Что делать если двигатель не запускается. Стартер крутит, а двигатель не заводится. При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

Очень часто причиной того, что двигатель автомобиля не запускается или запускается и глохнет, является не или , а проблемы с его . Если двигатель не запускается, в большинстве случаев рекомендуется в первую очередь проверить систему зажигания, а уж потом искать проблему в карбюраторе. Особенно это актуально при пуске двигателя в сырую погоду или при перепаде температур. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины того, что карбюраторный двигатель не запускается в связи с неисправностью системы зажигания на примере двигателя 2108 (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Двигатель не запускается или запускается и глохнет, причины

— Неисправен аккумулятор

Аккумулятор мог попросту сесть. Так же могли окислиться его выводы или наконечники силовых проводов. Окисления можно удалить наждачной бумагой, а АКБ зарядить.

— Неисправны свечи зажигания

Возможно «пробит» (утечка тока на «массу») изолятор свечей, или неверный зазор между электродами свечи, или они покрыты или масляным нагаром. Для определения неисправности необходимо вывернуть свечи и посмотреть на нагар на их электродах. Проверить зазор. Если свеча не работает вообще, то она может быть залита топливом. См. . Для определения «пробоя» можно провести тест с пуском двигателя в темноте (описан в Примечаниях ниже).

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Если провода по каким-то причинам отсоединялись от свечей или крышки трамблера вполне возможно, что обратно они установлены с ошибкой. Проверьте .

— Неправильно установлен момент опережения зажигания

— Неисправны высоковольтные провода

Высоковольтные провода могут иметь повреждение защитного покрытия («пробой»). Его проще всего проверить по наличию на них свечения, запустив двигатель в темноте. Так же можно при помощи тестера. Помимо этого в ходе визуального осмотра выявляем окислившиеся или разрушенные наконечники проводов.

— Неисправна крышка трамблера

В случае «пробоя» крышки трамблера необходимо снять ее и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально (точки, полосы). Помимо этого необходимо оценить состояние контактов внутри и снаружи крышки и состояние центрального контактного «уголька».

— Неисправен распределитель зажигания («бегунок»)

В случае пробоя «бегунка» его так же необходимо снять и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально. Помехоподавительный резистор в «бегунке» так же может стать причиной того, что двигатель не запускается или запускается и глохнет. Замените его отрезком медной проволоки и повторите пуск двигателя.

— Неисправна катушка зажигания

Можно визуально оценить состояние крышки катушки зажигания. Трещины в ней не допустимы (особенно вокруг центрального контакта), так как это признак «пробоя». Более тщательно проверить катушку можно при помощи тестера. В случае его отсутствия временной заменой на заведомо исправную. См. .

— Неисправен датчик Холла

Определить исправность датчика Холла без вольтметра невозможно (См. ). Возможна замена его заведомо исправным с последующим повторным пуском двигателя.

— Неисправен коммутатор

Проверить исправность коммутатора без осциллографа проблематично. Предварительно это можно сделать по показаниям вольтметра при повороте ключа в замке зажигания. См. .

— Неисправны провода низкого напряжения системы зажигания

Визуально осматриваем провода низкого напряжения системы зажигания. Проверяем наличие изломов, протертостей, соскочивших или не до конца надетых фишек. Проверяем наличие напряжения на выводе Б+ катушки и выводе 30/1 замка зажигания. В помощь можно взять .

— Неисправен замок зажигания

Ток в систему зажигания подается через выводы 30/1 (коричневый провод-ток приходит с генератора) и 15 (голубой с черным – ток идет на катушку). Если контакт в колодке на замке окислился или неплотный система зажигания будет обесточена и двигатель не запустится.

Примечания и дополнения

— Общая проверка элементов системы зажигания на «пробой»: в темноте завести двигатель и визуально осмотреть свечи, бронепровода, крышку трамблера, катушку зажигание. В случае их неисправности будет заметно искрение или свечение.

