด - 3 ตัวถือเป็นค่าลบส่วนที่เหลือเป็นค่าบวก อันที่จริงพวกมันถูกนำไปใช้ในวงจรในทิศทางตรงกันข้ามโดยส่งกระแสไปในทิศทางเดียวเท่านั้น

มีสองตัวเลือกในการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถยนต์เพื่อความสมบูรณ์ของไดโอดเรียงกระแสบริดจ์:

• โดยไม่ต้องถอดเครื่อง - การวินิจฉัยจะดำเนินการหลังจากถอด "มวล" ของแบตเตอรี่, สายไฟจากตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าและไดโอดบริดจ์, เครื่องทดสอบจะเปลี่ยนเป็นโหมดโอห์มมิเตอร์, บวก (สายสีแดง) เชื่อมต่อกับขั้วที่ 30 ของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ขั้วลบ (ลวดสีดำ) ถูกปิดเข้ากับตัวเครื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า, ไดโอดทั้งหมดไม่บุบสลาย, หากอินฟินิตี้ปรากฏบนสเกลมัลติมิเตอร์, เจาะ - หากมีค่าเป็นโอห์มปรากฏขึ้น
• หลังจากการรื้อและถอดชิ้นส่วนบางส่วน - ไดโอดบวกจะถูกตรวจสอบในลักษณะที่คล้ายกัน, ลบ - ในทางตรงกันข้ามในทั้งสองกรณีค่าความต้านทานเฉพาะบนตัวบ่งชี้ผู้ทดสอบจะกลายเป็นสัญญาณของการพังทลาย

ข้อควรสนใจ: หากคุณทำผิดพลาดกับขั้วเมื่อต่อแบตเตอรี่ แสดงว่าไดโอดบริดจ์ไม่สามารถยืนได้

โรเตอร์และสเตเตอร์

หากการตรวจสอบชิ้นส่วนทางกลไม่พบปัญหาใดๆ การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมหลังจากการถอดประกอบ:

• สเตเตอร์ - คุณต้องตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คดเคี้ยวในแต่ละรอบ ความต้านทานประมาณ 0.2 โอห์ม ดังนั้นคุณต้องมีอุปกรณ์ที่แม่นยำ คุณสามารถใช้วิธีการที่ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่กล่าวถึงข้างต้น
• โรเตอร์ - หากใช้การปรับเปลี่ยนแม่เหล็กถาวร คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งใหม่ภายในกรง โรเตอร์ธรรมดามีเพียง 2 ขดลวด ความต้านทานของแต่ละอันคือ 2 - 5 โอห์ม หากผู้ทดสอบแสดงค่าอินฟินิตี้ ฉนวน เกิดการแตกหักหรือลวดขาด

สำหรับการวินิจฉัยโดยละเอียดยิ่งขึ้นว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานหรือไม่ สตาร์ทเตอร์ต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม แต่มีอยู่ในชุดอุปกรณ์แล้ว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ความต้านทานจะถูกวัดระหว่างเอาต์พุตของขดลวดใดๆ และ "ศูนย์" ทั่วไป ซึ่งควรเป็น 0.3 โอห์ม

รีเลย์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าการชาร์จแบตเตอรี่

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ก่อนตรวจสอบการชาร์จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ควรคำนึงถึงความแตกต่างดังต่อไปนี้:

• ปกติสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์คือแรงดันไฟฟ้า 12.5 - 12.7 V ที่ขั้วนั่นคือในเครือข่ายออนบอร์ดทั้งหมดที่ดับเครื่องยนต์
• ที่รอบเดินเบาโดยเปิดเครื่องยนต์สันดาปภายในไว้จะถึงค่า 13.5 - 14.5 V สำหรับรถยนต์ต่างประเทศบางคัน 14.8 V ถือว่าปกติ
• ที่ความเร็วสูง แรงดันไฟของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 13.7 V
• หากอุปกรณ์แสดง 13 V เมื่อเครื่องยนต์สันดาปภายในทำงานภายใต้โหลด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างแน่นอน
• การชาร์จ 15 V เป็นอันตรายเพราะอิเล็กโทรไลต์เดือด, แผ่นแบตเตอรี่กรดเริ่มสลาย
• การชาร์จที่น้อยเกินไปของ 13 V จะไม่อนุญาตให้สะสมในแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ใช้เมื่อเลื่อนมู่เล่ในเวลาที่สตาร์ทขึ้นรถไฟขบวนต่อไปจะมีข้อสงสัย

