Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание. Техническое обслуживание подвесного мотора. Замена масла в редукторе Масло sae 90 для лодочных моторов
Сегодня наконец-то дошли руки до замены масла в нижнем редукторе своего лодочного мотора. Дело это вроде совсем нехитрое, но вспомнив как в свое время мучился с первыми самостоятельными заменами, решил обобщить свой скромный опыт в виде статьи в надежде что он кому-то станет полезен.
Итак, замену масла в нижнем редукторе (юните) лодочного мотра рекомендуют проводить раз в сезон, и обычно это одна из процедур подготовки лодки к зимнему хранению. Это особено важно если лодка хранится не в подогреваемом гараже, а на улице. Если в нижний юнит во время эксплуатации каким-то образом попала вода, то в крепкие морозы она обязательно замерзнет, расширится и может повредить корпус редуктора или сальники на валу пропеллера:
Для замены масла в корпусе редуктора имеется два отверстия закрываемые болтами с уплотнительной шайбой - верхнее и нижнее. На моем моторе верхнее отверстие маркировано как "ОIL LEVEL", а нижнее как "OIL DRAIN". Для замены масла в нижнем юните потребуется самый миниум инструмента - отвертка для откручивания пробок и ручная помпа дла закачки масла:
Размер и качество отвертки в этом деле очень критичны. Когда я менял масло в самый первый раз, еще на первой своей лодке, я попытался воспользоваться самой большой отверткой которая нашлась среди домашнего инструмента. По-видимому, она оказалась недостаточно большой, так как после нескольких попыток открутить пробку я едва не сорвал шлицы на ней. Хорошо что хватило осмотрительности вовремя остановиться, сходить в ближайший Canadian Tire и купить там самую большую отвертку которую только смог там найти. С ней у меня дело пошло гораздо лучше. Так что отвертка должна быть большой, с жесткой и широкой "лопаткой" :
Она должна как можно плотнее входить в шлицы пробки и заполнять ее по всей длине шлица:
Помпа для масла тоже очень полезное приспособление. Поначалу я пытался закачивать масло в редуктор используя насадки которые выдаются к каждому флакону масла когда покупаешь его у дилера:
Это прямой путь к разливанию масла по всему полу гаража или драйвею в радиусе одного метра от мотора. Использовать эти насадки чрезвычайно неудобно, учитывая то что масло непременно надо закачивать через нижнее отверстие вверх под давлением, и выдавить нужно почти весь флакон без остатка. За один "жим" этого никогда не удастся сделать, так что приходится судоржно стискивать его много раз, никакого обратного клапана там нет, и насадка к отверстию прилегает весьма неплотно... В общем, можете предстатвить себе эту картину. Потому с тех пор, прежде чем менять масло, а всегда держу наготове абсорбирующий порошок и бумажные полотенца:
А помпа позволяет легко избежать всех этих трудностей. Так что крайне рекомендую приобрести ее в свое хозяйство. Эту помпу я купил в Басспро за $10 или $15, не помню точно, так что деньги небольшие, а помогает она очень хорошо. Хотя на упаковке этой помпы было написано что включенный в комплект адаптер подходит только к двигателям Yamaha и Tohatsu, к моей Хонде он тоже прекрасно подошел, и скорей всего будет хорош и для движков Mercury и Nissan.
Само редукторное масло (по -английски "gear oil") следует применять только то что рекомендовано производителем мотора, любые "подстановки" от сторониих производителей крайне нежелательны. Лодочный мотор работает гораздо интенсивнее и "тяжелее" автомобильного, и попытки сэкономить на расходных материалах для него чреваты очень неприятными сюрпризами при дальнейшей экслуатации.