В нормальных эксплуатационных условиях техническое состояние двигателя в течение продолжительного периода времени остается стабильным. Затем в результате естественного износа деталей эксплуатационные качества двигателя постепенно ухудшаются, и для их восстановления необходим ремонт. Различают два вида ремонта:

• текущий
• капитальный

Текущий ремонт предназначен для восстановления нормальной работы двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте могут быть заменены поршневые кольца, поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников и другие детали.

При капитальном ремонте блок цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергаются механической обработке. Основанием для проведения ремонта служат те или иные неисправности в работе двигателя, обнаруженные во время эксплуатации автомобиля или во время профилактических осмотров.

При определении неисправностей следует по возможности избегать даже частичной разборки двигателя, так как при разборке нарушается приработка поверхностей сопряженных деталей и увеличивается их износ во время последующей эксплуатации. Такие ответственные детали, как поршневые кольца и вкладыши подшипников, могут работать значительно дольше, если не нарушается их приработка.

В тех же случаях, когда для выявления причин неисправности неизбежна частичная или полная разборка, рекомендуется тщательно проверять состояние всех разобранных деталей и степень их износа. В этих случаях, чтобы избежать повторного ремонта, поршневые кольца и вкладыши подшипников можно заменять новыми соответствующих ремонтных размеров, а иногда новыми стандартных размеров даже в том случае, если они еще пригодны дли дальнейшей работы.

При последующей сборке двигателя нужно следить, чтобы все его основные детали (поршни, шатуны, клапаны, толкатели, вкладыши шатунных и коренных подшипников и т.д.), если они пе заменялись, были установлены в те места и положения, в которых эти детали находились до разборки двигателя.

Все неисправности, независимо от их значительности, должны устраняться своевременно.

Ниже приведены неисправности двигателя, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля. Эти данные могут облегчить определение неисправностей по различным внешним признакам.

Таблица. Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

При выполнении рекомендуемых операций ухода и своевременного ремонта, а также при нормальном режиме эксплуатации с применением рекомендуемых сортов топлива и смазки, двигатель обеспечивает пробег не менее 100 000 км до капитального ремонта.

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

1. Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
2. Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
3. Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
4. Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
5. Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
6. Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

• на бегунке перегорело сопротивление;
• прогорела крышка трамблера;
• оборваны провода датчика Холла;
• биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

Автомобиль в наше время не роскошь, а средство передвижения. Каждый водитель сталкивался с проблемой, когда его «железный конь» отказывался ехать. Это самая неприятная ситуация, из-за которой вы можете опоздать на работу, пропустить отдых с друзьями или другое важное мероприятие. Так что делать, если машина не заводится? Для начала не паникуйте, многие проблемы можно решить самостоятельно и без посещения автосервиса. Итак, если не заводится машина, причины нужно искать под капотом.

Проблемы с напряжением

Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.

Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.

Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер - явный признак того, что аккумулятор разряжен.

Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.

Проблема со стартером и выключателем зажигания

Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.

Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.

Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.

Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры - это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.

Зажигание

Итак, если все перечисленное выше в исправном состоянии, проверяем зажигание. Для начала нужно протестировать катушку зажигания. Проверяется она мультиметром. Если такой прибор отсутствует, то можно заехать в ближайший автосервис.

Бывает, что в крышке распределения зажигания скапливается влага, это может стать причиной, по которой не запускается двигатель. Крышку необходимо снять и проверить на наличие влаги. Появившуюся влагу или конденсат нужно удалить с помощью сухой тряпки. Раз пришлось снимать крышку, то следует проверить ее на наличие трещин. Потрескавшуюся крышку стоит заменить на новую.

Провода на катушке зажигания могут быть повреждены или пропускать электрический ток. Тестер поднесите к изоляции проводов. Работоспособные провода не будут проводить ток через изоляцию. Если тестер показал, что провода неисправны, придется покупать новые.

Свечи зажигания

Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.

