Почему не идет заряд от генератора. Причины неисправности генератора

Началось все с банального.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Горит лампочка АКБ и слабый заряд на приборке.
Перегазовал - исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ тускло, но горит.
Так проехал я неделю - полторы.
Понимал, что надо поменять диодный мост. Год назад уже менял.

Однажды, утром понял, что я еду на АКБ. Доехал до работы, попросил в соседнем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое нужно выбить второй подшипник.

электрод на 3 спасет вашу отвертку, если нет спец.инструмента

оказалось, что у меня был плохой контакт от генератора №30. и еще хуже контакт от одного из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с этим, плохой контакт->нагревание-> диодный мост долго плавился,

пока он просто не сгорел

Пошел в магазин, приобрел мост(заводской), заметил, что тот, что я ставил год назад фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, между Статором и Диодным Мостом, второй(из четырех) - стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле нашел им замену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал - ничего не происходит. Мне посоветовали поменять щетки. Но на первый взгляд они в рабочем состоянии. прозвонил - все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в другой магазин на следующий день. Приобрел щетки. Проверил в домашних условиях(как рекомендуют на видео - кручу рукой, выдает 2-3 вольта. то есть, работает.

Поставил - ничего не изменилось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе - 10V. на АКБ - 12V.
Сделал ход конем, кинул 12V напрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) - генератор гудит, но заряд дает…

На №61 стало поступать 11V. на АКБ - 12V.
Попробовал завести - заряда нет… Если напрямую, как писал ранее(с №30 на №61) - есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверное плохой контакт - не хватает ампер, чтоб возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал искать. Перерыл весь интернет, и принцип работы и какие изменения несет блок.
Откуда я нашел, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуть меньше.
Нашел на drive2, собственно, благодаря ей и зарегался на данном ресурсе))
В которой говорится о том, что в блоке нового образца не хватает двух резисторов.
На следующий день (еле нашел) впаял данные резисторы…

Нашел резисторы только старого образца.

Если не работает прикуриватель - вскрывайте блок.

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся - ничего… заряда НЕТ…
Машина стоит уже 5 дней. Уже думал, может она устала и не хочет больше ехать…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Автору без наличности…
Успокоился, почитал интернет. Поменял практически все, что может повлиять на правильную работу.
Осталось только поменять Ротор.

Сегодня поехал в магазин, докупил ротор(1400р), потому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил целиком, скажете ВЫ)))
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Менять, так менять все… Купил первый подшипник и, на всякий случай, конденсатор №15.

белоснежный))

Разобрал, все проверил, все повесил, немного потер наждачкой старый якорь от нечего делать… и понял, что я лоханулся …
Во время ремонта, руки в масле, грязи. Протирание тряпочками - это только сбить пыль.
От наждачки он стал блестеть как золото Скруджа Макдака…

Надо было просто пройтись наждачкой…

Схема сборки

Все собрал. поставил. АКБ уже никакой. Прикурил у соседа - заряд пошел… пошел на любых оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машина заряжала АКБ поменял купленные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(сейчас езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю удачи на дорогах и много счастья в жизни))

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил . В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели , этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

• Слабые контактные соединения.
• Обрывы в части обмотки.
• Короткое замыкание на роторе.
• Поломки в части механики.
• Замыкание статора.

Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – . Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста . Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: « «.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Возможно, Вы стали замечать, что аккумулятору не хватает зарядки, тугой запуск с утра, мигание фар на холостом ходу, «подвывание” генератора, это означает проблемы с цепью зарядки автомобиля. Случается и полный отказ системы, причем это может выражаться как в отсутствии зарядки, так и в перезарядке АКБ. Напомню, что все проверки электрооборудования следует начинать с проверки массы (сопротивления не более 3-5 Ом).

Отсутствие зарядки на автомобиле не всегда можно определить по контрольной лампочке. Часто встречаются дефекты, связанные с системой возбуждения генератора, и поэтому контрольная лампа не горит при включении зажигания и естественно не загорается при неисправностях зарядки.

Как проверить напряжение?

Без мультиметра или вольтметра тут не обойтись, необходимо прибор поставить в режим измерения вольтажа, напряжение постоянное до 20В.

Один щуп на плюс АКБ, другой на минус, запускаем авто, вольтаж должен держатся не менее 13.5В при 1000об\мин, далее включаем всю возможную нагрузку, дальний свет. печку, обогрев заднего стекла и т.д. просадка напряжения не должна опускаться ниже 13В (на практике бывает до 12.7В) при оборотах1500об\мин. Если напряжение гораздо ниже или непостоянно нужно проверять реле зарядки или диодный мост. При полном отсутствии зарядки вольтметр будет показывать вольтаж АКБ до и после запуска одинаковое.

Здесь необходимо тоже проверить реле напряжения (методы проверки достаточно сложны, рекомендую проверять методом подмены на заведомо исправное или обратится к специалистам). Также необходимо опираясь на мануалы проверить наличие возбуждения на обмотках статора. Довольно часто встречается дефект износа токоснимающих колец якоря, это можно обнаружить, сняв с генератора щетки реле напряжения.

При перезарядке вольтметр показывает вольтаж в 15 -20В и ситуация довольно опасная т. к может привести к взрыву АКБ (не шутка). В 100% случаях виновник перезаряда — реле напряжения (кстати, после езды с перезарядом АКБ, скорее всего тоже под замену).

Непонятная зарядка

Бывают случаи, когда зарядка ведет странным образом, вроде вольтаж не сильно снижен и просадка напряжения при нагрузке близка к норме, а зарядки не хватает. Виновник в этой проблеме, скорее всего неисправный диод в диодном мосту. Диодный мост проверяется только под нагрузкой, процедура не простая, поэтому едем к специалистам.

Прослабленный ремень может стать причиной ”недозаряда”, характерен свист особенно в сырую погоду. При натяжке ремня важно помнить что, перетянутый ремень гораздо опасней ослабленного, т. к ведет к скорому разрушению подшипников. Причиной “подвывания “генератора обычно бывает межвитковое замыкание обмотки статора (обычно с пробитым диодом моста).

Совет:

Диодные мосты страдают часто болезнью под названием «сухая пайка». Смысл в том, что пайка со временем высыхает и может отходить от контакта.

Обнаружить данную неисправность легко, если внимательно посмотреть на ножку диода в месте припоя, будет видна черная окантовка:

Достаточно дотронутся до пайки паяльником с флюсом, и ваш генератор прослужит еще не один год.

Примерное устройство современных генераторов:

Главная » Генератор » Почему не идет заряд от генератора. Причины неисправности генератора