Итак, все готово, приступаем к замене масла. Мотор должен стоять строго вертикально. Первым делом откручиваем верхнюю пробку:
Затем подставляем поддон под мотор и откручиваем нижнюю пробку:
Очень важно не пропустить момент когда из под пробки побежит масло. Надо внимательно убедиться что бежит именно масло, а не вода. Если вода или водо-маслянная смесь - то дело плохо, значит уплотнители на валу пропелера не держат и пропускают воду вовнутрь редуктора. После этого надо дать маслу стечь из редуктора. Поскольку это специальное вязкое масло, то процесс стекания может занять довольно много времени, надо подождать как минимум полчаса:
После как все масло стечет, можно приступать к заливке нового. В нижнее сливное отверстие вкручивается адаптер помпы:
А уже к нему прикручивается трубка подачи масла. Сама помпа с вставляется во флакон с маслом и защелкивается на его горловине:
После этого легкими нажатиями на ручку помпы масло закачивается в редуктор до тех пор пока масло не польется из верхнего отверстия:
Очень важно помнить что редукторное масло всегда должно закачивается снизу вверх, чтобы не оставалось воздушных карманов!
Когда все масло закачано, сначала вкручивается пробка в верхнее отверстие, затем отсоединяется помпа вместе с адаптером от сливного отвесртия и как можно быстрее ставится на место нижняя пробка. Поскольку верхняя пробка уже вкручена, то после отсоединения попмпы в верхней части редуктора создается вакуум который не дает убегать маслу через сливное отверстие пока там закручивается пробка. Вроде простая идея, но сколько мне пришлось помучиться со стремительно убегающим маслом пока мне не подсказал ее более опытный коллега на работе! Зато теперь, если все проделывать аккуратно, замена масла проходит легко и быстро, а разлива масла по окружающей среде и моей одежде почти не случается.
После того как закручена нижняя пробка, снова откручивается верхняя и и вал пропеллера несколко раз прокручивается рукой. В редукторе не должно оставаться никаких воздушных пузырей. Затем обе пробки закручиваются уже окончательно и крепятся уже упомянутой отверткой. Сильно усердствовать при этом не стоит, но пробки должны быть вкручены до полного стопа с приложением хорошего усилия. Главное - не сорвать шлицы!
И не спешите выбрасывать старое масло! Его следует слить в прозрачную пластиковую или стеклянную емкость и дать отстояться несколько дней. За это время по действием гравитации более тяжелая вода, если она присутвует в масле, окажется на дне флакона и ее можно будет увидеть невооруженным взглядом. Если такое случится - то это опять же плохой знак, свидетельсво того что сальники на валу пропеллера пропускают воду и что пора их заменять. А это довольно дорогостоящая операция...
И даже после этого отработанное масло не стоит выбрасывать. Оно само по себе очень качественное и вязкое, и ему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Например, смазать дверные петли в доме или в машине, или же ролики и шарниры гаражных ворот:
Ну вот вроде и все, надеюсь мой скромный опыт в этом деле поможет какому нибудь начинающему владельцу лодки избежать ошибок которые в свое врема проделал я со своим первым мотором.
Для защиты деталей лодочного двигателя, подвергающихся трению, необходимо регулярно менять в моторе масло. Часто владельцы лодок обращаются для этого в специальные сервисы, так как им кажется, что самостоятельно они с этим не справятся. На самом деле, обновление смазки в редукторе - простая процедура, состоящая из нескольких этапов.
Когда нужно менять масло
Регулярная замена масла очень важна для продления срока службы механизмов и поддержания мотора в хорошем рабочем состоянии. Своевременно обновленная смазка в моторном редукторе избавит владельца от проблем с двигателем и лишней головной боли.
Опытные механики советуют заменить масло первый раз сразу после , так как при обкатке образуется небольшое количество металлической стружки, которая размешивается по всему объёму масла.
Затем масло менять нужно один раз в сезон или же каждые 100 моточасов, если хозяин лодки активно ее эксплуатирует. В первом случае менять масло лучше всего в конце сезона в процессе .
Как выбрать подходящее масло
Для защиты редуктора при трении используется трансмиссионная смазка, имеющая в своем составе несколько специальных присадок для связки воды, а также обладающих антикоррозионным эффектом. Редуктор лодочного мотора работает в водной среде, поэтому наличие таких присадок в смазке для лодочных двигателей просто необходимо.
