Проверка зазоров в приводе клапанов Lancer X. Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов Регулировка клапанов на лансер 10 1.5

1. Для проверки на прогретом двигателе запустите двигатель и прогрейте его, чтобы температура охлаждающей жидкости достигла 80° — 9СРС.

2. Для облегчения выполнения проверки зазоров выверните все свечи зажигания из головки цилиндров.

3. Снимите крышку головки цилиндров.

4. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения паза на шкиве коленчатого вала с установочной меткой «Т» на шкале индикаторе угла опережения зажигания, расположенной на нижней крышке ремня привода ГРМ.

5. Покачайте рукой вверх й вниз коромысла клапанов цилиндров №1 и №4, чтобы определить, в каком именно цилиндре поршень находится в ВМТ такта сжатия. Если в одном из цилиндров присутствует зазор в приводе впускного и выпускного клапанов, то именно в данном цилиндре поршень находится в ВМТ такта сжатия.

6. В случае если в ВМТ такта сжатия находится поршень цилиндра №1, необходимо произвести проверку и регулировку зазоров в приводе клапанов в местах, показанных белой стрелкой на рисунке. Если же в ВМТ такта сжатия находится поршень цилиндра №4, то выполните проверку и регулировку зазоров в приводе клапанов в местах, показанных черной стрелкой на рисунке.

7. Измерьте зазор в приводе клапана. Если величина зазора не соответствует номинальному значению, то отрегулируйте его следующим образом.

а) Ослабьте контргайку регулировочного винта коромысла.

б) Отрегулируйте зазор в приводе клапана, вращая регулировочный винт и измеряя зазор с помощью измерительного щупа.

Номинальное значение (на прогретом двигателе):

Двигатели серии 4G1:

выпускной клапан…………………….. 0,25 мм

Двигатели серии 4G9-SOHC:

впускной клапан……………………….. 0,20 мм

выпускной клапан…………………….. 0,30 мм

Номинальное значение (на холодном двигателе):

Двигатели серии 4G1:

выпускной клапан……………………… 0,17 мм

Двигатели серии 4G9-SOHC:

впускной клапан………………………… 0,09 мм

выпускной клапан……………………… 0,20 мм

в) Удерживая отверткой (от поворота) регулировочный винт коромысла, надежно затяните контргайку.

8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на 360° до совпадения паза на шкиве коленчатого вала с установочной меткой «Т» на индикаторе угла опережения зажигания.

9. Произведите регулировку зазоров в приводе остальных клапанов в соответствии с пунктом (7).

10. Установите крышку головки цилиндров.

11. Установите свечи зажигания и заверните их указанным моментом затяжки.

Момент затяжки………………………. 25 Н м

Читайте также:

• Проверка и регулировка тепловых… Примечание: проверку и регулировку тепловых зазоров в приводе клапанов проводите на холодном двигателе. 1. Снимите крышку головки…
• Сервисные данные и спецификация СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование Номинальное значение Предельно допустимое значение Натяжение ремня привода компрессора кондиционера (при проверке) Частота колебаний, Гц…
• Проверка и регулировка зазоров в ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка и регулировка зазо­ров в клапанах производится на холодном двигателе. 1. Снять впускной воздушный патру­бок. 2. …
• Головка блока цилиндров.… 1. Установите прокладку головки блока цилиндров, а) Установите прокладку головки блока цилиндров меткой "UP" вверх. 4D33, 4D34-T4,…
• Снятие и установка ГБЦ и… СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И КЛАПАНОВ 1. Используя 14 мм торцовый ключ, постепенно отвернуть болты (1) головки…

Сложность

Не обозначено

Для компенсации теплового расширения клапана и других деталей газораспределительного механизма конструктивно задается зазор между толкателем клапана и кулачком распределительного вала. При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться. а при уменьшенном - полностью закрываться.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 201), набор плоских щупов, микрометр, толкатели клапанов с различной толщиной днища.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 85).

3. Снимите катушки зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 201).

4 Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров», с. 90).

5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия», с. 89). В этом положении метки на звездоч ках распределительных валов располагаются на горизонтальной линии напротив друг друга

6. Измерьте щупом зазоры между указанными кулачками распределительных валов и толкателями клапанов Запишите измеренные зазоры.

