Встановлення центрального замку на ВАЗ 2109 своїми руками
Почалося все з того, що я придбав центральний замок PREMIER 104: в комплект входить сам блок управління, 4 активатори до кожного комплекту кріплень гвинтів і тяг, кінцеві дроти, два брелоки дистанційного керування з вбудованим відкидним ключем і коштує це все 1100 р, але хочу сказати відразу всім хто зрадів такій ціні, вона не остаточна і може змінитися і лише у бік збільшення. Ну, давайте ж приступимо.
Встановлював активатори на всі двері. Отворів під проводку ні в дверях, ні в стійках не було, тому довелося робити все самому. Взагалі для 2109 є стандартні s-подібні гофровані трубки, але я не став їх використовувати через пристойний діаметр близько 20мм. Маючи наявність свердло тільки на 13мм зупинив свій вибір на трубках від ВАЗ 2110. Після ретельного вивчення конструкції дверей з'ясувалося, що в них є вже готові отвори під штатні активатори.
На задніх дверях вони також були присутні. Наявність отворів мене дуже втішила, проте після довгого і болісного дослідження замку та пошуку місця, куди кріпити тягу від активатора я подався до магазину купувати новий замок т.к. старий мене не влаштовував за зусиллям, яке доводилося прикладати для його перемикання (побоявся, що активатор не потягне). Витратив ще 600 рублів на замки не дарма: виявилося, що вони мають конструктивні відмінності.
Подовжений важіль із вушком для штатного активатора. Хоча можна і не міняти замки і якимось іншим способом прикрутити активатор, але вже хотілося, щоб розумно красиво і надійно. Хочу порадити, перш ніж приступати до заміни замків спробувати відкрутити всі болти (у мене з 8 відкрутилося 2, а тому не маю ударної викрутки, довелося висвердлити і замінити новими) можливо доведеться купити і їх. Для з'єднання тяги з вушком важеля замку в це вушко потрібно щось забити або вставити, щоб зменшити його діаметр. Мені на ринку порадили гумо-пластикові шпонки з конусоподібним заточуванням та фаскою. Підійшли нормально, на жаль фото не встиг зробити.
У передніх дверях свердлю отвір під виступом (до речі, як я зрозумів двері теж бувають різної конструкції). Свердлиться не складно, але потім доведеться помучитися, під першим шаром металу, натикаюся на другий шар металу, свердло дістає погано та й постійно сповзає, розбиваючи перший отвір можна пробити пробійником або все-таки спробувати свердлом (на першій пробивав на другий свердлом вийшло) . Далі свердлимо отвір у стійці, тут жодних складнощів немає.
Таке розташування отворів обрано не випадково, з досвіду людей, які свердлили дірки в стійках, я зрозумів, що якщо просвердлити вище обмежувача, то можна буде потрапити на нібито перегородку в стійці і тоді дроти доведеться виводити у верхній технологічний отвір, а для цього доведеться знімати панель. Після свердління не забуваємо фарбувати краї отворів для захисту від корозії (я використовував прозорий лак). З задніми дверима простіше: там довелося просвердлити тільки отвір у стійці, а на дверях дроту вдалося просунути в зазор біля обмежувача.
Про те, як прокладати проводку, писати не стану і так, напевно, все зрозуміло. На подив довжини проводів, що йдуть у комплекті, вистачило тютелька в тютельку. Тепер встановлення активаторів. Тут нічого складного немає, отвори для кріплення є, вушко на важелі, тяга активатора та вісь активатора знаходяться на одній лінії, що може бути простіше. Прикручуємо активатор, розрізаємо тягу активатора на дві частини і робимо тягу для замку з'єднуємо дві тяги через затискач (на комплекті) налаштовуємо довжину затягуємо міцніше.
Блок керування я розмістив під панеллю за лівим динаміком. Та ще раджу на задніх дверях з коліна блокатора зняти ось цю пружинку.
У результаті все задоволення мені обійшлося у 2000р. І 3 дні роботи (ну це з незнання теми – все вперше).
