Установка центрального замка на ВАЗ 2109 своими руками
Началось все с того что я приобрел центральный замок PREMIER 104: в комплект входит сам блок управления, 4 активатора к каждому комплект креплений винтов и тяг, оконечные провода, два брелка дистанционного управления со встроенным откидным ключом и стоит это все 1100 р, но хочу сказать сразу всем кто обрадовался такой цене, она не окончательная и может измениться и только в сторону увеличения. Ну давайте же приступим.
Устанавливал я активаторы на все двери. Отверстий под проводку ни в дверях, ни в стойках не было, поэтому пришлось все делать самому. Вообще для 2109 есть стандартные s-образные гофрированные трубки, но я не стал их использовать по причине приличного диаметра около 20мм. Имея в наличие сверло только на 13мм остановил свой выбор на трубках от ВАЗ 2110. После тщательного изучения конструкции дверей выяснилось, что в них имеются уже готовые отверстия под штатные активаторы.
На задней двери они тоже присутствовали. Наличие отверстий меня очень обрадовало, однако после долгого и мучительного исследования замка и поиска места, куда крепить тягу от активатора я отправился в магазин покупать новый замок т.к. старый меня не устраивал по усилию, которое приходилось прикладывать для его переключения (побоялся что активатор не потянет). Потратил еще 600 рублей на замки не зря: оказалось, что они имеют конструктивные различия.
Удлиненный рычаг с ушком для штатного активатора. Хотя можно и не менять замки и каким-либо другим способом прикрутить активатор, но уж хотелось, чтобы по уму красиво и надежно. Хочу посоветовать, прежде чем приступать к замене замков попробовать открутить все болты (у меня из 8 открутилось 2, а т.к. не имею ударной отвертки, пришлось высверлить и заменить новыми) возможно придется купить и их. Для соединения тяги с ушком рычага замка в это самое ушко нужно что-то забить или вставить чтобы уменьшить его диаметр. Мне на рынке посоветовали резино-пластиковые шпонки с конусовидной заточкой и фаской. Подошли нормально, к сожалению фото не успел сделать.
В передней двери сверлю отверстие под выступом (кстати, как я понял двери тоже бывают разной конструкции). Сверлится не сложно, но вот потом придется помучаться, под первым слоем металла, натыкаюсь на второй слой метала, сверло достает плохо да и постоянно сползает, разбивая первое отверстие можно пробить пробойником или все-таки попробовать сверлом (на первой пробивал на второй сверлом получилось). Далее сверлим отверстие в стойке, тут никаких сложностей нет.
Такое расположение отверстий выбрано не случайно, из опыта людей которые сверлили дырки в стойках я понял, что если просверлить выше ограничителя то можно будет попасть на якобы перегородку в стойке и тогда провода придется выводить в верхнее технологическое отверстие, а для этого придется снимать панель. После сверловки не забываем прокрашивать края отверстий для защиты от коррозии (я использовал прозрачный лак). С задней дверью проще: там пришлось просверлить только отверстие в стойке, а на двери провода удалось просунуть в зазор возле ограничителя.
О том, как прокладывать проводку писать не стану и так, наверное, все понятно. На удивление длины проводов идущих в комплекте хватило тютелька в тютельку. Теперь установка активаторов. Тут ничего сложного нет, отверстия для крепления есть, ушко на рычаге, тяга активатора и ось активатора находятся на одной линии, что может быть проще. Прикручиваем активатор, разрезаем тягу активатора на две части и делаем тягу для замка соединяем две тяги через зажим (идущий в комплекте) настраиваем длину затягиваем покрепче.
Блок управления я разместил под панелью за левым динамиком. Да еще советую на задних дверях с колена блокиратора снять вот эту пружинку.
В итоге все удовольствие мне обошлось в 2000р. И 3 дня работы (ну это по незнанию темы - все в первый раз).