Некоторые владельцы лодок, желая сэкономить, покупают автомобильные масла для смазки мотора, но такая экономия может обернуться поломками механизмов. Автомобильные масла имеют другой состав и не обладают антикоррозионными и связывающими воду свойствами.
При выборе масла для лодочного мотора следует также учитывать его класс вязкости и стандарты API. Для смазки редуктора ПЛМ требуются масла с классом вязкости SAE 80W-90, для стационарных лодочных двигателей - с классом SAE 85W-90. Согласно стандартам API трансмиссионное масло для смазки редуктора лодочного мотора должно соответствовать классам GL-4 и GL-5.
Какое количество масла требуется
Производители лодочных моторов выпускают механизмы разной мощности, с разными конструкциями редукторов. Более мощные двигатели испытывают сильные нагрузки, поэтому редукторы в таких моторах габаритнее по размерам и требуют большего количества масла.
На примере редукторов марки Tohatsu можно понять, сколько смазки требуется двигателям с разными мощностями:
- до 6 л.с. - 200 мл;
- до 18 л.с. - 370 мл;
- до 30 л.с. - 430 мл;
- до 50 л.с. - 500 мл;
- более 70 л.с. - 900 мл.
У других производителей количество масла в редукторе может немного отличаться от приведенных цифр.
Процедура замены масла
Перед тем, как приступить к самой процедуре, необходимо подготовить следующее:
- емкость для слива отработанного масла;
- шлицевая отвертка с широким концом;
- прокладки для пробок;
- насос для закачки, если требуется залить большой объем (небольшое количество можно залить при помощи специальной насадки на тюбик);
- новое масло для замены;
- подставка для установки лодочного двигателя (если мотор установлен на транце, подставка не нужна).
Сама процедура состоит из нескольких этапов.
- Мотор установить на подготовленной подставке, при этом дейдвуд должен быть расположен вертикально. Если мотор закреплен на транце - так же проконтролировать вертикальное положение дейдвуда.
- Под установленный двигатель поставить емкость, куда будет сливаться отработанное масло.
- Открутить нижнюю пробку со сливного отверстия редуктора и слить отработку в подставленную емкость.
- Открутить верхнюю пробку и подождать, пока вся отработанная смазка покинет редуктор. Обычно это занимает около 10 минут. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя следовать рекомендациям некоторых «умельцев» промыть после слива редуктор бензином. Активные вещества бензина разрушающе действуют на сальники, из-за этого в мотор будет попадать вода и образовываться эмульсия.
- Пока отработка стекает в емкость, можно заменить прокладки на пробках.
- Залить в редуктор новое трансмиссионное масло. Небольшой объем заливается при помощи специальных тюбиков, имеющих насадку. Насадка плотно вставляется в сливное отверстие, и содержимое тюбика попадает внутрь в полном объеме. Можно заменить насадку шприцом. Большее количество закачивается в редуктор с помощью насоса. Процедура закачки выглядит так - в сливное отверстие вставляется насадка в виде трубки, и через нее насосом качается масло из емкости.
- Чтобы понять, что в редуктор поступил уже достаточный объем смазки, нужно при закачке наблюдать за верхним контрольным отверстием. Когда из него начнет вытекать масло без воздушных пузырей, заливку нужно прекратить.
- Не вынимая тюбик или насос из нижнего отверстия, закрутить верхнюю пробку.
- Убрать тюбик или насос и закрутить пробку сливного отверстия. При снятии тюбика или насоса какое-то количество масла неизбежно вытечет. Потеря небольшого количества смазки не критична, но эти манипуляции нужно производить быстро и четко, чтобы минимизировать потери.
- Открутить крышку контрольного отверстия и проверить уровень масла. Если при закручивании нижней крышки все-таки были значительные потери, то следует добавить смазки до нормального уровня.
