Велосипедная цепь

Поделились

Из всех расходников на велосипеде самым не очевидным является цепь. Износ тормозных колодок, покрышек или грипс вполне заметен визуально, а вот понять, когда наступил подходящий момент для замены цепи, может далеко не каждый.

Износ цепи становится заметным только тогда, когда он приводит к износу звезд, из-за которого начинают проскакивать передачи и дальнейшая езда на велосипеде становится невозможной. Восстановление велосипеда в таком плачевном состоянии влетит в копеечку, ведь менять придется не только цепь, но и кассету, передние звезды и ролики заднего переключателя. Итоговая сумма ремонта, конечно, не будет сопоставима со стоимостью нового велосипеда, тем не менее всех этих трат можно избежать, если вовремя менять цепь и кассету.

Сколько километров может прослужить велосипедная цепь?

В зависимости от качества, стиля и мест катания велосипедная цепь может прожить от 100 до 5000 км. Считается, что на горном велосипеде цепь живет в среднем 1000-1200 км, при достижении указанного пробега ее следует заменить на новую. Если Вы не ездите по грунту и в дождь предпочитаете сидеть дома, то ресурс цепи может увеличиться до 2000-2500 км.

Лично у меня (на моем гибридном велосипеде bergamon helix 2.4) цепь в среднем живет 1500 — 2000 км.

Не забывайте, что цепь может прослужить намного дольше если ее вовремя чистить и правильно смазывать.

Способы для измерение износа цепи:

1. Специальный калибр

Для точного определения уровня износа цепи существуют специальные калибры, которые показывают удлинение в процентах: 0, 0.5, 0.75 или 1.

Пользоваться калибром проще всего, достаточно вставить его в цепь и посмотреть проваливается ли калибр в цепь или нет.

• Если калибр не помещается со стороны от 0,5 до 0, 75 — то это означает новую цепь.
• Если же калибр проваливается в цепь со стороны от 0,5 до 0,75 — это показывает, что цепь пора менять.
• Если калибр будет проваливаться в цепь со стороны от 0,75 до 1 — то скорее всего вместе с цепью придется заменить и кассету. Если же калибр будет еще и свободно болтаться, тогда точно придется помимо кассеты, цепи заменить и передние звезды, что конечно влетит в копеечку.

Также бывают более точные калибры, например на фото выше — синий калибр от Park Tool он показывает конкретную цифру растяжения цепи, что конечно более удобно, но я считаю не нужно обычному любителю велосипеда.

А если калибра нет, то можно воспользоваться штангенциркулем или даже обычной рулеткой.

2. Штангенциркуль

Устанавливаем на штангенциркуле 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и раздвигаем их до упора. Смотрим результат:

• Если от 119,7 до 120,6 мм — нормальный износ, замена цепи не требуется.
• Если от 120,6 до 120,9 мм — требуется замена цепи, возможен период приработки новой цепи к старой кассете и взаимно.
• Если более 120,9 мм — надо менять и цепь, и кассету.

3. Рулеткой или линейкой

Длина одного звена цепи равна 0,5 дюйма, но измерять только по одному звену очень неудобно, обычно измеряют длину 24-х звеньев (304,8 мм). Для измерения снимаем цепь с велосипеда и кладем на ровную поверхность, замеряем 24 звена:

• Если ровно 304,8 — новая цепь.
• Если от 304,8 до 306,4 мм — цепь в норме.
• Если от 306,4 до 307,9 мм — цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.
• Если 307,9 мм или больше — цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

По мне — это самый неудобный способ. Я бы рекомендовал купить калибр, благо стоит он просто копейки и без лишних проблем следить за состоянием своей трансмиссии.

Способы замены велоцепи

Существует, как минимум два подхода к процессу замены цепи.

Одни велосипедисты придерживаются правила замены цепи при достижении ею износа в 0.75% , а другие меняют цепи «по кругу» .

