Centrālās atslēgas uzstādīšana automašīnai VAZ 2109 pats
Viss sākās ar to, ka iegādājos PREMIER 104 centrālo slēdzeni: komplektā ietilpst pats vadības bloks, 4 aktivatori katram skrūvju un stieņu komplektam, spaiļu vadi, divas tālvadības pults pults ar iebūvētu salokāmu atslēgu un tas viss maksā 1100 r, bet es gribu uzreiz pateikt visiem, kas bija sajūsmā par šādu cenu, tā nav galīga un var mainīties un tikai uz augšu. Nu, sāksim.
Visām durvīm uzstādīju aktivatorus. Durvīs vai plauktos nebija caurumu elektroinstalācijai, tāpēc man viss bija jādara pašam. Kopumā ir standarta s-veida gofrētās caurules priekš 2109, bet es tās neizmantoju, jo pieklājīgs diametrs ir aptuveni 20 mm. Tā kā man bija tikai 13 mm urbis, es izvēlējos caurules no VAZ 2110. Pēc rūpīgas durvju konstrukcijas izpētes izrādījās, ka tajās jau ir caurumi parastajiem aktivatoriem.
Viņi atradās arī pie sētas durvīm. Caurumu esamība mani ļoti iepriecināja, tomēr pēc ilgas un sāpīgas slēdzenes pētīšanas un vietas atrašanas, kur piestiprināt vilci no aktivatora, devos uz veikalu, lai iegādātos jaunu slēdzeni. vecais man nederēja pēc piepūles, kas bija jāpieliek, lai to pārslēgtu (baidījos, ka aktivators nevilks). Es ne velti iztērēju slēdzenēm vēl 600 rubļu: izrādījās, ka tām ir strukturālas atšķirības.
Parastajam aktivatoram iegarena svira ar cilpu. Lai gan var nemainīt slēdzenes un kā citādi pieskrūvēt aktivatoru, bet man ļoti gribējās, lai tas ir prātā skaisti un uzticami. Gribu ieteikt, pirms turpināt slēdzeņu nomaiņu, pamēģini atskrūvēt visas skrūves (no 8 no manis tika atskrūvētas 2, un tā kā man nav triecienskrūvgrieža, nācās izurbt un nomainīt pret jaunu tiem), iespējams, būs jāiegādājas arī tie. Lai savienotu stieni ar bloķēšanas sviras aci, jums kaut kas jāiedur tieši šajā acī vai jāievieto, lai samazinātu tā diametru. Mani konsultēja tirgū gumijas-plastmasas dībeļi ar konisku asināšanu un slīpumu. Viņi labi der, diemžēl man nebija laika fotografēt.
Priekšdurvīs izurbu caurumu zem dzegas (starp citu, cik saprotu, durvis arī ir dažāda dizaina). Urbt nav grūti, bet tad ir jācieš, zem pirmās metāla kārtas paklupu otrai metāla kārtai, urbis slikti izkāpj un nemitīgi slīd, izlaužot pirmo caurumu, ko var caurdurt ar perforatoru vai tomēr pamēģini ar urbi (pirmajam ar urbi izduru uz otro sanāca) . Tālāk mēs urbjam caurumu plauktā, šeit nav nekādu grūtību.
Šāds urbumu izkārtojums nav izvēlēts nejauši, no to cilvēku pieredzes, kuri urbja caurumus statīvās, sapratu, ka, urbjot virs ierobežotāja, var tikt pie it kā plaukta nodalījuma un tad vadi būs jāvelk. izvadīts augšējā tehnoloģiskajā caurumā, un šim nolūkam jums būs jānoņem panelis. Pēc urbšanas neaizmirstiet pārkrāsot urbumu malas, lai aizsargātu pret koroziju (es izmantoju caurspīdīgu laku). Ar aizmugurējām durvīm ir vienkāršāk: tur bija jāizurbj tikai caurums plauktā, un uz durvīm vadi tika iebīdīti spraugā pie ierobežotāja.
Es nerakstīšu par to, kā novietot vadu, un tāpēc, iespējams, viss ir skaidrs. Pārsteidzoši, ar komplektā iekļauto vadu garumu pietika tutelkai tutelkā. Tagad aktivatoru uzstādīšana. Šeit nav nekā sarežģīta, ir montāžas atveres, cilpiņa uz sviras, aktivatora stienis un aktivatora ass atrodas vienā līnijā, kas varētu būt vieglāk. Nostiprinām aktivatoru, sagriežam aktivatora stieni divās daļās un izgatavojam stienīti slēdzenei, savienojam abus stieņus caur skavu (iekļauts komplektā), noregulējam garumu, pievelkam ciešāk.
Es novietoju vadības bloku zem paneļa aiz kreisā skaļruņa. Jā, arī iesaku noņemt šo atsperi no aizmugurējo durvju bloķētāja ceļa.
Galu galā visa jautrība man izmaksāja 2000r. Un 3 darba dienas (nu, tas ir tēmas nezināšanas dēļ - viss pirmo reizi).
