Как подобрать аудиосистему в машину. Выбираем акустику в автомобиль правильно! Чтобы звук был хорошим и не жаль было потраченных денег. Выбор колонок без усилителя

Вам понадобится

• -шумоизоляция
• -виброизоляция
• -вспрмогательный инструмент
• -музыкальные автокомпаненты
• -большой емкости аккумуляторы

Инструкция

Чтобы добиться действительно качественного звучания музыки в автомобиле, необходимо проделать много изменений.
Первое, что необходимо сделать, это избавить автомобиль от посторонних шумов и сверчков. Для этого необходимо полностью проклеить транспортное средство шумоизоляцией, особенно в местах стыков деталей таких как соединения дверей с торпедой. Большое внимание стоит уделить шумоизоляции арок, потому что оттуда исходит 60% посторонних шумов. Двойным слоем наклеивают шумоизоляцию в арки, пороги, багажного отделение, двери и подкапотное пространство автомобиля.

После оклейки шумоизоляцией следует виброизоляция транспортного средства для. Стоит отметить, что между слоями шумоизоляции и виброизоляции необходимо использовать пластиковые пленки, особенно в дверях, чтобы не скапливался конденсат и не ржавели детали автомобиля. Виброизоляция более толстая по сравнению с первым материалом, поэтому необходимо рассчитывать место для её установки, особенно если машина отечественного производства.

Далее необходимо правильно расположить . Здесь следует обратить внимание на отражение звука непосредственно в автомобиле пользователя. Если это хетчбэк или универсал, то звук и бас из багажника намного лучше отражается в таком кузове, нежели в седане, что в свою очередь повлечет изменения задней полки . Для высокочастотных динамиков лучше также использовать отражение звука от стекол, для этого подойдет инсталляция в торпеду машины в верхнюю часть под лобовое стекло. Среднечастотные динамики лучше использовать в передних и задних дверях. Обратить внимание нужно на установку средечастотных динамиков, чтобы звук не искажался и не глушился, инсталляция должна быть в конец двери чуть выше сиденья. Динамики на бас лучше устанавливать в передние двери и , если автомобиль в кузове седан.

После того, как определились с установкой динамиков, необходимо использовать подходящие подиумы. Для лучшего звучания используют деревянные конструкции для избежания лишних вибраций и шумов. После покупки или изготовления подиумов их обтягивают дополнительные материалом, согласно стилистике автомобиля. В основном эти материалы карпет и кожа, все те материалы, которые дополнительно устраняют вибрации.

Далее необходимо установить силовые установки автозвука. Усилители, процессоры и зачастую помещаются в багажного отделение для экономии места, лучшего охлаждения системы и за счет веса системы более лучшей развесовки автомобиля. Аккумуляторы устанавливают повышенной емкости, порой даже два аккумулятора для питания всей аудиосистемы. Также лучше использовать генератор большей производительности для постоянного питания.

Для лучшего звучание системы стоит использовать лицензионные автокомпаненты и не злоупотреблять давлением звука. Для правильно компоновки стоит использовать 60% мощности средечастотных динамиков, 30% и 10% низкочастотных динамиков это самая приемлемая компоновки для качественного звучания. Не стоит и забывать о качественной магнитоле, которая должна быть процессорной или использовать через переходники процессор. Для качественной передачи звука стоит использовать CD-диск качество музыки на нем в соотношении 1:1 или использовать провод AUX, для передачи музыки с телефона на магнитолу, но для этого телефон должен поддерживать музыку в качестве (flac), чтобы оставить самое высокое качество звука.

Стоит уделить и внимание стилистики салона не только для эстетических целей, но и для дополнительного избавления шумов салона за счет применения материалом кожи. Все это позволит добиться максимального качества звучания в автомобиле.

Как собрать недорогую систему, которая звучит? Опыт создания

Как можно сделать из овна конфетку?
Заверните в красивый фантик и побрызгайте духами.
Вот сюрприз будет.

Глядя на эпиграф, можно подумать, что Мастер задумал слепить эдакое чудо и предложить его любителям автозвука. Ошибаетесь, своих читателей уважать следует.

Довольно часто возникает вопрос у начинающих ценителей автозвука: "Как поставить музыку в машину недорого и чтобы звучала?" Вот тут может пригодится опыт автора блога.

Вы - слабое звено?

Для начала вспомним статью В ней показано отношение человека к музыке в машине. Найдите свою классификацию. Пригодится.