Круговая замена цепей потребует от Вас больше времени и внимательности, а так же будут необходимы некоторые первоначальные вложения. Суть этого метода состоит в том, что вместе с новыми цепью и кассетой (с новым велосипедом) покупаются еще 2 новые цепи (всего получается 3 цепи) и далее они меняются по кругу каждые 400-500 километров. Таким образом, пробег каждой из трех цепей может дойти до 1600-1800 км и далее снова покупаются новые цепи и кассета. Плюс этого метода в том, что не нужно ждать пока новая цепь притрется, в любой момент времени все работает идеально. Меняя цепь вовремя Вы увеличиваете ресурс трансмиссии и экономите деньги.

Определение степени износа цепи

В процессе эксплуатации велосипеда изнашиваются все узлы привода - цепь, кассета и система (блок передних звездочек). Но износ каждого узла имеет свои неповторимые особенности.

	Кассета. Определить износ звездочек можно по форме зубьев. Поскольку цепь в процессе езды воздействует только на заднюю сторону каждого зуба, изнашивается именно эта сторона. На новой звездочке каждый зуб имеет заднюю сторону более крутую, чем переднюю. В процессе износа передняя сторона остается без изменений, а задняя понемногу "расплющивается" и "съедается" цепью, и при этом становится более пологой. Обычно ресурс кассеты - порядка 10000-15000 км, хотя он сильно зависит от класса оборудования, и от стиля катания. Когда зубья сильно изношены, при активном педалировании цепь начинает проскакивать, особенно на маленьких звездочках.
	Система. Система изнашивается примерно так же, как и кассета - меняется форма зубьев. При сильном износе цепь начинает проскакивать на передних звездочках. Ресурс системы достаточно велик, (она может работать и 20000-25000 км), но сильно изношенная цепь загубит ее раньше.
Цепь. Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии). Сверху - новая цепь. Снизу - цепь прошла 1600 км. Видно, что сегменты старой цепи несколько длиннее.
Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки. Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему. В англоязычной литературе описан простой способ определения степени износа цепи , пригодный для всех моделей горных и шоссейных велосипедов (кроме разве что совсем антикварных) Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута. Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.
		Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения - 304,8- Новая цепь. 304,8-306,4 мм - Цепь в норме. 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу.. 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.

Можно, конечно, накатать 10000 км, ничего не делая ни с кассетой, ни с цепью, ни с системой. Но если на изношенную кассету поставить новую цепь, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. А сильно изношенная кассета и вовсе не будет нормально работать с новой цепью, равно как сильно изношенная цепь "съест" новую кассету и систему.

Поэтому первое правило - если привод износился сильно, то меняем все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

Есть мнение, что можно, не дожидаясь сильного износа, приобрести две или три цепи, и менять их по кругу, через 1000-1500 км. Тогда цепи и звездочки будут изнашиваться равномерно.

С другой стороны, разные звездочки изнашиваются по-разному. Естественно, ваши любимые звездочки будут изнашиваться быстрее, чем остальные, поэтому о равномерности износа в этом случае говорить не приходится.

Что посоветовать в каждом конкретном случае? Это зависит от вашего стиля катания и от его интенсивности.

Если велосипед вы катаетесь только по двору или парку, и его пробег измеряется парой сотен километров в сезон, то очевидно, его износ в течение ближайших десяти лет вам не грозит.

А для тех, кто катается много и часто, можно попробовать менять цепи по кругу.

Очень важно следить за износом цепи, и вовремя ее заменять. Поскольку изношенная цепь начинает интенсивно изнашивать звездочки. И в первую очередь те, которые вы чаще всего используете.

Это происходит так – стираются ролики и штифты цепи, т.е. они уменьшаются в диаметре. И цепь за счет этого в натянутом состоянии становится длиннее.

Вот, сравните старую и новую цепь для велосипеда . Видно, что старая цепь, за счет износа роликов и штифтов стала длиннее.

Когда же необходимо заменять цепь, и как определить ее износ?

Для этого нам понадобится обычная линейка, с длинной не меньше 35см.

