Opel Antara เมื่อจะเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ข้อเสียทั่วไป (Opel Antara) Opel Antara ด้วยระยะทาง เลือกสายพานไทม์มิ่งแบบไหนดีกว่ากัน

วัตถุประสงค์การทำงานของสายพานไทม์มิ่ง

การเปลี่ยนสายพานราวลิ้นเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาตามกำหนดของรถยนต์ Opel Antara และมีบทบาทสำคัญในการทำงานของเครื่องยนต์ของรถยนต์ การเปลี่ยนสายพานอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้มอเตอร์ทำงานผิดปกติ และทำให้วาล์วของกลไกการจ่ายแก๊สเสียรูปและจำเป็นต้องยกเครื่องเครื่องยนต์ใหม่

ทุกส่วนของกลไกการจ่ายก๊าซมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด การฉีดส่วนผสมอากาศและเชื้อเพลิงจะขับเคลื่อนลูกสูบของกระบอกสูบเครื่องยนต์ ซึ่งจะผลักเพลาข้อเหวี่ยงที่เชื่อมต่อด้วยสายพานขับเคลื่อนไปยังเพลาลูกเบี้ยว ดังนั้นจึงมีการเคลื่อนที่ของเพลาลูกเบี้ยวซึ่งควบคุมความถี่ของการเคลื่อนที่ของวาล์ว สายพานราวลิ้น Opel Antara เชื่อมต่อเกียร์และส่งแรงบิดจากเพลาข้อเหวี่ยงไปยังเพลาลูกเบี้ยว ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการหมุน หากระบบทำงาน ความถี่ของการหมุนควรเท่ากัน

ประเภทของความผิดพลาดของสายพานไทม์มิ่ง

1. การสึกหรอของสายพานราวลิ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในแรงส่งแรงบิดจากเพลาข้อเหวี่ยงไปเป็นเพลาลูกเบี้ยว ส่งผลให้ความถี่ในการเคลื่อนที่ของลูกสูบและวาล์วเครื่องยนต์เปลี่ยนไป ในทางกลับกันสิ่งนี้นำไปสู่ความผิดปกติของระบบจำหน่ายก๊าซความร้อนอย่างรวดเร็วของเครื่องยนต์และเป็นผลให้กำลังเครื่องยนต์ลดลงและการใช้เชื้อเพลิงผสมเพิ่มขึ้น เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้และปราศจากปัญหาของมอเตอร์ จำเป็นต้องปิดและเปิดวาล์วที่ความถี่เดียวกับลูกสูบของเครื่องยนต์ หากสายพานราวลิ้นหลุดเนื่องจากการสึก อาจทำให้แตกหักได้
2. การแตกหักของสายพานราวลิ้น Opel Antara - เป็นความเสียหายที่อันตรายที่สุดต่อเครื่องยนต์ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติดังกล่าว เพลาลูกเบี้ยวจะหยุดเชื่อมต่อกับเพลาข้อเหวี่ยงและสามารถหยุดโดยพลการในตำแหน่งที่วาล์วใดๆ ของกลไกการจ่ายแก๊สเปิดอยู่ ในกรณีนี้ ลูกสูบที่ขยับขึ้นอาจชนกับวาล์ว ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียรูป ในกรณีนี้ เครื่องยนต์ของรถอาจได้รับการซ่อมแซมอย่างร้ายแรง ควรสังเกตว่าการแตกของสายพานราวลิ้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมันมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของเครื่องยนต์รถยนต์, การลดลงของกำลัง, การเปลี่ยนแปลงของการใช้น้ำมันเบนซิน, การปรากฏตัวของเสียงเอี๊ยดอ๊าด, สารภาพ ฯลฯ .

เพื่อป้องกันและป้องกันการทำงานของกลไกการจ่ายก๊าซ จำเป็นต้องเปลี่ยนสายพานราวลิ้นเป็นระยะ ซึ่งจะช่วยประหยัดเครื่องยนต์ของรถยนต์ Opel Antara ไม่ให้เสีย ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ก่อนวัยอันควร และเพิ่มอายุการใช้งาน

สาเหตุและการประเมินการสึกหรอของสายพานไทม์มิ่ง

การสึกหรอของสายพานราวลิ้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งทำให้สามารถยืดอายุเครื่องยนต์ของรถยนต์ได้

เพื่อป้องกันการสึกหรอของสายพานราวลิ้นโดยสมบูรณ์ ในระหว่างการตรวจสอบกลไกการจ่ายก๊าซด้วยสายตาด้วยสายตา จำเป็นต้องตรวจสอบความเสียหายบนพื้นผิวของสายพานเป็นระยะ ในการตรวจสอบและประเมินสายพาน จำเป็นต้องคลายเกลียวและถอดฝาครอบป้องกันของกลไกซึ่งอยู่ใต้เครื่องยนต์ที่ซ่อนอยู่ สัญญาณแรกของการสึกหรอคือ:

