Не запускается двигатель причины. Не заводится двигатель: как найти причину. Коленчатый вал прокручивается, но двигатель все равно не заводится

При повороте ключа зажигания нет привычной светомузыки контрольных лампочек, в салоне тишина, релюшки не щелкают. Запустить двигатель невозможно. Попробуем разобраться. Возможные проблемы и методы борьбы с ними:

Отсутствие питания от аккумулятора. Откройте капот, проверьте клеммы на контактах аккумулятора. Они должны быть хорошо затянуты, не должны болтаться. При необходимости – подтяните. Проверьте состояние клемм на предмет загрязненности продуктами окисления. В случае сильного окисления клемм их лучше снять и почистить, в т.ч. и контакты аккумулятора. Особенно это актуально в погоду с экстремальными показателями (высокая влажность, сильная жара, сильный мороз). В таких случаях также возможно отсутствие контакта, либо плохой контакт минусового провода (масса) к блоку двигателя либо к корпусу, равно как и отсутствие контакта от плюсового провода (обычно проходит через основную контактную группу на стартере). Такие случаи тяжелее поддаются лечению, но все же – их надо однозначно исключить, почистив клеммы на АКБ и проверив их затяжку.
Севший, неисправный, закороченный аккумулятор. Если с помощью вышеуказанных процедур вы убедились в наличии устойчивого контакта между АКБ и электро-системой автомобиля, но зажигание все же не включается – убедитесь в достаточной зарядке вашей АКБ. Обычно, даже при сильно севшей батарее вы сможете наблюдать включение контрольных ламп, но в пол-накала либо вообще очень слабо. В принципе, в такой ситуации можно попытаться запустить двигатель и попробовать доехать до магазина или сервиса.
Не отключенная должным образом сигнализация или иная противоугонная система. Убедитесь еще раз, что вы отключили сигнализацию, отключили иммобилайзер, ввели код, включили потайной размыкатель, соблюдая заложенный алгоритм. Перепроверьте еще раз. Повторите процедуру – поставьте машину на сигнализацию и еще раз повторите все сначала. Убедитесь в исправности вашего брелка, состоянии его батареек.
Автоматическая коробка не в положениях «D», «N» или не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера.
Неисправность стартера.
Неисправность замка зажигания.
Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Двигатель вращается, но не запускается

Система зажигания включается. Стартер уверенно вращает коленвал, но при этом двигатель не запускается. Одна из наиболее распространенных ситуаций. Попробуем обозначить возможные причины:

Неисправность системы зажигания. В народе это обычно называется просто – «нет искры», т.е. в камере сгорания двигателя не происходит искрообразования, необходимого для воспламенения рабочей смеси. Как убедится в том, что причина именно в этом??? Прежде всего надо быть уверенным в поступлении топлива и, соответсвенно, рабочей смеси в цилиндры двигателя. Об этом может обычно свидетельствовать сильный и резкий запах несгоревшего бензина, идущий из выхлопной трубы в момент вращения стартером коленвала. Сильный запах топлива также может ощущаться в подкапотном пространстве или даже в салоне. На отдельных системах впрыска (например TBI и тем более – в карбюраторных системах) в поступлении топлива можно убедится даже визуально, достаточно лишь снять крышку или кожух воздушного фильтра.
Свечи зажигания. Превышение предписанного им срока службы, выгорание электродов, загрязнение электродов углеродистыми отложениями и иными продуктами сгорания топлива и масла, пробой керамического изолятора – все это может в значительной степени затруднить запуск двигателя, а иногда вообще сделать его невозможным. Тем более – чем меньше у вас цилиндров – тем сложнее будет его запустить в такой ситуации. Надо только помнить, что даже при неисправных свечах вы, скорее всего услышите отдельные хлопки, свидетельствующие о редких вспышках рабочей смеси в цилиндрах. В случае, если вы «залили» свечи (что часто может случиться в очень холодную или сырую погоду) – попробуйте «продуть» цилиндры. Практически на всех системах впрыска такой режим предусмотрен – при полностью выжатой педали акселератора и при вращении коленвала стартером (обороты менее 600 в минуту) РСМ сильно обедняет смесь, таким образом как бы продувая цилиндры и свечи. Во многих случаях это поможет запустить двигатель. Но – лучший совет – своевременная замена свечей зажигания и использование только рекомендованного производителем типа свечей для данного двигателя.
Высоковольтная часть системы зажигания (ВВ провода, крышка распределителя зажигания, катушка зажигания). Оговоримся с самого начала, что рассматривать эту часть возможных причин всегда нужно вкупе со свечами зажигания, хотя существует, ряд своих особенностей. Неисправность высоковольтной части может себя проявлять в большей степени в следующих условиях: повышенная влажность – после или во время сильных дождей, туманов, мокрого снега, после неквалифицированной мойки моторного отсека (в основном - аппаратами высокого давления), в редких случаях – при сильно пониженной температуре окружающего воздуха. При неисправностях указанных элементов могут наблюдаться отдельные хлопки в глушителе, но запуск будет очень сильно затруднен, а в очень сырую непогоду – просто невозможен. В розничной продаже существует ряд средств, предназначенных для облегчения запуска двигателя в сырую погоду – т.н. осушители проводов, крышки и катушки зажигания и изоляторы на основе жидкого силикона, выталкивающие влагу из элементов высоковольтной системы. Не хотелось бы рекомендовать пользоваться этими средствами на постоянной основе – лучше замените все указанные элементы (тем более, что их состояние сложно поддается диагностике) и забудьте о всех проблемах, связанных с зажиганием.
Электронная часть системы зажигания. Это уже достаточно сложная и серьезная группа неисправностей, связанная с поломками модуля зажигания, неисправностью РСМ, неисправностью распределителя зажигания (обмотки, магниты), неисправность отдельных датчиков (положения коленвала, положения распредвала и пр.). Самостоятельно разобраться здесь будет сложно, диагностирование таких поломок лучше проводить на сервисе.
Неисправности топливной системы. Данная подгруппа неисправностей выражается обычно в том, что топливо по разным причинам не поступает в систему питания (впрыска) двигателя. Чем это может быть вызвано:
- Неисправность топливного насоса или системы его включения. Обычно, при включении зажигания перед запуском двигателя мы слышим легкое гудение в задней части автомобиля. Это свидетельствует о работе бензонасоса, создающего необходимое давление в топливной системе перед запуском. Через 2-3 секунды бензонасос отключается с помощью реле и встает в т.н. режим ожидания. При запуске двигателя, когда стартер начинает вращать коленвал, на реле бензонасоса поступает сигнал на включение (от датчика/выключателя давления масла, от датчика положения коленвала и пр.), бензонасос вновь начинает работать и двигатель запускается. В том случае, если при включении зажигания вы не услышали привычного звука работающего бензонасоса, стоит проверить следующее: предохранитель (присутствует на отдельных моделях), подключение разъема питания бензонасоса (если вы знаете, где он находитсяJ), исправность реле включения бензонасоса. На многих автомобилях предусмотрен т.н. prime connector – контакт красного цвета под капотом, позволяющий включать бензонасос напрямую, минуя реле его включения - достаточно лишь подать «плюс» на этот контакт. Если при таком подключении бензонасос заработает – значит неисправно реле либо один из датчиков, дающих на него сигнал на включение. Подключив насос напрямую, можно доехать до сервиса, где необходимо провести более тщательную диагностику. Следует упомянуть также, что отдельные противоугонные системы, в основном «самопального» производства, могут блокировать цепь включения бензонасоса. Убедитесь еще раз в правильности алгоритма отключения сигнализации.
- Загрязненность топливо-приемника, топливо-провода или топливного фильтра. В редких случаях, особенно после заправки сильно загрязненным «бензином», содержащим в своем составе водо-маслянные эмульсии, крупнодисперсную грязь и пр. возможно настолько сильное засорение топливо-провода и его элементов, что это может приводить к быстрому выходу из строя бензонасоса либо невозможности прохождения топлива к системе впрыска. В такой ситуации сможет помочь только полная промывка топливной системы (со снятием бензобака, продувкой топливо-проводов и, скорее всего, заменой бензонасоса). Лучше проводить это мероприятие в условиях автосервиса.
- Неисправность регулятора давления топлива. Обычно приводит к тому, что в системе не создается необходимого для работы впрыска давления топлива, т.к. большая его часть направляется в канал «обратки». В этих случаях двигатель обычно удается завести, но его работа очень неустойчива, ухудшаются показатели динамики и экономичности. Требуется замена регулятора, причем лучше это делать на сервисе.
- Неисправности системы впрыска топлива. Очень объемная подгруппа неисправностей, требующая в большинстве случаев профессиональной диагностики и ремонта. В конечном итоге эти неисправности приводят к невозможности запуска двигателя при всех иных исправных системах только по одной причине – отсутствие управляющего импульса на инжекторах (форсунках). Такая ситуация может быть следствием нарушений проводки моторного отсека, неисправностью отдельных датчиков либо самого РСМ. Ввиду их сложности такие неисправности мы рассматривать не будем, но следует учитывать, что среди всех причин невозможности запуска двигателя данная подгруппа может составлять ок. 10 – 20 %.

Двигатель не заводится, но при повороте ключа лампочки включаются

При повороте ключа зажигания все включается – контрольные лампы, реле, слышны звуки работающего бензонасоса и звуковой сигнализации в салоне, информирующей вас о включении всех необходимых систем. При попытке запуска ничего не происходит, стартер не вращает коленвал. Запуск невозможен. Возможные проблемы:

Неисправность стартера. Очень часто встречающаяся причина невозможности запуска двигателя. В таких случая мы обычно слышим четкие щелчки реле в салоне и под днищем автомобиля, но стартер не вращает коленвал. В отдельных случаях возможно включение мотора стартера, но его ведущая шестеренка не входит в зацепление с маховиком. При этом обычно слышно сильное завывание мотора стартера. И в том и другом случае мы совершенно четко имеем неисправность стартера или отдельных его элементов. Однако, иногда встречается и такое – стартер вращает коленвал, но с очень медленной скоростью. Если в этот момент вы можете наблюдать сильное уменьшение яркости горения лампочек освещения – это также может свидетельствовать о неисправности стартера (если при этом вы исключили все возможные другие причины). Чтобы окончательно грешить на поломку стартера, необходимо исключить следующее – неисправность АКБ, плохой контакт с клеммами АКБ либо с массой корпуса. В общем, эвакуатора тоже не избежать.
Ослабление креплений стартера. При ослаблении винтов возможно нарушение центровки оси вращения шестерни стартера относительно шестерни маховика. Может привести к тому, что стартер будет подклинивать и не вращать коленвал, либо шестерня стартера не войдет в зацепление с маховиком, при этом вы услышите страшный скрежет и вой, но запустить двигатель не сможете. Если лень пачкаться и лазить под машину или под капот – вызывайте эвакуатор.
Неисправность или неокончательное отключение противоугонных систем, т.к. отдельные сигнализации и системы также блокируют включение стартера.
Неправильное положение селектора АКПП. На большинстве автомобилей селектор АКПП или сама АКПП снабжены датчиками, не позволяющими из соображений безопасности запуск двигателей кроме как из положений «ньютрэл» (N) или «паркинг» (P). При вышеуказанных симптомах необходимо еще раз убедится в четкой фиксации селектора в указанных положениях.
Не отжатая педаль сцепления. На некоторых автомобилях с МКПП также предусмотрена блокировка включения стартера при включенном сцеплении.
Заклинивание двигателя или отдельных узлов трансмиссии (гидротрансформатора, первичного вала АКПП и пр.). Редко, но все же встречается в нашей жизни и такое. Только эвакуатор.
Другие скрытые дефекты, в основном связанные с нарушением проводки между стартером и системами управления.

Для успешного запуска двигателя требуется четыре условия: достаточная частота прокручивания коленчатого вала двигателя, хорошая компрессия, нужный уровень напряжения зажигания (с правильно установленным углом опережения зажигания) и необходимый состав топливной смеси (относительно богатая изначально воздушно-топливная смесь). Поэтому, если ваш автомобиль не заводится, можно предположить, что одно из этих важных условий не выполняется, и вам нужно выяснить, какое именно.

Чтобы это сделать, проанализируйте ситуацию. Если двигатель не запускается, то проблема, скорее всего, в стартере или в аккумуляторе. Не начал ли барахлить стартер? (необычные звуки, медленное прокручивание коленвала, и т.п.). Впервые ли появляется проблема с запуском или такое случалось и раньше? Осуществлялась ли в последнее время замена стартера, аккумулятора или аккумуляторного кабеля? Возможно, неисправна одна из этих деталей. Разряжается аккумулятор? Может быть неисправна зарядка. Были ли неполадки в электрике? Ответы на эти вопросы должны подсказать вам, что может быть причиной данной проблемы.

Если стартер крутит, но двигатель не заводится, причиной тому может быть отсутствие воспламенения, нехватка топлива или компрессии. Двигатель работал нормально, но внезапно перестал заводиться? Это может быть вызвано неисправностью топливного насоса, блока зажигания или сломанным ремнем привода верхнего распредвала. Заводить двигатель с каждым разом все труднее? Если так, то вам следует следует обратиться в автосервис для выполнеия работ по ремонту двигателя .

ПРИЧИНЫ НЕЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Что происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель? Если ничего не происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания, проверьте степень заряженности аккумулятора. Многие стартеры не сработают при напряжении аккумулятора меньше 10 вольт. Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи не обязательно говорит о том, что проблема именно в ней. Она могла разрядиться из-за длительного прокручивания стартера при попытках завести двигатель. Причиной также может быть неисправное зарядное устройство. В любом случае, аккумулятор следует подзарядить и протестировать.

При низком заряде аккумулятора следующим разумным шагом будет попытка завести двигатель при помои другого аккумулятора или зарядного устройства. Если заводится и работает нормально, то можно предположить, что проблема была в разряженной батарее или неисправном зарядном устройстве. Если батарея принимает заряд и успешно проходит тестирование, то проверьте КПД зарядного устройства на случай, если проблема в нем.

Исправно работающее зарядное устройство должно производить напряжение зарядки около 14 вольт на холостых оборотах при выключенных световых приборах и вспомогательных оборудованиях. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро увеличиться примерно на два вольта по сравнению с напряжением аккумуляторной батареи, а затем постепенно уменьшиться, выравниваясь до заданной величины. Значение напряжения зарядки будет меняться в зависимости от уровня заряда батареи, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже напряжение зарядки. Диапазон напряжений зарядки для стандартного генератора переменного тока может варьироваться от 13.9 до 14.4 вольт при 80 градусах по Фаренгейту, но при минусовых температурах он будет выше - от 14.9 до 15.8 вольт.

Если зарядное устройство не выдает необходимого напряжения, то дело в генераторе переменного тока или в регуляторе? Чтобы выяснить, исправно ли работает генератор переменного тока, задействуйте его в обход регулятора. Или отнесите его в магазин запчастей, где его подвергнут стендовому испытанию. Если при незадействованном регуляторе напряжение зарядки повышается, значит, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя, если это система с компьютерным управлением). Если в выходном напряжении не наблюдается никаких изменений, значит, главный виновник - генератор переменного тока.

В выпрямительном блоке один или несколько диодов будут неоднократно выходить из строя, вызывая падение мощности генератора. Генератор переменного тока все равно продолжит вырабатывать ток, но этого тока будет недостаточно для полной зарядки аккумулятора. Такая неисправность отразится на осциллографе как пропуск одной или более вершин осциллограммы генератора. Большинство анализаторов зарядных систем могут выявить такую неисправность.

ПРОБЛЕМЫ С ПРОКРУЧИВАНИЕМ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит или крутит медленно (при полностью заряженном аккумуляторе), вы можете сосредоточить внимание на цепи стартера. Чтобы быстро диагностировать проблемы с прокручиванием коленвала, вы можете включить фары и понаблюдать, что произойдет при попытке завести двигатель. Если фары гаснут, это может означать, что ненадежное соединение аккумуляторных кабелей препятствует течению тока. В таком случае необходимо проверить и очистить соединения аккумуляторных кабелей, а также шины заземления двигателя на массу.

Измеряя падение напряжения на соединениях можно найти избыточное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более чем на 0,1 вольт в любой точке и не более чем на 0,4 вольт для всей цепи стартера. Бо́льшее падение напряжения будет свидетельствовать об избыточном сопротивлении, для устранения которого понадобится очистить или подтянуть соединения.

Причиной медленного прокручивания коленчатого вала также могут быть аккумуляторные кабели недостаточного размера. Некоторые дешевые сменные кабели имеют тонкую проволоку, заключенную в толстый слой изоляции. С виду такие кабели имеют тот же размер, что и оригинальные, но проволока в них не способна справиться с электрическим потоком.

Если фары продолжают ярко гореть при попытке завести двигатель и ничего не происходит (стартер не крутит), значит, напряжение не доходит до стартера. Причиной тому может быть разомкнутый или плохо отрегулированный аварийный переключатель положений «парковка»/«нейтраль», поврежденный замок зажигания или неисправное реле (соленоид) стартера. Плавкие предохранители и вставки также стоит проверить, так как они могли перегореть от перегрузки, вызванной постоянным прокручиванием коленвала или запуском от внешнего источника (“прикуриванием”).

Если при попытке завести двигатель стартер щелкает, но больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для вращения стартера. Или, может быть, вышел из строя ясам стартер. Проблема может заключаться в некачественном аккумуляторном кабеле, соленоиде или заземлении, или в высоком сопротивлении самого соленоида. Проверьте напряжение на соленоиде, чтобы выяснить, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь замка зажигания. Если соленоид или реле получает напряжение аккумуляторной батареи, но не замыкает контакты или не проводит достаточно электрического тока для вращения стартерного двигателя, то это может говорить о том, что заземление соленоида повреждено или контакты соленоида изношены, подгорели или разъедены коррозией. Если стартер крутит в обход соленоида, значит, нужен новый соленоид, а не стартер.

Большинство двигателей заводится только при частоте прокручивания коленчатого вала от 200 до 300 об/мин, поэтому, если у вас слабый стартер, который не может раскрутить двигатель до нужной скорости и обеспечить компрессию, двигатель не заведется. В некоторых случаях слабый стартер сможет раскрутить двигатель до необходимой скорости, но двигатель все равно не заведется, так как стартер заберет весь заряд аккумулятора и не оставит энергии для форсунок или системы зажигания.

Если при попытке завести двигатель свет фар тускнеет и коленвал не прокручивается или прокручивается слабо, возможно, это объясняется тем, что стартер заклинило, он буксует или преодолевает высокое внутреннее сопротивление, у него изношены щетки или есть короткое замыкание или обрыв в обмотках или якоре. Измерьте потребляемый стартером ток, чтобы проверить, не забирает ли он слишком много тока.

Исправный стартер, как правило, потребляет ток от 60 до 150 ампер без нагрузки на него, и около 200 ампер или более под нагрузкой (при раскрутке двигателя). Потребление тока без нагрузки зависит от номинальной мощности стартера, в то время как потребление тока при прокрутке двигателя - от рабочего объема и компрессии двигателя. Точные значения силы тока обязательно уточняйте в технических условиях первоначального изготовителя. К примеру, высокомоментные стартеры GM могут забирать до 250 ампер без нагрузки. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют 130-150 ампер, а на шестицилиндровых двигателях - до 175 ампер.

Излишне высокое потребление тока при низкой частоте вращения двигателя, как правило, указывает на короткое замыкание в якоре, заземление якоря или катушек возбуждения, чрезмерное трение внутри самого стартера (загрязненные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между якорем и катушками возбуждения). Постоянные магниты стартера могут быть повреждены; иногда они отделяются от корпуса и трутся о якорь.

Если стартер не крутит вовсе, но потребляет много тока, то, возможно, имеет место замыкание на корпус в зажиме стартера или в катушке возбуждения, или заклинило якорь. С другой стороны, возможно, заклинило двигатель или произошел гидроудар. Поэтому, прежде чем выносить приговор стартеру, попробуйте прокрутить двигатель вручную - если и это не подействует, значит, двигатель заклинило.

Если стартер совсем не вращается и не потребляет ток, значит, имеется обрыв в цепи поля возбуждения, разомкнута обмотка якоря, повреждены щетки или соленоид. Низкая частота вращения в сочетании с низким потреблением тока означает высокое внутреннее сопротивление (повреждены соединения, щетки, разомкнута катушка возбуждения или обмотка якоря).

Если стартерный двигатель вращается, но не цепляет маховик, причиной тому может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или поврежденные зубья маховика. Если привод стартера ненадолго входит в зацепление, а потом соскакивает, то он близок к выходу из строя. Снимите стартер с автомобиля и осмотрите привод. Шестерня привода стартера может вращаться лишь в одном направлении. Если она свободно вращается в обоих направлениях или не вращается вовсе, значит, привод стартера неисправен.

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ СТАРТЕРОМ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если стартер крутит, но автомобиль не заводится, вам надо проверить систему зажигания, топливо и компрессию. Проверить состояние системы зажигания можно достаточно просто - при помощи индикатора работы свечи или расположив провод свечи зажигания возле хорошего заземлителя. Нет искры? Наиболее вероятными причинами ее отсутствия могут быть выход из строя блока зажигания, датчика распределителя или датчика положения коленчатого вала (CKP).

Такой инструмент как «Имитатор системы зажигания» (Ignition System Simulator) поможет ускорить диагностику - он определит, способны ли блок и катушка зажигания генерировать искру при имитированном входном сигнале синхронизации. Если при помощи имитированного сигнала генерируется искра, то проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала. Отсутствие искры укажет на неисправность блока или катушки зажигания. Измерив первичное и вторичное сопротивление на катушке зажигания, мы сможем исключить этот компонент из списка возможных причин проблемы.

Неисправность блока, так же как и датчика, часто вызывается плохо затянутыми, поврежденными или изъеденными коррозией зажимами и соединителями проводки. Такими проблемами печально известны старые блоки зажигания GM HEI. Если у вас бесконтактная система зажигания с датчиком положения коленчатого вала на эффекте Холла, проверьте опорное напряжение (VRef) и заземление датчика. Напряжение должно составлять 5 вольт, иначе он не будет работать и не сможет генерировать сигнал о запуске двигателя (что станет причиной возникновения кода неисправности). Измерьте опорное напряжение VRef между питающим проводом датчика и заземлением (в качестве заземления используйте блок цилиндров двигателя, а не провод цепи заземления датчика). Все еще нет пяти вольт? Тогда проверьте жгут проводов датчика на предмет плохо затянутых или разрушенных коррозией соединителей. Плохое заземление окажет на работу датчика такое же воздействие, как и плохая подача опорного напряжения. Измерьте падение напряжения между проводом заземления датчика и блоком цилиндров. Падение напряжения больше, чем а 0,1 вольт будет свидетельствовать о плохом заземлении. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если холловский датчик положения коленвала имеет питание и заземление, то следующим шагом должна быть проверка его выходного сигнала. Напряжение на активированном датчике (при пустом окошке) должно составлять 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока между проводом выходного сигнала датчика и заземлением (в качестве заземления снова используйте блок цилиндров, а не провод заземления). Когда двигатель заведется, выходной сигнал датчика должен падать до нулевого значения каждый раз, когда активный элемент (зуб шестерни, лепесток или вырез модулятора) проходит через датчик. Отсутствие изменений в напряжении будет означать, что датчик неисправен и его нужно заменить.

Если первичная обмотка системы зажигания выдает пусковой сигнал для катушки, но напряжение не доходит до свечей, следует произвести визуальный осмотр крышки катушки зажигания, крышки распределителя системы зажигания, ротора и проводов к свечам зажигания, чтобы выявить возможные дефекты, не позволяющие искре достичь пункта своего назначения.

КОЛЕНВАЛ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ, ИСКРА ПРИСУТСТВУЕТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если при прокручивании коленвала двигателя возникает хорошая искра, но двигатель не заводится, проверьте топливо. Проблема может быт в топливном насосе.

Если у вас старый карбюраторный двигатель, нажмите на педаль газа и посмотрите, будет ли топливо впрыскиваться в горловину карбюратора. Если нет, то, быть может, неисправен механический топливный насос, застопорен игольчатый клапан карбюратора или закупорен топливопровод или топливный фильтр.

Если у вас более новая модель с электронным впрыском топлива, подсоедините манометр к направляющей-распределителю, чтобы проверить, есть ли давление в топливопроводе. Если при включенном зажигании нет давления, проверьте топливный насос, реле насоса, плавкий предохранитель и проводку. В автомобиле Ford также следует проверить инерционный выключатель подачи топлива, который обычно спрятан в багажнике или под накладкой порога задней двери. Этот выключатель отключает топливный насос в случае аварии. Чтобы восстановить подачу топлива в двигатель после срабатывания выключателя, просто верните выключатель в исходное положение. Нехватка топлива также может быть обусловлена закупоркой топливопровода или всасывающего патрубка в топливном баке. И не забудьте проверить указатель уровня топлива. Просто удивительно, как часто причиной незапуска является пустой топливный бак.

Также есть возможность, что топливо в баке содержит слишком много воды или спирта. Если бак заполнен, то проблема может быть в некачественном бензине.

В двигателях с электронным впрыском топлива давление топлива в топливопроводе совсем не обязательно будет означать, что топливо поступает в двигатель. Слышен ли шум работы форсунок (характерное щелканье)? Если не слышен, проверьте напряжение и заземление на форсунках. Возможно, неисправен электронный блок управления или реле питания системы электронного впрыска. Некоторые системы электронного впрыска топлива используют входной сигнал от датчика положения распределительного вала, чтобы генерировать импульс для срабатывания форсунки. Потеря сигнала может привести к нарушению должного функционирования системы.

Даже если топливо есть и оно поступает в двигатель, сильная утечка вакуума может препятствовать запуску двигателя. Достаточно большая утечка обедняет состав топливной смеси до такой степени, что она не может воспламениться. Причиной проблемы может быть заклинивание клапана рециркуляции отработавших газов (EGR) в открытом положении, отсоединенный шланг системы принудительной вентиляции картера, ослабленный вакуумный шланг для тормозного усилителя и тому подобные утечки. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь, нет ли шипящих звуков при прокручивании коленвала.

ТОПЛИВО И ИСКРА ПРИСУТСТВУЮТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ

Если искра есть и топливо поступает, нет серьезных утечек вакуума, и коленвал проворачивается нормально, то двигатель должен заводиться. Однако проблема может быть в компрессии. В двигателях с верхним расположением распредвала наиболее вероятной причиной неполадки может быть поврежденный резиновый ремень привода ГРМ (газораспределительного механизма), особенно если двигатель имеет большой пробег. Большинство производителей рекомендуют в качестве профилактической меры менять ремень привода верхнего распредвала каждые 60 тысяч миль (≈ 96 тыс. км), однако многие автовладельцы так их и не меняют. Ремень в конце концов ломается и двигатель глохнет. А если зазор между клапаном и поршнем недостаточно велик, как во многих импортных и отечественных двигателях, это также вызывает значительные повреждения (погнутые клапаны и детали клапанного механизма, а иногда и треснувшие поршни).

Верхний распределительный вал также может сломаться при деформации головки блока цилиндров, вызванной сильным перегревом, или если подшипники распредвала работают в условиях недостаточной смазки.

Распредвал может заклинить при запуске двигателя при минусовых температурах, если масло в картере двигателя слишком вязкое и не успевает вовремя поступать на распредвал (поэтому для вождения автомобиля в зимних условиях лучше использовать моторное масло 5W-20 или 5W-30). Распредвал может выйти из строя на высоких оборотах, если уровень масла слишком низок или если оно не было заменено в срок.

В двигателях со штанговыми толкателями в приводе клапанов после большого пробега цепь механизма газораспределения может сломаться или соскользнуть. И ту и другую проблему можно выявить, произведя проверку компрессии и/или сняв клапанную крышку и наблюдая движение клапана во время проворачивания коленвала.

Причиной незапуска двигателя может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров, если это четырехцилиндровый двигатель, в котором два цилиндра не работают. Но большинство шести- и восьмицилиндровых двигателей будут работать даже с пробитой прокладкой, хотя и с перебоями. Однако при этом прокладка может пропускать охлаждающую жидкость, которая будет протекать в цилиндр и может стать причиной гидроудара двигателя.

Поворот ключа, тарахтение стартера и… двигатель не запускается. С такой проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Что делать в данной ситуации?

Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.

Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.

Проверяем свечи и искру

Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.

Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.

Это могут быть:

Общие неисправности:

Неисправны свечи (нагар, разрушение изолятора)
Неисправны высоковольтные провода (нарушена изоляция, ток утекает «налево», не доходя до свечи)

Для инжекторов:

Неисправен модуль зажигания
Нет питания на модуле зажигания. Питание подается с блока управления двигателем, но сигнал на блок поступает с замка зажигания. Поэтому возможна .
Неисправен блок управления двигателем

Ошибки системы управления зажиганием, как правило, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.

Для карбюраторов:

Зависание контактного уголька в крышке распределителя зажигания (трамблера)
Перегорание резистора в роторе распределителя (в бегунке трамблера)
Подгорание или люфт контактной группы (для контактного зажигания)
Неисправность коммутатора (для бесконтактного зажигания)
Неисправность катушки зажигания
Отсутствие питания на катушке. Питания на катушку подается через замок зажигания, поэтому стоит проверить его

Когда искры нет только на одной свече, нужно заменить эту свечу на новую или поменять ее высоковольтный провод. Слишком мокрые свечи также нужно заменить новыми или хотя бы просушить в пламени. Это необходимо потому, что ток не сможет пройти через мокрые контакты и искры не будет.

Если же искра есть на всех свечах, проверяем подачу топлива.

Проверяем подачу бензина

Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.

На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.

Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).

На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.

Проверяем подачу воздуха

В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.

Это базовые действия, которые можно быстро произвести, когда не заводится двигатель. Если на всех свечах есть искра, бензин поступает в двигатель и с системой подачи воздуха все в порядке, нужно «углубляться».

Как уже было сказано в начале материала, описать все причины, по которым двигатель может не запускаться, сложно в рамках одной статьи. Поэтому приведем лишь общий список.

Стартер не развивает пусковые обороты
Недостаточное напряжение бортовой электросети (слабый аккумулятор)
Отсутствие компрессии в цилиндрах двигателя (изношены поршневые кольца, зависли клапаны)
Нарушение фаз газораспределения (порвался или перескочил на один/несколько зубьев ремень ГРМ)
Нет сигнала с датчика положения коленвала или других «жизненно важных» датчиков инжекторной системы.
Неисправность блока управления двигателем

И другие. Поиск таких неисправностей уже сложнее осуществить в уличных условиях, особенно если дело происходит зимой. Нужно брать автомобиль на буксир и тянуть в гараж или автосервис.

Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.

1 Не заводится двигатель при работающем стартере – возможные поломки

Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.

Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.

Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.

Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.

2 Дизель – специфика поиска неисправности

Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.

Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.

В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.

При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.

3 Бензиновый двигатель – проверка подачи топлива

Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:

Резко открываем дроссельные заслонки карбюратора, наблюдая за впрыском бензина (крышка воздушного фильтра заблаговременно снята). Если топливо распыляется, оно подается в карбюратор.
Если топливо подается, но завести холодный двигатель невозможно, проверяем пусковое устройство. Закрываем воздушную заслонку – она должна полностью перекрыть первичную камеру, а заслонка дросселя приоткрыться на 0,8 мм. Для проверки работы дроссельной заслонки придется снять карбюратор.
Когда ускорительным насосом бензин не подается, его нет в карбюраторе. Закачиваем вручную, заводим двигатель.
Проверяем работу бензонасоса: снимаем шланг с выпускного штуцера и качаем. Через несколько качков должен брызнуть бензин.
Если бензин подкачать не удалось, проверяем топливный фильтр, сеточку в отстойнике карбюратора. Грязный фильтр меняем, сеточку промываем.
Топливо все еще не подается? Разбираем бензонасос и проверяем диафрагмы. Если они разорваны, бензин попадает не в карбюратор, а в поддон, разбавляя масло.

Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.

На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).

4 Зажигание – как найти и устранить поломку

Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.

Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.

Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:

на бегунке перегорело сопротивление;
прогорела крышка трамблера;
оборваны провода датчика Холла;
биение вала трамблера через изношенные подшипники.

Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.

В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.

Если не заводится двигатель автомобиля. Что делать?

Каждый автомобилист может столкнуться с тем, что двигатель его машины внезапно перестает заводиться. Ситуации бывают разные – автомобиль может просто заглохнуть на светофоре или в пробке и не завестись, либо же двигатель не заводится после того, как машина провела ночь на парковке. В любом случае, проблему решать надо. Ниже приведены основные ситуации и причины, по которым возникают проблемы с зажиганием, в результате чего не заводится двигатель автомобиля. Также рассмотрены пути решения проблемы в тех случаях, когда это может сделать сам автолюбитель без привлечения специалистов. Итак, далее причины по порядку.

Аккумулятор .

Если автомобиль не заводится после длительной стоянки, скорее всего упал заряд аккумулятора. Ночью температура падает, автомобиль остывает, а вместе с ним и аккумулятор. В холодное время года уровень заряда аккумулятора может снизиться на треть после ночевки на улице. Это не всегда связано с поломкой АКБ, может быть так, что она просто была не полностью заряжена, а после остывания уровень заряда снизился ниже критической отметки. Такая же ситуация может возникнуть, когда автомобиль стоял несколько суток – аккумулятор попросту самопроизвольно разряжается. Чтобы не попадать в такую ситуацию, нужно просто следить за уровнем заряда АКБ.

Еще одна проблема, которая может быть связана с аккумулятором – окисление клемм. Этот процесс происходит постепенно, но в конечном итоге приводит к одному результату - потере напряжения. Устранить проблему проще простого – нужно открутить клеммы и просто их прочистить.

Топливная система .

Еще одна причина – проблемы с топливной системой. Если автомобиль завелся и тут же заглох или же просто заглох и не заводится, возможно, причина кроется в бензонасосе. Топливный насос может попросту перегореть. Проверить это довольно просто – необходимо снять насос и подключить его напрямую к аккумулятору. Если он не работает, значит пришла пора его менять. Также стоит обратить внимание на сеточку фильтра грубой очистки. Со временем она забивается, что может привести к двум вариантам последствий. Первое, бензонасосу просто не хватает мощности чтобы прокачать необходимое количество бензина для воспламенения. Второе, пытаясь прокачать нужное количество топливо, бензонасос может просто сгореть.

Не исключен риск того, что где-то оборвало топливный шланг. Иногда водители забывают о такой возможности и тратят много времени на поиск неисправностей, хотя определить обрыв довольно просто - достаточно заглянуть под днище автомобиля.

Свечи .

Если до этого вы ездили с большой скоростью или сильно нагружали автомобиль, или же двигатель внезапно заглох в дороге, возможен вариант, что просто залиты свечи. При попадании чрезмерного количества топлива на электроды свечей стандартного напряжения недостаточно для появления искры. Самый простой вариант решения проблемы – выкрутить свечи и аккуратно очистить их сухой тряпочкой. Если нет такой возможности, то можно свечи продуть. Для этого поставьте автомобиль на нейтральную передачу, утопите педаль газа и включите зажигание. В таком режиме топливо в камеру сгорания не поступает, и она продувается воздухом. Этот способ абсолютно безопасен для вашего автомобиля.

Воздушный фильтр .

Еще одна причина проблем с зажиганием может быть вызвана тем, что попросту засорился воздушный фильтр. Установить, так это или нет, довольно просто – нужно вынуть из кожуха фильтр и попробовать завести двигатель. Если мотор заведется, фильтр можно выбросить и смело ехать за новым. Затягивать с установкой фильтра нельзя, так как при сгорании неочищенного воздуха образуется нагар, который вредит двигателю. Такая ситуация нередко случается, когда машина ездит за городом по грунтовым дорогам. При частых поездках по пыльным дорогам воздушный фильтр стоит менять в два раза чаще.

Предохранители .

Часто инжекторный двигатель может перестать заводиться из-за перегорания предохранителей. Для этих целей стоит возить с собой запасной набор (он стоит сущие копейки), а также точно знать, где в вашем автомобиле находится блок предохранителей. Для того чтобы выяснить, является ли перегорание предохранителя причиной пропажи зажигания, достаточно просто заменить старые предохранители на новые.