- Хорошо затянуть пробки и очистить редуктор с помощью тряпки.
Если четко следовать приведенному алгоритму, самостоятельная замена масла в редукторе лодочного мотора станет для владельца лодки легкой и быстрой процедурой. Своевременное техобслуживание будет поддерживать двигатель в рабочем состоянии долгие годы и предотвратит его неисправности и поломки.
Как ни странно, но очень часто замена масла в редукторе подвесного мотора вызывает множество вопросов. Казалось бы, читай инструкцию и делай все, как там написано.
На деле получается не все так просто. Если четко следовать инструкциям, то операцию по замене масла в редукторе надо проводить, когда мотор либо висит на лодке (лодка при этом стоит на берегу), либо на специальной подставке. Положение мотора - строго вертикальное. Откручиваем болты-заглушки, сливаем масло и контролируем его внешний вид. Откручивать нужно оба болта-заглушки. Это напоминание для тех, кто, открутив только нижнюю заглушку, долго ждет, когда же из редуктора вытечет все масло. Стоит также напомнить, что у многих моторов нижняя заглушка может быть магнитной, и на ней возможно появление мелких металлических крошек, которые следует тщательно удалить.
По виду масла можно с определенной достоверностью определить, в каком состоянии находятся и шестерни, и сальники. Если в масле присутствует эмульсия, то это верный признак того, что в редуктор попадает вода и сальники и уплотнения стоит проверить особенно придирчиво. Если в масле есть металлические включения, то, скорее всего (если это не смена масла после обкатки), в ближайшее время придется заниматься редуктором. Если смену масла поручить профессионалам, то они, как правило, вне зависимости от внешнего вида масла «опрессуют» редуктор, или, если говорить точнее, проведут тест на давление. Он делается при помощи специального насоса, который присоединяется к резьбовой части нижнего отверстия редуктора. Обычно первый тест проводится на избыточное давление. В полость редуктора накачивается воздух до определенного давления, а затем какое-то время механик следит за тем, падает оно или нет. Как правило, тест считается успешным, если давление в полости редуктора поддерживается некоторое время на уровне 0,2–0,4 атм. Второй тест - «на вакуум» - проводится в обратном порядке. Воздух из полости редуктора откачивается, и механик наблюдает за тем, как ведет себя манометр насоса. Если есть проблемы с сальниками (уплотнениями) или соединениями, то в редуктор будет поступать воздух.
Перед заливкой свежего масла рекомендуется промыть редуктор хотя бы чистым бензином, прокручивая от руки гребной вал. В мастерских при замене масла в редукторе, как правило, используют специальные насосики, которые позволяют перекачивать масло из банки непосредственно в редуктор. В «обычной жизни», если вы заменяете масло собственными силами, можно использовать специальные тубы, которые продаются в магазинах уже с маслом. На конце такой тубы имеется конусный выступ, который позволяет плотно присоединить ее к нижнему отверстию редуктора. Для большей надежности конец тубы можно не просто вставить в отверстие, а немного провернуть по резьбе (наживить). Если придется закачивать таким образом масло из двух туб, то тут проблем не возникнет. Масло достаточно густое, и при вынимании кончика первой тубы заливное отверстие надо довольно быстро закрыть пальцем, а затем аккуратно вставить новую тубу. Потери масла в этом случае неизбежны, но они будут невелики.
Чтобы сократить потери масла и облегчить работу, при появлении масла в верхнем отверстии можно сразу, не вынимая конусную насадку (на тубе или шланге насоса - в данном случае все равно), закрутить верхнюю заглушку, а затем уже вынуть насадку и завернуть нижнюю.
