Inštalácia centrálneho zámku na VAZ 2109 svojpomocne
Všetko to začalo tým, že som si zakúpil centrálny zámok PREMIER 104: sada obsahuje samotnú riadiacu jednotku, 4 aktivátory pre každú sadu skrutiek a tyčí, svorkové vodiče, dva ovládače na diaľkové ovládanie so zabudovaným skladacím kľúčom a to všetko stojí 1100 r, ale chcem okamžite povedať každému, koho takáto cena potešila, nie je konečná a môže sa zmeniť a to iba smerom nahor. Nuž, začnime.
Na všetky dvere som nainštaloval aktivátory. Vo dverách ani v regáloch neboli žiadne otvory na rozvody, takže som si všetko musel urobiť sám. Vo všeobecnosti existujú štandardné vlnité rúrky v tvare S pre 2109, ale nepoužil som ich kvôli slušnému priemeru asi 20 mm. Keďže mám iba 13mm vrták, rozhodol som sa pre rúrky z VAZ 2110. Po dôkladnom preštudovaní dizajnu dvierok sa ukázalo, že už majú otvory pre bežné aktivátory.
Boli prítomní aj pri zadných dverách. Prítomnosť otvorov ma veľmi potešila, avšak po dlhom a bolestivom štúdiu zámku a hľadaní miesta, kam pripevniť trakciu z aktivátora, som išiel do obchodu kúpiť nový zámok. starý mi nevyhovoval z hľadiska námahy, ktorú bolo treba vynaložiť na jeho prepnutie (bál som sa, že aktivátor nepotiahne). Nie márne som strávil ďalších 600 rubľov na zámky: ukázalo sa, že majú štrukturálne rozdiely.
Podlhovastá páka s očkom pre bežný aktivátor. Aj keď nemôžete zmeniť zámky a priskrutkovať aktivátor iným spôsobom, naozaj som chcel, aby bol krásny a spoľahlivý. Chcem poradiť, pred pristúpením k výmene zámkov skúste odskrutkovať všetky skrutky (z 8 mi boli odskrutkované 2 a keďže nemám príklepový skrutkovač, musel som odvŕtať a vymeniť za nové tie), možno si ich budete musieť kúpiť. Na spojenie tyče s okom uzamykacej páky je potrebné niečo zatĺcť do tohto oka alebo ho vložiť, aby sa zmenšil jej priemer. Na trhu mi poradili gumo-plastové hmoždinky s kónickým ostrením a skosením. Sedia dobre, bohužiaľ som nestihla odfotiť.
V predných dverách vyvŕtam dieru pod rímsu (mimochodom, ako som pochopil, dvere sú tiež v rôznych prevedeniach). Vŕtanie nie je ťažké, ale potom musíte trpieť, pod prvou vrstvou kovu sa potkýnam o druhú vrstvu kovu, vrták sa zle dostáva von a neustále sa kĺže a rozbije prvú dieru, ktorú môžete preraziť dierovačom alebo ešte skús vrtačkou (na prvej som prepichla na druhej vrtačkou to vyšlo) . Ďalej vyvŕtame dieru do stojana, tu nie sú žiadne ťažkosti.
Toto usporiadanie otvorov nebolo zvolené náhodou, zo skúseností ľudí, ktorí vŕtali otvory do stojanov som si uvedomil, že ak budete vŕtať nad obmedzovačom, môžete sa dostať k údajnej priečke v stojane a potom budú musieť byť drôty vyvedené do horného technologického otvoru, a preto budete musieť odstrániť panel. Po vyvŕtaní nezabudnite natrieť okraje otvorov na ochranu proti korózii (použil som bezfarebný lak). So zadnými dverami je to jednoduchšie: tam bolo potrebné vyvŕtať iba otvor v stojane a na dverách boli drôty zatlačené do medzery v blízkosti obmedzovača.
Nebudem písať o tom, ako položiť kabeláž, a tak je pravdepodobne všetko jasné. Prekvapivo, dĺžka drôtov, ktoré sú súčasťou stavebnice, stačila na tútorku v tutelke. Teraz inštalácia aktivátorov. Nie je tu nič zložité, sú tu montážne otvory, očko na páke, tyč aktivátora a os aktivátora sú na jednej línii, čo by mohlo byť jednoduchšie. Upevníme aktivátor, rozrežeme aktivátorovú tyč na dve časti a urobíme tyč pre zámok, spojíme dve tyče cez svorku (súčasť balenia), upravíme dĺžku, utiahneme pevnejšie.
Riadiacu jednotku som umiestnil pod panel za ľavý reproduktor. Áno, tiež vám odporúčam odstrániť túto pružinu z kolena blokovania na zadných dverách.
Nakoniec ma všetka sranda stála 2000r. A 3 dni práce (no, je to spôsobené neznalosťou témy - všetko prvýkrát).