Теперь о составе системы. Вы можете приготовить свои помидоры и протухшие яйца, да с пеной у рта доказывать, что "лучше Mystery на свете не бывает".

Давайте определимся сразу. Во все времена хорошая система начального уровня стоила штуку баксов. Проверим, выбирая компоненты. Цены на материалы будем брать из интернета, средние, цена на работу там же, в скобках.

Головное устройство или "голова" в народе.

Нам нужны такие параметры:
a. Два линейных выхода, чтобы вывести звук на усилитель.
б. CD, mp3, wma.
в. Входы AUX и USB.
г. Цена не дороже 5000 р.

На яндекс-маркете стоит от 3640 до 4600 руб. и выполняет свои задачи. Ясно, что на рынке или в магазине эта сумма может быть больше. Допустим, 5000 р.(работа от 500 р., смотря куда устанавливать)

Ясно, что это может быть и JVC KD-R417EE, он дешевле, но там один выход на усилитель. И он не сабвуферный.

Вам потребуется медный провод сечением от 4 кв.мм., многожильный, отечественный - для питания магнитолы. Плюс проводится от аккумулятора. В начале пути, в разрез провода, ставится колодка с предохранителем ножевого типа на 20 Ампер. Массу можно взять с любого резьбового соединения с гайкой, либо также тянуть от аккумулятора. 200 р.(стоимость может входить в установку магнитолы, а может быть отдельной - от 300 р.)

Любите радио слушать? Не забудьте про внутреннюю антенну "BOSCH" или "Calearo". 500-800 р.(от 200 р.)

Фронтальная акустика.

Из того, что звучит и стоит своих денег - это компонентная акустика диаметром 16 см. . Около 4700р.(от 500 р.)

Пусть на Ваш взгляд она дорогая, но... Плюсов немало, начиная с того, что они хорошо играют даже от магнитолы, не говоря уже о том, как улучшается их звучание от усилителя. Акустические провода в комплекте, что тоже немаловажно.

Шумоизоляция передних дверей.

По-минимуму:
5 листов вибропласта М2 0.7х0.5 м.(пусть один останется, если двери небольшие)
Сплен 4 мм. - 1 лист 1х1,5 м.
Битопласт 5 мм. - 1 кв.м.

Всё удовольствие 1600 р.(от 1000 р. работа) примерно. Клеится так:

Колечки или подиумы под акустику.

Колечки от 200 р.(от 200 р.) за пару, если одинарные и не обтянуты материалом. Подиумы - ОТ 2000 р.(от 500 р.) более или менее достойные, сделанные по машине. Стоимость подиумов иногда доходит до десятков тысяч, но об этом мы будем говорить в следующей статье про более солидный комплект.

Усилитель.

Усилитель надо брать сразу с расчётом на поканалку фронтальной акустики, когда каждый канал работает на свой динамик, в том числе и на твитер(пищалку). Выбирать из дешёвых, за 3 с копейками тысячи можно, но это имеет смысл только тогда, когда у Вас копейка лохматого года, на которой ездил весь район.

Из наиболее народных и звучащих усилителей на ум приходит 4-х канальник DLS MA41. Это такой усилитель, который не стыдно показать друзьям. Да и стоимость у него достойная, 7900 р. Не мало, но и не много для такого качества. (Установка - от 1100 р.)

К усилителю нужны хорошие силовые провода. Из фирменных можно посоветовать Sound Quest 4 Ga - от 1300 р. за 5-6 метров, из отечественных - ПВ3 или КГ - выбрать нормальные по сечению от 10 кв.мм., медные, а не крашеный алюминий. На отечественных можно сэкономить пятьсот рубликов, не спорю, но надо придерживаться принципа врачей: "Не навреди". Масса на усилитель обязательно прикручивается под болт ремня безопасности, для лучшего контакта.

А вот на межблочных проводах от магнитолы к усилителю, в простонародье "линейках", экономить не стоит. Stinger "Bullet", Rockford Fosgate, Sound Quest станут правильным звеном в Вашей системе, чего не могу сказать о Mystery - вот это действительно "слабое звено"! Одна фирменная линейка с парой "тюльпанов"(разъёмы такие, есть почти в любой звуковоспроизводящей аппаратуре) стоит от 700 до... рублей. (прокладка линеек обычно входит в стоимость установки усилка)

Можно сэкономить немного На сабовом межблочнике, но не опускайтесь до уровня ширпотреба - звук этого не прощает. 500 и более рублей.