Примечание

Зазоры меду кулачками распределительных валов и толкателями впускных клапанов должны составлять 0,20 мм, выпускных клапанов - 0,30 мм

Рис. 4.2. Расположение метки на звёздочке привода распределительного вала выпускных клапанов при установке 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

7. Поверните коленчатый вал двигателя по часовой стрелке на 360*. При этом 4-й цилиндр установится в положение ВМТ такта сжатия, а метка на звездочке привода распределительного вала выпускных клапанов будет расположена слева на горизонтальной осевой линии (рис. 4.2).

8. Измерьте щупом зазоры между указанными кулачками распределительных валов и толкателями клапанов. Запишите измеренные зазоры.

9. Для регулировки зазора снимите распределительный вал (см. «Снятие и установка распределительных валов», с. 94).

Рис. 4.3. Измерение толщины днища толкателя клапана

10. Извлеките толкатель клапана и измерьте толщину днища толкателя клапана (рис. 4.3).

11. Рассчитайте необходимую толщину (мм) днища толкателя клапана, при установке которого зазор в приводе клапана будет соответствовать норме по формулам:

А = В+(С-0,20) - для впускных клапанов.

А = В+(С-0,30) - для выпускных клапанов,

где А - толщина днища нового толкателя, В - измеренная толщина днища прежнего тол кателя, С измеренный зазор между кулачком распределительного вала и толкателем.

12. Подберите толкатель клапана с толщиной днища, наиболее близко соответствующей рассчитанному значению.

Примечания

В запасные части поставляются толкатели клапанов 47 типоразмеров с толщиной днища от 3,000 до 3,690 мм. с шагом 0,015 мм.

Идентификационная метка нанесена на верхнюю сторону днища толкателя. На внутренней стороне нанесено значение толщины днища.

13. Установите толкатели клапанов и распределительные валы.

14. Еще раз измерьте зазоры в приводе клапанов (см. пп. 6-8).

15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Регулировка тепловых зазоров клапанов, на двигателях Митсубиси Ланцер необходима для их исправной работы, таких автомобилей с двигателями 4а91 1,5 и 4B11 2,0

Проверку нужно производить каждые 100 т.км. на бензиновых авто и каждые 30-50 т.км. на автомобилях оборудованных ГБО.

Был случай на Lancer X 2.0 с пробегом 130 т.км. с ГБО последние 60 т.км. зазоры на выпуске уже были менее 0.15 мм, а на некоторых доходило до 0.05 мм! При таких зазорах начинаются необратимые процессы разрушения клапан и седла в следствие недостаточного охлаждения и локального перегева, уменшения размеров и ускорения износа сопрягаемых деталей механизма.

В данном двигателе установлена фирменная система изменения фаз газораспределения MIVEC от японского завода
Mitsubishi Motors , что дало возможность конструкторам и инженерам снять довольно высокую мощность при умеренном потреблении топлива и низком содержании вредных веществ в выхлопных газах, при наличии каталитического нейтрализатора выхлопных газов конечно.

Мы не рекомендуем удалять катализаторы в выхлопной системе автомобиля, без проверки сопротивления в коллектореи крайней необходимости, если обороты можно поднять до 6000 в мин., то 99% катализатор в порядке. После удаления загорается "чек" , больше расход топлива и шум выше, запах не очень, больше загрязнение атмосферы!

Предварительно перед началом работ по двигателю Лансер 10 снимается пластиковая декоративная крышка,навеска, отсоединяются шланги и трубки мешающие, частично элементы газового оборудования, катушки зажигания и их кабеля с кронштейнами и крышка клапанного механизма. Нужно дать время температуре опуститься хотя бы до 40 град.

Производится замер допусков при помощи высокоточных щупов с шагом 0,01 мм с фиксацией в таблице и сравниваются полученные результаты с мануалом.

Стандартное значение заводского теплового зазора:

для впускного 0,20 мм,

для выпускного 0,30 мм.

Регулировка клапанов митсубиси лансер 10

начинается с первого этапа: выставляется ВМТ 1го цилиндра и делается замер соответствующих зазоров.

Записывается по каждому в таблицу с пометкой цилиндра.

Если зазоры между распредвалом и стаканчиком выходят за пределы допустимых заводом то необхідно регулювання. Якщо цього не зробить, то в работі двигуна появляется неровная работа, особенно на холостом ходу, дрожание, хлопки, повышения расхода топлива и уменшение мощности, со временем происходит потеря герметичности в прилегании седла и прогорание клапанчиков как следствие недостаточного охлаждения, что приводит к потери компрессии до 6-7 МПа в данном цилиндре, и к полной,что повлечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя от 12000 грн.