ต้องดำเนินการวินิจฉัยตามลำดับ:

1. เครื่องยนต์สตาร์ทด้วยกุญแจสตาร์ท
2. ไฟหน้าเปิด 15 นาที ความเร็วเฉลี่ยตั้งไว้ตลอด
3. แรงดันไฟฟ้าถูกวัดระหว่างขั้ว B + (30) ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ "กราวด์" ควรอยู่ในช่วง 13.5 - 14.5 V

หลังจากติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์คุณภาพสูงซึ่งแรงดันไฟตกในเครือข่ายออนบอร์ดมีความสำคัญ เจ้าของหลายคนแก้ปัญหาอย่างรุนแรง:

หากคุณมีคำถามใด ๆ - ทิ้งไว้ในความคิดเห็นด้านล่างบทความ เราหรือผู้เยี่ยมชมของเรายินดีที่จะตอบคำถามเหล่านี้

ความผิดพลาดทางไฟฟ้าของรถยนต์เป็นเรื่องธรรมดามากและเป็นหนึ่งในสถานที่ชั้นนำในรายการการพัง พวกเขาสามารถแบ่งตามเงื่อนไขเป็นความผิดปกติของแหล่งที่มาในปัจจุบัน (แบตเตอรี่, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) และความผิดปกติของผู้บริโภค (เลนส์, การจุดระเบิด, สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ ) หลัก แหล่งพลังงานของรถยนต์คือแบตเตอรี่และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ. การทำงานผิดพลาดของรถแต่ละคันทำให้เกิดความผิดปกติทั่วไปของรถและการทำงานในโหมดผิดปกติ หรือแม้แต่ทำให้รถเคลื่อนที่ไม่ได้

ในอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์ แบตเตอรี่และไดชาร์จทำงานควบคู่กันอย่างไม่แตกหัก ถ้าฝ่ายหนึ่งล้มเหลว อีกครู่หนึ่งก็จะล้มเหลว ตัวอย่างเช่น มันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟชาร์จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และสิ่งนี้ทำให้เกิดความผิดปกติของวงจรเรียงกระแส (ไดโอดบริดจ์) ในทางกลับกัน เมื่อมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟชาร์จอาจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การชาร์จแบตเตอรี่อย่างเป็นระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อิเล็กโทรไลต์ "เดือด" และการทำลายอย่างรวดเร็ว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ:

• การสึกหรอหรือความเสียหายต่อรอก
• การสึกหรอของแปรงสะสม
• การสึกหรอของนักสะสม (แหวนสลิป);
• ความเสียหายต่อตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
• ลัดวงจรของการหมุนของขดลวดสเตเตอร์
• การสึกหรอหรือการทำลายของตลับลูกปืน
• ความเสียหายต่อวงจรเรียงกระแส (สะพานไดโอด);
• ความเสียหายต่อสายไฟวงจรการชาร์จ

ปัญหาแบตเตอรี่ทั่วไป:

• ไฟฟ้าลัดวงจรของแบตเตอรี่อิเล็กโทรด/แผ่น;
• ความเสียหายทางกลหรือทางเคมีต่อแผ่นแบตเตอรี่
• การละเมิดความหนาแน่นของกระป๋องแบตเตอรี่ - รอยแตกในกล่องแบตเตอรี่อันเป็นผลมาจากการกระแทกหรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม
• สารเคมี สาเหตุหลักของความผิดปกติเหล่านี้คือ:
• การละเมิดกฎการดำเนินงานอย่างร้ายแรง
• การหมดอายุของผลิตภัณฑ์
• ข้อบกพร่องในการผลิตต่างๆ

แน่นอนว่าการออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นซับซ้อนกว่าแบตเตอรี่ ค่อนข้างสมเหตุสมผลที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติหลายเท่าและการวินิจฉัยของพวกเขานั้นยากกว่ามาก

มีประโยชน์มากสำหรับคนขับที่จะรู้ สาเหตุหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ, วิธีการกำจัดมัน, ตลอดจนมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการเสีย.

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดแบ่งออกเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวแปรและ กระแสตรง. รถยนต์โดยสารสมัยใหม่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับพร้อมไดโอดบริดจ์ในตัว (วงจรเรียงกระแส) สิ่งหลังจำเป็นสำหรับการแปลงกระแสไฟให้เป็นกระแสตรงซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าของรถยนต์ใช้งาน ตามกฎแล้ววงจรเรียงกระแสจะอยู่ในฝาครอบหรือตัวเรือนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับตัวหลัง

เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของรถยนต์ได้รับการออกแบบสำหรับช่วงกระแสการทำงานที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตามแรงดันไฟฟ้า ตามกฎแล้วแรงดันไฟฟ้าในการทำงานอยู่ในช่วง 13.8–14.7 V เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า "ผูก" กับเข็มขัดกับเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์จากรอบการหมุนและความเร็วของรถที่แตกต่างกัน มันจะทำงานแตกต่างกัน. ใช้สำหรับการปรับให้เรียบและควบคุมกระแสไฟขาออกที่มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้ารีเลย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกันโคลงและป้องกันไฟกระชากและไฟตกในแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสมัยใหม่มีการติดตั้งตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัว ซึ่งเรียกขานว่า "ช็อกโกแลต" หรือ "ยาเม็ด"

เป็นที่ชัดเจนว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใด ๆ เป็นหน่วยที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งสำคัญมากสำหรับรถยนต์ทุกคัน

ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ

เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใด ๆ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีความผิดปกติสองประเภทตามลำดับ - เครื่องกลและ ไฟฟ้า.

ก่อนหน้านี้รวมถึงการทำลายของรัด, ที่อยู่อาศัย, การหยุดชะงักของแบริ่ง, สปริงหนีบ, สายพานและความล้มเหลวอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนไฟฟ้า

ความผิดพลาดทางไฟฟ้า ได้แก่ ขดลวดขาด, ไดโอดบริดจ์ทำงานผิดปกติ, แปรงถ่านหมด/สึกหรอ, อินเตอร์เทิร์นลัดวงจร, พัง, โรเตอร์บีต, รีเลย์-ตัวควบคุมทำงานผิดปกติ

บ่อยครั้ง อาการที่บ่งชี้ถึงลักษณะเฉพาะของเครื่องกำเนิดที่ผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นจากปัญหาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่นการสัมผัสที่ไม่ดีในซ็อกเก็ตฟิวส์วงจรกระแสสลับจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ความสงสัยเช่นเดียวกันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากหน้าสัมผัสที่ถูกไฟไหม้ในตัวเรือนล็อคจุดระเบิด นอกจากนี้การเผาไหม้อย่างต่อเนื่องของไฟแสดงสถานะการทำงานผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจเกิดจากการชำรุดของรีเลย์การกะพริบของไฟเปิดเครื่องนี้อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อาการหลักของความผิดปกติของออสซิลเลเตอร์:

• เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ไฟเตือนแบตเตอรี่ต่ำจะกะพริบ (หรือติดค้าง)
• การคายประจุหรือการชาร์จใหม่ (เดือด) ของแบตเตอรี่
• ไฟหน้ารถสลัว สัญญาณเสียงสั่นหรือเงียบเมื่อเครื่องยนต์กำลังทำงาน
• การเปลี่ยนแปลงความสว่างของไฟหน้าอย่างมีนัยสำคัญด้วยจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้อาจได้รับอนุญาตด้วยการเพิ่มความเร็ว (การรีบูต) จากรอบเดินเบา แต่ไฟหน้าที่สว่างขึ้นไม่ควรเพิ่มความสว่างอีกต่อไปโดยคงระดับความเข้มเท่าเดิม
• เสียงภายนอก (หอน, สารภาพ) ที่มาจากเครื่องกำเนิด

ต้องตรวจสอบความตึงและสภาพทั่วไปของสายพานขับอย่างสม่ำเสมอ รอยแตกและการหลุดลอกจำเป็นต้องเปลี่ยนทันที

ชุดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เพื่อขจัดความผิดปกติเหล่านี้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องทำการซ่อมแซม เมื่อคุณเริ่มค้นหาชุดซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนอินเทอร์เน็ต คุณควรเตรียมพร้อมสำหรับความผิดหวัง - ชุดอุปกรณ์ที่เสนอตามกฎประกอบด้วยแหวนรอง สลักเกลียวและน็อต และบางครั้งคุณสามารถคืนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับคืนสู่การทำงานได้โดยการเปลี่ยน - แปรง, สะพานไดโอด, ตัวควบคุม ... ดังนั้นชายผู้กล้าหาญที่ตัดสินใจซ่อมจึงสร้างชุดซ่อมแต่ละชุดจากชิ้นส่วนเหล่านั้นที่เหมาะกับเครื่องกำเนิดของเขา ดูเหมือนตารางด้านล่างโดยใช้ตัวอย่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับ VAZ 2110 และ Ford Focus 2

เครื่องกำเนิด VAZ 2110 - KZATE 9402.3701-03 สำหรับ 80 A. มันถูกใช้กับ VAZ 2110-2112 และการดัดแปลงหลังจาก 05.2004 เช่นเดียวกับ VAZ-2170 Lada Priora และการดัดแปลง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Renault Logan - Bosch 0 986 041 850 สำหรับ 98 A. ใช้กับ Renault: Megane, Scenic, Laguna, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo และ Dacia: Logan

การแก้ไขปัญหา

สำหรับรถยนต์สมัยใหม่ การใช้วิธีการ "ล้าสมัย" โดยการปล่อยแบตเตอรี่ออกจากขั้วแบตเตอรี่อาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถได้หลายแบบ แรงดันไฟฟ้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญบนเครือข่ายออนบอร์ดของรถยนต์สามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนรถเกือบทั้งหมด นั่นคือเหตุผลที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสมัยใหม่มักถูกตรวจสอบโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายหรือวินิจฉัยโหนดที่ถูกลบออกมากที่สุดบนขาตั้งพิเศษเท่านั้น ขั้นแรก ให้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วแบตเตอรี่ การสตาร์ทเครื่องยนต์ และการอ่านค่าเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้ว ก่อนสตาร์ทแรงดันไฟฟ้าควรอยู่ที่ประมาณ 12 V หลังจากสตาร์ท - จาก 13.8 ถึง 14.7 V การเบี่ยงเบนไปทางด้านใหญ่แสดงว่าคุณกำลัง "ชาร์จใหม่" ซึ่งแสดงถึงความผิดปกติของรีเลย์ - ตัวควบคุมไปยังอันที่เล็กกว่า - นั้น ไม่มีกระแสไหล แสดงว่าไม่มีกระแสไฟชาร์จ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือโซ่

สาเหตุของการพังทลาย

ทั่วไป สาเหตุของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติเป็นเพียงการสึกหรอและการกัดกร่อน ความล้มเหลวทางกลไกเกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นแปรงที่สึกหรอหรือตลับลูกปืนที่ยุบ เป็นผลมาจากการใช้งานที่ยาวนาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสมัยใหม่มีการติดตั้งแบริ่งที่ปิดสนิท (ไม่ได้รับการบำรุงรักษา) ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือตามระยะทางของรถ เช่นเดียวกับชิ้นส่วนไฟฟ้า - บ่อยครั้งที่ต้องเปลี่ยนส่วนประกอบทั้งหมด

นอกจากนี้ สาเหตุอาจเป็น:

• ส่วนประกอบการผลิตคุณภาพต่ำ
• การละเมิดกฎการดำเนินงานหรือการทำงานนอกขอบเขตของโหมดปกติ
• ปัจจัยภายนอก (เกลือ ของเหลว ความร้อน สารเคมีบนท้องถนน สิ่งสกปรก)

เครื่องกำเนิดการทดสอบตัวเอง

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบฟิวส์ หากสามารถซ่อมบำรุงได้และสถานที่ตั้ง ตรวจสอบการหมุนอิสระของโรเตอร์ความสมบูรณ์ของสายพานสายไฟตัวเรือน หากไม่มีอะไรทำให้เกิดความสงสัย ให้ตรวจสอบแปรงและแหวนกันลื่น ระหว่างการใช้งาน แปรงจะเสื่อมสภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แปรงอาจติดขัด บิดงอ และร่องแหวนสลิปอุดตันด้วยฝุ่นกราไฟต์ สัญญาณที่ชัดเจนของสิ่งนี้คือประกายไฟมากเกินไป

มีบ่อยครั้งที่การสึกหรอหรือแตกหักของทั้งตลับลูกปืนและสเตเตอร์ล้มเหลวบ่อยครั้ง

ปัญหาทางกลที่พบบ่อยที่สุดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือการสึกหรอของตลับลูกปืน อาการของความผิดปกตินี้คือเสียงหอนหรือเสียงนกหวีดระหว่างการทำงานของเครื่อง แน่นอนว่าต้องเปลี่ยนตลับลูกปืนทันทีหลังจากตรวจสอบเบาะนั่งแล้ว การอ่อนตัวลงอาจทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอ่อนแอได้เช่นกัน สัญญาณหนึ่งอาจเป็นเสียงนกหวีดสูงจากใต้ฝากระโปรงหน้าเมื่อรถกำลังเร่งหรือเร่งความเร็ว

ในการตรวจสอบการหมุนวนของโรเตอร์เพื่อหาการลัดวงจรหรือการแตกหัก คุณต้องเชื่อมต่อมัลติมิเตอร์ที่เปลี่ยนเป็นโหมดการวัดความต้านทานกับวงแหวนสัมผัสทั้งสองของเครื่องกำเนิด ความต้านทานปกติอยู่ระหว่าง 1.8 ถึง 5 โอห์ม การอ่านด้านล่างบ่งชี้ว่ามีไฟฟ้าลัดวงจรในเทิร์น; ด้านบน - ตัวแบ่งโดยตรงในคดเคี้ยว

ในการตรวจสอบขดลวดสเตเตอร์สำหรับ "การพังทลายลงสู่พื้น" จะต้องถอดการเชื่อมต่อจากชุดเรียงกระแส ด้วยการอ่านค่าความต้านทานจากมัลติมิเตอร์ที่มีค่ามากอย่างไม่สิ้นสุด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าขดลวดสเตเตอร์จะไม่สัมผัสกับตัวเรือน ("กราวด์")

มัลติมิเตอร์ใช้สำหรับทดสอบไดโอดในหน่วยเรียงกระแส (หลังจากถอดออกจากขดลวดสเตเตอร์แล้ว) โหมดการทดสอบคือ "การทดสอบไดโอด" โพรบบวกเชื่อมต่อกับขั้วบวกหรือลบของวงจรเรียงกระแส และโพรบลบเชื่อมต่อกับเอาต์พุตเฟส หลังจากนั้นโพรบจะถูกแลกเปลี่ยน ถ้าในเวลาเดียวกันการอ่านมัลติมิเตอร์แตกต่างจากก่อนหน้านี้มาก แสดงว่าไดโอดทำงาน หากไม่ต่างกันแสดงว่ามีข้อผิดพลาด สัญญาณอื่นที่บ่งชี้ว่า "ความตาย" ที่ใกล้จะเกิดขึ้นของไดโอดบริดจ์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือการเกิดออกซิเดชันของหน้าสัมผัสและสาเหตุของสิ่งนี้คือความร้อนสูงเกินไปของหม้อน้ำ