Стоит напомнить, что "линейки" и "силу" надо вести отдельно, по разным "бортам" машины, дабы не было лишних помех потом. Первое время у Вас усилитель будет работать парой каналов на фронт, другой парой в мостовом подключении - на саб.

Качество и уровень звучания в автомобиле - частая проблема, которая портит автовладельцу всё удовольствие от езды. Сколько дискуссий было проведено на эту тему, перепробовано множество автомобильных , созданы десятки модификаций из различных систем - и всё для того, чтобы получить идеальный автозвук, который не будет вызывать нареканий даже у отъявленных меломанов.

Правила и способы создания идеального звучания

Аппаратура устанавливается в строгом соответствии с теми рекомендациями, которые были даны производителем. Хоть изучение инструкций и не характерно для россиян, но пусть автозвук будет исключением из правил. Это правило относится к любой технике, даже к автомобильной антенне.

Если автозвук устанавливается не с чистого листа, а расширяются возможности уж , то нужно обязательно руководствоваться чувством меры. Перестараться очень легко, но стоит ли из машины делать концертный зал? Наверное, это уже будет лишним.

Правильный выбор типа акустики имеет не последнее значение для создания аудиосистемы, которая максимально полно будет отвечать требованиям пользователя. Для прослушивания поп-музыки достаточно будет установить аудиосистему, в состав которой войдёт качественная магнитола и набор из трёх динамиков. При желании включить басы в общий автозвук не обойтись без установки сабвуфера и усилителя, которые будут служить дополнением к вышеописанным элементам.

При выборе оборудования стоит обращать внимание только на известные фирмы, продукция которых пользуется большим уважением среди специалистов. Пусть вы и переплатите немного за бренд, зато получите качественный продукт, который прослужит долгое время и не будет огорчать вас возникновением неисправностей.

Способы создания акустической системы

Выделяют два основных способа, которыми можно руководствоваться при желании создать хороший автозвук :

1. Подбор отдельных компонентов, которые в дальнейшем будут монтироваться и настраиваться. Сложно, дорого, требует профессионального подхода.
2. Использование готовых систем, которые проверены временем и опытом других пользователей.

Характеристики отличного звука в машине

Прежде чем создавать автозвук, требуется изучить теоретический материал и чётко уяснить те характеристики и требования, которые предъявляются к качественному звучанию в салоне автомобиля.

Принцип соответствия

Нет единой акустической системы, которая была бы идеальной для каждого автомобиля. Объяснение этому факту скрывается в необходимости проведения подбора системы в соответствии с объёмом салона. Для этого необходимо подбирать динамики не только по размеру, но и по типу. Всего различают два типа динамиков: коаксиальные и широкополосные. Первый тип динамиков является более популярным за счёт разделения диапазона воспроизведения на некоторое количество частей. Эта особенность позволяет добиться объёмного звучания. Соответственно, и цена у них выше, чем у их широкополосных собратьев. Не зря же именно такие колонки устанавливаются . Секрет идеального звучания в салоне автомобиля скрывается именно в таких дорогостоящих колонках.

Выбор правильного места

Сделав свой выбор относительно оборудования, на основе которого будет осуществляться установка автозвука, можно приступать к выбору места. Этот момент крайне важен, поскольку имеет существенное влияние на качество звука. Для облегчения этой задачи можно создать схематическое изображение. Во многих автомобилях на этапе их создания отводятся места для установки колонок. Они являются оптимальными для организации идеальной аудиосистемы. Если под каждую колонку имеется своё место, то не стоит идти наперекор рекомендациям производителя и «заново изобретать колесо». Для выделения дополнительных мест стоит обратиться к специалистам, которые соорудят специальные подиумы для установки динамиков.

Вопрос звукоизоляции

Окончательно определившись с местом для расположения , требуется заняться вопросом шумоизоляции и виброизоляции. Эта работа будет длительной, кропотливой и изнурительной, но без неё автозвук не будет достаточно хорош и все ваши затраты на покупку дорогостоящего оборудования будут сведены к нулю. Смысл шумоизоляции заключается в снятии внутрисалонного покрытия и замене его на материал с шумоизоляционными свойствами. Тщательность и полнота выполнения работ определяют качество звучания.