Проблемы в топливной системе

Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.

Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.

Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.

Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.

Отсутствие компрессии

Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором - компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте - это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.

Проблемы с ГРМ

За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.

При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ - не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).

Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.

Двигатель не запускается в мороз

Завести машину в сильный мороз - дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.

Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.

Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное - не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.

После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После - отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.

Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.

Не получается установить причину?

Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.

Для запуска двигателя необходимы следующие основные условия:

• вращение мотора с нужным количеством оборотов;
• подача в цилиндры нужного количества и качества топливовоздушной смеси (либо раздельно топлива и воздуха);
• воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре в нужной фазе процесса;
• достаточная компрессия в цилиндрах двигателя;
• отсутствие затруднений выхода газов через выпускной тракт для поддержания нормального наполнения и вентиляции цилиндров.

Причины, почему не заводится машина, можно сгруппировать в 4 основных типа:

• электрическая неисправность;
• механическая поломка;
• регулировочная;
• климатическая (внешняя) причина.

Прежде чем браться за сложные технические решения, разумнее выполнить ряд простейших шагов по выявлению явных признаков, указывающих путь поиска неисправности. При этом иногда удается сразу установить причину.

Устранение неисправности может быть как простым действием по восстановлению контакта или несложной замене отдельных компонентов своими руками, так и потребовать квалифицированных работ с привлечением специалистов.

Двигатель не крутится и машина не заводится

Что делать:

• убедиться в полном включении замка зажигания в нужное для запуска двигателя положение;
• проверить подачу электрического тока аккумуляторной батареей (например, при недостаточном заряде свечение пиктограмм на панели приборов тусклое, втягивающее реле стартера щелкает, но не крутит двигатель);
• при полном отсутствии электрического тока (не загораются пиктограммы контрольных приборов и т.п.) осмотреть аккумулятор и убедиться в подключении и надежности крепления клемм на выводах АКБ;
• при обнаружении влаги, загрязнений, обильных окислов или даже темного поверхностного слоя, снять клеммы, прочистить их контактные поверхности и выводы аккумулятора до металлического блеска, после чего установить клеммы на место;
• если есть возможность, проверить ток прямым подключением к выводам АКБ вольтметра или мультиметра (в отсутствии приборов возможно подключение с проверкой нормальной работы переносного светильника, автомобильного компрессора или другого устройства);
• если АКБ не дает нужный электрический ток, то провести его квалифицированную диагностику на предмет возможности зарядки и последующей эксплуатации;
• провести полную зарядку АКБ, либо, при веских основаниях – заменить аккумулятор на другой, заведомо исправный;
• надежно затянуть клеммы АКБ ключом;
• визуально осмотреть, насколько это возможно, целостность силовых электрических кабелей от АКБ, подтянуть крепеж;
• убедиться по показаниям бортового вольтметра или использовав для проверки мультиметр, что аккумулятор дает ток с нужными показателями (при этом контрольные приборы загораются в полный свет, как обычно это происходит на исправном автомобиле, напряжение не проседает и нет признаков короткого замыкания в электропроводке);
• внимательно и не спеша проверить целостность всех предохранителей в блоке предохранителей;
• при обнаружении сгоревшего предохранителя заменить его другим необходимого номинала;
• если есть доступ, визуально осмотреть провода в области замка зажигания на предмет их целостности и надежности подключения, при обнаружении разрыва цепи – восстановить;
• при наличии электропитания от АКБ проверить его подачу на стартер попыткой запуска двигателя.

Если двигатель после указанных действий не стал вращаться, то потребуется более глубокий поиск и устранение неисправности с применением специальных знаний и навыков. Здесь возможно два варианта, в зависимости от того, слышно щелчок срабатывания втягивающего реле стартера или нет.

Если не слышно срабатывания втягивающего реле стартера (не клацает при повороте ключа зажигания на старт, электромотор стартера не включается), то возможны следующие основные причины:

• нарушение электропитания стартера;
• неисправность в электрической части самого стартера (например, обрыв в катушке втягивающего реле).