Если уж использовать в «домашних условиях» насос, то, разумеется, лучше «фирменный», т. е. рекомендованный производителем мотора. У некоторых насосов на шланге, через который масло подается в редуктор, на конце стоит специальная насадка, позволяющая ее плотно присоединить к любому заливному отверстию. При этом диаметр отверстий может отличаться, так как насадка имеет конусную форму. Некоторые производители предлагают насосы для масла, у которых на конце заливного шланга есть металлический переходник с резьбой (в комплекте может быть два переходника разных диаметров). Цена такого насоса может составлять от 200 до 400 руб. Его полезно иметь в хозяйстве, так как в этом случае масло можно закачивать практически из любой емкости подходящего размера (насосы рассчитаны обычно под определенный объем и форму банки).
Напомним, что масло следует «закачивать» до тех пор, пока оно не появится в верхнем контрольном отверстии. В некоторых случаях реально воспользоваться информацией о необходимом объеме масла в редукторе. В инструкциях по эксплуатации, как правило в разделе «Технические характеристики мотора», указана приблизительная цифра. Этими данными имеет смысл руководствоваться, когда речь идет о моторе небольшой мощности и масло находится в банке, а под руками нет ни насоса, ни старой тубы, но зато есть мерная емкость. В этом случае мотор надо положить набок отверстиями вверх, завернуть нижнюю заглушку (болт) и через верхнее отверстие залить требуемый объем масла. Заливать придется долго и осторожно, не перекрывая полностью струей масла отверстие и давая возможность для выхода воздуха. Такой вариант имеет право на жизнь.
Почему заливать (закачивать) масло лучше через нижнее отверстие? Потому что масло густое и при заправке его через верхнее отверстие внутри редуктора может образоваться воздушный пузырь, в результате чего полностью необходимый объем масла не удастся залить, и редуктор при работе будет страдать от его недостатка.
Выбор масла для редуктора тоже не слишком сложен. Все в той же инструкции по эксплуатации мотора указано, какую именно марку масла рекомендует производитель. Для одних подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других - трансмиссионное для «обычных» шестеренок, предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды. Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и иногда класс по API. Ни в коем случае нельзя использовать «простое» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное.
Применять автомобильное трансмиссионное масло можно, но нежелательно, особенно при эксплуатации мотора в соленой воде. Обычное автомобильное трансмиссионное масло не имеет хорошей защиты от попадания в него воды. Специализированное же масло может «связывать» попавшую воду и таким образом защищать трущиеся пары от масляного голодания и коррозии. Многие механики считают, что лучше пусть в редукторе будет чистая вода вместо масла, чем эмульсия.
Для отечественных моторов можно использовать любимое многими «МС-20», как «авиационное», так и «наземное», либо «Тад-17п». Правда, в наши дни последнее нормального качества, похоже, в магазинах не найти, а жаль, так как оно неплохо защищено от воды. Проще найти «Тап-15В», по отзывам, оно «честнее».
Болты-заглушки имеют специальные шайбы-уплотнители. Они бывают разной формы и изготовлены из разных материалов: резиновые, из специального картона и т. д. При установке на место болтов-заглушек следует соблюдать следующее правило: завернув болт до того момента, когда он начинает сжимать уплотнитель, достаточно сделать еще не более пол-оборота. Ни в коем случае нельзя заворачивать болт «от всей души». Это может привести к двум негативным последствиям: либо сломается (порвется) уплотнитель и выдавится из-под болта его край, либо впоследствии болт будет очень сложно выкрутить. К сожалению, в инструкциях практически никогда не указывается усилие, с которым необходимо заворачивать болты, закрывающие отверстия в редукторе, поэтому придется самому искать «золотую середину».
Наибольшие проблемы обычно возникают у обладателей отечественных моторов, где в роли уплотнителя выступает не всегда качественный резиновый «бублик», который при излишнем усердии во время установки заглушки может «вывернуться» (в некоторых случаях просто порваться) и перестанет перекрывать доступ воды к резьбовому соединению.
На более или менее современных моторах зарубежного производства уплотнитель, как правило, встает хорошо, и, если не «перетянуть» болт, то он проживет очень долго, достойно справляясь со своими обязанностями.