• การปรากฏตัวของน้ำมันและรอยเปื้อนของสารป้องกันการแข็งตัวที่สามารถทำลายสารเคมีในสายพานราวลิ้นด้วยการเปิดรับแสงเป็นเวลานาน
• การเกิดขึ้นของรอยแตกตามยาวบนพื้นผิวด้านหลังของสายพาน
• การก่อตัวของรอยแตกตามขวางบนพื้นผิวด้านในของสายพานไดรฟ์
• พื้นผิวขรุขระและการละเมิดความสมบูรณ์ของขอบก็เป็นสัญญาณของการสึกหรอเช่นกัน
• การสึกหรอของสายพานยังระบุด้วยฝุ่นยางบนพื้นผิวของชิ้นส่วน
• หากฟันของสายพานราวลิ้นเริ่มหลุดหรือสึก จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ทันที

อาการของสายพานไทม์มิ่งผิดพลาด

1. การใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นโดยรถยนต์
2. กำลังเครื่องยนต์ลดลง
3. หยุดรถขณะเดินทางเมื่อคุณพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทและสตาร์ทเตอร์หมุนได้ง่ายกว่าปกติ
4. การทำงานที่ไม่เสถียรของเครื่องยนต์ขณะเดินเบาและเคลื่อนที่
5. การเกิดช็อตในตัวรับหัวฉีดและท่อไอเสีย

ปัญหาทั้งหมดเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของจังหวะเวลาวาล์วและการคลายความตึงของสายพาน หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณของรายการนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการบนรถ Opel Antara ของคุณ โปรดติดต่อสถานีบริการเพื่อทำการตรวจสอบทันที

คุณต้องเปลี่ยนสายพานไทม์มิ่ง OPEL ANTARA . บ่อยแค่ไหน

ความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับรถยนต์ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่และโหมดการทำงานของรถ ด้วยรูปแบบการขับขี่ที่เหนือชั้นและการใช้งานที่ดุดันของรถ จำเป็นต้องเปลี่ยนสายพานราวลิ้นเมื่อสึกหรอและฟันสึก

ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ จำเป็นต้องเปลี่ยนสายพานราวลิ้นเดิมตามกำหนด ทุกๆ 60 - 70,000 กม. วิ่ง. ในช่วงเวลานี้จะพัฒนาทรัพยากรและไม่สามารถใช้งานได้ หากมีการติดตั้งสายพานแอนะล็อกในรถยนต์ Opel Antara ของคุณ การเปลี่ยนจะต้องดำเนินการเร็วกว่าระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์แนะนำเล็กน้อย

เลือกสายพานไทม์มิ่งแบบไหนดีกว่ากัน

สายพานที่ทันสมัยสำหรับระบบจ่ายก๊าซเป็นผลิตภัณฑ์ไฮเทค โดดเด่นด้วยความแข็งแรงและความต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น สามารถทนต่อโหลดไดนามิกสูง สายพานไทม์มิ่งผลิตจากนีโอพรีนหรือโพลีคลอโรพรีนเสริมด้วยสายไฟเบอร์กลาส ไนลอน และผ้าฝ้ายที่แข็งแรง

1. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสายพานราวลิ้น โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณสั่งซื้อสายพานราวลิ้นที่เหมาะกับเครื่องยนต์ของรถยนต์โดยใช้รหัส WIN ของรถคุณ ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการออกแบบมอเตอร์ การเบี่ยงเบนเพียงเล็กน้อยในความยาว ความกว้าง รูปร่าง และขนาดของฟันสามารถนำไปสู่ความผิดปกติในเครื่องยนต์ของรถยนต์ Opel Antara
2. อย่าพยายามประหยัดเงินเมื่อซื้อสายพานราวลิ้น เพราะสินค้าราคาถูกอาจเป็นของปลอมคุณภาพต่ำซึ่งจะใช้งานไม่ได้อย่างรวดเร็วและอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรงในอนาคต ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรถยนต์ทุกคันคือชิ้นส่วนดั้งเดิมราคาของพวกเขาสูงกว่าแบบอะนาล็อก แต่พวกเขาจะจ่ายเองอย่างรวดเร็วระหว่างการทำงานของรถ
3. เมื่อซื้อสายพานราวลิ้น ให้ตรวจสอบความแข็ง สายพานที่ดีควรมีความยืดหยุ่นและโค้งงอได้ง่าย ยิ่งสายพานยิ่งแข็ง
4. ไม่อนุญาตให้มีฟันหย่อนคล้อยมีรูพรุนบนสายพาน - นี่เป็นสัญญาณของสายพานคุณภาพต่ำที่จะใช้งานไม่ได้อย่างรวดเร็ว พื้นผิวของผลิตภัณฑ์ต้องเรียบอนุญาตให้มีเสี้ยนขนาดเล็กได้
5. เมื่อซื้อด้วยตัวเอง ให้ตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนของสายพานราวลิ้นที่พิมพ์ด้านหลังว่าต้องตรงกับรหัส WIN ของรถ หากไม่สามารถเปรียบเทียบรหัสของสายพานและตัวรถได้ จำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบสายพานแบบเก่าและแบบใหม่ด้วยสายตา ซึ่งจะต้องเหมือนกันทุกประการ
6. เพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อของปลอม ให้ลองซื้ออะไหล่จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและเชื่อถือได้เท่านั้น
7. อย่าประหยัดกับการเปลี่ยนสายพานราวลิ้นที่ผ่านการรับรอง โปรดติดต่อบริการรถที่ผ่านการรับรองของเรา ซึ่งช่างผู้ชำนาญจะช่วยซ่อมรถ Opel Antara และในร้านขายอะไหล่ คุณสามารถซื้ออะไหล่แท้สำหรับรถของคุณได้

โซ่ไทม์มิ่งเป็นหน่วยที่สำคัญมากในรถยนต์ทุกคัน ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง หากโซ่ขาด จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่นี่คือวิธีการ - ด้วยตัวคุณเองหรือด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ - ทุกคนตัดสินใจด้วยตัวเอง บทความนี้จะเป็นที่สนใจของผู้ที่ต้องการลองเปลี่ยนโซ่ด้วยตนเอง นี่ไม่ใช่ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนั้นคุณต้องคิดก่อนว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้หรือไม่ จากนั้นดำเนินการดำเนินการต่อไป โปรดจำไว้ว่าการติดตั้งชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของรถ

เมื่อใดควรเปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง?

ผู้ผลิตไม่ได้ควบคุมการเปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง แต่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำเช่นนี้ไม่เกิน 150,000 กม. หากโซ่ทำงานต่อไปอีก โซ่อาจพังได้ และความล้มเหลวของไดรฟ์โซ่ที่พบบ่อยที่สุดคือการยืดตัว โซ่ขาดน้อยมากซึ่งแตกต่างจากเข็มขัดและนี่คือข้อได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัย แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะคงอยู่ตลอดไป แน่นอนว่าต้องตรวจสอบสถานะของการส่งลูกโซ่ตลอดเวลา มิฉะนั้น อาจนำมาซึ่ง "ความประหลาดใจ" ดังกล่าว ซึ่งผลที่ตามมาจะกำจัดได้ยาก

ต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการยืดตัวของตัวขับโซ่ก่อนกำหนด:

• โหลดเพิ่มขึ้น หากคุณใช้รถพ่วง สิ่งนี้จะทำให้กลไกการจับเวลามีภาระอย่างมาก
• การใช้รถในสภาวะที่รุนแรงจะไม่ยืดอายุของโซ่ด้วยเช่นกัน
• เมืองนี้ฆ่าโซ่ตรวนก่อนกำหนดมาก ในสภาพการขับขี่ในเมือง ผู้ขับขี่มักจะต้องเผชิญรถติด ซึ่งส่งผลเสียต่อสภาพของตัวขับโซ่
• ผู้ขับขี่ที่ฝึกขับรถเชิงรุกควรทราบด้วยว่าระบบขับเคลื่อนไทม์มิ่งของรถอาจหยุดทำงานก่อนเวลาอันควร
• และโซ่จะเสียรูปหากใช้น้ำมันคุณภาพต่ำในระบบ การมีอยู่อย่างต่อเนื่องต่ำกว่าเครื่องหมายขั้นต่ำจะไม่เอื้อต่อการขยายระยะเวลาการส่งลูกโซ่ โดยทั่วไปควรใช้น้ำมันที่มีคุณภาพเท่านั้นในระบบ เนื่องจากมีความสำคัญมากสำหรับอายุการใช้งานของส่วนประกอบบางอย่างของรถยนต์ทุกคัน

สามารถระบุการสึกหรอของโซ่ได้ทั้งทางหูและทางสายตา เปิดมอเตอร์แล้วฟัง: หากคุณได้ยินเสียงกรอบแกรบตามปกติ ทุกอย่างเป็นไปตามโซ่ แต่เมื่อได้ยินเสียงดังแทนที่จะเป็นเสียงกรอบแกรบ ควรพิจารณาเปลี่ยนไดรฟ์โซ่ ขั้นแรกคุณควรพยายามขันโซ่ให้แน่น หากไม่ได้ผลจะต้องเปลี่ยนใหม่ แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณปล่อยโซ่ที่ยืดออกเพื่อทำงาน เชื่อเถอะว่าไม่ดี โซ่ที่ยืดออกจะหลุดออกจากเฟืองไม่ช้าก็เร็วซึ่งจะทำให้เกิดการซิงโครไนซ์ของเพลาและวาล์วจะพบกับลูกสูบ การประชุมดังกล่าวไม่เป็นลางดี ด้วยเหตุนี้ วาล์วจะเสียรูป ลูกสูบและกระบอกสูบก็จะไม่ดีเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการวินิจฉัยในเวลาที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่และกลไกการจับเวลาทั้งหมด

ดังนั้น หากคุณตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนโซ่ขับ ให้เริ่มทำเลย หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนโซ่ด้วยตัวเอง ให้เตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นและเริ่มต้น ขั้นแรกให้ซื้อโซ่ใหม่เอง คุณมักจะต้องเปลี่ยนตัวปรับความตึงด้วย นี้ไม่สามารถพูดได้อย่างแน่นอน บางทีตัวปรับความตึงยังสามารถให้บริการคุณได้ คุณสามารถเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดระดับการสึกหรอด้วยระดับความมั่นใจที่มากขึ้น แต่แดมเปอร์ต้องใส่ใหม่แน่นอน ชิ้นส่วนเหล่านี้ทำจากพลาสติก ซึ่งหมายความว่ามีอายุการใช้งานสั้น

ทีนี้มาดูการเปลี่ยนโซ่กัน เมื่อทำเช่นนี้ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

1. ขั้นแรก ระบายสารป้องกันการแข็งตัวและถอดแผ่นกรองอากาศ นอกจากนี้เรายังถอดท่อทั้งหมดออก
2. ถอดแท่นยึดเครื่องยนต์อันแรก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ มอเตอร์จะต้องถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง
3. ถอดส่วนรองรับมอเตอร์ออกโดยคลายเกลียวน็อต 3 ตัวที่ยึดไว้
4. หมุนตัวปรับความตึงโซ่ตามเข็มนาฬิกา สิ่งนี้จะคลายโซ่
5. เราแก้ไขตัวปรับความตึงโดยใช้วัตถุใด ๆ ที่เหมาะสมกับเส้นผ่านศูนย์กลาง - ตะปูสว่าน
6. เราคลายเกลียวรอกของปั๊มที่จ่ายน้ำหล่อเย็น เราจำตำแหน่งของสลักเกลียวได้เนื่องจากมีทั้งแบบสั้นและแบบยาว โดยรวมแล้วจะต้องคลายเกลียว 9 ตัวที่นี่
7. เราถอดตัวปรับความตึงออกโดยคลายเกลียว 7 ตัวสำหรับสิ่งนี้
8. เราถอดรอกที่อยู่บนเพลาข้อเหวี่ยง
9. เราเริ่มเลื่อนเพลาข้อเหวี่ยงไปทางขวา ควรทำโดยใช้สลักยึด ศูนย์กลางตายบนจะถูกกำหนดเมื่อช่องสิ้นสุดอยู่ในบรรทัดเดียว
10. ตอนนี้เราต้องแก้ไขเพลาลูกเบี้ยว คุณสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น 45 มุม บางครั้งคุณไม่สามารถใส่มุมได้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อโซ่ถูกยืดออกจนไม่สามารถขันให้แน่นได้อีกต่อไป
11. เรารวมเครื่องหมายบนเรือนเวลาและรอกเพลาข้อเหวี่ยง
12. เราดำเนินการถอดตัวเรือนกลไกจับเวลา ที่นี่คุณต้องลองเพราะคุณต้องคลายเกลียวสลักเกลียวจำนวนมาก เราทำเครื่องหมายหนึ่งจุดบนเพลาลูกเบี้ยวและอีกสองจุดบนเพลาข้อเหวี่ยง
13. ตอนนี้เราคลายความตึงของโซ่เพื่อดำเนินการถอดออกโดยตรง
14. เราถอดแดมเปอร์แล้วต่อโซ่เอง
15. อย่าลืมเปลี่ยนประเก็นบนเคส
16. ตอนนี้คุณสามารถเริ่มติดตั้งวงจรใหม่ได้ ขั้นแรก เราโอนป้ายกำกับจากอันเก่าไปยังเชนใหม่โดยนำฉลากมาประกบกัน
17. เราคืนปั๊มไปที่ตำแหน่ง
18. ติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ ทั้งหมดในลำดับที่กลับกัน

หลังจากติดตั้งไดรฟ์ใหม่ คุณควรตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องของเครื่องยนต์ เปิดเครื่องและฟังวิธีการทำงาน หากไม่มีเสียงรบกวน แสดงว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว

คำแนะนำวิดีโอทีละขั้นตอน

รถต่างประเทศคันนี้เป็นรถสมัยใหม่ที่มีหน่วยกำลังไฮเทค และโซ่ไทม์มิ่ง (timing) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของเครื่องยนต์ของเครื่องนี้ การหยุดชะงักของวงจรจะทำให้วาล์วในฝาสูบไม่สามารถเปิดและปิดได้ในเวลาที่เหมาะสม และเครื่องยนต์จะหยุดทำงาน ดังนั้นปัญหาในการเปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง Opel Antara จึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซ่อมเครื่องยนต์ของรถคันนี้

ทำไมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง?

เหตุผลหลักในการเปลี่ยนไดรฟ์โซ่คือการดึงออก แม้จะเป็นวัสดุ แต่ก็ยืดได้เหมือนเข็มขัด ความจำเป็นในขั้นตอนนี้อาจเกิดขึ้นหลังจาก 50 ... 80,000 กิโลเมตรโดยประมาณ จะทราบได้อย่างไรว่าถึงเวลานี้?

ผลที่ตามมาโดยตรงของการยืดโซ่คือการเปลี่ยนแปลงในจังหวะเวลาของวาล์วเนื่องจากโซ่กระโดดอย่างน้อยหนึ่งซี่ที่สัมพันธ์กับตำแหน่งปกติ (เครื่องหมายจังหวะเวลาของ Antara จะเคลื่อนที่สัมพันธ์กับตำแหน่งปกติ) นี้จะประจักษ์ในอาการต่อไปนี้:

• ปรากฏขึ้นในตัวสะสม (ส่วนหนึ่งของส่วนผสมถูกขับออกจากกระบอกสูบระหว่างการเผาไหม้);
• กำลังเครื่องยนต์ลดลง (ความดันลดลงในกระบอกสูบระหว่างการเผาไหม้);
• เคาะโลหะ (โซ่ที่ยืดออกเริ่มสั่นสะเทือนและกระแทกกับส่วนรอบ ๆ );
• การเคาะอย่างแรงเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ (การขับยังไม่ถึงโหมดการขับขี่ที่เสถียรและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ)

นอกจากนี้เมื่อทำการวินิจฉัยเครื่องยนต์จะมีการบีบอัดที่ลดลง ไม่ควรตรวจสอบความตึงของโซ่หากไม่มีสัญญาณเหล่านี้ การถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์บางส่วนมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำงานผิดปกติ การปรับไม่ถูกต้อง หรืออายุการใช้งานที่สั้นลง

ไดอะแกรมไดรฟ์โซ่

เครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นรูปตัววีหกสูบ ปริมาตรการทำงานของกระบอกสูบคือ 3.2 ลิตร สองเพลาลูกเบี้ยวต่อหัว รวมสี่อัน โครงร่างทางเทคนิคของกลไกการจ่ายก๊าซดังกล่าวนำไปสู่การใช้การออกแบบที่มีวงจรขับเคลื่อนสามวงจร วงจรหลักหนึ่งและอีกสองวงจร (รูปที่ 1)

อย่างที่คุณเห็น การเปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง Opel Antara เป็นงานที่ต้องใช้ความระมัดระวัง ความอุตสาหะ และประสิทธิภาพ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับทักษะการซ่อมเครื่องยนต์ยานยนต์ขั้นพื้นฐาน

เปลี่ยนโซ่ไทม์มิ่ง

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมการ

1. ระบายสารป้องกันการแข็งตัว
2. ตัวกรองอากาศจะถูกลบออก
3. ถอดสายไฟ.
4. ช่องอากาศจะถูกลบออก
5. ฝาครอบเครื่องยนต์ถูกถอดออก
6. ถอดสายพานไดรฟ์กระแสสลับ

ขั้นตอนที่สองคืองานใต้ท้องรถ

1. แม่แรงยกด้านขวาของรถ
2. ล้อจะถูกลบออกจากด้านหน้าขวา
3. เครื่องยนต์ถูกดันขึ้น มอเตอร์ยกขึ้นเล็กน้อยพร้อมแม่แรง
4. ตัวรองรับยางดูดซับแรงกระแทกของเครื่องยนต์ทางด้านขวาจะถูกลบออก
5. เครื่องยนต์ถูกลดระดับหลังจากนั้นจะถอดปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
6. รอกเพลาข้อเหวี่ยงจะถูกถอดออกโดยใช้ตัวดึงพิเศษ

ขั้นตอนที่สามคือการรื้อสิ่งที่แนบมา

1. เครื่องยนต์ถูกดันขึ้น
2. ท่อที่ไปที่หม้อน้ำจะถูกลบออก
3. ลูกกลิ้งปรับความตึงและลูกกลิ้งบายพาสถูกถอดออก
4. สลักเกลียวที่ยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะคลายเกลียวหลังจากนั้นจึงถอดออก
5. ถอดลูกรอกปั๊มน้ำ
6. คอยล์จุดระเบิดถูกถอดออก
7. ปั๊มน้ำจะถูกลบออก
8. คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดฝาครอบไทม์มิ่งและฝาครอบหัววาล์ว
9. ฝาครอบจะถูกลบออก

ขั้นตอนที่สี่คือการแทนที่จริง

1. เครื่องหมายเวลา Antara ตั้งอยู่ที่ส่วนหัวแรกของบล็อก
2. เพลาลูกเบี้ยวได้รับการแก้ไข
3. โซ่ถูกถอดออก
4. ตัวปรับความตึง ใบสับจาน และแดมเปอร์ถูกถอดออก
5. ขั้นตอนที่คล้ายกันจะดำเนินการในหัวที่สอง
6. กำลังเตรียมวงจรใหม่สำหรับการติดตั้ง (รูปที่ 3)

เปลี่ยนโซ่ด้วยมือของคุณเองโดยไม่ต้องรื้อเครื่องยนต์

แคปติวาของฉันขับไป 165,000 กม. และขอให้เปลี่ยนโซ่ - ข้อผิดพลาด P0008 เมื่อมันปรากฏออกมาหลังจากการถอดประกอบ โซ่ที่ยืดออกนั้นเป็นเหตุผลสำหรับทั้งหมดนี้ จังหวะของวาล์วเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอบนกระบอกสูบทั้งสองแถว โซ่เลื่อนฟันไปหนึ่งซี่บนเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง มอเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีแรงฉุดรหัส P0008 สว่างขึ้น สำหรับโซ่ใน Kyiv พวกเขาขอ 8000 UAH คางคกถูกบดขยี้สั่งผ่าน partmaster สำหรับ 1,400 UAH หนึ่งเดือนต่อมา ฉันได้รับโซ่ตรวนจากจีเอ็ม เนื่องจากเป็นเรื่องโง่ที่จะไว้วางใจช่างในพื้นที่ของเราในการทำงานดังกล่าว และการขับรถไป Kyiv หรือ Kharkov นั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในแง่ของเวลาและเงิน ฉันจึงตัดสินใจเปลี่ยนโซ่ด้วยตัวเอง ฉันนำเสนอรายงานภาพถ่ายเกี่ยวกับงานที่ทำ ฉันหวังว่ารายงานนี้จะน่าสนใจและที่สำคัญที่สุด มีประโยชน์ . ดังนั้นทุกอย่างอยู่ในระเบียบเราระบายสารป้องกันการแข็งตัว ดีขึ้นในขณะที่เครื่องยังอุ่นอยู่ ปลั๊กพลาสติกอยู่ที่มุมล่างขวาของหม้อน้ำ เราถอดเซ็นเซอร์การไหลของออกซิเจนคลายเกลียวฝาครอบตัวกรองอากาศ (สกรู 4 ตัว) คลายสกรูบนแคลมป์เค้นท่อระบายอากาศเหวี่ยงถอดออกทั้งหมด ถัดไป ให้ถอดตัวกรองอากาศและฝาครอบตัวกรองอากาศออก ถอดฝาครอบเครื่องยนต์ตกแต่ง
เราใส่รถไว้ในแม่แรงถอดล้อหน้าขวาและบังโคลนพลาสติกที่มีปุ่มสามปุ่ม
จำเป็นต้องใช้แจ็คตัวที่สองเพื่อให้สามารถยกและลดเครื่องยนต์ที่สัมพันธ์กับเฟรมได้ เราแทนที่มันภายใต้มุมของเหวี่ยง
ถอดแท่นยึดเครื่องยนต์ด้านขวา น็อตสองตัว สี่น็อต การยึดเพิ่มเติมกับฝาครอบเครื่องยนต์คือสลักเกลียวอีกสามตัว
ถอดเข็มขัดที่แนบมา เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ฉันมีชะแลงอยู่ในมือ
เราถอดคอนเนคเตอร์ไปที่วาล์วปีกผีเสื้อและวาล์วสำหรับเปลี่ยนความยาวของท่อร่วมไอดี เราถอดท่อไปที่บูสเตอร์สุญญากาศ การดำเนินการแบบเดียวกันนี้ดำเนินการกับท่อที่ไปยังฝาครอบวาล์วของส่วนหัวของบล็อกแรก (ใกล้กับไดรเวอร์มากที่สุด) และท่ออีกท่อหนึ่งถูกนำออกไปที่วาล์ว ซึ่งฉันไม่ทราบจุดประสงค์ ตอนนี้คุณสามารถคลายเกลียวสลักยึดท่อร่วมยาวหกตัว และตัวเล็กๆ สามตัวสำหรับติดสายไฟ เราลบตัวสะสม เราถอดปะเก็นออกแล้วอุดรูด้วยผ้าขี้ริ้วที่สะอาด เราถอดท่อออกจากถังขยายน้ำหล่อเย็นไปยังท่อทางออกและท่อลูกฟูกที่นำไปสู่วาล์ว ในที่นี้คุณสามารถถอดหูเพื่อแขวนเครื่องยนต์ได้แม้ว่าจะอยู่ในรูปภาพก็ตาม
ลดเครื่องยนต์ด้วยแม่แรงให้ต่ำที่สุด คลายเกลียวปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ คุณต้องมีหัวที่มีข้อต่อ Hooke น็อตสองตัวยึดกับแกนพวงมาลัย
ต้องใช้ตัวดึงเพื่อถอดรอกเพลาข้อเหวี่ยง ฉันซื้อที่ตู้อะไหล่รถยนต์ที่ใกล้ที่สุดในราคา 55 UAH และทำให้กริปบางลงด้วยเครื่องบด ระยะห่างระหว่างรอกและฝาครอบเครื่องยนต์ประมาณ 7 มม.
รอกถูกถอดออก
ยกเครื่องยนต์ให้สูงที่สุด ถอดท่อหม้อน้ำ ถอดลูกกลิ้งปรับความตึง - สามสลักเกลียว สองคนมีส่วนร่วมในการยึดฝาครอบของกลไกการจับเวลา น็อตหลายตัวมีบูชพลาสติก คุณต้องแน่ใจว่ามันยังคงอยู่ในรูหรือบนโบลต์ เนื่องจากระหว่างการประกอบ บูชสองตัวไม่พอดีกับรูเดียว และในทางกลับกัน รูที่ไม่มีบูชก็น่าเสียดายเช่นกัน เราถอดลูกกลิ้งบายพาส สลักเกลียวที่ยึดลูกกลิ้งนี้ยังยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ด้วย เครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งอยู่บนสลักเกลียวสามตัว หนึ่งได้รับการเมาออกแล้ว นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคลายสลักเกลียวที่ยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับบล็อกและคลายเกลียวอันที่สามที่ยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้กับฝาครอบเวลา เราถอดรอกปั๊มและสกรูสองตัวที่ยึดชุดสายไฟทางด้านขวาเข้ากับฝาครอบไทม์มิ่ง
เราถอดคอนเน็กเตอร์แปดตัว สี่ตัวบนแต่ละหัวของเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวและวาล์วสำหรับเปลี่ยนจังหวะเวลาของวาล์ว เราถอดคอนเนคเตอร์ออกจากคอยล์จุดระเบิดทั้งหกจากนั้นก็พันด้วยตัวของมันเองแล้วอุดรูด้วยผ้าขี้ริ้วที่สะอาด เราคลายเกลียวสกรูสองตัวที่ยึดมวลไว้กับหัว 1 (ใกล้กับห้องโดยสาร) เราถอดชุดสายไฟออกจากสลัก เลื่อนไปทางขวาและมัดด้วยสายรัดเพื่อไม่ให้รบกวนเมื่อถอดฝาครอบวาล์ว
เราถอดปั๊มออก หกสกรู ในสถานที่นี้สารป้องกันการแข็งตัวจำนวนมากไหลออกจากรูที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงแนะนำให้ลดเครื่องยนต์ลง อุดช่องว่างระหว่างเพลาข้อเหวี่ยงและซีลน้ำมันด้วยเศษผ้าเพื่อไม่ให้สารป้องกันการแข็งตัวเข้าไปในน้ำมัน ถอดท่อหม้อน้ำ - สองสลักเกลียว ฉันเป่าช่องระบายความร้อนด้วยคอมเพรสเซอร์แล้วเป่าสารป้องกันการแข็งตัวอีกลิตรครึ่งออกมา
เราถอดวาล์วเปลี่ยนสี่เฟสและเซ็นเซอร์สี่ตัว สองตัวบนแต่ละหัว เราคลายเกลียวสกรู 13 ตัวบนฝาครอบวาล์วแต่ละอัน คลายเกลียวสกรู 22 ตัวบนฝาครอบไทม์มิ่ง (แม้ว่าจะคลายเกลียวสองตัวแล้ว) เราขันสลักเกลียวที่เหมาะสมสำหรับการปกปิด มีเพียงโบลต์นี้เท่านั้นที่มองเห็นได้ในภาพถัดไป
ถอดฝาครอบวาล์ว เราบิดสลักเกลียวตัวเว้นวรรคและสังเกตการแยกฝาครอบเวลาออกจากบล็อก ถอดฝาครอบไทม์มิ่ง นี่คือสายพานราวลิ้น HFV6 3.2L พร้อมวาล์วแปรผัน อย่างหล่อ
นี่คือมุมที่แตกต่าง
รักมัน โอเค สำหรับงานต่อไป คุณจะต้องมีอุปกรณ์สองเครื่องเพื่อยึดเพลาลูกเบี้ยวในขณะที่ถอดโซ่ออก ด้วยความช่วยเหลือของจิ๊กซอว์และไฟล์ ฉันสร้างมันขึ้นมาจากไฟเบอร์กลาส 1.5 มม.
เราขันสลักเกลียวของรอกเพลาลูกเบี้ยว บิดสำหรับโบลต์นี้จนกระทั่งแฟลตบนเพลาลูกเบี้ยวของบล็อก 1 (ใกล้กับไดรเวอร์มากขึ้น) ขึ้นตำแหน่งและเป็นไปได้ที่จะใส่หนึ่งในอุปกรณ์ของเรา เราแต่งตัว. ต่อไปก็ถอดโซ่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถอดสกรูไกด์ 2 ตัว สกรูไกด์ 1 ตัวที่เคลื่อนย้ายได้ สกรูตัวปรับความตึงไฮดรอลิก 2 ตัว ลูกสูบปรับความตึงไฮดรอลิกมีสปริงโหลดและสามารถยิงได้ เราหมุนเพลาข้อเหวี่ยงจนกว่าเพลาลูกเบี้ยวของบล็อก 2 จะแบนขึ้นแล้วใส่ฟิกซ์เจอร์ของเรา ภาพถ่ายแสดงว่าเพลาลูกเบี้ยวทั้งหมดได้รับการแก้ไขแล้ว คลายเกลียวเกียร์กลางสองตัว เราคลายเกลียวตัวกั้นบล็อกที่เคลื่อนย้ายได้และคงที่สองอัน เราคลายเกลียวตัวปรับความตึงไฮดรอลิกของบล็อก 2 และตัวปรับความตึงไฮดรอลิกของโซ่หลัก สามารถปล่อยใบสับจานหลักไว้ได้
เราใช้โซ่ใหม่และเฟืองกลางของบล็อกที่สองวางโซ่ไว้บนเฟืองเล็ก ๆ เพื่อให้เห็นลิงค์สีแดงในรู ต่อไปฉันพูดนานน่าเบื่อและดึงโซ่ที่ฉันถือไว้ในรูปถ่าย
เราขันสกรูโดยไม่ขันเฟืองกลางให้แน่น เราใส่โซ่บนเฟืองเพลาลูกเบี้ยว เครื่องหมายสีแดงบนข้อต่อต้องตรงกับเครื่องหมายบนเฟืองเพลาลูกเบี้ยว ฉลากเป็นวงกลม ไม่ใช่สามเหลี่ยม เราใส่ไกด์แบบตายตัว, ไกด์แบบเคลื่อนย้ายได้, ในขณะที่เครื่องปาดหน้าจะไม่ถูกลบออก (ดูรูป) เราใช้ตัวปรับความตึงไฮดรอลิกถอดลูกสูบแล้วเทน้ำมันออก เราใช้ลูกสูบซึ่งเป็นไขควงปากแบนหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วกดลูกสูบพร้อมกัน ต่อไป เรานำลวดเหล็กเส้นหนึ่งที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มม. ใส่ลูกสูบเข้าไปในตัวปรับความตึงไฮดรอลิก กดเข้าไป แล้วยึดด้วยลวดในตำแหน่งที่บีบอัด ในตำแหน่งนี้ ให้เข้าที่ ภาพแสดงการพูดนานน่าเบื่อ, ตัวยึดลูกสูบลวด เราดึงลวดออกมา ลูกสูบสปริงไกด์ เราตัดเนคไท
ภาพถ่ายแสดงเครื่องหมายกลมรวมกับเครื่องหมายสีบนโซ่ โดยทำเครื่องหมายตัวอักษร L (บล็อกซ้าย) เครื่องหมายด้านบนมองเห็นได้ชัดเจน
เราตรวจสอบเครื่องหมายด้านล่างด้วยกล้องที่มีแฟลช มิฉะนั้น จะมองไม่เห็น ลิงค์สีแดงอยู่ในตำแหน่ง กล้องน่าจะกลับหัวหรือทำมุมกับขอบฟ้า แต่มองเห็นได้ชัดเจน
เราขันสกรูทั้งหมดบนราง ตัวปรับความตึงไฮดรอลิก และเฟืองกลาง หมุนเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อจัดตำแหน่งเครื่องหมายบนเฟืองเพลาลูกเบี้ยวให้ตรงกับเครื่องหมายบนเรือนปั๊มน้ำมัน เราใช้โซ่หลักแต่งตัวเพื่อจัดตำแหน่งเครื่องหมายบนโซ่ด้วยเครื่องหมายบนเฟืองกลางของบล็อก 2 เฟืองบนเพลาข้อเหวี่ยงและในเวลาเดียวกันจัดตำแหน่งเครื่องหมายบนเฟืองกลางของบล็อก 1 สกรู มันเข้าที่ เราใช้ตัวปรับความตึงไฮดรอลิกของวงจรหลัก, ขันลูกสูบ, แก้ไขและติดตั้งเข้าที่
ในภาพนี้ เครื่องหมายทั้งสามมองเห็นได้ชัดเจนบนเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง บนโซ่ บนเรือนปั๊มน้ำมัน และคุณสามารถดูวิธีการเสียบล็อคลูกสูบ
มาปลดล็อกลูกสูบกัน เราขันทุกอย่างที่คลายเกลียวให้แน่นแล้วตรวจสอบเครื่องหมายทั้งหมดอีกครั้ง หากทุกอย่างเรียบร้อยดี ให้ถอดฟิกซ์เจอร์ออกจากปลายเพลาลูกเบี้ยวของบล็อก 2 หมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปที่เครื่องหมายที่สองบนเรือนปั๊มน้ำมัน สามเครื่องหมายตรงกัน - บนเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง โซ่ และตัวเรือนปั๊มน้ำมัน มองเห็นผ้าขี้ริ้วอยู่ในภาพถ่ายซึ่งถูกสอดเข้าไปเพื่อไม่ให้เศษขยะเข้าไปในน้ำมัน
ห่วงโซ่ที่สามสวมตามเทคโนโลยีเดียวกัน เครื่องหมายบนเฟืองตรงกลางเป็นรู ลิงค์สีอยู่ตรงข้ามมัน บนเฟืองเพลาลูกเบี้ยว เครื่องหมายเป็นรูปสามเหลี่ยมและเครื่องหมาย R (บล็อกขวา)
ภาพถัดไปแสดงตัวปรับความตึงไฮดรอลิกที่ถูกง้าง
ภาพนี้แสดงเครื่องหมายสามเหลี่ยมและตัวอักษร R
ตรวจสอบความแน่นของสลักเกลียวทั้งหมดอีกครั้ง หมุนเพลาข้อเหวี่ยงกลับไปที่เครื่องหมายของบล็อกที่สองตรวจสอบเครื่องหมาย ลองเลื่อนเพลาข้อเหวี่ยงสักสองสามรอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกสูบไม่ถึงวาล์ว ทั้งหมด. คุณสามารถทำความสะอาดฝาครอบ ตัวเครื่อง รอยเปื้อนด้วยสารเคลือบหลุมร่องฟัน และประกอบทุกอย่างตามลำดับการถอดแยกชิ้นส่วนกลับกัน

บ้าน » ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ » Opel Antara เมื่อจะเปลี่ยนสายพานราวลิ้น ข้อเสียทั่วไป (Opel Antara) Opel Antara ด้วยระยะทาง เลือกสายพานไทม์มิ่งแบบไหนดีกว่ากัน