• выход из строя контактной пары в замке зажигания;
• с внешнего контакта замка зажигания отошел провод или в этом проводе обрыв;
• выход из строя электрического реле стартера;
• обрыв питающего провода стартера;
• потеря контакта в месте подсоединения питающего провода к корпусу стартера.

• руками проверить надежность крепления провода в месте контакта на самом стартере, осмотреть целостность видимой части провода;
• убедиться, что питающий провод подает ток на контакт стартера;
• если ток не приходит на стартер, то руками проверить надежность крепления провода на выходе из замка зажигания, визуально оценить целостность видимой части провода;
• с помощью мультиметра проверить исправность замка зажигания (на соответствующем выходящем контакте должен быть ток в положении ключа на старт);
• установив место размещения электрического реле управления стартера (чаще размещается в блоке предохранителей, реже отдельно в подкапотном пространстве), нужно проверить его работоспособность.

• с помощью мультиметра;
• использовать контрольную лампу и прямую подачу напряжения на контакты реле проводом от бортовой сети автомобиля;
• ручным способом: положенные на корпус реле палец или ладонь почувствуют вибрацию от срабатывания при повороте ключа зажигания на старт.

Если от контакта замка зажигания подается ток, реле исправно, но на стартер ток не поступает, нужно прозвонить электрическую проводку для того чтобы вычислить участок со скрытым обрывом.

Если на стартер поступает ток, втягивающее реле щелкает с характерным звуком, но не стартер не крутится, то проблема в самом стартере. В этом случае, прежде чем снимать стартер для дефектовки и ремонта или замены на новый можно постучать по его корпусу – иногда этого достаточно для того чтобы он ненадолго вернулся в рабочее состояние и завел двигатель.

Особняком стоит случай, когда электродвигатель стартера работает (слишком быстрое вращение определяется по жужжащему звуку), но не прокручивает мотор. Это однозначно указывает на выход из строя привода стартера (его еще называют бендиксом или обгонной муфтой). Требуется демонтаж стартера и замена бендикса на исправный.

Если двигатель с трудом крутится стартером

Что делать:

• в холодное время года выяснить наружную температуру воздуха и сравнить ее значение с температурой прокрутки, характерной для вязкости применяемого моторного масла;
• убедиться, что аккумулятор дает ток с нужными показателями: контрольные приборы должны загораться в полный свет и т.д.;
• при необходимости зарядить АКБ или заменить на заведомо исправную или новую;
• предпринять попытку запуска двигателя.

Падение показателей АКБ в мороз и затрудненная прокрутка, вплоть до того, что не заводится машина, характерны для зимнего периода. Подробно о применяемых дополнительных приемах облегчения запуска изложено в статье «Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.», так же в разделе «Полезное» на сайт.

Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится быстрее обычного

Это может прямо указывать на критическую недостачу компрессии в цилиндрах. Такое возможно, например, когда поршневые кольца «залегли» после перегрева мотора и не обеспечивают необходимую степень сжатия.

Так же недостаток компрессии может наблюдаться при замене поршневых колец на новые без их смазки. В этом случае ситуацию легко поправить: через отверстия под свечи надо в цилиндр ввести 3-5 см2 моторного масла, прокрутить стартером для распределения масла по зазорам по всему диаметру колец, ввернуть свечи на место.

Еще одной причиной, почему двигатель крутится быстрее обычного, но машина не заводится, может быть обрыв приводного ремня ГРМ (если ременная система, а не цепная). Этот дефект устраняется, естественно, заменой ремня.

Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится как должен

В этом случае в порядке экспресс-поиска нужно убедиться в наличии и подаче топлива, отсутствии нарушений в подаче воздуха и нормальном искрообразовании. Что нужно делать в этом случае (основные меры):

• убедиться в наличии топлива в баке по штатному указателю;
• если есть возможность, то убедиться в подаче топлива в двигатель;
• убедиться, что не закрыт чем-либо воздушный впускной тракт, от воздухозаборника до дроссельной заслонки;
• осмотреть воздушный фильтр на его способность пропускать воздух;
• убедиться в отсутствии влаги в свечных колодцах и на других компонентах электрической цепи системы зажигания, где это может вызвать пробой и утечку тока (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
• проверить надежность крепления свечных наконечников на свечах;
• выкрутить все свечи зажигания, осмотреть на предмет видимых следов пробоя, нормального зазора электродов, отсутствия следов их заливания топливом, характер налета (если свечи недавно менялись, то можно сначала выкрутить, осмотреть и проверить одну свечу, при наличии к ней замечаний выкрутить все);
• при необходимости почистить электроды, просушить их и отрегулировать зазор, или, при наличии оснований, заменить свечи на новые, так же выставив на них правильный зазор;
• проверить искрообразование (например, положить выкрученную свечу в подсоединенном наконечнике на металлический корпус двигателя и попросить кого-нибудь на несколько секунд повращать двигатель стартером, внимательно наблюдая за искрой между электродами);
• при отсутствии искры на свече проверить надежность крепления проводов на катушке зажигания;
• проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам;
• проверить возможность выхода выхлопных газов по системе выпуска (со слабым усилием закрыть ладонью выхлопную трубу и попросить кого-нибудь прокрутить двигатель стартером: если спекшийся катализатор, замерзший зимой конденсат или какая-то иная помеха не мешают прохождению газов (а, соответственно, и наполнению цилиндров топливовоздушной смесью), то ладонь будет отталкиваться воздухом, нагнетаемым поршнями прокручиваемого двигателя.

Для инжектора и электронной бесконтактной системы зажигания дополнительно к перечисленному выше необходимо:

• убедиться в работе электрического топливного насоса по характерному жужжанию при включении зажигания;
• убедиться в подаче топлива к форсункам (на топливной рампе отсоединить ключом или разъединить быстросъемное соединение подающей топливо магистрали (шланг или трубку), направить в пустую емкость и включить ненадолго зажигание, или, при наличии места подключения манометра, открутить защитный колпачок и утопить клапан (нипель): в обоих случаях при подаче топлива оно должно пойти);
• осмотром проверить целостность электропроводки и надежность стыковки штекеров по датчикам, форсункам системы впрыска и другим важным компонентам, необходимым для запуска и правильной работы двигателя;
• при обнаружении разрывов в сети электроснабжения – восстановить их;
• проверить работоспособность электрических реле в цепи управления системой питания двигателя (способы проверки реле описаны выше, на примере реле стартера).

• убедиться в подаче топлива бензонасосом (снять выходящий бензиновый шланг и нажать несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе);
• проверить работоспособность тросового привода и тяг дроссельной заслонки, работу самой заслонки (попросите кого-либо нажать на педаль газа, а сами проследите работоспособность механизма, который как правило хорошо виден в подкапотном пространстве на карбюраторе);
• снять крышку воздушного фильтра и проверить работу самой заслонки (она должна открываться и закрываться при воздействии на тяги привода);
• убедиться в отсутствии влаги на крышке распределителя зажигания (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
• снять крышку распределителя зажигания (трамблера) и осмотреть контакт «бегунка» и контакты на внутренней стороне крышки, аккуратно очистить их контактные зоны от нагара до металлического блеска;
• осмотреть графитовый стержень в центре крышки трамблера (иногда он выгорает, машина не заводится);
• взявшись пальцами за бегунок, попытаться покачать его из стороны в сторону, убедившись в отсутствии люфта подшипника вала распределителя зажигания;
• убедиться в правильном положении и надежности фиксации распределителя зажигания;
• проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам (например, в соответствии с маркировкой на крышке распределителя зажигания).