Иногда спрашивают, можно ли смешивать масла разных производителей? Если нет специальных разрешений производителя на это, то лучше не экспериментировать. Ремонт редуктора обойдется значительно дороже банки с трансмиссионным маслом. Хорошие механики стараются избегать смешивания масел не только разных производителей, но и разных марок одного и того же производителя. Это касается не только трансмиссионных масел, но и моторных.
То, на сколько надежно и долго работает ваш лодочный мотор напрямую зависит от вас. Постоянное и является обязательной мерой если вы хотите, чтобы мотор работал, исправно и долго и не подвел вас в самый неподходящий момент, посередине водоема с усиливающимся каждую минуту ветре.
Про мы уже поговори, теперь настал черед замены масла в редукторе мотора.
Последовательность действий при замене масла примерно следующая. Начинаем все с вывешивания мотора в вертикальном положении. Затем откручиваем ключом сливную пробку внизу редуктора. Не забываем подставить поддон под вытекающее масло.
Оставляем масло вытекать. Не пугайтесь если в первые секунды вытакающее масло имеет темный цвет. Это означает, что масло выполняет свои функции и смывает отработку. Если масло в редукторе меняется после , то оно может быть похоже на лак для ногтей с блестками. "Блестки" также не должны вас пугать, если конечно их размер мал и не превышает таковых в настоящем лаке. Если блестки/стружка большого размера, значит редуктор подвергается повышенным нагрузкам, что может означать дефект сборки. Несколько раз встречались , у которых не было проставочных шайб на вале винта к шестерням. Если масло из редуктора выходит с эмулсией (цвет кофе с молоком), то это значит, что герметичность редуктора нарушена и в него попадает вода через вал винта.
Дождались, когда масло полностью стечет. Но в редукторе еще осталось около 60% масла . Это так называемая масляная пробка. Она хорошо удаляется с помощью автомобильного насоса или даже простого конуса от герметиков. Плотно вкручивает то или другое в верхнее отверстие редуктора и с силой даем давление. Масло тут же вылетит. Подготовьтесь к этому, поставив какую нибудь емкость на пути выхода масла. Проделываем операцию по подаче давления несколько раз, пока масло полностью перестанет выходить. В сети есть советы по промывке редуктора бензином, но если у вас отработанное масло было в норме то этого делать нет необходимости.
Берем специальное редукторное масло (хорошие масла Motul или QuickSilver) для лодочных моторов и носик тубы вставляем в верхнее отверстие в редукторе. Давим на тубу и закачиваем масло до тех пор, пока оно не появиться в верхнем отверстии. Носик тубы не вытаскиваем и закручиваем пробку верхнего отверстия. Мы надеемся вы не забыли поменять прокладку пробки на новую. Затем вытаскиваем носик и быстро закручиваем нижнюю пробку опять же с новой прокладкой. Часть масла конечно же вытечет, но благодаря тому, что масло заправляется через нижнее отверстие разряженность внутри редуктора не даст маслу быстро вытекать. Обе пробки затягиваем со средним или даже небольшим усилием. Для лучшего откручивания пробок в последующем, их резьбу можно смазать графитовой смазкой.
Замена масла в редукторе выполнена. Вытираем следы масла. Мотор готов к работе.
Нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.
В редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.
Особенности двигателя лодки
Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.
Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.
Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.
Состав и вязкость
Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.
Также масла имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.
Чтобы обеспечить качественную смазку редуктора и предотвратить средства представленного типа характеризуются определенной вязкостью. Особенности работы мотора лодки требуют применять для навесных разновидностей вещество класса 80w-90, а для стационарных двигателей - 85w-90. Автомобильное масло может эксплуатироваться в мороз, а лодочное - только при температуре выше 0.
Стандарт API
Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.
Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.
Мотор «Ямаха»
Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.
Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.
Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.
Двигатель «Меркурий»
Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.
В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.
Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.
Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.
Устранение отработанного средства
Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.
Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.
Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.
Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.
Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.
Заливка нового масла
Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.
В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.
Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.
Количество смазки
Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.
В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. - 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.
Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.
