Тормозная система автомобиля ЗАЗ-965а «Запорожец»

На автомобиле ЗАЗ -965А «Запорожец» тормозная система состоит из колесных колодочных тормозов с гидравлическим приводом от ножной педали. Задние колесные тормоза имеют, кроме того, ручной механический привод от рычага, расположенного с правой стороны сиденья водителя.

Колесные тормоза колодочные, самоустанавливающиеся. Все тормоза имеют по одному рабочему цилиндру. Шток главного тормозного цилиндра соединен с тормозной педалью. Тормозная педаль своей ступицей, имеющей пластмассовую втулку, установлена на кронштейне педалей и снабжена оттяжной пружиной. Главный тормозной цилиндр закреплен на переднем щитке кузова и соединен трубкой с бачком, расположенным в багажнике кузова. От главного цилиндра трубопроводы присоединяются к тормозным цилиндрам колесных тормозов.

Зазор между колодками и барабаном тормозов регулируют эксцентриками, установленными в тормозных щитах.

Рычаг ручного механического привода задних тормозов снабжен роликом-уравнителем, через который перекинут трос, проходящий в направляющих оболочках. Концы троса присоединены к разжимным рычагам, воздействующим на задние колодки тормозов.

Ручной привод задних тормозов регулируют с помощью резьбовых наконечников тросов, смещением кронштейна рычага и перестановкой ролика в щеках рычага.

На автомобиле ЗАЗ -965 «Запорожец» тормозная система имеет такое же устройство.

Периодическое техобслуживание тормозной системы ЗАЗ проводится на таких этапах:

• После 20 тысяч километров пробега производят демонтаж тормозных барабанов, очистку тормоза от загрязнений, проверку фрикционных накладок, обновление тормозных колодок (по потребности).
• После пробега 60 тысяч километров тормозные цилиндры разбираются, промываются и обследуются на наличие изношенных и неисправных деталей. После замены негодных деталей на новые систему продувают и производят замену жидкости.

Фрикционные накладки на колодках тормоза имеют относительно небольшой срок эксплуатации - около 30 тысяч километров. Износ накладок во многом зависит от стиля вождения и дорожных условий. Замену барабанов целесообразно проводить при капитальном ремонте авто. Отсутствие грязи в гидравлическом приводе тормоза, а также использование качественной жидкости гарантирует долгосрочную и надежную работу системы.

Снимаем тормозной барабан ЗАЗ

Демонтируем переднее колесо, открутив 3 болтика, убираем колпак, ступичный колпачок открепляем молотком с отверткой. Потом вынимаем шплинт и откручиваем гаечку ступичного соединения, аккуратным движением покачиваем ступицу перпендикулярно оси, вытягиваем барабан тормоза.

Барабаны после длительной эксплуатации могут быть с уступом, при котором освобождение с колодок затруднено. Используйте следующий метод: предельно выдвиньте барабан по оси, постучите молотом по внешнему диаметру барабана (подложив древесные подкладки) - это осадит колодки. Для демонтажа передних барабанов импульс следует передавать вертикально, для задних - горизонтально.

На колесах сзади тормозной барабан ЗАЗ снимается так: убираем колпак, откручиваем 6 крепящих болтов между ступицей и барабаном,снимаем барабан с колодок. Если снять не удается, стукните молотком по фланцу барабана.

Поскольку фрикционные накладки колодок на ЗАЗе изнашиваются гораздо раньше тормозных барабанов, следует понимать принципы их замены. Часто на старые колодки доклеивают новые накладки. Для этого нагревают старые накладки до 300⁰С и удаляют их, либо отсекают зубилом и зашкуривают напильником. Поверхность колодок, предназначенная для приклеивания, нуждается в 8 отверстиях по 4,4 мм; эти дырки должны равномерно распределяться по площади. Применяя колодку в качестве кондуктора, сверлим отверстия в самих накладках. Обрабатываем отверстия цековкой снаружи. С помощью оправки расклепываем заклепки из латуни, алюминия либо меди. Работают накладки, пока не сотрутся на 90% от начальной толщины.

Выполняя техобслуживание тормозной системы, необходимо знать и правильно использовать материалы. На накладках применяется клей ВС 10 Т, он позволяет выдерживать трижды увеличенное усилие на срез, чем в случае с клепками.

Своевременная диагностика и техническое обслуживание системы тормозов исключит проблемы в работоспособности.