Сложные и скрытые причины, почему инжекторная машина не заводится

В сложных случаях для поиска причин и устранения потребуются особая компетенция, применение диагностического оборудования и специального инструмента в условиях гаража или сервиса.

Какие могут быть сложно выявляемые причины того, что машина не заводится? Перечислим их:

• неправильное выставление фаз газораспределения (метка не совпадает с нормальным положением) в результате ошибки сборке газораспределительного механизма при замене цепи привода и звезд ГРМ, капремонте двигателя и др. (искра есть бензин есть не заводится искра есть бензин есть не заводится);
• неявный дефект в работе катушки зажигания (нередко это можно выявить только заменой на заведомо исправную);
• образование воздушной пробки в топливной магистрали (например, иногда такое происходит при замене топливного фильтра);
• замерзание воды в морозный период в топливной системе;
• прочие неисправности топливной системы (им посвящена отдельная подробная статья в разделе «Полезное» на сайт);
• окисление и потеря контакта в разъемах электрической цепи из-за конструктивных просчетов и специфического поведения материалов в определенных условиях (потеря контакта на морозе и т.п.);
• срабатывание иммобилайзера (например, в ключе зажигания, в который интегрирован чип с электронным кодом, села батарейка и иммобилайзер не дает неопознанному ключу завести двигатель);
• вышел из строя сам иммобилайзер;
• выход из строя коммутатора (где он предусмотрен конструкцией);
• неправильная регулировка тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров;
• пригорание пятаков втягивающего реле, стирание щетки от генераторного якоря, выход из строя бендикса и другие внутренние дефекты стартера;
• выход из строя элементов контактной группы замка зажигания, в результате машина не заводится с ключа.

Для поиска указанных сложных и скрытых неисправностей нужны специальные компетенции, расширенные слесарные навыки и специальное оборудование:

• диагностический сканер для автомобилей с электронной системой управления;
• мультиметр для замеров электрического сопротивления;
• вольтметр для замера напряжения бортовой сети или непосредственно на клеммах АКБ (при отсутствии мультиметра);
• стробоскоп для проверки угла опережения зажигания;
• манометр для проверки давления топлива;
• компрессометр для замера компрессии в цилиндрах двигателя;
• оборудование для проверки исправности и показателей работы топливных форсунок;
• расширенный набор ключей.

• вышел из строя датчик положения коленвала двигателя в результате произошло расхождение фаз впуска и зажигания (искра есть бензин есть не заводится);
• выход иных датчиков (например, датчика положения распределительного вала (не на всех машинах) или др.), которые включены в сложные электронные системы управления;
• недостаточное давление топлива (факт подачи топлива, который может быть установлен просто, не всегда обеспечивает запуск двигателя – нужно необходимое давление);
• критическое нарушение распыла топлива форсункой (например, вследствие засорения);
• блокировка форсунки инжектора после промывки ее с разборкой в результате сборки насухую или попадания загрязнения;
• выход из строя компьютера управления;
• выход из строя реле управления, доступ для проверки к которому затруднен.

• перелив бензина карбюратором из-за того, что плохо держит игла в поплавковой камере карбюратора (не заводится заливает свечи);
• испарение бензина в поплавковой камере карбюратора и, как следствие, падение его уровня до критического уровня (часто такое происходит при разогретом заглушенном на непродолжительное время двигателе, когда карбюратор разогревается от тепла мотора с испарением бензина и после простоя двигатель не заводится;
• нарушение выхода бензина его из жиклеров карбюратора из-за засорения.

Плохо заводится в мороз или не заводится зимой совсем

Двигатель плохо заводится в мороз по следующим основным причинам:

• аккумуляторная батарея на морозе потеряла ключевые электрические показатели, необходимые для запуска двигателя;
• двигатель не проворачивается или не развивает нужных оборотов при попытке запуска из-за загустевшего моторного масла;
• дизель не заводится в мороз из-за перемерзания «летнего» дизельного топлива в топливопроводе, отстойнике, фильтре, в баке;
• образование ледяной пробки из воды, накопившейся в топливной системе;
• не хватает компрессии в цилиндрах.