Для выполения работы, после предварительной разборки, снимается цепь со звезд распредвалов и демонтируются сами распределительные валы.

После чего вынимаются у которых имеющих неправильный зазор и меряется их толщина, а на место их ставятся те толщина которых обеспечит необходимый тепловой зазор.В продаже есть много новых оригинальных с разными параметрами и соответственно стоимость немножко отличается в зависимости от поставщика и наличия, хотя у меня есть на складе.

Толщина стаканов проверяется при помощи микрометра и производится установка соответствующей толщины в соответствующий колодец головки блока. После чего распределительные валы устанавливаются на место, подшипники валов затягиваются предварительно 12 Нм и проверка щупами, если необходимо, процедура подбора стаканов повторяется до тех пор, когда расстояние станет оптимальным для данного силового агрегата.

Толкатели клапанов Митсубиси

есть в наличие новые в упаковке на обмен двигателя Lancer X 2.0. Есть возможность заказать любой размер.

Лансер десятого поколения - машина популярная. На тему надежности машины есть хорошая статья в журнале Авторевю, в рубрике "Вторые руки". Кому интересно - найдёт и почитает. Про моторы там вскользь упомянуто, что двигатель 1.5 литра (модель 4A91) - проблемный, склонен к залеганию колец и покупать такое авто с рук не стоит. Ну упомянуто и ладно, у кого не бывает.

Народная тропа к Мастерской K-POWER не зарастает, очередь на ремонт не уменьшается, и вот на пороге нарисовался хорошо знакомый нам человек, занимающий отнюдь не последнее место в нашей местной иеарархии, с разговором. А разговор был вот о чём - ездил он на Митсубиси Лансер 10 , горя не знал, машина отличная, покупал новую в 2011 году у дилера, вовремя менял масло, лил только оригинальное Mitsubishi 0W30 , мотор не рвал, и вот незадача - расход масла после 100 тыс.км пробега стал резко повышаться и дошёл до литра на тысячу км. Гарантия закончилась, официалы предлагают приехать на ремонт, когда расход дойдёт до 2 литров на тысячу. Но подливать масло дороговато - литр подорожал до 700 рублей. Покумекали и решили мотор вскрывать. Пробег на момент вскрытия составлял 116 тысяч км , честных и прозрачных. Первоначальный вердикт - залегание маслосъемных колец.

Как всегда, автору интересно покопаться в ранее неизвестном моторе, получить новый опыт. Здесь же интерес двойной - мотор относительно свежий, всё еще актуальный, да еще и произведен в Японии! Нет сомнения, все детали проверены и промаркированы лично Императором, а виноват в поломке как всегда водитель, но не японцы. Так ли это, какие инженерные решения применены японцами, светочами инженерного прогресса, и есть ли там печать Императора - всё это предстояло проверить. В ходе отчёта автор неизбежно будет сравнивать конструктивные решения с моторами других марок.

Приступим. Простор под капотом радует глаз - мотор компактен и чрезвычайно удобен в обслуге и доступе. Мотор цепной, снаружи есть только ремень навесных агрегатов, который натягивается генератором. Начинаем разбирать двигатель.

Дело движется споро, жгуты быстро отсоединяются и отводятся в сторону, удобство демонтажа впускного коллектора - феноменальное, нижний болт крепления генератора хоть и упирается в корпус термостата, но это несущественно - доступ ко всему очень прост и удобен.
Попутно оценим заднюю подвеску - там многорычажка, рычаги не столь кондовые, как у Форда, но и не велосипед Альфы Ромео или Хаймы. Компоновка конструкции изначально предусматривает полный привод.

Проводка качественная, разъемы очень плотные, водонепроницаемые и снимаются с трудом. Удивило, что в колодке электронного дросселя четыре контакта позолочены, как и ответные штырьки на самом дросселе. Снимаем клапанную крышку. Мотор - 16-ти клапанник, цепной привод ГРМ втулочно-роликовой цепью, на впускном распредвалу установлена муфта фазовращателя, гордо именуемая Митсубиси как MIVEC (Мивек). Сия муфта, как и у Альфы, доворачивает впускной распредвал давлением масла, подачу которого регулирует электромагнитный клапан.
Свечи загажены сгоревшим маслом.
Присмотримся повнимательнее - опять нет гидриков! Вместо них - цельные толкатели, как на Форде. Снова экономия и морока в регулировке клапанов, а кулачочки валов то какие узенькие!

К нашему облегчению, мотор довольно прост в плане меток ГРМ! Коленвальный шкив позиционируется штырьком, на выпускной звёздочке есть метка, на Мивеке тоже (и не одна, но нас не проведешь), на коленвале тоже есть метка (и снова не одна, но и здесь япошки не проведут нас). До демонтажа ГРМ выставляем коленвал в ВМТ, конспектируем все метки, проставляем дополнительные - в будущем проблем у нас не будет с монтажом. И не нужен никакой спец.инструмент, как у Форда.

Зазоры клапанов промерили и записали все данные в табличку. В целом зазоры в допуске, лишь на впуске два крайних впускных клапана в самом низу допуска. Толкатели очень тонкие и запаса по регулировке на случай плоской шлифовки практически нет, т.к. толщина меняется на тонком центральном участке-бугорке, рядом с которым цифрами указан номинал толщины стаканчика, а вот остальная часть донышка очень тонка. Пробивка цен по каталогам показала, что один толкатель стоит в районе 500 руб. Для установки газа это весьма безрадостный двигатель. Но газа здесь нет и регулировка зазоров пока не требуется, засим начинаем разбирать мотор далее.
Боковая опора двигателя - простая резина, никакой гидроподушки не наблюдаем. С одной стороны - надежно , с другой - дешево. Цепь в идеальном состоянии! Натяжитель вышел не более чем на 15-20% хода, имеет храповик-собачку (можно не боятся за перескок цепи на заглушенном моторе), приводится в действие давлением масла. Конструктив привода ГРМ - один-в-в-один как у Форда. А вот маслонасос прикручен к передней крышке изнутри и крутится коленвалом. Неплохое решение.

После откручивания выпускного коллектора (доступ так же удобен и прост) и бокового кронштейна, головку можно снять, предварительно открутив стяжные болты. Сняв поддон (приклеен на герметике), достаём поршни. И тут приятные впечатления о машине, проводке и японцах, светочах инженерии, начинают улетучиваться. А если погуглить, то можно узнать, что у мотора - немецкие корни Мерседеса.
Поршни имеют вид горелых бабушкиных пирожков, оставленных в духовке на пару часов больше положенного. Шатуны и вкладыши - бижутерия! Шатун тоньше и легче приоровского, шатунные болты и вовсе невообразимо миниатюрны. Вкладыши еле заметны на столе, настолько они узкие и тонкие. Поршневой палец запрессован в верхней головке шатуна, что осложняет потенциальный ремонт в будущем.
Кольца просто поразили - если у приоровского толщина колец 1.2-1.5-2.5 мм, то у митсубиси 1-0.7-2.0 мм ! Второе кольцо - как фольга, настолько оно тонкое и хрупкое! Маслосъемные кольца наборные, напрочь залегли и забились коксом в канавках.
На лансер-форуме темы о масложорстве 4А91 и его причинах расписаны на десятки страниц, но вряд-ли кто-то догадался об одной из причин залегания колец на этом моторе. Если на Форде это было обусловлено отсутствием сверлений в канавке маслосъемного кольца, то у Митсубиси сверления есть. Но в моторе нет форсунок охлаждения поршней маслом! В шестнадцатиклапаннике! Форсированном!! Светоч инженерии погас, поиски печати Императора - бесполезны, её давно принесли в жертву божку по имени Экономия...
Вот вам и подгорелые поршни-пирожки, вот и залегания колец, от локального перегрева и недостатка смазки...

Хуже всего дела с 4-м поршнем и цилиндром. Юбка поршня с чёрными задирами - это следствие масляного голодания. На цилиндре тоже вертикальный задир (на фото видно плохо - светлый блок засветил кадр). Увиденное живо напомнило ВАЗовские 8-ми клапанные Самары, где такие же задиры всегда присутствовали на поршнях после нескольких лет пробега, т.к. маслофорсунок там так же не предусмотрено.
Остальные цилиндры в хорошем состоянии, есть риски хонинговки.
Замер поршней и цилиндров показал неутешительную картину. Износ по юбкам поршней составил 0.04 мм, что при диаметре цилиндра в плюсе на 0.04 мм, превращалось в зазор 0.08 мм ! Напомню, предельный износ на Жигулях - 0.15 мм! Вот и японское качество...
На этом фоне на конусность и эллипсность цилиндров в какие-то жалкие 0.01 мм можно и вовсе закрыть глаза.

От головки блока цилиндров Митсубиси автор уже не ждал ничего хорошего и поисками печати Императора тоже перестал заниматься. Головка - самая обычная, хоть и качественно изготовленная. Штоки клапанов - диаметром 5 мм, в колодцах толкателей подачи масла нет и смазываются они самотёком, видна перекладка толкателей и заметен пока еще неощутимый износ по колодцу, клапана покрыты шубой нагара, а маслосъемные колпачки - напрочь задубели .
После поиска и проценки наличия и вариантов запчастей на этот мотор, вызвали хозяина автомобиля на консилиум - решать, что делать дальше с этим чудом японского двигателестроения.

После подробного показа и расказа всех нюансов, последствий и их причин, лицо клиента стало пунцово-красным. Такой картины никто не ожидал. Ремонтных поршней на данный двигатель покамест нет, почти все запчасти - только оригинал, кроме прокладки ГБЦ и свечей. Один поршень с пальцем стоит под 7000 руб, комплект колец на 1 поршень - 1600 руб, и т.д. По уму, если делать с гарантией, то блок нужно демонтировать и гильзовать либо под старые поршни, а еще лучше - под новые. Цена потенциального ремонта росла как на дрожжах. Клиент решил так - "дальше не полезем, меняем кольца и колпачки, и машину на продажу - время пришло". Но "время" пришло не вовремя, клиент прокатился по салонам дилеров и погрустнел от новых ценников. Знакомый механик у официалов и вовсе обрадовал клиента - "ты еще двойной ресурс проездил, мы их вскрываем на пробегах 50-60 ткм". Запчастей у официалов никаких нет, и цены конские (один маслосъемный колпачок - 220 руб и то под заказ, я же заказал хороший неоригинал за 60 руб\шт). При этом тот же механик оговорился, что вскрывал на своём Лансере мотор, там был такой же задир и после замены колец расход масла исчез, а пробег после ремонта составил уже 20 ткм.
В итоге клиент решение менять не стал - "ограничимся пока заменой колец и колпачков и буду ездить до следующего ремонта", и машину продавать тоже передумал.
На предложение врезать маслофорсунки в блок клиент не согласился, да и мне рисково - для Мивека важно давление масла в системе, и брать на себя многотысячную стоимость блока в случае какой-либо ошибки не хотелось.

Автор подобрал и заказал комплект новых колец (оригинал), новые болты ГБЦ (оригинал), колпачки (Ajusa) и свечи (Денсо). Прокладка ГБЦ - неоригинал от Вити Рейнца.
Неугомонные япошки после двух лет выпуска мотора 4A91 модернизировали его и заменили маслосъемные колпачки на вариант от 1.6 литрового двигателя. Разница в колпачках показана на одном из фото (слева колпачки старого образца, справа - нового).
Клапана очистили от нагара (притирать их к сёдлам категорически нельзя) и собрали головку.
Поршни помыли, очистили от нагара, особенно тщательно - канавки под кольца. Шатунные вкладыши менять не стали, а к затяжке шатунных болтов нужно подойти предельно скрупулёзно - момент там очень небольшой, а вытянуть резьбовое тело с последующим разрушением болта - очень просто. Без опыта сюда соваться точно не стоит.

Затяжка болтов ГБЦ тоже сродни шаманству - болты тонкие, блок алюминиевый, но в инструкции Вити Рейнца есть и схема и моменты затяжки - всё прошло гладко. Дроссельную заслонку помыли от обильных сажевых отложений до блеска (странно - откуда сажа, ведь на моторе нет клапана EGR, хотя место для канала предусмотрено как прокладкой, так и коллектором - но и тут удешевили), перебрали генератор (клиент жаловался на свист по утрам) - японские подшипники за три года успели высохнуть.
В целом сборка мотора прошла быстро - доступ лёгкий, мотор относительно простой.

Главная » Современные модели » Проверка зазоров в приводе клапанов Lancer X. Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов Регулировка клапанов на лансер 10 1.5