Снятие тормозного барабана передних и задних колес. Для снятия барабана тормоза передних колес (изготовлен совместно со ступицей) необходимо снять колесо, затем, отвернув три болта, снять декоративный колпак колеса и с помощью отвертки и молотка снять колпачок ступицы. После этого расшплинтовать и отвернуть гайку крепления ступицы и легким покачиванием ступицы в плос­кости, перпендикулярной оси, снять тормозной барабан.

При значительной выработке барабана и образовании уступа мо­жет возникнуть затруднение при снятии барабана с колодок. Для снятия таких барабанов следует максимально выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку осадить обе колодки. Наносить удары по переднему барабану следует в вертикальной плос­кости, а по заднему - в горизонтальной.

Для снятия барабана тормоза задних колес требуется снять декоративный колпак колеса, затем, отвернув шесть болтов крепле­ния барабана к ступице, снять барабан с колодок. При затруднении снятия необходимо слегка постучать молотком по фланцу бараба­на и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.

^ Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пру­жины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.

Рис. 134. Крепление фрикционных накла­док тормоза заклепками: о-колодка тормоза в сборе; б-фрикцион­ная накладка в развертке [размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки]
При снятии колодок зад­него тормоза следует выпол­нить дополнительные опе­рации: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношен­ные фрикционные накладки заменяют новыми.

Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательнос­ти.

^ Замена фрикционных накладок тормозных коло­док. При отсутствии новых колодок с накладками мож­но на старые колодки при­клепать или приклеить новые накладки.

П
еред приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300...350 °С или срубить их зуби­лом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности ко­лодки просверливают восемь от­верстий диаметром 4,4 мм, равно­мерно распределив их по всей пло­щади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондук­тором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправ­ку (рис. 136).
"Рис. 135. Размеры заклепки и отвер­стия для нее во фрикционной накладке: а - отверстия в накладке; б - заклепка
Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до из­носа 80...90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального обору­дования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.

Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжирен­ную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые по­верхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180...200 °С в течение часа.

Приклеенные накладки выдерживают в 2...3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

^ Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разбор­ке главного тормозного цилиндра необходимо:

Очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стек­лянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, вы­качать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;

отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;

Расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;

закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок ^ 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблю­дая последовательность, указанную на рис. 131.

Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)
После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и дру­гих неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.

При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и прежде­временного износа манжет поршней. При повреждениях, вызываю­щих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.

Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тор­мозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последователь­ности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.

Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для с н я - т и я колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и ниж­ний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.

Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.

Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следую­щей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вы­вернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходи­мости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали ра­зобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осмат­ривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.

Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.

Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверх­ность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При установке поршней в ци­линдре их следует ввернуть в коль­ца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом про­резь на опорном стержне поршня должна располагаться параллель­но щиту тормоза.

При сборке цилиндра необхо­димо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверх­ность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.

Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза вы­полняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.

После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного бара­бана следует удалить воздух из системы гидропривода.

Рис. 137. Трубопроводы гидравлического привода тормозов. 1,7 - шланги переднего тормоза; 2 - тройник; 3 - шайба; 4 - гайка; 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 - трубопроводы; 6 - главный цилиндр; 11 - гибкий шланг заднего привода тормоза; 13 - тройник; 14 - гибкий шланг заднего левого тормоза; 17 - скоба.

Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 - верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 - шайба; 3 - муфта; 4 - разрезное пружинное кольцо; 5 - манжета; 6 - поршень; 7 - защитный чехол: 8 - клапан; 9 - ко­лесный цилиндр заднего тормоза

Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: / - опорный стержень; ^ 2 - защитный че­хол; 3- цилиндр; 4- манжета; 5- пор­шень: 6- пружинное разрезное кольцо
Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.

Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денату­рате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги перед­них колес взаимозаменяемы, задних - невзаимозаменяемы.

^ Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 6-01-1163-78) или БСК (ТУ 6-10-1533-75). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормоз­ной жидкости на глицериновой основе не допускается.

Заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью при­мерно 0,5 л от 1 / 3 до 1 / 2 высоты;

снять пробку с горловины питательного бачка главного тормоз­ного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;

Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колес­ных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду - нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят.хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

Резко нажать 3...5 раз педаль тормоза с интервалом между нажатием 2...3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, от­вернуть на 1 / 2 ... 3 / 4 оборота клапан, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом до полного упора педали. Не отпуская педаль, клапан завернуть. Повторить эти операции для каждого колеса. При выполнении указанных операций в питательном бачке должен поддерживаться нормальный уровень жидкости.