การซ่อมแซมและการแก้ไขปัญหา

ทั้งหมด ปัญหาทางกลจะหมดไปโดยการเปลี่ยนส่วนประกอบและชิ้นส่วนที่ผิดพลาด(แปรง สายพาน แบริ่ง ฯลฯ) สำหรับอันใหม่หรือที่ซ่อมได้ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นเก่า มักจะต้องหมุนแหวนสลิป สายพานไดรฟ์ถูกเปลี่ยนเนื่องจากการสึกหรอ การยืดตัวสูงสุด หรือสิ้นสุดอายุการใช้งาน ขดลวดโรเตอร์หรือสเตเตอร์ที่เสียหาย กำลังถูกแทนที่ด้วยอันใหม่เป็นชุดประกอบ การกรอกลับแม้ว่าจะพบได้ในบริการของช่างซ่อมรถยนต์ แต่ก็พบได้บ่อยน้อยลง - มีราคาแพงและใช้งานไม่ได้

และนั่นคือทั้งหมด ปัญหาไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัดสินใจโดยการตรวจสอบเหมือนคนอื่น องค์ประกอบวงจร(โดยเฉพาะแบตเตอรี่) ดังนั้น และรายละเอียดโดยตรงและแรงดันไฟขาออก ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดอย่างหนึ่งที่เจ้าของรถต้องเผชิญคือ ขูดเลือดขูดเนื้อหรือในทางกลับกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำ. การตรวจสอบและเปลี่ยนตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าหรือไดโอดบริดจ์จะช่วยขจัดความผิดปกติครั้งแรก และการจัดการกับแรงดันไฟต่ำจะยากขึ้นเล็กน้อย อาจมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสร้างแรงดันไฟฟ้าต่ำ:

1. เพิ่มภาระบนเครือข่ายออนบอร์ดโดยผู้บริโภค
2. การพังทลายของไดโอดตัวใดตัวหนึ่งบนไดโอดบริดจ์
3. ความล้มเหลวของตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า
4. การเลื่อนหลุดของสายพานร่องวี (เนื่องจากแรงตึงต่ำ)
5. หน้าสัมผัสสายดินไม่ดีบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6. ไฟฟ้าลัดวงจร;
7. เปลืองแบตเตอรี่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถยนต์เป็นแหล่งพลังงานหลักในเครือข่ายออนบอร์ด และหากเครื่องไม่ทำงานหรือล้มเหลว คุณจะไม่สามารถขับรถโดยใช้แบตเตอรี่ก้อนเดียวเป็นเวลานาน นั่นคือเหตุผลที่การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญมาก

การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบครบวงจรประกอบด้วย:

ในกรณีส่วนใหญ่ จะไม่ยากที่จะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถด้วยมือของคุณเอง เพราะไม่ว่าคุณจะตรวจสอบรถรุ่นไหน หลักการก็เหมือนกัน แต่เจ้าของรถหลายคนมักสงสัยว่าจะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์หรือวิธีชั่วคราวได้อย่างไร?

วิธีเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยไม่ต้องถอดออกจากรถ

มีสองวิธีคือการใช้มัลติมิเตอร์และไม่ใช้เลย อย่างแรกค่อนข้างใหม่คือและข้อที่สองเก่าและผ่านการพิสูจน์แล้วเกือบจะตรงกันข้าม - ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ออกในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน

1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยมัลติมิเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพัก - แรงดันไฟฟ้าควรอยู่ในช่วง 12.5-12.8 V จากนั้นคุณต้องวัดค่าที่อ่านได้จากเครื่องยนต์ที่กำลังทำงานอยู่หากสังเกต 13.5-14.5 V ที่ 2 พันรอบทุกอย่างก็เรียบร้อย ยิ่งกว่านั้นสำหรับรถยนต์ใหม่แม้แต่ 14.8 V ก็ค่อนข้างปกติเนื่องจากผู้ผลิตรับรอง - ความอุดมสมบูรณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลกระทบต่อ สรุปยังเหลือ ตรวจสอบแรงดันไฟขณะโหลดนั่นคือการเชื่อมต่อผู้บริโภค - เตา, ไฟหน้า, เครื่องทำความร้อน, เครื่องบันทึกวิทยุ ความล้มเหลวภายใน 13.7–14.0 V ถือว่ายอมรับได้ แต่ 12.8–13 V กำลังพูดถึงความผิดปกติอยู่แล้ว
2. วิธีที่สองก็เหมือนกับ "คุณปู่" หลายๆ วิธี ที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก แต่ในขณะเดียวกัน ค่อนข้างอันตรายและต้องการการดูแล. ตามข้อกล่าวหา มันใช้งานได้ทั้งบน VAZ และในรถยนต์ที่ค่อนข้างใหม่ เช่น Aveo ประเด็นคืออะไร - คลายสลักเกลียวของขั้วแบตเตอรี่เชิงลบด้วยปุ่ม 10 สตาร์ทเครื่องยนต์และให้ภาระเล็กน้อยเปิดผู้บริโภคคนหนึ่งเช่นไฟหน้า จากนั้นให้ถอดขั้วออกโดยที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน - ถ้ามันไม่หยุดนิ่งและไฟหน้าไม่จาง แสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่เช่นนั้นคุณจะมั่นใจได้ว่าเครื่องเสีย คุณควรลองใช้วิธีนี้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง

เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะอนุญาตให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานเมื่อผู้บริโภคถูกตัดการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะแบตเตอรี่ ซึ่งอาจทำให้ตัวควบคุมรีเลย์ทำงานผิดปกติได้

เมื่อพบว่ามีความผิดปกติคุณควรถอดและตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถอดออกด้วยมัลติมิเตอร์หลอดไฟและสายตา แต่ละองค์ประกอบต้องได้รับการตรวจสอบแยกกัน

ขั้นตอนแรกคือต้องแน่ใจว่าสายพานไดชาร์จมีความตึงและแบริ่งไม่แตกหัก เสียงรบกวนจากภายนอกและกระแสสลับที่ร้อนจัดแสดงถึงการสึกหรอของตลับลูกปืน

วิธีเช็คแปรงและสลิปริงส์

เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบแหวนและแปรงด้วยสายตาและประเมินสภาพ ตัวอย่างเช่น ยอดเงินขั้นต่ำที่วัดได้ (min. ความสูงของแปรงสะสมไม่น้อยกว่า 4.5 mmและเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของวงแหวนคือ 12.8 มม.) นอกจากนี้ พวกเขายังดูที่การมีอยู่ของงานและร่อง

ถอดแปรงออกจากชุดแปรงควบคุม

แหวนสลิปโรเตอร์กระแสสลับ

วิธีตรวจสอบไดโอดบริดจ์ (วงจรเรียงกระแส)

ไดโอดถูกตรวจสอบโดยการวัดความต้านทานและตรวจจับการนำไฟฟ้า เนื่องจากไดโอดบริดจ์ประกอบด้วยเพลตสองเพลต เราจึงตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งทันที จากนั้นจึงตรวจสอบอีกแผ่นหนึ่ง ผู้ทดสอบควรแสดง การนำไดโอดในทิศทางเดียวเท่านั้น. อีกหน่อย: เราถือโพรบทดสอบหนึ่งตัวบนเทอร์มินัล "+" และอีกอันเราตรวจสอบไดโอดนำทีละตัวแล้วสลับโพรบ (ในกรณีหนึ่งควรมีความต้านทานมาก แต่ไม่ อย่างอื่น) ในทำนองเดียวกัน เราดำเนินการกับส่วนอื่น ๆ ของสะพานด้วยวิธีเดียวกัน

ควรสังเกตว่าความต้านทานไม่ควรเป็นศูนย์เนื่องจากแสดงว่าไดโอดเสีย บริดจ์ไดโอดแตกและเมื่อไม่มีความต้านทานทั้งสองด้าน

การตรวจสอบสะพานไดโอด

ตรวจสอบแหวนสลิป

อย่างน้อยหนึ่ง ไดโอดเสียนำไปสู่ความล้มเหลวของสะพานไดโอดทั้งหมดและทำให้แบตเตอรี่มีประจุน้อย

อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถยนต์สมัยใหม่เป็นชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ซับซ้อน เครือข่ายออนบอร์ดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่และหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ - จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์นี้อยู่ในสภาพดีให้แรงดันไฟฟ้าในช่วง 14 - 14.2 V การตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า VAZ 2107 จะไม่เพียงช่วยระบุการทำงานผิดปกติ แต่ยังหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของแบตเตอรี่อีกด้วย

ด้วยแรงดันไฟฟ้าไม่เพียงพอ ประจุจะไม่สมบูรณ์ ซึ่งทำให้ความหนาแน่นของอิเล็กโทรไลต์ลดลง ที่อุณหภูมิต่ำ ปรากฏการณ์นี้อาจทำให้ของเหลวแข็งตัวได้ การก่อตัวของผลึกน้ำแข็งนำไปสู่การทำลายแผ่นแบตเตอรี่ทีละน้อย ในการตั้งค่าพารามิเตอร์ของแรงดันไฟขาออก สามารถเรียกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์แบบธรรมดา

ขั้นตอนการตรวจสอบสำหรับโหมดการทำงานของเครื่องยนต์ที่แตกต่างกัน

คุณจะต้องมีผู้ช่วยเพื่อดำเนินการนี้ให้เสร็จสิ้น ลำดับของการดำเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิด:

1. เราตั้งค่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลหรือตัวบ่งชี้เป็นโหมดการวัดแรงดัน DC เราตรวจสอบพารามิเตอร์ที่ขั้วแบตเตอรี่ ตามคู่มือการใช้งาน แรงดันไฟฟ้าควรอยู่ในช่วง 11.9 ถึง 12.6 V ซึ่งอาจจะน้อยกว่านี้เล็กน้อย เนื่องจากเครือข่ายใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย
2. ผู้ช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์และปล่อยทิ้งไว้ที่รอบเดินเบา ตรวจสอบแรงดันไฟอีกครั้ง หากตก แสดงว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงานเลย หรือพารามิเตอร์ไม่เพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่
3. แรงดันไฟฟ้าเกิน 14.5 V เป็นเวลานานจะทำให้อิเล็กโทรไลต์ในธนาคารเดือด

หากตรวจพบว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานผิดปกติ จะต้องตรวจสอบไดโอดบริดจ์ ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สเตเตอร์และขดลวดของโรเตอร์ รวมถึงสภาพของชุดแปรง

การตรวจสอบสภาพของส่วนประกอบ

ในการดำเนินการนี้ จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ออกจากรถและทำความสะอาดจากสิ่งสกปรก ขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้:

1. เราโอนมัลติมิเตอร์ไปยังโหมดการวัดความต้านทาน เราติดตั้งโพรบขั้วบวกที่ขั้ว "30" และขั้วลบอยู่บนพื้น ค่าที่อ่านใกล้ศูนย์แสดงว่าเจเนอเรเตอร์บริดจ์หรือสเตเตอร์ผิดปกติ
2. การตรวจสอบไดโอดบวกเกิดขึ้นเมื่อติดตั้งโพรบบวกบนเอาต์พุตของสลักเกลียวยึดตัวเรียงกระแสตัวใดตัวหนึ่งและโพรบเชิงลบเชื่อมต่อกับกราวด์ การอ่านค่าอุปกรณ์เป็นศูนย์หรือใกล้เคียงแสดงว่าไดโอดบริดจ์มีข้อบกพร่อง
3. ในการตรวจสอบโรเตอร์ จำเป็นต้องวัดความต้านทานระหว่างวงแหวนสลิป ในสภาพการทำงาน ควรอยู่ในช่วงไม่กี่โอห์ม หากความต้านทานใกล้ศูนย์ แสดงว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในขดลวด

บ้าน » การแพร่เชื้อ » วิธีตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ในรถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรให้เท่าไหร่เพื่อชาร์จแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม การวินิจฉัยและการซ่อมแซมข้อบกพร่องอย่างรวดเร็ว