Instalace centrálního zámku na VAZ 2109 svépomocí
Všechno to začalo tím, že jsem si zakoupil centrální zámek PREMIER 104: sada obsahuje samotnou řídící jednotku, 4 aktivátory pro každou sadu šroubů a tyčí, kabely svorek, dva ovladače na dálkové ovládání se zabudovaným skládacím klíčem a to vše stojí 1100 r, ale chci okamžitě říci všem, kteří byli potěšeni takovou cenou, není konečná a může se změnit a pouze nahoru. No, pojďme začít.
Nainstaloval jsem aktivátory na všechny dveře. Ve dveřích ani v regálech nebyly žádné otvory pro kabeláž, takže jsem si vše musel udělat sám. Obecně pro 2109 existují standardní vlnité trubky ve tvaru S, ale nepoužil jsem je kvůli slušnému průměru asi 20 mm. Jelikož jsem měl pouze 13mm vrták, rozhodl jsem se pro trubičky z VAZ 2110. Po důkladném prostudování designu dvířek se ukázalo, že již mají otvory pro běžné aktivátory.
Byli přítomni i u zadních dveří. Přítomnost otvorů mě velmi potěšila, nicméně po dlouhém a strastiplném studiu zámku a hledání místa, kam uchytit tah z aktivátoru, jsem se vydal do obchodu koupit nový zámek. ten starý mi nevyhovoval z hlediska námahy, kterou bylo nutné vynaložit na jeho přepnutí (bál jsem se, že aktivátor netáhne). Ne nadarmo jsem utratil dalších 600 rublů za zámky: ukázalo se, že mají strukturální rozdíly.
Podlouhlá páka s očkem pro běžný aktivátor. Sice nemůžete vyměnit zámky a přišroubovat aktivátor jiným způsobem, ale opravdu jsem chtěl, aby byl krásný a spolehlivý. Chci poradit, než přistoupíte k výměně zámků, zkuste vyšroubovat všechny šrouby (z 8 mi byly vyšroubovány 2 a jelikož nemám příklepový šroubovák, musel jsem odvrtat a vyměnit za nové ), možná si je budete muset koupit také. Pro spojení tyče s okem zajišťovací páky je třeba právě do tohoto oka něčím zatlouct nebo zasunout, aby se zmenšil její průměr. Na trhu mi poradili gumo-plastové hmoždinky s kónickým ostřením a zkosením. Sedí dobře, bohužel jsem nestihla vyfotit.
V předních dveřích vyvrtám otvor pod římsu (mimochodem, jak jsem pochopil, dveře jsou také v různých provedeních). Vrtání není těžké, ale pak musíte trpět, pod první vrstvou kovu zakopnu o druhou vrstvu kovu, vrták se špatně dostává ven a neustále klouže, rozbíjí první díru, kterou můžete propíchnout šídlem nebo ještě zkusit vrtačkou (na prvním jsem propíchl na druhém vrtačkou to dopadlo) . Dále vyvrtáme díru do stojanu, zde nejsou žádné potíže.
Toto uspořádání otvorů nebylo zvoleno náhodou, ze zkušeností lidí, kteří vrtali otvory do stojanů, jsem si uvědomil, že pokud budete vrtat nad omezovač, můžete se dostat k údajné přepážce ve stojanu a pak budou muset být dráty vyveden do horního technologického otvoru, a proto budete muset panel vyjmout. Po vyvrtání nezapomeňte přetřít okraje otvorů na ochranu proti korozi (použil jsem bezbarvý lak). Se zadními dveřmi je to snazší: tam musel být vyvrtán pouze otvor ve stojanu a na dveřích byly dráty zatlačeny do mezery poblíž omezovače.
Nebudu psát o tom, jak položit kabeláž, a tak je pravděpodobně vše jasné. Kupodivu délka drátů obsažených ve stavebnici stačila na tutelku v tutelce. Nyní instalace aktivátorů. Není zde nic složitého, jsou zde montážní otvory, očko na páce, táhlo aktivátoru a osa aktivátoru jsou na stejné linii, což by mohlo být jednodušší. Připevníme aktivátor, rozřízneme aktivátorovou tyč na dvě části a vyrobíme tyč pro zámek, spojíme dvě tyče přes svorku (součástí sady), upravíme délku, pevněji utáhneme.
Řídicí jednotku jsem umístil pod panel za levý reproduktor. Ano, také vám doporučuji odstranit tuto pružinu z kolena blokování na zadních dveřích.
Veškerá sranda mě nakonec stála 2000r. A 3 dny práce (no, je to dáno neznalostí tématu - vše poprvé).