Удалить воздух из системы можно также путем подачи в бачок воздуха под давлением (для каждой пары тормозов) не более 2 кгс/см 2 при открытом клапане прокачки, не трогая при этом педаль тормоза.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и бара­банами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна перемещаться более чем на 90...95 мм ее хода. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение «жесткой» педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль «жесткая», то это указывает на увеличенный зазор между колодками и тормозными барабанами. В этом случае необходимо сделать пять-шесть резких торможений при движении автомобиля вперед со скоростью 30 км/ч и несколько резких тор­можений при движении задним ходом.

^ Разборка и сборка привода стояночного тормоза. Для снятия с автомобиля привода стояночного тормоза необходимо:

Расшплинтовать и снять с пальца разжимного рычага ^ 8 (см. рис. 133) наконечник троса 4, отогнуть скобу II крепления оболочки к рычагу задней подвески и вывести трос из упорного кронштейна. Такие же операции выполнить и на втором рычаге задней подвески;

вывернуть пять винтов ^ 12 крепления крышки 3 туннеля пола и вы­вести из отверстий крышки трос;

Отвернуть четыре болта 5 крепления рычага стояночного тормоза к туннелю и вытянуть его из туннеля в сборе с тросом.

Для разборки рычага привода стояночного тормоза следует расшплинтовать и снять пальцы ролика и сектора, снять стопорное

кольцо и выбить ось рычага, затем отвернуть кнопку и снять с рычага пружину и стержень кнопки.

Детали привода тормоза необходимо тщательно промыть в бен­зине и осмотреть. Основными неисправностями привода может быть чрезмерная вытяжка троса, который подлежит замене (при условии, если все три регулировки по вытяжке троса были исполь­зованы), или износ зуба собачки. Изношенную собачку заменяют новой.

Сборку привода стояночного тормоза и установку его на авто­мобиль производят в обратной последовательности. При сборке все трущиеся поверхности привода (валик оси и трос) следует смазать графитной смазкой.

^ Регулировка привода стояночного тормоза. При правильной ре­гулировке стояночный тормоз должен надежно удерживать авто­мобиль на уклоне. Необходимость регулировки привода стояночного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормоза задних колес и вытягиванием и ослаблением троса привода.

Для регулировки следует установить автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно, убедиться по величине свободного хода педали тормоза в правильности зазоров между колодками и тормозными барабанами привода рабочего тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза при этом должен находиться в крайнем нижнем положении.

Имеются три способа регулировки привода стояночного тормоза (см. рис. 133):

Изменение натяжения троса путем перемещения кронштейна 6 рычага вперед. Для этого необходимо отпустить четыре болта крепле­ния кронштейна к туннелю и сдвинуть кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затянуть два болта и проверить ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес не должен превышать четырех-пяти щелчков храповика. После регулировки болты крепле­ния кронштейна затянуть;

при использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса путем перестановки уравнительного ролика на следующее отверстие А в рычаге, после чего следует повторить операции, указанные в предыдущем пункте;

независимо от вытяжки троса ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

При износе тормозных накладок на 50...60% их толщины и не­возможности обеспечить эффективность действия тормоза только за счет указанных выше регулировок следует переставить распорные планки 9 обоих тормозов на больший размер. Если после перестанов­ки планок торможение происходит при перемещении рычага на два-три щелчка, необходимо ослабить натяжку троса с помощью крон­штейна рычага или перестановкой ролика-уравнителя.

Разборка и сборка шарниров рулевого привода. При разборке рулевого привода требуется расшплинтовать и отвернуть гайку крепления шарового пальца (рис. 126).

Рис. 126. Рулевой привод: 1 - контргайка поперечной тяги; 2 - контргайка поперечной тяги (резьба ле­вая); 3 - поперечная тяга; 4 - маятнико­вый рычаг; 5 - гайка; 6 - защитный че­хол; 7 - упорная шайба; 8 - проволока; 9 - наконечник; 10 - уплотнитель; 11 - заглушка; 12 - стопорное кольцо; 13 - пружина; 14 - нажимной вкладыш; 15 - вкладыш; 16 - палец; 17 - поворотный кулак; 18 - тяга рулевая левая; 19 - сошка рулевого механизма; 20 - отверстие для поворота тяги при регулировке схож­дения колес; 21 - ограничители поворота

Стронуть с места шаровой палец при помощи съемника или на­нести несколько резких ударов молотком по боковым поверхностям головки поворотного рычага. Затем, если это необходимо, легкими ударами молотка по торцу пальца через медный или алюминиевый стержень выбить палец из конического отверстия. Рулевые тяги мож­но снять совместно с маятниковым рычагом и рулевой сошкой. Для этого необходимо снять с головок поворотных рычагов шаровые пальцы (как описано выше), снять кронштейн с маятниковым рыча­гом и снять рулевую сошку.

Затем следует развернуть проволоку 8 и снять с шарового пальца защитный чехол с упорной шайбой 7. Отверткой удалить с заглушки битумную мастику и, сжав усики стопорного кольца 12, вынуть заглушку II, пружину 13, нажимной вкладыш 14, шаровой палец 16 с опорными вкладышами 15.

Сборку рулевого привода ведут в обратной последователь­ности. Перед сборкой промыть и проверить состояние деталей.

Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и из­носа, его можно использовать для дальнейшей эксплуатации. Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.

При установке новых вкладышей 15 на пальцы 16 необходимо проверить торцевой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть 1,5...2,0 мм. При сборке смазывают вкладыши трансмиссионной смазкой, а также проверяют наличие уплотнительной шайбы 10 и чистоту канавки под стопорное кольцо 12. Если уплотнитель 10 поврежден, то его заменяют новым. При отсутствии уплотнительных шайб заводского производства их можно изготовить из маслостойкой листовой резины толщиной 3,5 мм.

Следует обратить внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости и правильности установки которого зависит даль­нейшая работа шарнира.

Разборка и сборка маятникового рычага. Разборку реко­мендуется вести в следующем порядке:

запрессовать в совмещенное отверстие маятникового рычага с осью штифт и раскернить отверстие со стороны запрессовки в трех точках. При запрессовке штифта необходимо маятниковый рычаг установить так, чтобы между верхней плоскостью рычага и крон­штейном был зазор не менее 2 мм (см. рис. 127).

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с плавающими (самоустанавливающимися) колодками и устройством для автоматического поддержания постоянного зазора между барабанами и колодками. Для управления тормозными механизмами автомобиль оборудован двумя самостоятельными приводами: гидравлическим от ножной педали, действующим на все колеса, и механическим от ручной рукоятки, действующим только на задние колеса.

DIV_ADBLOCK17">

Гидравлический привод тормозов состоит из двух независимых систем для торможения передних и задних колес. В главном цилиндре имеются две независимые полости с двумя поршнями и один бачоь с двумя шлангами для питания жидкостью каждой полости в отдель­ности. Две независимые системы введены для безопасности. При повреждении одного трубопровода одна система торможения не будет действовать, а вторая будет работать.

Тормозные механизмы передних колес (рис. 128) смонтированы на стальных штампованных щитах, которые крепятся к поворотным кулакам тремя болтами. Каждый тормоз имеет по два рабочих колесных цилиндра с внутренним диаметром верхнего - 22 и нижнего- 19 мм, каждый из которых действует на одну из двух колодок.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image151.gif" align="left" width="348" height="369" style="margin-top:0px;margin-bottom:19px">

Рис. 130. Детали гидравлического привода тормозов: 1 - педаль; 2 - уплотнитель; 3 - кронштейн; 4, 13, 15 - болты; 5 - распорная втулка; 6 - втул­ка; 7 - палец; 8 - вилка; 9 - бачок; 10 - гайка крепления бачка; 11 - гибкий шланг; 12 - ци­линдр главный в сборе; 14 - пружина; 16 - толкатель.

Колесный тормозной цилиндр состоит из упорных разрезных ко­лец, которые запрессованы в цилиндры с усилием не менее 35 кгс. Прорезь колец устанавливают параллельно щиту тормоза. Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертывают поршни с уплотнительными манжетами. Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне. Поршень может свободно перемещаться относительно кольца на 2 мм. В поршень запрессован стальной опорный стержень, в паз которого входит конец ребра колодки (носок колодки). Резиновый защитный чехол предохраняет внутреннюю поверхность цилиндра от попадания пыли, воды и грязи.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image153.gif" width="628" height="538 src=">

Рис. 132. Гидравлический привод тормоза: 1 - включатель стоп-сигнала; 2 - гайка; 3 - наконечник; 4 - гайка; 5 - толкатель; 6 - цилиндр главный; 7 - пружина; 8 - педаль

Манжеты имеют сечение тороидальной формы, наружный диаметр которых в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр цилиндра. Если кольца не подвергаются действию давления тормозной жидкости, то только средний наружный пояс колец соприкасается с зеркалом цилиндра, а края не соприкасаются.

Под действием давления тормозной жидкости радиальное и осевое давление заставляет резиновые кольца расшириться, создавая, таким образом, уплотнение с зеркалом цилиндра. Сторона.манжеты, обращенная к поршню, прижимается к зеркалу цилиндра, а противо­положная сторона, омываемая жидкостью под давлением, сохраняет свою закругленную форму и остается отделенной от зеркала ци­линдра даже при перемещении.

Площадь контакта манжет с зеркалом цилиндра сокращена до минимума, и закругленная форма со стороны зеркала цилиндра обеспечивает вполне удовлетворительную смазку поверхности сколь­жением при особенно низком сопротивлении трению. Полости, обра­зующиеся между деталями главного цилиндра, в состоянии покоя имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию в случае расширения тормозной жидкости.

Поршень привода задних тормозов приводится в действие давле­нием тормозной жидкости, а поршень привода передних тормозов - толкателем при нажатии на педаль тормоза.

Главный цилиндр тормоза имеет внутренний диаметр 19 мм. Меж­ду толкателем и поршнем должен быть зазор 0,3...0,9 мм (рис. 132), который обеспечивается изменением положения выключателя 1 сигнала торможения и конструкцией регулируемого толкавил­ка и резьбовой наконечник). При этом свободный ход педали равен 1,5...5 мм. Положение педали регулируют следующим образом:

изменением положения включателя устанавливают ход педали 160...165 мм, при этом ход толкателя 5 должен быть 30...31 мм;

изменением длины толкателя устанавливают зазор между толка­телем и поршнем 0,3...0,9 мм. Контроль осуществляется замером зазора между упором педали 8 и пластмассовым наконечником 3 включателя сигнала торможения.

По мере износа колодок и барабанов ход поршней колесных ци­линдров увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза. Для восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе осуществить пять-шесть резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также не­сколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

Стояночный тормоз (рис. 133) действует на колодки тормозных механизмов задних колес посредством рычага и тяг. Рычаг качается на оси в кронштейне, прикрепленном на туннеле пола четырьмя болтами. Кронштейн имеет овальные отверстия, служащие для передвижения кронштейна при регулировке тормоза (натяжение троса). В обойме рычага имеется дополнительное отверстие для перестановки ролика при значительной вытяжке троса.

На распорной планке предусмотрена дополнительная прорезь с меньшим углублением. При износе фрикционных накладок на 50... 60% их толщины рекомендуется распорные планки переставить на больший размер.

Фланцы" href="/text/category/flantci/" rel="bookmark">фланцу бараба­на и снять его с колодок так же, как и барабан переднего тормоза.

Снятие колодок тормоза. При помощи специальных клещей или заостренного стержня диаметром 4 мм снимают обе стяжные пру­жины колодок, затем, приподнимая конец прижимной пружины, вынимают колодку.

Рис. 134. Крепление фрикционных накла­док тормоза заклепками: о-колодка тормоза в сборе; б-фрикцион­ная накладка в развертке [размеры 2,5 мм и (99,8±0,1) мм указаны после шлифовки]

При снятии колодок зад­него тормоза следует выпол­нить дополнительные опе­рации: расшплинтовать и снять разжимной рычаг и распорную планку. Снятые тормозные колодки очищают от пыли и грязи. Изношен­ные фрикционные накладки заменяют новыми.

Установку колодок на щит тормоза выполняют в обратной последовательнос­ти.

Замена фрикционных накладок тормозных коло­док. При отсутствии новых колодок с накладками мож­но на старые колодки при­клепать или приклеить новые накладки.

Перед приклепыванием новых накладок необходимо с колодок удалить старые накладки путем нагрева колодок до температуры 300...350 °С или срубить их зуби­лом и зачистить напильником. На приклеиваемой поверхности ко­лодки просверливают восемь от­верстий диаметром 4,4 мм, равно­мерно распределив их по всей пло­щади (рис. 134). При сверлении отверстий в накладках колодкой следует пользоваться как кондук­тором. После сверления отверстия цекуют со стороны наружной поверхности (рис. 135). Заклепки изготовлены из латунного полого стержня. Вместо латунных можно применять алюминиевые или медные заклепки такой же формы, но со сплошным стержнем. Для расклепывания заклепок применяют оправ­ку (рис. 136).

"Рис. 135. Размеры заклепки и отвер­стия для нее во фрикционной накладке: а - отверстия в накладке; б - заклепка

Наклеенные накладки можно надежно эксплуатировать до из­носа 80...90% их первоначальной толщины. Однако сам процесс приклеивания выполним только при наличии специального обору­дования. Для приклеивания накладок применяют клей ВС10-Т.

Перед приклеиванием накладки поверхность колодки зачищают крупнозернистым абразивным кругом, чтобы получить обезжирен­ную шероховатую поверхность, свободную от окалины. Накладки обезжиривают, протирая растворителем. Затем склеиваемые по­верхности колодки и накладки трижды промазывают клеем, давая каждый раз просохнуть до отлила. Далее на колодки наклеивают накладки и сильно прижимают их при помощи приспособления, состоящего из ленточного хомута и разжимного винта. В таком виде колодки укладывают в печь, где выдерживают при температуре 180...200 °С в течение часа.

Приклеенные накладки выдерживают в 2...3 раза большее усилие на срез, чем приклепанные.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра. При разбор­ке главного тормозного цилиндра необходимо:

очистить от пыли и грязи один из клапанов выпуска воздуха переднего и заднего тормоза, снять резиновый защитный колпачок и надеть на головку клапана переднего тормоза шланг для прокачивания гидропривода, опустить свободный конец шланга в стек­лянный сосуд и, сняв пробки с горловин питательных бачков, вы­качать тормозную жидкость. То же проделать и с задним тормозом;

отсоединить от главного тормозного цилиндра 12 (см. рис. 130) трубопроводы, идущие к тормозам и к бачку главного цилиндра;

расшплинтовать палец 7 педали 1 тормоза, отсоединить вилку толкателя от педали и, отвернув два болта 13 крепления главного цилиндра тормоза к кронштейну, вынуть из гнезда главный цилиндр тормоза;

закрепить главный цилиндр в тисках или в приспособлении, снять с цилиндра защитный колпачок 10 (см. рис. 131), вывернув стопорные болты 18 и пробку 16, и затем вынуть все детали, соблю­дая последовательность, указанную на рис. 131.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image158.gif" width="135" height="147 src=">

Рис. 136. Оправка для расклепывания заклепок накладки к тормозной колодке (шероховатость поверхности рабочего профиля не должна превышать 1,25 мкм)

После разборки цилиндра все детали и корпус следует тщательно промыть спиртом или свежей тормозной жидкостью, внимательно осмотреть и убедиться в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и дру­гих неровностей или увеличенного зазора между поршнями и цилиндром.

При обнаружении повреждений на зеркале цилиндра необходимо устранить их притиркой, чтобы не было утечки жидкости и прежде­временного износа манжет поршней. При повреждениях, вызываю­щих значительное изменение внутреннего диаметра цилиндра, необходимо заменить корпус цилиндра новым. Рекомендуется при каждой разборке цилиндра заменять манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем состоянии.

Необходимо также проверить состояние защитного колпачка цилиндра и, если он поврежден, заменить новым. Проверить, не утратили ли упругость пружины поршня.

Перед сборкой все детали тормозного цилиндра и внутреннюю полость цилиндра смазывают касторовым маслом или свежей тор­мозной жидкостью. Сборку цилиндра выполняют в последователь­ности, обратной разборке, не допуская попадания пыли, волокон от ткани и т. д.

После установки главного тормозного цилиндра на автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполняют систему жидкостью и удаляют из нее воздух.

Разборка и сборка колесных тормозных цилиндров. Для с н я - т и я колесных тормозных цилиндров передних колес необходимо отвернуть (рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 9 и 8, идущих от главного тормозного цилиндра 6 к гибким шлангам 7 и 7, затем снять скобы /7 крепления гибких шлангов к кронштейнам и вывернуть гибкие шланги из тормозных цилиндров. Отвернуть со щита 3 (см. рис. 128) тормоза соединительную трубу 6, затем отвернуть два болта 7 и снять тормозные цилиндры верхний и ниж­ний со щита. То же проделать и на втором щите переднего тормоза.

Для снятия тормозных цилиндров задних колес необходимо отвернуть соединительные гайки трубопроводов 15 и 10 (см. рис. 137) из тормозных цилиндров и, отвернув по два болта, снять цилиндры со щитов.

Разборку тормозного цилиндра следует выполнять в следую­щей последовательности: снять защитные чехлы 7 (рис. 138), вы­вернуть поршни 6 цилиндра из упорных колец 4, с помощью медной или деревянной выколотки выбить (только при крайней необходи­мости) упорные кольца 4 цилиндра заднего тормоза. Детали ра­зобранного тормозного цилиндра тщательно промывают, осмат­ривают и определяют пригодность их к дальнейшей работе.

Сборку колесных тормозных цилиндров выполняют в обратной последовательности с учетом следующих указаний.

Поршни устанавливают только с той стороны цилиндра, с которой они были вывернуты. Перед сборкой все детали тщательно промывают в спирте или свежей тормозной жидкости и обдувают сжатым воздухом. Не рекомендуется протирать детали ветошью или концами во избежание попадания на уплотняющие поверхности волокон.. Манжеты 4 (рис. 139), поршни 5 и внутреннюю поверх­ность цилиндра 3 перед сборкой смазать касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При установке поршней в ци­линдре их следует ввернуть в коль­ца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом про­резь на опорном стержне поршня должна располагаться параллель­но щиту тормоза.

При сборке цилиндра необхо­димо установить поршень с кольцами в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опорному стержню установить поршень так, чтобы опорная поверх­ность стержня утопала от кромки цилиндра на 7 мм.

Разборка и сборка колесного цилиндра переднего тормоза вы­полняются так же как и у заднего тормоза. Для обеспечения герметичности необходимо плотно затянуть все соединения.

После установки и закрепления цилиндров на щите тормоза, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного бара­бана следует удалить воздух из системы гидропривода.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image160.gif" width="627" height="334">

Рис. 138. Детали колесных цилиндров переднего и заднего тормозов: 1 - верхний колесный цилиндр переднего тормоза; 2 - шайба; 3 - муфта; 4 - разрезное пружинное кольцо; 5 - манжета; 6 - поршень; 7 - защитный чехол: 8 - клапан; 9 - ко­лесный цилиндр заднего тормоза

Рис. 139. Колесный тормозной цилиндр заднего тормоза: / - опорный стержень; 2 - защитный че­хол; 3- цилиндр; 4- манжета; 5- пор­шень: 6- пружинное разрезное кольцо

Разборка трубопроводов привода тормозов. Отвертывают (см. рис. 137) соединительные гайки трубопроводов 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16 снимают скобы 17 крепления шлангов 1, 7, 11 и 14 и тройником 2 и 13, снимают трубки и шланги. Поврежденные трубопроводы или гайки, а также шланги заменяют новыми.

Перед установкой трубопроводы тщательно промывают в денату­рате, спирте или бензине и продувают сжатым воздухом. После установки нового шланга переднего тормоза следует убедиться в том, что при максимальных углах поворота передних колес шланг не задевает за шину колеса или за рычаги подвески. Шланги перед­них колес взаимозаменяемы, задних - невзаимозаменяемы.

Заполнение тормозной системы жидкостью и удаление воздуха из нее. Для заправки гидравлического привода тормозов применяют тормозную жидкость «Нева» (ТУ 8) или БСК (ТУ 5). Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода. Применение тормоз­ной жидкости на глицериновой основе не допускается.

заполнить чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью при­мерно 0,5 л от 1/3 до 1/2 высоты;

снять пробку с горловины питательного бачка главного тормоз­ного цилиндра и заполнить жидкостью до нормального уровня;

очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колес­ных цилиндров и снять резиновые защитные колпачки. Надеть шланг для прокачивания гидропривода на головку клапана выпуска воздуха одного любого колеса, а свободный конец шланга опустить в стеклянный сосуд. При этом необходимо иметь в виду - нельзя нажимать на педаль тормоза, когда снят.хотя бы один тормозной барабан, так как давление в системе выжмет из колесного цилиндра поршни и тормозная жидкость вытечет наружу;

Главная » Система питания двигателя » Установка тормозного трубопровода заз 968. Основные признаки износа цепи грм. Конструктивные особенности тормозной системы