Когда с этой работой будет покончено, можно устанавливать автозвук. Особое внимание стоит уделить тщательности крепления динамика к кузову, чтобы исключить вероятность образования дополнительного резонанса.

Никто не говорит, что будет легко и не затратно. Всё-таки сделать хороший автозвук - это большая работа, с которой даже опытный специалист будет долго возиться. Но у того человека, который чего-то сильно хочет и предпринимает для этого всё возможное и от него зависящее, обязательно получится добиться желаемого. Ваш кропотливый труд будет вознаграждён сполна, и в вашей машине будет присутствовать лучший автозвук, который только можно себе представить.

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

Заключение

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Построение музыкальной системы в машине состоит из следующих этапов: прослушивание и выбор компонентов, установка и настройка системы. Рассмотрим каждый этап подробнее.

Прослушивание и выбор компонентов

Усилитель - неотъемлемое звено грамотно построенной системы. Выбирать следует среди продукции именитых фирм-производителей. Такие, сделаны из качественных комплектующих, имеют защиту от перегрузки и перегрева, обеспечивают качественное звучание. Рекомендую к прочтению: как выбрать авто усилитель?

Не менее важную роль играют провода для автозвука. Они подразделяются на силовые, акустические и межблочные. Силовые провода обеспечивают питанием головное устройство и усилитель. Сечение силового провода должно быть 4 Ga, акустического - 8 Ga. Это не является стандартом, а зависит от номинальной мощности инсталлируемой системы. Межблочные провода различаются длиной и наличием/отсутствием управляющего провода.

Бытует мнение, что дорогие межблочные провода лучше. Это несомненно, ведь от «межблоков» зависит чистота звучания, они отвечают за передачу звука. Хорошо зарекомендовали себя провода Daxx, Stinger и Чернов.

Многие добавляют в систему конденсатор. При выборе нужно учитывать, что на 500 Вт номинальной мощности системы, достаточно конденсатора емкостью 0,5 Ф. Ориентироваться лучше на модели с автоматикой, чтобы избежать проблем при подключении.

Конденсатор в систему устанавливают, чтобы избежать "просадки" баса при пиковых нагрузках, когда энергии аккумулятора и генератора становится недостаточно.

• 1. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер. Это классическая схема подключения, по которой осуществляется 80% инсталляций. В основе лежит простота настройки и установки. Немаловажно, что такая инсталляция экономит место в автомобиле за счет компактности расположения компонентов. Особенностью звучания является невысокая мощность системы. Качество звучания теряется несильно, и на слух неискушенного меломана абсолютно незаметно.
• 2. Головное устройство - фронт - тыл - сабвуфер - 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер. В основе лежит описанная выше схема, сохраняя достоинства и недостатки. Сюда добавлена подзвучка тыла, на отсутствие которой жалуются пассажиры, сидящие сзади. В настройке такая система сложнее, чем первая и не всегда удается добиться желаемого результата.
• 3. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 2-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. Данная схема подойдет любителям мощного баса. Включив мостом на сабвуфер двухканальный усилитель, получим большую мощность, чем в вариантах выше.
• 4. Головное устройство - фронт - сабвуфер - 4-канальный усилитель на фронт - 2-канальный усилитель на сабвуфер. Эта схема стоит на вершине по стоимости и качеству звучания. Она позволит отказаться от кроссоверов, входящих в комплект фронтальной акустики и использовать кроссоверы внешнего усилителя. Т.е. осуществить так называемое поканальное усиление. Это заметно отразится на качестве и мощности звучания системы.

Установка музыкальных компонентов

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Ведем к усилителю акустические, межблочные и силовые провода. Силовые провода должны быть проложены отдельно от акустических и межблочных. Допускается их взаимное пересечение под углом в 90 градусов. Желательно каждую группу проводов проложить отдельно, в том числе и от штатной проводки автомобиля.

Подсоединяем провода к усилителю, подключаем сабвуфер. Если сабвуфер предполагается использовать в корпусе, и он был куплен вместе с готовым корпусом, то для машин с кузовом «седан» разворачиваем сабвуфер динамиком к спинке заднего сидения, а для машин с кузовами «хэтчбек» и «универсал» - в сторону пятой двери. Если планируется самостоятельное изготовление корпуса, пригодится статья "

Главная » Рулевое » Как подобрать аудиосистему в машину. Выбираем акустику в автомобиль правильно! Чтобы звук был хорошим и не жаль было потраченных денег. Выбор колонок без усилителя