Натягиваем цепь. Прикладываем ноль линейки к серединке любого ролика, и отсчитываем от него еще 24 ролика – точно так, как на фотографии выше. И смотрим напротив какого деления оказалась середина последнего ролика.

И теперь, чтобы понять насколько изношена наша цепь, обратимся к следующим значениям.

• 304,8 – 306,4 мм – цепь в норме.
• 306,4 – 307,9 мм – цепь нуждается в замене.
• 307,9 мм и больше – цепь очень сильно изношена. Звездочки скорее всего тоже.

При сильно изношенной цепи, звездочки также имеют сильный износ. И если теперь поставить новую цепь, то возникнут проблемы при езде – цепь будет проскакивать на звездочках. То есть, расстояние между зубьями звездочек увеличилось из-за износа, и оно стало не соответствовать шагу новой цепи. Возможно понадобится проехать около 500км. чтобы они приработались друг к другу. Но при значительном износе, лучше всего будет заменить цепь вместе со звездочками.

Сравните форму зуба у новой и изношенной звезды.

Также видно, что у изношенной звезды расстояние между верхушками зубьев стало больше.

При своевременной замене цепи, ресурс задних звезд может составит более 10 000 км. Передних – более 15 000 км.

Проходит около 3 000 – 4 000 км. Поэтому так важно следить за ее износом.

И напоследок небольшой совет для тех, чей годовой пробег составляет несколько тысяч километров. Для равномерного износа цепи и звездочек есть смысл использовать три цепи, меняя их по кругу через каждые 500 км. В этом случае общий пробег трех цепей составит 9-12 тыс. км. Соответственно столько же проходят и звездочки. Но так как все цепи и звездочки изнашивались одновременно, то за этот пробег у нас не было никаких проскоков и срывов цепей. А теперь представьте, если бы мы меняли цепи не по кругу, а просто по мере износа каждой, то уже при подходе звездочек к пробегу 6 000 – 9000 км., установив новую цепь, мы неизбежно получили бы проскоки и срывы новой цепи на подызношенных звездах до тех пор, пока они не приработались бы.

Тот, кто катает много и кто знает о таком явлении как износ компонентов, бывает что и задается вопросом: а насколько часто нужно менять цепь? Задавшись целью это выяснить, новичок лезет на форумы с этим вопросом и... еле-еле уносит оттуда ноги! Советчиков море, и кто во что горазд рекомендовать "правильные" интервалы замены цепи, кассеты, системы, рамы, амортизатора и даже катафот на переднем колесе. Хотя их никто об этом не спрашивал.

Особо умные (в хорошем смысле слова) байкеры дают ссылку на растиражированный с www.bike-repair.ru материал, в котором умудренные летами байкеры со стажем говорят, что длина двенадцати полных звеньев цепи в нулевом состоянии должна составлять 304,8 мм, а рекомендуемое значение износа цепи, при котором ее нужно менять, составляет столько и столько... (ниже процитирую). Одно но: для точности измерения цепь неплохо бы снять с велика, вымыть и высушить, а еще измерять ее строго по центрам пинов, да еще неплохо бы немного нагрузить цепочку, чтобы заведомо исключить влияние зазоров.

Между тем, в буржуйских инет-лабазах давно уже продаются такие девайсы марок Park Tool, Rolhoff и менее знатных. Работают они по простейшему принципу ПР-НЕ. Кто не изучал метрологию, поясню.

Калибр ПР-НЕ имеет две стороны - проходная (ПР) и не проходная (НЕ). Когда измеряют какой-нибудь размер, сначала используют проходную сторону калибра. Она должна проходить (в общем случае совмещаться с измеряемой деталью без явного сопротивления, то есть с гарантированным зазором). Потом калибр переворачивают не проходной стороной и проводят попытку еще раз. На этот раз калибр ни в коем случае не должен нормально совмещаться с измеряемой деталью, то есть должен быть нагяг.

Аналогичным образом работает цепной двусторонний калибр. С той лишь разницей, что на два калибровочных размера у него три диапазона измерений. Принято, что износ цепи, соответствующий ее максимально допустимому для эксплуатации состоянию, составляет 1%.

Измерение ведется на довольно любопытном количестве звеньев. Это не 12 полных, и даже не половинка от данного количества. Калибр меряет цепь на расстоянии 5 полных звеньев минус диаметр ролика цепи. Сколько это точно - можете подсчитать, гладя на смостряченную мною картинку. Это 119,7 мм. Это для абсолютно работоспособной новой цепи без износа. Назовем эту длину L 0 .

В данном случае цепь имеет износ более 0,75% и ее уже лучше заменить.

Другая сторона калибра называется 1,0 и имеет длину... правильно, 120,9 мм (119,7х1,01). Это второй ПР-НЕ-шаблон. Если сторона 0,75 вошла в цепь, а сторона 1,0 все же не влезает в отведенное для нее пространство (то есть износ цепи составляет от 0,75% до 1% на длине L), то стоит призадуматься о смене цепи, иначе она настолько износит кассету, что вскоре придется менять то и другое. Если замените цепь, то кассета потребует приработки. Пусть величина 120,9 мм будет называться L 1.0

Ну а если обе стороны калибра пролезают в цепь на нашей длине L - значит абзац и цепи, и, скорее всего, кассете. После замены цепи приработка кассеты будет осуществляться очень, очень, долго... терпеть постоянные "прокруты", связанные с прыжками цепи на кассете, вы настолько долго не сможете. А если сможете, то вам остался последний шаг к просветлению на пути к состоянию нирваны

Вот и вся премудрость. Всего одна железка за 15 баксов - и никаких проблем из измерением длины цепи. Но мы - русский народ, и кормить буржуев не будем! Поэтому обойдемся без калибра. Зная указанные выше циферки, можно для определения износа методом буржуйского калибра обойтись одним лишь штангенциркулем с губками для измерения внутренних размеров. Этот инструмент просто обязан быть дома у любой добропорядочной домохозяйки.

Штангенциркуль менее удобен чем калибр, но в умелых руках тоже сгодится.

Итак, устанавливаем на инструменте 119 мм, просовываем его в цепь внутренними губками и развигаем их до упора. Смотрим результат.

От 119,7 до 120,6 мм - нормальный износ, замена цепи не требуется.

От 120,6 до 120,9 мм - требуется замена цепи, возможен период приработки цепи к кассете и взаимно.

Более 120,9 мм - надо менять и цепь, и кассету.

Справедливости ради нужно привезти и размеры по методике измерения 12 полных звеньев. Считается, что измерения нужно вести по центрам осей пинов цепи, что не очень легко. Однако ничто не мешает выбрать точкой измерения боковую поверхность пина или даже звена - сильно от этого точность не пострадает.

304,8-306,4 мм - цепь в норме.
306,4-307,9 мм - цепь изношена, и в дальнейшем потребуется приработка цепи к кассете.
307,9 ммили больше - цепь изношена очень сильно, кассета и звезды системы - наверняка тоже. Рекомендуется минимум замена цепи и кассеты. Обычно износ звезд системы неравномерен - наиболее подвержена иму вторая (средняя) звезда, меньше - третья. Поэтому можно обойтись заменой только их. А вообще, для определения износа звезд существует отдельная методика, но это - тема не менее отдельной беседы, но когда она состоится - не знаю. О том же, каков механизм собственно износа цепи - постараюсь рассказать в ближайшее время.

Все, кто использует на производстве цепной привод, хорошо знают, что приводная цепь подвержена износу, как и прочие компоненты привода. Цепь умирает гораздо раньше, чем звёздочка, даже если это изделие известного бренда. Так как приводные цепи менее долговечны, чем звёздочки, стоят дешевле, для механика важно знать, как определить степень их износа, дабы вовремя заменить. Всем известно, что изношенная цепь может очень быстро вывести из строя весь привод.

Замер износа с демонтажем цепи.

Умудренные механики рекомендуют измерить длину 12 полных звеньев приводной цепи, даже такой крупной, как цепь 32B1 , после сравнить полученный результат с эталонным замером, отвечающим состоянию новой цепи. Существуют определенные допуски, при которых работать приводу еще можно, ну а если степень износа критическая, цепь можно выбрасывать.

Недостатком такого способа измерения износа является необходимость демонтажа приводной цепи перед замером, помимо того, снятая с привода цепь должна быть чистой, сухой. Замер осуществляется при небольшом натяжении, дыбы на точности замеров не отразился зазор.

Замер износа цепи по шаблону.

В организациях, специализирующихся на продаже приводных роликовых цепей, соединительных замков и переходных звеньев к ним, продаются специальные шаблоны по всем цепям из каталога, позволяющие быстро, не снимая цепи с приводв, определить степень ее износа (растяжения). Принцип работы такого шаблона прост, шаблон прикладывается к цепи проходной стороной, после не проходной стороной, если не проходная сторона совмещается с деталью, то деталь превысила допустимый лимит износа, ее можно выбросить.

Пределы износа приводной цепи.

Цепь считается негодной, если за время эксплуатации она растянулась на 1% от своей первоначальной длинны. Речь идет об абсолютной новой цепи. Все замеры необходимо делать при натяге цепи. Данный вариант не слишком точный, к тому же необходимо покупать шаблон, а это не очень дёшево. Самостоятельно изготовить вышеупомянутый измерительный инструмент сложно.

Измеряется не вся цепь, а только пять полных звеньев, диаметр ролика пятого звена не учитывается в замере. В случае, если износ превысил допустимое значение, значит, цепь необходимо менять в комплексе с о всеми соединительными и переходными замками. Рекомендуется менять цепь, пока износ в пределах 0.75-1%.

Стоит сказать, что звёздочки живут в среднем в четыре раза дольше, чем цепи, а весь привод обычно переживает две звёздочки, то есть ресурс в восемь раз больше, чем ресурс приводной цепи среднего качества. Не стоит забывать, что речь идет о звёздочках среднего качества, при условии правильного обслуживания, использование в неагрессивной среде. В случае, если механик редко смазывает цепь, использует в качестве смазки солидол, моторное масло, срок вышеперечисленных компонентов будет значительно короче.

Теперь что касается приработки новой цепи к сильно изношенным звездам - процесс это долгий, мучительный. Постоянные прокручивания, причина которых, самовольное соскакивание цепи с зубьев звезды, могут бесконечно долго отравлять жизнь обслуживающему персоналу. Естественно мало кто выдерживает, уже после второй такой неприятной остановки осознают, что звёздочки, а то и весь привод свое отработали, пора покупать новые детали.

Наши люди не привыкли тратиться на всякие там иностранные калибры и шаблоны, а потому пользуются обычным штангенциркулем, имеющим губки для внутренних замеров. У каждого в мастерской найдется такой инструмент. Работать с ним менее удобно, чем с шаблоном износа приводной цепи, но тоже можно, если известны размеры. На штангенциркуле выставляется внутренний размер, губки просовываются в цепь, раздвигаются до упора, а после снимается замер. В случае, если результат превышает номинальный на 1%, цепь изношена, если продолжать работать на ней, в скором времени придется менять не только цепь, но и звёздочки.

Существует более точная и трудоемкая технология выявления степени износа. Вместо пяти полных звеньев замеряют двенадцать, естественно погрешность результата меньше. Звезды системы менее подвержены износу, чем сама цепь, хотя если привод долго работал на растянутой цепи, то и звезда точно убита, а это дополнительные расходы по ремонту.

Рекомендуется во избежание лишних расходов, связанных с заменой приводной цепи или звёздочки, соблюдать следующие рекомендации. Цепь необходимо регулярно смазывать специальными смазками, учитывая климатические условия, характер нагрузки, продолжительность работы. Цепь и звёзды необходимо регулярно чистить, придерживаться эксплуатационных рекомендаций. Время от времени (как минимум раз в год) рекомендуется замерять степень износа цепи, дабы иметь возможность вовремя заменить растянувшуюся цепь.

Главная » Генератор » Велосипедная цепь