Если же не заводится машина из-за недостатка компрессии в цилиндрах, то решается этот вопрос так же, как описано выше (выкрутить свечи, добавить 3-5 см3 масла и прокрутить стартером двигатель, после этого вкрутить свечи на место).

Не заводится с автозапуска зимой нередко потому, что в настройках установлено слишком малое время прокрутки, за которое стартер не успевает раскрутить двигатель из-за загустевшего моторного масла до того числа оборотов, которое обеспечит запуск. Пуск с ключа чаще оказывается при этом удачным, если, конечно, не слишком холодно для вязкости применяемого моторного масла.

Заводится и глохнет

Основные причины, почему двигатель завелся и заглох:

• вышли из строя контактные пары в замке зажигания, которые задействуются в нормальном положении ключа;
• в сильный мороз застыло масло в механической КПП и двигатель глушиться при преждевременном отпускании педали сцепления, когда двигатель не стал устойчиво вращаться, а масло в МКПП не «отошло» под воздействием заведенного двигателя.

• в инжекторе засорилась топливная форсунка;
• топливный насос не обеспечивает подачу нужного объема топлива;

• в карбюраторе засорился основной жиклер и не обеспечивает подачу бензина;
• чрезмерный зазор и подгорание контактов распределителя зажигания (бегунка и крышки трамблера);
• чрезмерный люфт в подшипнике распределителя зажигания (трамблера);
• выход из строя клапана холостого хода карбюратора.

Часто автомобиль глохнет на ходу по следующим причинам:

• кончилось топливо в баке;
• нарушена вентиляция топливного бака – в него не поступает воздух для компенсации расходуемого топлива по объему, в результате образующееся разрежение препятствует поступлению топлива в двигатель;
• прекратилась подача топлива из-за утечки в топливной магистрали;
• от тряски авто на неровностях произошла потеря контакта в электрической цепи управления двигателем или в замке зажигания;
• выход из строя коммутатора (например, образование нагара на контактах);
• обрыв ремня привода ГРМ;
• срыв фиксации звездочки (шкива) привода ГРМ на валу.

Не заводится с первого раза

Чаще всего машина не заводится с первого раза из-за задержки в подаче топлива.

На машине с электрическим бензонасосом и инжектором необходимо включить зажигание, не доворачивая ключ в положение на старт. При этом чаще всего слышно жужжание электродвигателя бензонасоса: когда он накачает топливо и обеспечит необходимое давление, на что уходят считанные секунды, то выключается, характерное жужжание пропадает – тогда и нужно доворачивать ключ для запуска двигателя.

Так же может быть и с карбюратором и механическим бензонасосом, например, в двигателях ВАЗ первых поколений. Топливо испаряется из поплавковой камеры карбюратора и не заводится с первого раза (воздух есть, а бензин еще не подошел). Нужно сделать несколько качков рычагом ручной подкачки топлива, если он есть на бензонасосе.

Другая основная причина – не срабатывает механизм стартера из-за износа, машина не заводится с первого раза. В таком случае иногда, после нескольких попыток включения и выключения ключом зажигания или после постукивания по корпусу стартера, возможен успешный пуск двигателя.

Так же очень часто не заводится с первого раза зимой. Проблем в этом нет – чаще это происходит именно со второй попытки.

Заключение

Не заводится машина по многим причинам. Перед началом сложных диагностических работ и заменой ключевых деталей стоит выполнить ряд простых проверочных действий – часть источников проблем можно быстро установить и устранить. В то же время многие из факторов носят скрытый характер: выяснить, почему машина не заводится, можно только с применением специального оборудования, а обеспечить запуск можно только после замены дорогостоящих компонентов.

Главная » Коробка передач » Что делать если двигатель не запускается. Стартер крутит, а двигатель не заводится. При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями