เข้าใจว่าได้เวลาเปลี่ยนบูชกันโคลง การเปลี่ยนบูชของเหล็กกันโคลง สาเหตุของความล้มเหลวของบูช

หากบูชกันโคลงตามขวางในระบบกันสะเทือนล้มเหลว แทบจะเรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวที่สำคัญที่ต้องซ่อมแซมทันที ด้วยเหตุนี้รถจึงไม่เสียการควบคุมและล้อจะไม่หลุด แต่การจะขับรถยนต์ที่บุชชิ่งหักได้นั้น ผู้ขับขี่จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมาก เพราะจะได้ยินเสียงเคาะและสั่นที่เกิดจากบูชที่สึกหรอในห้องโดยสาร ในบทความนี้เราจะบอกผู้อ่านถึงวิธีการเปลี่ยนบูชโรลบาร์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งในและต่างประเทศด้วยมือของเราเอง

หน้าที่ของบูชเหล็กกันโคลง

ในรถยนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่ เหล็กกันโคลงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของระบบกันสะเทือน เมื่อรถเข้าโค้ง รถจะหมุนเพิ่มขึ้นและสามารถพลิกคว่ำได้เนื่องจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เมื่อรถออกจากโค้ง ตัวรถเริ่มแกว่ง ซึ่งทำให้ปรับแนววิถีการเคลื่อนที่ได้ยาก ด้วยเหตุนี้ เหล็กกันโคลงจึงปรากฏในระบบกันสะเทือนของรถเพื่อป้องกันการโยกเยก ตัวกันโคลงติดอยู่กับระบบกันสะเทือนด้วยขายึดเหล็กซึ่งมีบูชยางยืดที่ทำจากโพลียูรีเทน (หรือยางที่มีความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ) จุดประสงค์คือเพื่อลดการสั่นสะเทือนของช่วงล่างและนำเหล็กกันโคลงเมื่อเข้าโค้งและเมื่อขับบนถนนที่ขรุขระ

สัญญาณของการสึกหรอ

• เสียงเอี๊ยดแรงที่เกิดขึ้นเมื่อขับรถบนถนนที่ขรุขระ เมื่อเข้าโค้งด้วยความเร็วสูง เสียงดังเอี๊ยดนี้จะสั่นสะเทือน
• เหล็กกันโคลง. มันแสดงออกในรูปแบบของเสียงตุ๊ด ซึ่งได้ยินเมื่อล้อหน้าของรถตกลงไปในหลุมลึกบนถนนพร้อมกัน

สาเหตุของความล้มเหลว

• การเสื่อมสภาพทางกายภาพ รถยนต์ส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะรถยนต์ในประเทศ) เริ่มแรกติดตั้งบูชยางตามขวางซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น หลังจากผ่านไป 2-3 ปี พวกเขาใช้ทรัพยากรจนหมด กลายเป็นรอยแตกและแตกเป็นเสี่ยง (ด้วยเหตุนี้เองที่เจ้าของรถที่รอบคอบจึงเปลี่ยนบูชยางเป็นบูชโพลียูรีเทนทันทีหลังจากซื้อ)
• ผลกระทบทางเคมี เนื่องจากบุชชิ่งตั้งอยู่ใกล้กับล้อ จึงมีการสัมผัสสารเคมีกำจัดน้ำแข็งเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของบูชยางลดลงอย่างมาก
• ผลกระทบทางกล หากมีการใช้รถอย่างต่อเนื่องบนถนนที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการ บูชโพลียูรีเทนที่เชื่อถือได้ก็จะใช้งานได้ไม่นาน (เพราะในสภาพดังกล่าวจะมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้น

เลือกบูชตัวไหนดี

เมื่อเลือกบูชกันโคลงใหม่ ควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโพลียูรีเทน บ่อยครั้ง ผู้ขับขี่เลือกใช้บุชชิ่งจาก SASIC, 555 และ TRW

เครื่องมือและวัสดุสิ้นเปลือง

1. ชุดบูชเหล็กกันโคลงใหม่
2. ชุดประแจปลายเปิด.
3. ไขควงแบน (ขนาดกลาง)
4. ชุดหัวเสียบพร้อมปลอกคอ
5. 2 แจ็ค
6. รองเท้าป้องกันการหดตัว.

ลำดับการเปลี่ยนสำหรับ VAZ 2107

1. รถถูกติดตั้งไว้ที่ช่องตรวจสอบ หลังจากนั้นถอดตัวป้องกันข้อเหวี่ยง (หากติดตั้งไว้) โดยใช้ประแจปลายเปิด จากนั้นหนุนล้ออยู่ใต้ล้อหลังของรถและล้อหน้าจะถูกดันขึ้น
2. ตอนนี้ ด้วยประแจปลายเปิดขนาด 12 มม. น็อตบนตัวยึดจะคลายเกลียวออก โดยจะยึดเข้ากับแขนช่วงล่างด้านล่าง ทำได้ทั้งสองด้านของแถบกันโคลง ใต้ถั่วมีแหวนแกะสลัก พวกเขาจะถูกลบออกด้วยมือ
   ลูกศรแสดงถั่ว
3. ตอนนี้คุณสามารถเอาวงเล็บออก หลังจากถอดออกแล้ว คุณสามารถถอดบูชบูชออกได้ ในการดึงออกมา เหล็กกันโคลงจะงอด้วยชะแลง ก้านถือด้วยชะแลงถอดปลอกแขนออกด้วยตนเอง บูชอีกด้านจะถูกลบออกในลักษณะเดียวกัน
   เศษเหล็กใช้สำหรับสิ่งนี้
4. นอกจากบุชชิ่งสุดขีดสองอันแล้ว VAZ 2107 ยังมีบูชกันโคลงตรงกลางคู่หนึ่งอีกด้วย หากคุณต้องการเปลี่ยน คุณจะต้องถอดเหล็กกันโคลงซึ่งติดตั้งอยู่บนขายึดสองอัน น็อตบนวงเล็บถูกคลายเกลียวด้วยประแจปลายเปิด 14
5. หลังจากถอดก้านออกแล้ว ตัวยึดจะถูกจับยึดในคีมจับและถอดก้านออกจากปลอกหุ้มอย่างระมัดระวัง จากนั้นจึงถอดปลอกตรงกลางออก
   ปลอกหุ้มอยู่ในโครงยึด ยึดด้วยคีมจับ
6. บูชที่สึกหรอจะถูกแทนที่ด้วยอันใหม่หลังจากนั้นจึงติดตั้งเหล็กกันโคลงและตัวป้องกันข้อเหวี่ยงในตำแหน่งเดิม

วีดีโอการทำงาน

จุดสำคัญ

• เมื่อคลายเกลียวน็อตบนโครงยึด ควรใช้ความระมัดระวัง: หมุดที่ยึดขายึดจะเปราะเมื่อเวลาผ่านไป และแตกหักง่ายด้วยประแจปลายเปิด
• ควรจำไว้ว่า: วงเล็บที่ยึดบูชสุดขั้วนั้นแตกต่างกันแม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเสมอไป ระยะห่างระหว่างรูพินในวงเล็บเหลี่ยมซ้ายและขวาต่างกัน 3 มม. ดังนั้น ก่อนถอดออก ควรทำเครื่องหมายลวดเย็บกระดาษด้วยเครื่องหมายหรือชอล์ก เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างการประกอบใหม่
• การถอดเหล็กกันโคลงออกจากโครงยึดอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสนิมมาก เพื่อความสะดวกในการทำงาน ควรหล่อลื่นก้านและขายึดด้วย WD-40 อย่างเสรี หากไม่มีของเหลว น้ำยาล้างจานแบบน้ำหรือน้ำสบู่ธรรมดาก็ได้

ลำดับการเปลี่ยนบูชสำหรับ Mitsubishi Pajero 4

1. ใช้ประแจปลายเปิด 12 ตัว คลายเกลียว 4 ตัว ซึ่งยึดตัวป้องกันข้อเหวี่ยงของรถไว้
   เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ ให้คลายเกลียวน็อต 4 ตัว
2. เข้าถึงสลักเกลียวบนฐานยึดของเหล็กกันโคลง
   บูชอยู่ด้านล่าง
3. วงเล็บเหล่านี้คลายเกลียวได้ง่ายด้วยหัวซ็อกเก็ตพร้อมวงล้อ
   ถอดได้พร้อมหัวเสียบ
4. หลังจากที่ถอดโครงยึดแล้ว แถบกันโคลงจะเลื่อนลง และเข้าถึงบุชชิ่งจะเปิดขึ้น ติดตั้งแทนของเสื่อมสภาพ

หากเราเปรียบเทียบอุปกรณ์กันโคลงของรถยนต์ในประเทศและรถยนต์ต่างประเทศ คุณจะสังเกตเห็นว่าในรถยนต์ของเรา การเข้าถึงบูชกันโคลงนั้นยากกว่าเล็กน้อย หากใน Mitsubishi Pajero 4 ก็เพียงพอที่จะคลายเกลียวสลักเกลียวสองสามตัวเพื่อเปลี่ยนบูชและสามารถทำได้ในโรงรถใด ๆ ในกรณีของ "เจ็ด" คุณจะต้องใช้ชะแลงและรูตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ด้วยความอดทนที่เหมาะสม คุณค่อนข้างจะแก้ไขการพังได้ด้วยตัวเอง

เหล็กกันโคลงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ คุณสมบัติหลักของมันคือการประเมินโดยผู้ขับขี่บ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เพิ่งขับรถหรือไม่เห็นสิ่งใดที่เย็นกว่า "เก้า" ที่มีโช้คอัพรั่ว ที่จริงแล้ว คุณสามารถถอดออกแล้วทิ้งได้เลย - รถจะยังขับอยู่ จริง แย่.

บูชคืออะไรและทำไมจึงจำเป็น

งานหลักของบุชชิ่งคือการลดเสียงรบกวนของระบบกันสะเทือนระหว่างการเคลื่อนไหวและเพื่อติดเหล็กกันโคลงเข้ากับตัวรถ ตามกฎแล้วจะทำจากวัสดุสองชนิด ได้แก่ ยูรีเทนและยาง ชิ้นส่วนต่างๆ มีความยืดหยุ่นและความแข็งแรงสูง จึงไม่มีเสียงเอี๊ยดและกระแทกเมื่อความสูงของล้อเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะติดโคลงกับร่างกายอย่างแน่นหนาเนื่องจากระยะห่างจากจุดยึดไปยังขอบของตัวกันโคลงจะเปลี่ยนไปเมื่อดัด

บ่อยครั้ง ความผิดปกติของบูชบูชสามารถระบุได้ด้วยเสียงต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวและการเลี้ยวที่แหลมคม - เสียงแหลม การเคาะ และอื่นๆ ปรากฏการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความยืดหยุ่นของแขนเสื้อซึ่งส่งผลให้มีความแข็งมาก นอกจากนี้ฝุ่นหรือทรายสามารถสะสมภายใต้ส่วนนี้

คุณสมบัติการออกแบบของโคลง

ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตัวกันโคลงปรากฏขึ้นพร้อมกับรถคันแรกซึ่งมีความเร็วสูงสุดเกิน 20 กม. / ชม. เนื่องจากการม้วนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อหมุน จึงจำเป็นต้องติดตั้งส่วนประกอบนี้ จุดประสงค์หลักของตัวกันโคลงคือการปกป้องรถจากการพลิกคว่ำเนื่องจากในระหว่างการหมุนล้อด้านนอกจะเพิ่มขึ้นและในทางกลับกันจะลดลง ทำให้เครื่องสั่น เหล็กกันโคลงทำให้ทรงตัวบนท้องถนนได้มั่นคงยิ่งขึ้น ป้องกันไม่ให้พลิกคว่ำ

ในหมายเหตุ! ระบบกันสะเทือนของรถทุกคันติดตั้งระบบกันโคลง ไม่เพียงแต่ด้านหน้า แต่ยังรวมถึงด้านหลังด้วย ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวกันโคลงก็ต่อเมื่อติดตั้งทอร์ชั่นบีมที่ด้านหลังของรถเท่านั้น: หน้าที่ของตัวกันโคลงจะถูกกำหนดให้กับระบบกันสะเทือนเอง

การออกแบบตัวกันโคลงของรถยนต์หลายคันเป็นแท่งโลหะรูปตัวยูที่ทำจากเหล็กสปริง ในการติดอุปกรณ์เข้ากับตัวเครื่องจะใช้ที่หนีบและบูชพิเศษเพื่อให้ตัวกันโคลงหมุนได้ เพื่อความมั่นคงที่มากขึ้นของรถและเพิ่มความยืดหยุ่นของตัวกันโคลงจะใช้บูชชิ่ง - แรงกระแทกทั้งหมดจากองค์ประกอบช่วงล่างต่างๆ

บูชกันโคลง อาการที่เกิดจากการทำงานผิดปกติ เอฟเฟค.

เพื่อให้เกิดการสั่นสะท้านและผลกระทบต่อตัวรถได้ดีที่สุด ส่วนประกอบระบบกันสะเทือนส่วนใหญ่เชื่อมต่อกันด้วยวัสดุยืดหยุ่น เช่นเดียวกับโคลง สำหรับการยึดจะใช้บูชพิเศษ (แถบยางยืด หมอน) ที่ทำจากยางทนทานหรือโพลียูรีเทน เมื่อเวลาผ่านไป บุชชิ่งเหล่านี้อาจเริ่มยุบตัวและสูญเสียความยืดหยุ่นอย่างเห็นได้ชัด ผลที่ได้คือการทำงานที่ไม่น่าพอใจของโคลง = ข้อบกพร่องที่ร้ายแรงมากขึ้นอาจเริ่มปรากฏขึ้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะเติบโตเร็วขึ้นเท่านั้น

อาการแรกที่แสดงถึงการเปลี่ยนบุชชิ่งคือการกระแทกของระบบกันสะเทือนเล็กน้อย สามารถสังเกตการน็อคที่คล้ายกันได้ด้วยโช้คอัพ "เมื่อย" เฉพาะในกรณีของบุชชิ่งเท่านั้นที่จะได้ยินไม่เพียง แต่ในหลุมและหลุมบ่อเท่านั้น แต่ยังได้ยินเมื่อเข้าสู่ทางเลี้ยวที่ค่อนข้างคม ในขณะเดียวกัน รถก็มักจะรู้สึกม้วนตัวและเฉื่อยโดยไม่จำเป็น การเคาะที่ปรากฏขึ้นจะเป็นผลมาจากฟันเฟืองที่เกิดขึ้นในโหนดเชื่อมต่อของคันโยกกันโคลงอันเนื่องมาจากบุชชิ่งที่สึกหรอ

หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลา การเคาะจะรุนแรงขึ้นในอนาคตเท่านั้นและจะเริ่มควบคู่ไปกับการทำงานของระบบกันสะเทือนทุกที่เนื่องจากการเสียรูปและการทำลายของบุชชิ่งที่เพิ่มขึ้น การหมุนตัวของตัวรถและการเล่นพวงมาลัยมากเกินไปอาจเกิดขึ้นได้ เป็นไปได้ที่จะ "หันเห" รถไม่เพียง แต่ในมุม แต่ยังในกรณีของการเบรกหรือการสร้างใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่แนะนำให้เปลี่ยนบูชกันโคลงทุก ๆ 30–40,000 ไมล์ อย่างไรก็ตาม ในสภาพของเรา ควรเน้นที่การสึกหรอของบุชชิ่ง ดังนั้นการเคาะอย่างกะทันหันและการกระดอนเล็กน้อยที่มุมจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตามวิธีการพื้นบ้านในการตรวจสอบบุชชิ่งเพื่อการซ่อมบำรุง ขอเสนอให้เคลื่อนตัวเฉียงในเกียร์ 2 ของการกระแทกความเร็ว มีเสียงเคาะเบา ๆ ในบริเวณคันเหยียบ - น่าจะเป็นบูชของ Khan คุณยังสามารถคลานใต้ท้องรถเพื่อตรวจสอบทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง บุชชิ่งที่สึกจะ "พอใจ" เมื่อมีรอยร้าวและรอยถลอกของยางที่สึกและแตก ช่างซ่อมรถยนต์บางครั้งเรียกรอยแตกเหล่านี้ว่า "ดอกเดซี่"

นอกจากนี้ ยางของบูชบุชอาจกลายเป็นสีทื่อและสูญเสียความยืดหยุ่นที่จำเป็น หากไม่สามารถตรวจสอบบูชกันโคลงได้อย่างเหมาะสม ให้แกว่งมือขึ้นและลงและไปทางด้านข้างของตัวกันโคลง หากคุณรู้สึกว่ากำลังเล่น มีเสียงดังเอี๊ยดและมีการกระแทกที่ส่วนล่างของระบบกันสะเทือน แสดงว่าบุชชิ่งใช้ไม่ได้

แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แน่นอน เป็นการดีกว่าที่จะเรียกสะพานลอย หลุมดู หรือใช้ลิฟต์ เครื่องมือนี้ต้องใช้เพียงชะแลงหรือใบมีดสำหรับติดตั้งเท่านั้น ซึ่งคุณเพียงแค่ต้องวางตัวแนบท้ายรถและ "เขย่า" ตัวกันโคลงเล็กน้อยที่จุดเชื่อมต่อเข้ากับตัวรถ หากรู้สึกว่าฟันเฟืองที่เห็นได้ชัดเจนหรือพบว่าสูญเสียความยืดหยุ่น ก็ถึงเวลาต้องคิดถึงการเปลี่ยนบุชชิ่ง

รายการเครื่องมือที่จำเป็น

คุณจำเป็นต้องมีชุดเครื่องมือดังต่อไปนี้: บูชใหม่; ในการคลายเกลียวโบลต์เฟรมย่อยต้องใช้ประแจปลายเปิดขนาด 24 ปุ่มสำหรับ 17 และ 15; สำหรับการคลายเกลียวสกรูจากตัวป้องกันมอเตอร์ - กุญแจสำหรับ 10; สำหรับสลักเกลียว - คีย์ 13; ที่หนีบที่ทำจากวัสดุโลหะ 20 - สำหรับยึดตัวกันโคลงเนื่องจากต้องเปลี่ยนของเก่า น้ำยาขจัดคราบตะกรันและสนิม - WD 40; น้ำมันหล่อลื่นกราไฟท์; แจ็ค

ประโยชน์ของการทดแทนทันเวลา

ผู้ขับขี่ทุกคนจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนบุชชิ่งบนรถของตนได้ เนื่องจากกระบวนการนี้ไม่ใช่การซ่อมที่ยุ่งยากซับซ้อน ทุกอย่างสามารถทำได้ด้วยมือของคุณเอง แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาหรือไม่ต้องการก็ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยปกป้องเหล็กกันโคลงจากการสึกหรอก่อนเวลาอันควร

การขี่บนพื้นผิวถนนคุณภาพต่ำจะจางหายไปเป็นพื้นหลัง หากคุณเคยติดตั้งบุชชิ่งใหม่เอี่ยมไว้ก่อนหน้านี้ และโดยทั่วไป บุชชิ่งใหม่ที่ติดตั้งแล้วหมายถึงการไม่มีปัญหาและปัญหาในการขับขี่ตลอดจนความสะดวกสบายและความปลอดภัย

เปลี่ยนบูชกันโคลง Kia

การเปลี่ยนบูชของตัวกันโคลงของ Kia ให้อัลกอริทึมต่อไปนี้: ยกด้านหน้าของรถและถอดล้อออก ค้นหาแกนพวงมาลัยและทำเครื่องหมาย (เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งเพิ่มเติมในที่เดิม) คลายเกลียวสลักเกลียวยึด ใช้แม่แรงยกกระปุกเกียร์คลายเกลียวเบาะหลังและเฟรมย่อย เพื่อให้เข้าถึงเบาะรองหลังได้ง่ายขึ้น ให้คลายเกลียวสลักเกลียวสี่ตัวโดยติดซับเฟรม ยกส่วนหน้าของเฟรมย่อยด้วยแจ็ค ถอดสปริงออกและบำบัดด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันการเกิดกระบวนการกัดกร่อนบนโลหะ ขันให้เข้าที่เพียงสี่หรือห้ารอบ

สิ่งนี้ทำในแนวขวางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการหดตัวของเครื่องบินอย่างสม่ำเสมอ คลายแม่แรงให้อยู่ในระดับที่สามารถเอื้อมถึงสลักบุชชิ่งได้ บุชชิ่งด้านขวาสามารถคลายเกลียวได้อย่างง่ายดายผ่านห้องเครื่อง และด้านซ้าย - จากด้านล่าง ใส่ลวดเย็บกระดาษ ขั้นตอนนี้ดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับที่หนีบบนพวงมาลัย กระบวนการนี้ทำซ้ำในลำดับที่กลับกัน คุณสมบัติของรถยนต์ Kia Sid คือแกนพวงมาลัยมีมุมมองแบบยืดหดได้ ดังนั้นการติดตั้งจึงเกิดขึ้นในวินาทีสุดท้าย

มีบุชประเภทต่อไปนี้:

1. บูชทรงกลม (หรือ "เหล็ก") การออกแบบคล้ายกับลูกหมาก;

2. บูชยาง.

วันนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ บูชกันโคลงชนิดโพลียูรีเทนง่ายต่อการเปลี่ยนซึ่งเป็นข้อดีที่สำคัญและมีลักษณะที่ดีสำหรับการใช้งาน ผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์สามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่ารายละเอียดเหล่านี้สะดวกที่สุด

ถ้า มีความผิดปกติในบริเวณบุชกันโคลงจะต้องถูกแทนที่โดยไม่ล้มเหลว มิฉะนั้น อาจส่งผลเสียอย่างมากต่อการขับขี่และการควบคุมรถ เมื่อบุชชิ่งผิดรูปหรือแตกอาจมีเสียงรบกวนบริเวณช่วงล่างรถยนต์ (ส่วนใหญ่เมื่อรถชนสิ่งกีดขวางหรือเพิ่มความเร็ว) โดยหลักการแล้วปัญหาในพื้นที่ระงับจะถูกกำหนดโดยเสียงดังกล่าวอย่างแม่นยำ

สำหรับ, เพื่อให้แน่ใจว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนบูชจำเป็นต้องทำการวินิจฉัยช่วงล่างเป็นระยะหลังจากนั้นจะตรวจพบความผิดปกติหรือการป้องกัน

กรณีที่พบว่า จำเป็นต้องเปลี่ยนบูชกันโคลงคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ไม่มีอะไรซับซ้อนในเรื่องนี้ และขั้นตอนนี้ง่ายมาก ขั้นแรกให้คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดแคลมป์ จากนั้นวางเหล็กกันโคลงและถอดชิ้นส่วนเก่าออก สำหรับการดำเนินการขั้นสุดท้ายมีการติดตั้งส่วนใหม่อย่างระมัดระวัง

มันอยู่ในแผนนี้ เปลี่ยนทั้งกันโคลงหน้าและกันโคลงหลัง. หลังจากเปลี่ยนชิ้นส่วนแล้ว การขับขี่รถยนต์จะน่าพึงพอใจและสะดวกสบายมากขึ้น และจะเอาชนะสิ่งกีดขวางบนถนนประเภทต่างๆ ได้โดยไม่ยาก เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยองค์ประกอบใหม่ ประสิทธิภาพของชั้นวางจะถูกขยายให้ใหญ่สุด

สำหรับการเชื่อมต่อและการทำงานปกติของกลไกยานยนต์ต่างๆ มีการติดตั้งบูชยางและปะเก็นต่างๆ จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่สั้นมาก เนื่องจากภายใต้สภาวะการใช้งานอย่างเข้มข้น สิ่งเหล่านี้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ฟันเฟืองจึงก่อตัวขึ้น เป็นผลให้การทำงานของรถไม่ปลอดภัยหลังจากการสึกหรอของบุชชิ่งอาจเกิดการพังทลายอย่างรุนแรงได้ ทั้งหมดนี้ใช้กับบูชยางที่ติดตั้งบนตัวกันโคลง ดังนั้น หากคุณได้ยินเสียงยางยืดที่ส่วนหน้าขณะใช้งานรถ คุณควรรู้ว่าคุณกำลังเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแถบยางกันโคลง ทำอย่างไร - อ่านบทความของเรา

1. ยางรัดหรือบูชกันโคลงอยู่ที่ไหน?

หากแถบยางของตัวกันโคลงสึกและมีการเล่นเกิดขึ้น เสียงที่ชัดเจนจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งนี้ ซึ่งจะแสดงออกมาในระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์ของรถยนต์ (และเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นในแต่ละรอบ) จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษเมื่อรถขับล้อหนึ่งล้อบนเนินเขาเล็กๆ หรือตกลงไปในหลุมโดยไม่ได้ตั้งใจ จากนั้นคนขับจะได้ยินเสียงที่ดังมากจากการสัมผัสของชิ้นส่วนโลหะ ซึ่งระหว่างนั้นไม่มีปะเก็นยาง

มีบูชยางสี่ตัวบนตัวกันโคลงรถทั่วไป การค้นหาบนกลไกนี้ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถพบและนำออกได้สองแบบอย่างง่ายดาย: อยู่ใต้โครงยึดซึ่งเป็นที่กำบังหรือ "บ้าน" สำหรับพวกเขา อีกสองตัวควรค่าแก่การค้นหาในที่ยึดโลหะ

หน้าที่หลักที่แถบยางของตัวกันโคลงคือบทบาทของปะเก็นยางยืดระหว่างแถบและส่วนประกอบยึดตัวกันโคลง ต้องขอบคุณพวกเขาที่ทำให้ระดับการสั่นสะเทือนลดลงการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวจะลดลง นอกจากนี้ การมีบุชชิ่งช่วยยืดอายุของเหล็กกันโคลงและทำให้เงียบสนิท ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่บุชชิ่งทั้งหมดอยู่ในสภาพดีและสามารถเติมเต็ม "หน้าที่" ได้อย่างเต็มที่

อันเป็นผลมาจากการสึกหรอของยางบุชชิ่ง ชิ้นส่วนกันโคลงจึงสามารถเล่นได้เกือบอิสระ หากตัวรถโก่งเล็กน้อยขณะขับรถและมีการเคลื่อนตัวด้านข้าง ระบบกันโคลงจะเริ่มเคาะ ในกรณีนี้ คุณมักจะต้องเปลี่ยนบุชชิ่งที่ถอดออกได้อย่างง่ายดายซึ่งอยู่ใต้ที่กำบังของโครงยึด แถบยางเหล่านี้มักจะสึกหรอ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยน

2. ฉันต้องเปลี่ยนบูชบูชของตัวกันโคลงรถที่สึกหรออย่างไร?

คุณจะต้องมีเครื่องมือน้อยมากในการทำงานดังกล่าว แต่คุณต้องเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมใช้งานในระหว่างการทำงาน ดังนั้น คุณจะต้อง:

1. ประแจแหวน (สำหรับ 10 และ 13)

2. หัวซ็อกเก็ต (มีประโยชน์สำหรับ 13 และ 14 แต่จะดีกว่าถ้าหัว 13 ยาว)

3. กุญแจวงล้อ

4. ส่วนขยาย

5. คาลิปเปอร์ (คุณสามารถใช้ไม้บรรทัดธรรมดาแทนได้)

6. คาร์ดาน

7. แจ็ค.

แต่ควรสังเกตทันทีว่าไม่สามารถทำได้ด้วยชุดเครื่องมือง่ายๆ เช่นนี้ในทุกกรณี ความจริงก็คือในกระบวนการเปลี่ยนบูชยาง คุณจะต้องคลายเกลียวน็อตยึดของเสากันโคลง ที่นี่คุณสามารถเข้าใจได้โดยการค้นพบที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่ง: ถั่วติดอยู่กับร่างกายของชิ้นส่วนและอย่าให้ประแจธรรมดา ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งต่าง ๆ สามารถไปถึงจุดที่คุณต้องใช้เครื่องบดหรือเลื่อยเลือยตัดโลหะ หลังจากนั้นคุณจะต้องมีชั้นวางใหม่ของส่วนนี้ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแถบยางกันโคลง

และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณต้องการ ด้วยวิธีนี้ คุณจะต้องยกรถขึ้นเพื่อถอดล้อออกจากรถ และเข้าถึงตัวกันโคลงและบุชชิ่งได้ฟรี อาจจำเป็นต้องใช้หากในระหว่างการใช้งานแถบกันโคลงไปด้านข้างโดยกะทันหันและคุณไม่สามารถกลับไปที่ตำแหน่งที่ต้องการด้วยชะแลงได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ ด้วยความช่วยเหลือของแม่แรง คุณจะต้องยกท้ายรถขึ้นเท่านั้น หลังจากนั้นแท่งเหล็กก็ควรเข้าที่

และแน่นอนว่าหากต้องการเปลี่ยนแถบยางของตัวกันโคลง คุณจะต้องมีแถบยางเอง คุณสามารถหาซื้อได้ตามตลาดรถยนต์หรือในร้านขายรถ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่ารถเกือบทุกรุ่นจำเป็นต้องมีบูชชิ่งของตัวเอง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตัวกันโคลง ดังนั้น ก่อนที่คุณจะไปซื้อบูชใหม่ ทางที่ดีควรเข้าไปใต้ท้องรถและถอดอันเก่าออก คุณควรไปที่ร้าน ในกรณีนี้ คุณลดโอกาสในการซื้อบูชขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป

นอกจากนี้ คุณภาพของแถบยางสำหรับตัวกันโคลงก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถผลิตได้ทั้งจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ แม้ว่ายางธรรมชาติจะมีคุณสมบัติที่สูงกว่า เช่น ความนุ่มและความยืดหยุ่น แต่ยางสังเคราะห์ก็ยังถือว่ามีความทนทานมากกว่า

3. จะเปลี่ยนแถบยางของโคลงด้วยมือของคุณเองได้อย่างไร?

ถ้าทุกอย่างพร้อม เราสามารถดำเนินการตามภารกิจของเราได้โดยตรง - เปลี่ยนแถบยางกันโคลง วิธีนี้ทำได้ง่ายมาก อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มงาน ขอแนะนำให้ติดตั้งรถในลักษณะที่ล้อทั้งหมดอยู่ในระดับเดียวกัน ด้วยเหตุนี้แถบกันโคลงจะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ขอแนะนำให้ดำเนินการเพิ่มเติมทั้งหมดตามคำแนะนำด้านล่าง:

1. เราซ่อมรถให้อยู่ในตำแหน่งคงที่ - ยกเบรกมือขึ้นและปิดกั้นการเคลื่อนที่ของล้อ

2. เราถอดล้อหน้าออกจากรถหลังจากยกรถด้วยแม่แรง ภายใต้ซุ้มล้อหน้าด้านขวา คุณจะต้องถอดการ์ดป้องกันด้านหลังที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ด้วย ในการดำเนินการนี้ คุณจะต้องใช้ประแจ 10 ตัว ซึ่งคุณสามารถคลายเกลียวสกรูยึดสองตัวได้

3. ใช้สารหล่อลื่นพิเศษ (ควรใช้สเปรย์ WD-40 พิเศษ) เราประมวลผลสลักเกลียวที่ด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งติดตั้งที่หนีบโคลง จำเป็นต้องดำเนินการกับชั้นวางสำหรับติดตั้งด้วย

4. เราประกอบการยึดด้วยความช่วยเหลือของเสาเหล็กกันโคลง ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องหาสลักเกลียวสี่ตัวแล้วคลายเกลียวด้วยประแจที่เหมาะสม หากเอื้อมไปไม่ถึงสลักเกลียว ให้ใช้หัวเสียบ หากพวกเขายังไม่ยอมแพ้ คุณจะต้องใช้เครื่องบดหรือตะไบ เป็นผลให้คุณต้องลบลิงค์โคลงทั้งสองของรถออกอย่างสมบูรณ์

5. ต้องติดตั้งแม่แรงไว้ใต้ด้านซ้ายของซับเฟรมของรถ ระยะห่างจากแม่แรงถึงด้านหลังไม่ควรเกิน 20 ซม. หลังจากนั้นเรายกตัวรถด้วยแม่แรง ในกรณีที่ใช้แม่แรงไฮดรอลิก ต้องวางแผ่นโลหะหนาแน่นไว้ใต้ส่วนแรงขับ วิธีนี้จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเฟรมย่อย

6. ใช้ประแจคลายเกลียวสลักเกลียวด้านหลังที่ยึดเฟรมย่อย เนื่องจากรถอยู่ในตำแหน่งยกสูง การทำเช่นนี้จึงทำได้ง่ายมาก

7. เราปล่อยแม่แรงเพื่อให้รถตกลงมาที่ระดับเดียวกับที่มันยืนอยู่บนล้อ ในกรณีนี้ เฟรมย่อยควรลดระดับลงเหลือระยะห่างภายใน 1 ซม. จากร่างกาย

8. จำเป็นต้องสอดท่อเข้าไปในช่องว่างระหว่างตัวถังกับเฟรมย่อย โดยกดที่คุณสามารถกดเฟรมย่อยออกจากตัวรถได้ เมื่อคุณจัดการเพื่อเพิ่มระยะห่างนี้ได้ ให้เสียบหัวซ็อกเก็ตเข้าไป แต่ดำเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจากเฟรมย่อยสามารถหลุดออกมาได้ทุกเมื่อและตัดนิ้วของคุณออกอย่างแท้จริง ดังนั้นต้องวางหัวด้วยคีม

9. เราคลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดแคลมป์สเตบิไลเซอร์หลังจากพ่นเกลียวด้วยสเปรย์ WD-40 จำเป็นต้องคลายเกลียวสกรูอย่างระมัดระวัง ไม่ควรใช้แรงมากเกินไปกับสกรูเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนอื่นเสียหาย

10. หลังจากถอดสลักยึดแล้ว คุณสามารถถอดแคลมป์ปลอกออก และหลังจากนั้นปลอกหุ้มเอง ซึ่งอยู่ในสถานะไม่เหมาะสำหรับการใช้งานต่อไป

11. แทนที่บุชเก่า เราติดตั้งอันใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตัดที่บุชนั้นหันกลับไป บ่อยครั้งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการติดตั้งบุชชิ่งใหม่คือไม่ได้กดลงบนชิ้นส่วนที่แห้งสนิท ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีประสบการณ์แนะนำให้ใช้สบู่อุ่นๆ

12. เมื่อติดตั้งปลอกแล้วจะต้องย้ายไปยังตำแหน่งปกตินั่นคือติดตั้งในลักษณะเดียวกับที่ติดตั้งอันเก่า

13. เราใส่แคลมป์ที่แขนเสื้อก็ควรจะยึดได้ดีแม้ไม่มีรัด

14. เราใช้สลักเกลียวที่ยึดแคลมป์ไว้และขั้นแรกให้ใช้นิ้วเหยื่อล่อพวกมันแล้วจึงขันให้แน่นด้วยประแจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันน็อตทั้งหมดให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ

15. มันมักจะเกิดขึ้นที่ตัว จำกัด ตัวแบ่งตัวกันโคลงของรถ ในกรณีนี้จำเป็นต้องติดตั้งแคลมป์โลหะโดยกดให้ชิดกับวงแหวนพลาสติก มิฉะนั้น เมื่อขันรัดให้แน่น คุณอาจเสี่ยงที่จะทำให้แคลมป์เสียหายได้

16. เมื่อใช้คีม คุณจะต้องถอดหัวที่ติดตั้งระหว่างเฟรมย่อยกับตัวรถ ใส่ซับเฟรมกลับบนสลักเกลียว คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้แจ็คอีกต่อไป

17. เราติดตั้งท่อระบายน้ำในที่เดิมแล้วขันให้แน่นด้วยสลักเกลียว หากในระหว่างกระบวนการรื้อ คุณต้องตัดน๊อตสตรัทออก ส่วนนี้จะต้องถูกแทนที่ด้วยอันใหม่ด้วย

18. ชิ้นส่วนที่เป็นเกลียวทั้งหมดต้องผ่านการบำบัดด้วยสารหล่อลื่นกราไฟท์พิเศษ ขอแนะนำให้ทำเช่นนี้ก่อนติดตั้งรัดซึ่งจะป้องกันไม่ให้สลักเกลียว "เกาะติด"

19. เราดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยการติดตั้งล้อ

อย่างที่คุณเห็น คุณสามารถเปลี่ยนแถบยางของเหล็กกันโคลงได้ที่บ้าน แม้ว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรก็ตาม สิ่งเดียวที่ไม่ควรลืมในทุกกรณีคือความปลอดภัย โปรดทราบว่าน้ำหนักของรถอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ ดังนั้นให้ตรวจสอบแม่แรงสำหรับการทำงานที่เหมาะสมล่วงหน้า และดำเนินการทั้งหมดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง

หากรถขับเป็นเส้นตรงเสมอ และหากไม่เร่งหรือลดความเร็วลง ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กกันโคลงเลย งานของเขาเริ่มต้นทุกครั้งที่รถพยายามเอียง ไม่ว่าจะเป็นการม้วนตัวด้านข้างเมื่อเข้าโค้งหรือทางยาวเมื่อเบรก ระบบกันโคลงจะพยายามรักษาตัวรถให้ขนานกับพื้นผิวถนน และถึงแม้จะเป็นการออกแบบเบื้องต้น เขาก็ทำได้ดี

ตัวกันโคลงเป็นเพียงตัวเชื่อมที่เชื่อมต่อเฟรมย่อยกับฐานล้อ (วันนี้เราจะมาพูดถึงช่วงล่างด้านหน้าของ MacPherson strut ดังนั้น สมมุติว่าง่ายกว่า - ด้วยแขนช่วงล่าง) ควรสังเกตว่า MacPherson ต้องการใช้ตัวกันโคลงจริงๆ สาเหตุหลักมาจากการประนีประนอมบางอย่างในการออกแบบ มุมแคมเบอร์หยุดนิ่งอยู่ที่นั่น แต่เมื่อหมุนจะเปลี่ยนไปเนื่องจากลักษณะเฉพาะของโครงกันกระเทือน ทำไมมันไม่ดี? ความจริงที่ว่าการเปลี่ยนมุมแคมเบอร์ช่วยลดพื้นที่สัมผัสของยางกับถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์นี้คือการลดการหมุน นี่คือที่ซึ่งตัวกันโคลงซึ่งทำงานเหมือนแถบทอร์ชั่นช่วย: ด้วยการม้วนด้านข้างปลายด้านตรงข้ามจับจ้องไปที่คันโยกเริ่มเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่าง ๆ บิดส่วนตรงกลาง ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นจะช่วยป้องกันการเคลื่อนที่ของล้อที่สัมพันธ์กัน ลดการม้วนตัว อย่างที่คุณเห็น มันใช้งานได้ง่ายมาก

แต่เพื่อไม่ให้เป็นแฟนของลัทธิโคลงจำเป็นต้องพูดสองสามคำเกี่ยวกับข้อบกพร่องของมัน อย่างแรก ตัวกันโคลงจะลดระยะยุบตัวลง แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล แต่สำหรับ SUV อาจเป็นอันตรายได้ และประการที่สอง คุณไม่ควรเปลี่ยนตัวกันโคลงด้วยตัวที่แข็งแรงกว่า ซึ่งเจ้าของรถบางคนชอบทำในบางครั้ง ในความเห็นของพวกเขา สารกันโคลงที่ทนทานกว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงการพลิกคว่ำเกือบทั้งหมด และเปลี่ยน Zhiguli ให้กลายเป็นรถ Formula 1 นี่เป็นภาพลวงตาที่อันตรายมาก

สิ่งแรกที่คูลิบินจะเจอคือเหล็กหนาเท่าแขนท่อนบนที่โช้คหน้า ดริฟท์ง่ายอย่างคาดไม่ถึง เนื่องจากการยึดเกาะของล้อหน้าและล้อหลังกับถนนอย่างไม่สมดุล (จะไม่เพียงพอ) สำหรับล้อหลัง) ต้องเข้าใจว่าวิศวกรที่พัฒนาระบบกันกระเทือนคำนวณอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่ระบบกันกระเทือนแต่ละอันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานร่วมกันด้วย และถ้ามันไม่ถูกต้องที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงานของหนึ่งในนั้น ความสามารถในการควบคุมโดยรวมจะลดลง แม้ว่าการม้วนตัวจะค่อนข้างจะน้อยลงเล็กน้อย

แล้วบูชเกี่ยวอะไรกับมัน และทำไมต้องเปลี่ยนบูช? อย่างที่บอก เหล็กกันโคลงต้องสามารถบิดจากแรงหลายทิศทางที่ล้อขวาและซ้ายได้ หากเชื่อมหรือยึดเข้ากับซับเฟรมอย่างแน่นหนาด้วยวิธีอื่นใด โอกาสดังกล่าวจะขาดหายไป ซึ่งเป็นเหตุให้ยึดเข้ากับซับเฟรมด้วยความช่วยเหลือของบุชชิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะถูกลบออกและตัวกันโคลงจะเริ่ม "เดิน" ในตัวพวกมัน

การเล่นนี้เหมือนกับเกมอื่นๆ ที่เพิ่มระดับความอิสระของชิ้นส่วน ซึ่งขัดต่อความสามารถทั้งหมดในการป้องกันการพลิกคว่ำ จากนั้นในมุมรถก็เริ่มตกด้านข้างมากกว่าที่ควร

ไม่ใช่ว่าผู้ขับขี่ทุกคนจะสังเกตเห็นสิ่งนี้ในทันที ดังนั้นพวกเขาจึงเปลี่ยนบูชในกรณีอื่น: หากตรวจพบการสึกหรอระหว่างการวินิจฉัยระบบกันสะเทือน หรือถ้ามันเริ่มที่จะเคาะแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่สองมักจะมีลักษณะเฉพาะมากกว่า ไม่ได้เกิดจากการสึกหรอทางกายภาพ แต่เกิดจากการกระแทกที่ดีหรือผลกระทบทางกลอื่นๆ

ดังนั้นเราจึงตื้นตันด้วยความเข้าใจว่าต้องเปลี่ยนบูชเป็นระยะ ๆ และนี่เป็นเรื่องปกติอย่างสมบูรณ์ เรามาดูวิธีการทำ

จะต้องใช้อะไรบ้าง?

สิ่งที่ดีเกี่ยวกับการซ่อมแซมนี้คือราคาไม่แพง และฉันจะบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะทำมันด้วยมือของคุณเองไม่ว่าพวกเขาจะเก่งแค่ไหนก็ตาม ดังนั้นเราจะไปที่บริการและดูว่าผู้เชี่ยวชาญทำอย่างไร

คุณจะต้องมีเครื่องมือขั้นต่ำ: หัว 18 มม. และปุ่ม 10 มม. (หรือหัว) แต่ดูที่กุญแจ: ทำไมชีวิตถึงทำให้เขาพิการ? อันที่จริง เรามีอยู่ข้างหน้าเรา ไม่ใช่แค่กุญแจ แต่เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัยของ Alexei Teleshov เราจะเรียกมันว่าสิ่งนั้น

เนื่องจากเราจะเปลี่ยนบูชบน Logan เราจึงต้องคำนึงถึงคุณลักษณะบางอย่างของมันด้วย ดังนั้นคีย์ที่ยุ่งยากดังกล่าวอาจมีประโยชน์ นอกจากนี้คุณจะต้องมองหาลิฟต์และมีแนวโน้มว่าชั้นวางไฮดรอลิก (เราใช้อยู่แล้ว) พร้อมกับเครื่องบด ดังนั้น แม้จะดูเรียบง่าย แต่ก็ไม่ง่ายนัก

ตอนนี้เกี่ยวกับต้นทุนของอะไหล่ มันไม่มีประโยชน์ที่จะไล่ตามต้นฉบับ มีผู้ผลิตที่คุ้มค่ามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากปลอกหุ้มเป็นยาง และมันไม่ยากที่จะทำอะไรที่นั่น ดังนั้นเราจึงให้ความสนใจกับการวิ่งสองรุ่น: French Sasic สำหรับ 160 rubles และ Belgian Sidem สำหรับ 180 เราจะเลือก Sasic

เราเข้าไปในกล่องและขึ้นลิฟต์

ตามปกติกรณีที่มีการเชื่อมต่อแบบเกลียวที่ด้านล่างของตัวเครื่อง พวกเขาถูกปกคลุมด้วยชั้นของสิ่งสกปรกและเปรี้ยวมานานแล้ว ดังนั้นก่อนเริ่มงานจึงควรเท WD 40 bolts เรารอสักครู่แล้วดึงกุญแจเดียวกันกับชะตากรรมที่แตกสลายเข้าไปในแสงแล้วลองคลายเกลียวสลักเกลียวสิบจากด้านบน

แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์เท่ากับการขอให้แมวเปิดประตูแง้มให้เร็วขึ้น (ถ้าคุณมีแมว คุณจะเข้าใจถึงความไร้ประโยชน์ของแผน) แต่ในกรณีนี้ การออกแบบระบบกันกระเทือน Logan ช่วยได้มาก: สลักเกลียวนี้มักจะถูกตัดออกเนื่องจากจุดประสงค์ของมันไม่ชัดเจนสำหรับทุกคน แม้แต่สำหรับ Duster ที่หนักกว่าและแบบออฟโรด ปมนี้ทำได้ง่ายขึ้นและน้อยลง อ่อนโยนกว่า (และโบลต์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า) ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงวาดเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายสีขาวซึ่งจำเป็นต้องตัดหูของแคลมป์ออก ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับ "บัลแกเรีย": เราตัดหูนี้แล้วไปที่อีกด้านหนึ่ง

1 / 3

2 / 3

3 / 3

เรื่องนี้ซับซ้อนโดยอยู่ใกล้แคลมป์กับท่อน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นอันตราย พวกเขาจะต้องถูกลบออก ทำได้ง่าย: คลายเกลียวสลักเกลียวที่ใกล้ที่สุดเพื่อป้องกันอ่างน้ำมัน หลังจากนั้นสามารถดึงท่อออกจากสลักแล้วนำไปด้านข้าง เพื่อไม่ให้รบกวนพวกเขาสามารถแก้ไขได้ด้วยตะขอจากลวดที่แข็งเพียงพอ แต่ทั้งหมดนี้จะต้องทำก็ต่อเมื่อต้องตัดรูตาไก่จากด้านนี้ด้วย - ด้วยเหตุผลบางประการ สลักเกลียวที่นี่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงคลายเกลียวได้ง่าย

1 / 3

2 / 3

3 / 3

ตอนนี้เราถอดแคลมป์ออก เราคลายเกลียวหัวของสลักยึดเท่านั้น การถอดแคลมป์ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นเราจึงนำเครื่องมือประกอบและเกี่ยวเข้ากับรูของสลักเกลียวนี้ ทุกอย่างแคลมป์อยู่ในมือของเรา ตอนนี้ ด้วยเครื่องมือติดตั้งแบบเดียวกัน เราถอดตัวกันโคลงออกจากเฟรมย่อยและถอดบุชชิ่งออก เพื่อประโยชน์ที่น่าสนใจ ลองเปรียบเทียบบูชใหม่และเก่า ในส่วนที่เราเพิ่งลบออก จะมองเห็นการสึกหรอ แต่ยังไม่สำคัญ การตกไข่ที่ชัดเจนจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนที่บุชชิ่งที่ถูกฆ่าตายในที่สุด แต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนแปลง เราก็ทำงานให้ถึงที่สุด

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

เราใช้เครื่องมือการติดตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกย้ายตัวกันโคลงออกจากเฟรมย่อย เราใส่ปลอกหุ้มหลังจากนั้นสามารถถอดประกอบได้ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งแคลมป์ เราใช้จาระบี (เราใช้ทองแดง) เรานำไปใช้กับทั้งแคลมป์และโบลต์

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

นี่เป็นสิ่งจำเป็นในลำดับแรกเพื่อให้ง่ายต่อการใส่แคลมป์และประการที่สองคลายเกลียวโบลต์ในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น ไม่สามารถดันแคลมป์เข้าที่ด้วยมือได้เสมอไป ฉันยังจะบอกว่ามันล้มเหลวเสมอ การตียางด้วยค้อนมักจะไร้ประโยชน์ ดังนั้นเราจึงลากแร็คไฮดรอลิกไว้ใต้ท้องรถ เราวางมันไว้ที่คอเสื้อแล้วยกขึ้นเล็กน้อย หากประกอบทุกอย่างอย่างถูกต้อง (แม้ว่าจะประกอบอะไรไม่ถูกต้องก็ตาม) จากนั้นรูบนแคลมป์และซับเฟรมจะเข้ากัน และเราจะต้องล่อน๊อตแล้วขันให้แน่นจนสุดเท่านั้น

1 / 3

2 / 3

3 / 3

มันเกิดขึ้นที่ปลอกคอไม่ต้องการเข้าที่ ในกรณีนี้ อย่าพยายามดึงแขนเสื้อด้วยแรงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เสียหายหรือบิดเบี้ยวได้ และเพียงแค่บิดเบี้ยวให้รัดกุม มันจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากเหล็กกันโคลงมีข้อห้ามเท่าเทียมกันสำหรับทั้งการเล่นที่มากเกินไปและตำแหน่งที่รัดกุมเกินไปเมื่อไม่สามารถทำงานเป็นทอร์ชันบาร์ได้ เป็นไปได้มากว่าจุดนั้นคือการหล่อลื่นในปริมาณที่ไม่เพียงพอ - หากไม่มีแรงเสียดทานระหว่างเหล็กหนีบกับยางบุชชิ่งจะไม่อนุญาตให้ติดตั้งชิ้นส่วนอย่างถูกต้องและไม่ต้องใช้ความพยายามพิเศษ เพิ่มเล็กน้อยและทุกอย่างจะง่ายขึ้นมาก

และตอนนี้เราทำซ้ำการดำเนินการเดียวกันในอีกด้านหนึ่ง อย่าลืมใส่ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงกลับเข้าที่และขันสลักเกลียวป้องกันให้แน่นหากยังต้องถอดออก นั่นคือทั้งหมดที่

ผลลัพธ์คืออะไร?

โดยหลักการแล้ว ไม่มีความแตกต่างที่สำคัญในรถยนต์คันอื่นๆ ที่มีระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมคเฟอร์สัน และงานนี้แทบจะไม่มีอะไรยากเลย หากไม่ใช่เพราะรอกและเครื่องมืออื่นๆ ในการจัดการกับสลักเกลียวที่เน่าเสีย

ทำงานในบริการจะมีค่าใช้จ่าย 440 รูเบิลต่อด้าน ราคาไม่แพง แต่คุณสามารถลองทำเองได้ มีเสน่ห์อยู่ที่นี่: หากมีบางอย่างผิดพลาดคุณสามารถขับรถไปที่สถานีบริการอย่างระมัดระวังโดยไม่มีระบบกันโคลงและทุกอย่างจะถูกรวบรวมตามที่คาดไว้ บางทีพวกเขาอาจจะหัวเราะ แต่สิ่งนี้ขาดหายไปแล้ว

คงจะแย่กว่านี้ถ้าขี่ต่อไปด้วยบุชชิ่งที่ชำรุดหรือสึกหรอ แม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดล้มลง (และในตอนแรกไม่มีอะไรจะกระแทกอย่างแน่นอน) ความสามารถในการควบคุมจะลดลง บางครั้งถึงกับทำให้เสียเกียรติ ไม่ควรนำมาถึงจุดนี้ แต่ละเทิร์นจะอันตรายมากกว่าที่เป็นอยู่จริง

สำหรับความช่วยเหลือในการเตรียมวัสดุเราขอขอบคุณเครือข่ายร้านค้าเฉพาะและบริการรถยนต์ของ Logan-Shop (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, ถนน Shkolnaya, 73/2, โทรศัพท์: 928-32-20)

คุณเคยมีเหล็กกันโคลงหรือไม่?

งานหลักของระบบกันสะเทือนคือการให้การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นระหว่างตัวถังและล้อ ดังนั้นระบบกันสะเทือนจะลดแรงกระแทกและการกระโดดที่เกิดขึ้นเมื่อรถเคลื่อนที่บนถนนที่ขรุขระหรือไม่มีถนน ความนุ่มนวลของรถขึ้นอยู่กับระบบกันสะเทือนโดยตรง

ระบบกันสะเทือนทำหน้าที่เป็นโช้คอัพชนิดหนึ่งดูดซับพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อกระแทกกระแทกหรือเข้าไปในหลุมและร่อง อย่างไรก็ตาม ไม่รับประกันความนุ่มนวลในการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์และสึกหรออย่างหนักเมื่อเคลื่อนไหวบ่อยครั้งจากการกระแทก

จี้แบ่งออกเป็นประเภทต่อไปนี้:

• แมคเฟอร์สัน;
• สองคัน;
• มัลติลิงค์;
• ปรับตัว;
• "เดอดิออน";
• ขึ้นอยู่กับด้านหลัง;
• กึ่งอิสระด้านหลัง
• รถปิคอัพและ SUV;
• รถบรรทุก

ช่วงล่างแมคเฟอร์สัน

ระบบกันสะเทือนแบบ McPherson เป็นหนึ่งในระบบกันสะเทือนที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรผู้มากความสามารถ Earl MacPherson ในปี 1960 ประกอบด้วยแถบกันโคลง คันโยก และบล็อก ข้อเสียเปรียบที่ร้ายแรงของระบบกันสะเทือนคือการเปลี่ยนแปลงมุมแคมเบอร์ แต่เป็นที่นิยมมากเนื่องจากราคาจับต้องได้และเชื่อถือได้

ช่วงล่างปีกนกคู่

ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่เป็นหนึ่งในการออกแบบที่ล้ำหน้าที่สุด นี่คือระบบกันสะเทือนที่มีแขนสองข้างที่มีความยาวต่างกัน (สั้นบนและยาวล่าง) การออกแบบนี้ช่วยให้รถสามารถรักษาเสถียรภาพบนท้องถนนและรับประกันความทนทานของยาง แต่ละล้อมีอุปสรรคของตัวเองและไม่ถ่ายโอนภาระไปยังล้ออื่น

ระบบกันสะเทือนแบบมัลติลิงค์ได้รับการพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้และเป็นการออกแบบที่ล้ำหน้ายิ่งขึ้นไปอีก เป็นชุดของคันโยก บล็อกเงียบ และบานพับหลายชุด ส่วนประกอบทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกและแรงกระแทกอย่างแรงขณะขี่ ระดับเสียงจากล้อในห้องโดยสารก็ลดลงด้วย ระบบกันสะเทือนมีการปรับแยกตามขวางและตามยาว ล้อเป็นอิสระจากกัน การออกแบบนี้เหมาะสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

ค่าใช้จ่ายของระบบกันสะเทือนแบบมัลติลิงค์ยังคงค่อนข้างสูงในบางครั้ง แต่ตอนนี้ แม้แต่ผู้ขับขี่รถยนต์ระดับกอล์ฟก็สามารถจ่ายได้

ระบบกันสะเทือนแบบปรับได้

ระบบกันสะเทือนแบบปรับได้นั้นค่อนข้างแปลกในแง่ของการออกแบบ เป็นเวลานานแล้วที่มันเป็นแบบดั้งเดิมและมีน้ำหนักมาก แต่ตอนนี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ จึงช่วยให้ม้วนตัวและเกิดคลื่นได้สูงสุดที่ความเร็วสูง และปรับให้เข้ากับพื้นผิวถนนทุกประเภทโดยอัตโนมัติ ระบบกันสะเทือนแบบปรับได้ประกอบด้วย: เหล็กกันโคลงแบบปรับได้, สตรัทโช้คอัพแอ็คทีฟ, ชุดควบคุมแชสซีและเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตรวจจับสิ่งผิดปกติบนถนนและพารามิเตอร์อื่นๆ

"เดอ ดิออน"

"De Dion" ตั้งชื่อตามผู้สร้างชาวฝรั่งเศส หน้าที่หลักของระบบกันสะเทือนดังกล่าวคือการลดภาระบนเพลาล้อหลังของรถโดยแยกตัวเรือนไดรฟ์สุดท้าย ข้อเหวี่ยงในกรณีนี้วางอยู่บนร่างกาย การออกแบบนี้ช่วยให้คุณสามารถทำให้ระบบกันสะเทือนขึ้นอยู่กับหรือเป็นอิสระ แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกัน เมื่อสตาร์ทรถได้เฉียบคม ตัวถังรถสามารถรับแรงกดทับที่เพลาหลังได้มาก

ระบบกันสะเทือนหลังแบบพึ่งพิง

ระบบกันสะเทือนด้านหลังเป็นแบบคลาสสิกอย่างแท้จริง เนื่องจากเคยใช้กับรถยนต์ VAZ รุ่นเก่าหลายคัน ระบบกันสะเทือนขึ้นอยู่กับสปริงเกลียวทรงกระบอกซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ยืดหยุ่น คานเพลาล้อหลัง "ห้อย" บนสปริงและยึดกับตัวรถโดยใช้แขนต่อท้ายสี่ตัว คานขวางปฏิกิริยาทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับม้วนและมีผลดีต่อการจัดการ แต่อย่าคาดหวังความสบายและความนุ่มนวลจากระบบกันสะเทือนนี้ เนื่องจากเพลาหลังมีน้ำหนักมาก

ระบบกันสะเทือนหลังแบบกึ่งอิสระมักใช้ในรถยนต์ที่มีระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ องค์ประกอบหลักคือแขนสองข้างที่ติดอยู่ตรงกลางกับไม้กางเขน ระบบกันสะเทือนดังกล่าวมีน้ำหนักเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องการการบำรุงรักษาเป็นพิเศษและการซ่อมแซมที่จริงจัง แต่ไม่สามารถติดตั้งระบบกันสะเทือนแบบนี้กับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังได้อีกต่อไป

จี้แบบอื่นๆ

ระบบกันสะเทือนของรถบรรทุกส่วนใหญ่มักขึ้นอยู่กับสปริงตามขวางหรือตามยาวและโช้คอัพไฮดรอลิก การออกแบบนี้ทำให้กระบวนการผลิตและการซ่อมแซมรถบรรทุกง่ายขึ้น

เหล็กกันโคลง: การออกแบบและวัตถุประสงค์

เหล็กกันโคลงเป็นส่วนสำคัญของระบบกันสะเทือน ช่วยลดการหมุนของตัวรถเมื่อเข้าโค้ง เพิ่มการยึดเกาะของล้อกับพื้นผิวถนน และการกระจายน้ำหนักบนเฟรมที่สม่ำเสมอ รูปร่างคล้ายกับคานโลหะที่มีปลายโค้ง ติดอยู่ที่ล้อของเพลาข้างใดข้างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ด้านหน้า (ตัวกันโคลงด้านหน้า) นอกจากนี้ องค์ประกอบโครงสร้างนี้ยังติดอยู่กับตัวรถ

การวินิจฉัยการระงับในศูนย์บริการ

ค่าใช้จ่ายของการวินิจฉัยดังกล่าวแตกต่างกันไปตั้งแต่ห้าร้อยถึงหนึ่งพันรูเบิล การวินิจฉัยช่วยให้คุณระบุข้อบกพร่องของระบบกันสะเทือนได้ เนื่องจากส่วนนี้ของรถมีการสึกหรอมากที่สุด การวินิจฉัยจึงควรดำเนินการทันทีและทันท่วงที

คุณสามารถระบุได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะตรวจสอบระบบกันสะเทือนเพื่อความสามารถในการซ่อมบำรุงโดยการเคาะที่ไม่เคยมีมาก่อนและระยะการหยุดรถที่เพิ่มขึ้น ความเสถียรของรถบนท้องถนนก็ลดลงตามกาลเวลาเช่นกัน การวินิจฉัยในศูนย์บริการดำเนินการโดยใช้อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง (เครื่องวัดระยะฟันเฟือง เครื่องทดสอบการดูแลด้านข้าง) และให้ข้อมูลสูงสุด หลังการวินิจฉัย คุณจะได้รับการ์ดวินิจฉัยพิเศษพร้อมผลงาน

ในการติดตั้งโคลงจะใช้บูชพิเศษ บูชคืออะไร? สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบยืดหยุ่นที่ช่วยให้รถมีการขับขี่ที่ราบรื่น บูชเหล่านี้ยังช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนจากการทำงานของโคลง

แขนเสื้อสร้างขึ้นจากการหล่อจากยางหรือโพลียูรีเทน รูปร่างสำหรับรุ่นส่วนใหญ่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีร่องที่ป้องกันความเครียดทางกล

สัญญาณการสึกหรอของบูชกันโคลง

มีหลายสัญญาณ:

• การก่อตัวของการเล่นพวงมาลัยในระหว่างการเข้าโค้ง
• การสั่นของพวงมาลัย
• ม้วนตัวด้วยการเคาะและคลิกต่างๆ
• การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนจากภายนอก
• "กระดิก" ของรถไปด้านข้างเมื่อขับตรง
• ความไม่มั่นคงบนท้องถนน

สาเหตุของความล้มเหลวของบูช

บูชส่วนใหญ่มักจะล้มเหลวเนื่องจากพื้นผิวถนนไม่ดี การใช้รีเอเจนต์ต่างๆ รีเอเจนต์ที่ใช้ระหว่างน้ำแข็งดำก็ไม่มีข้อยกเว้น สไตล์การขับขี่ที่ดุดันพร้อมการเบรกที่เฉียบคมและการสตาร์ทอย่างรวดเร็วนำไปสู่การสึกหรอของโครงสร้างรถส่วนใหญ่ รวมถึงบุชกันโคลง

อุณหภูมิต่ำอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการสึกหรอได้ ยางของบูชคุณภาพต่ำจะแข็งตัวและสูญเสียความยืดหยุ่นที่จำเป็น

และสุดท้ายปัจจัยการสึกหรอที่ร้ายแรงที่สุดคือเวลา บุชกันโคลงก็เหมือนกับส่วนประกอบส่วนใหญ่ของโครงสร้างรถยนต์ เป็นอะไหล่ที่มีวันหมดอายุ บูชใด ๆ ไม่ช้าก็เร็วสึกหรอและจำเป็นต้องเปลี่ยน

ก่อนเปลี่ยนบูชกันโคลง จำเป็นต้องตรวจสอบระบบกันสะเทือนอย่างระมัดระวัง ช่วงล่างต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรก คุณสามารถระบุการสึกหรอของบุชชิ่งด้วยสายตา: จะมีรอยแตกตามลวดลายและรอยถลอกต่างๆ ยางของบุชชิ่งที่สึกหรอจะสูญเสียความยืดหยุ่น ในการตรวจสอบบูชบูช รูหรือลิฟต์สำหรับดูพิเศษจะช่วยคุณได้ หากไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว ใช้วิธี "พื้นบ้าน" วางมือบนหลังคารถแล้วเขย่า การเคาะและเสียงดังเอี๊ยดที่ส่วนล่างของร่างกายจะเป็นสัญญาณให้เปลี่ยนบุชชิ่ง

เจ้าของรถบางคนพยายามยืดอายุของบุชชิ่งโดยใช้สารหล่อลื่นพิเศษ ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ เนื่องจากน้ำมันหล่อลื่น "รวบรวม" เศษซากและฝุ่นบนถนนต่างๆ ในระหว่างการเคลื่อนที่ แต่ถ้าคุณยังตัดสินใจใช้น้ำมันหล่อลื่น ให้ซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ไม่ทำลายยาง Litol-24 และ MOLYKOTE CU-7439 เหมาะสำหรับคุณ เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์สากล สามารถใช้หล่อลื่นก้ามปูเบรกได้ จาระบีบูชมักมีให้ในชุดซ่อม ในบางกรณี คุณอาจต้องใช้ชะแลง

คุณจะต้องใช้แม่แรงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนบูช ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนในช่องตรวจสอบซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้การรองรับพิเศษ คุณจะต้องใช้ประแจ ไขควง และชุดซ่อมของเครื่องมือ

คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการเปลี่ยนตัวเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยนบูชด้านหน้าและตัวกันโคลงตามขวางนั้นแตกต่างกันบ้าง

ในการเปลี่ยนบูชกันโคลงด้านหน้า คุณต้องดำเนินการหลายอย่างที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

1. ติดตั้งรถโดยไม่เคลื่อนที่เหนือช่องมองภาพหรือบนลิฟต์
2. คลายสลักเกลียวล้อหน้าโดยใช้เครื่องมือ
3. ถอดล้อ.
4. คลายเกลียวน็อตที่ยึดเสาเข้ากับตัวกันโคลง
5. แยกสตรัทและเหล็กกันโคลง
6. คลายสลักเกลียวด้านหลังที่ยึดโครงยึดที่ล้อมรอบดุมล้อ แล้วถอดสลักเกลียวด้านหน้าออก
7. ทำความสะอาดสถานที่สำหรับติดตั้งบูชใหม่จากสิ่งสกปรกอย่างทั่วถึง
8. หล่อลื่นด้านในของบูชบูชด้วยสเปรย์ซิลิโคนหรือน้ำสบู่ น้ำมันหล่อลื่นพิเศษที่มีอยู่ในชุดซ่อมอาจเหมาะสำหรับสิ่งนี้
9. ติดตั้งบูชกันโคลงและประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดกลับเข้าที่

ในการเปลี่ยนบูชกันโคลงกากบาท คุณต้องจอดรถไว้กับที่เหนือหลุมหรือบนลิฟต์ จากนั้นทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. วางหนุนล้อไว้ใต้ล้อหลังของรถและยกล้อหน้าขึ้นเล็กน้อย
2. ใช้ประแจปลายเปิดพิเศษคลายเกลียวน็อตบนโครงยึดในตำแหน่งที่ยึดกับแขนช่วงล่างของรถ ดำเนินการนี้ทั้งสองด้านของแถบกันโคลง เครื่องซักผ้า Grover ใต้น็อตจะถูกลบออกด้วยตนเอง
3. ถอดวงเล็บและถอดบูชที่สึกหรอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้งอเหล็กกันโคลงด้วยชะแลงแล้วจับด้วยชะแลงเดียวกันเมื่อถอดบุชชิ่ง
4. หากมีบูชตรงกลาง คุณจะต้องถอดเหล็กกันโคลงซึ่งติดตั้งอยู่บนขายึดสองอัน คุณสามารถคลายเกลียวน็อตบนพวกมันด้วยประแจปลายเปิด
5. หลังจากถอดแถบแล้ว ให้ยึดโครงยึดในคีมหนีบ จากนั้นคุณสามารถถอดก้านและบุชชิ่งออกได้
6. เปลี่ยนบูชบูชด้วยการทำความสะอาดสถานที่ติดตั้งจากสิ่งสกปรกและการหล่อลื่น
7. นอกจากนี้ตามปกติจะทำการติดตั้งแบบย้อนกลับ

บ้าน » ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ » เข้าใจว่าได้เวลาเปลี่ยนบูชกันโคลง การเปลี่ยนบูชของเหล็กกันโคลง สาเหตุของความล้มเหลวของบูช