VAZ 2109 . पर केंद्रीय लॉक की स्थापना स्वयं करें
यह सब इस तथ्य से शुरू हुआ कि मैंने PREMIER 104 सेंट्रल लॉक खरीदा: किट में कंट्रोल यूनिट ही शामिल है, प्रत्येक स्क्रू और रॉड के सेट के लिए 4 एक्टिवेटर, टर्मिनल वायर, बिल्ट-इन फोल्डिंग की के साथ दो रिमोट कंट्रोल फोब्स और यह सब लागत 1100 r है, लेकिन मैं तुरंत उन सभी से कहना चाहता हूं जो इस तरह की कीमत से खुश थे, यह अंतिम नहीं है और बदल सकता है और केवल ऊपर की ओर। खैर, चलिए शुरू करते हैं।
मैंने सभी दरवाजों पर एक्टिवेटर लगाए। दरवाजों में या रैक में तारों के लिए कोई छेद नहीं था, इसलिए मुझे सब कुछ खुद करना पड़ा। सामान्य तौर पर, 210 9 के लिए मानक एस-आकार के नालीदार ट्यूब होते हैं, लेकिन लगभग 20 मिमी के सभ्य व्यास के कारण मैंने उनका उपयोग नहीं किया। केवल 13 मिमी की ड्रिल के साथ, मैंने VAZ 2110 से ट्यूबों का विकल्प चुना। दरवाजों के डिजाइन का गहन अध्ययन करने के बाद, यह पता चला कि उनके पास पहले से ही नियमित सक्रियकर्ताओं के लिए छेद थे।
वे भी पिछले दरवाजे पर मौजूद थे। छेदों की उपस्थिति ने मुझे बहुत खुश किया, हालांकि, लॉक के लंबे और दर्दनाक अध्ययन के बाद और एक जगह खोजने के लिए जहां एक्टिवेटर से कर्षण संलग्न करना है, मैं एक नया ताला खरीदने के लिए दुकान पर गया। पुराने वाले ने मुझे उस प्रयास के संदर्भ में शोभा नहीं दिया जो इसे स्विच करने के लिए लागू किया जाना था (मुझे डर था कि एक्टिवेटर खींच नहीं पाएगा)। मैंने तालों पर एक और 600 रूबल व्यर्थ नहीं खर्च किए: यह पता चला कि उनके पास संरचनात्मक अंतर हैं।
एक नियमित उत्प्रेरक के लिए एक सुराख़ के साथ एक लम्बा लीवर। यद्यपि आप किसी अन्य तरीके से ताले नहीं बदल सकते हैं और सक्रियकर्ता को पेंच कर सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में इसे सुंदर और दिमाग में विश्वसनीय बनाना चाहता था। मैं सलाह देना चाहता हूं, तालों के प्रतिस्थापन के साथ आगे बढ़ने से पहले, सभी बोल्टों को हटाने की कोशिश करें (8 में से, 2 मुझ से हटा दिए गए थे, और चूंकि मेरे पास एक प्रभाव पेचकश नहीं है, इसलिए मुझे ड्रिल आउट करना पड़ा और नए के साथ बदलना पड़ा वाले), आपको उन्हें भी खरीदना पड़ सकता है। रॉड को लॉक लीवर की आंख से जोड़ने के लिए, आपको इस आंख में कुछ हथौड़ा मारने की जरूरत है या इसके व्यास को कम करने के लिए डालें। मुझे बाजार में शंक्वाकार शार्पनिंग और चम्फर के साथ रबर-प्लास्टिक डॉवेल की सलाह दी गई थी। वे अच्छी तरह फिट बैठते हैं, दुर्भाग्य से मेरे पास फोटो लेने का समय नहीं था।
सामने के दरवाजे में मैं कगार के नीचे एक छेद ड्रिल करता हूं (वैसे, जैसा कि मैं समझता हूं कि दरवाजे भी अलग-अलग डिज़ाइनों में आते हैं)। ड्रिलिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर आपको भुगतना पड़ता है, धातु की पहली परत के नीचे, मैं धातु की दूसरी परत पर ठोकर खाता हूं, ड्रिल अच्छी तरह से नहीं निकलती है और यह लगातार स्लाइड करती है, पहले छेद को तोड़कर आप एक पंच के साथ छेद कर सकते हैं या फिर भी एक ड्रिल के साथ प्रयास करें (पहले एक पर मैंने दूसरे पर एक ड्रिल के साथ छेद किया जो यह निकला)। अगला, हम रैक में एक छेद ड्रिल करते हैं, यहां कोई कठिनाई नहीं है।
छेद की यह व्यवस्था संयोग से नहीं चुनी गई थी, रैक में छेद ड्रिल करने वाले लोगों के अनुभव से, मुझे एहसास हुआ कि यदि आप लिमिटर के ऊपर ड्रिल करते हैं, तो आप रैक में कथित विभाजन तक पहुंच सकते हैं और फिर तारों को होना होगा ऊपरी तकनीकी छेद में ले जाया गया, और इसके लिए आपको पैनल को हटाना होगा। ड्रिलिंग के बाद, जंग से बचाने के लिए छेद के किनारों पर पेंट करना न भूलें (मैंने एक स्पष्ट वार्निश का इस्तेमाल किया)। पिछले दरवाजे के साथ यह आसान है: रैक में केवल एक छेद वहां ड्रिल किया जाना था, और दरवाजे पर तारों को सीमक के पास की खाई में धकेल दिया गया था।
मैंने यह नहीं लिखा कि वायरिंग कैसे बिछाई जाए, और इसलिए, शायद, सब कुछ स्पष्ट है। हैरानी की बात यह है कि किट में शामिल तारों की लंबाई एक टुटेलका में एक टुटेलका के लिए पर्याप्त थी। अब सक्रियकर्ताओं की स्थापना। यहां कुछ भी जटिल नहीं है, बढ़ते छेद हैं, लीवर पर एक सुराख़, एक्टीवेटर रॉड और एक्टिवेटर एक्सिस एक ही लाइन पर हैं, जो आसान हो सकता है। हम एक्टिवेटर को जकड़ते हैं, एक्टिवेटर रॉड को दो भागों में काटते हैं और लॉक के लिए एक रॉड बनाते हैं, दो छड़ों को क्लैंप (किट में शामिल) के माध्यम से जोड़ते हैं, लंबाई को समायोजित करते हैं, इसे कसते हैं।
मैंने कंट्रोल यूनिट को बाएं स्पीकर के पीछे पैनल के नीचे रखा। हां, मैं आपको यह भी सलाह देता हूं कि पिछले दरवाजे पर अवरोधक के घुटने से इस वसंत को हटा दें।
अंत में, सारी मस्ती की कीमत मुझे 2000r थी। और 3 दिन का काम (ठीक है, यह विषय की अज्ञानता के कारण है - सब पहली बार)।