Перегрев двигателя .

Когда автомобиль внезапно глохнет и завести его не получается, возможно проблема в перегреве двигателя. Причин может быть несколько – выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, низкая компрессия, поломка водяного насоса, низкий уровень охлаждающей жидкости. В первых двух случаях на месте определить неисправность нельзя. Проверить исправность помпы можно, подключив ее напрямую к аккумулятору. Если помпа работает, возможно, причина в проводке или окислившихся клеммах. Можно почистить клеммы и снова подключить водяной насос к штатному питанию.

Также стоит посмотреть уровень охлаждающей жидкости. Если количество жидкости меньше положенного, она не будет полноценно охлаждать двигатель. Если же количество охлаждающей жидкости по какой-то причине существенно ниже нормы, она может просто закипеть. Это сразу будет видно – на заглушках и крышках радиатора и расширительного бачка появятся потеки. В этом случае нужно дать остыть двигателю и по возможности долить охлаждающую жидкость. В любом случае, при перегреве двигателя нужно дождаться пока он остынет и медленно, не допуская нагрузок на мотор, ехать на ближайшее СТО.

Стартер .

Стартер также может быть причиной того, что автомобиль не заводится. Если клеммы стартера доступны – достаточно просто подключить его напрямую к аккумулятору, набросив соответствующие провода. В том случае, когда стартер вращается в нормальном режиме – проблему стоит искать в другом месте. Если же стартер вообще «не крутит», значит пора его менять или ремонтировать. Бывает так, что стартер вращается, но не достаточно быстро. В таком случае скорее всего окислились клеммы на стартере или аккумуляторе. Прочистить их можно на месте, если они доступны.

Датчик коленвала . (ДПКВ см. рис. вверху)

Если есть возможность проверить датчик коленвала – обязательно это сделайте. Датчик может быть исправен, но давать неверные показания из-за того, что на него налипает грязь, окислились или отходят разъемы. Диагностировать его самостоятельно довольно сложно, но вот попытаться почистить и проверить – вполне реально. В первую очередь обратите внимание на зазор между сердечником и диском датчика. В идеале он должен быть в 1 мм, но допустимы отклонения в 0,5 мм. Затем отключите проводку от датчика и снимите сам датчик. Очистьте его от грязи (иногда на него попадает масло, если протекают сальники валов), прочистите клеммы как на датчике, так и на ответной части разъема, после чего установите и попробуйте завести автомобиль. Если двигатель завелся, то причина была в датчике и неисправность устранена.

Причины, по которым может не заводиться дизельный двигатель

Компрессия в цилиндрах

Наиболее распространенная причина не запуска дизельного двигателя – падение компрессии в цилиндрах мотора. В этом случае топливная смесь недостаточно нагревается, и не происходит ее возгорание.

В некоторых случаях причиной отсутствия нужной компрессии в цилиндрах является износ цилиндров и уплотнительных колец на цилиндрах. Такая поломка устраняется только в результате капитального ремонта двигателя.

Иногда проблемы возникают только в одном цилиндре. В этом случае двигатель может завестись, но после этого начинаются ударные нагрузки и тряска двигателя и всего автомобиля. Т.е. один цилиндр или не работает вовсе или вспышки внутри цилиндра происходят нерегулярно.

Свечи накаливания

Следующая причина, почему не заводится дизельный двигатель, может таиться в определенных поломках в системе свечей накаливания. Причем, что интересно, если двигатель разогретый, или на улице стоит теплая погода, проблема со свечами накаливания может пройти незаметно. Если свечи не работают, то не происходит разогрев внутреннего пространства в цилиндре.

Если двигатель все-таки завелся при нерабочих свечах, то проблемы могут проявиться дальше, так как двигатель будет работать с перебоями. Сложнее получается, если вышли из строя сразу две или больше свечей накаливания. Тут шансов завести двигатель практически никаких.

Но дело может быть не только непосредственно в свечах. Проблема может возникнуть и с реле включения свечей. Если реле нормально работает, то слышны характерные щелчки при запуске, если, конечно, прислушиваться. Может выйти из строя и электронный блок управления свечами. В этом случае щелчки не слышно. Но если двигатель разогретый, он все равно может завестись. Но если температура воздуха на улице низкая, при проблемах со свечами накаливания или с другими узлами этой системы, ни о каком запуске речь не может идти.

Топливная система

Еще проблема при запуске дизельного двигателя может возникнуть, если есть неполадки в топливной системе. Например, произошло засорение форсунок подачи топлива. Однако если при запуске стартер вращает все детали, но при этом из выхлопной трубы появляется сизый дым, это должно означать, что подача топлива в цилиндры есть. Но воспламенение топлива не происходит из-за проблем с компрессией или из-за проблем со свечами.

Можно попытаться исправить компрессию, если залить в цилиндры немного масла. Но это всего лишь временная мера. И как только масло будет выдавлено или сгорит, проблема проявится с новой силой.

Проверка форсунок на предмет засорения – процедура, требующая выкручивания всех форсунок и затем их проверка на стенде. Может сложиться так, что форсунка забита не полностью, и частично распыляет топливо. В этом случае двигатель при запуске может чихать и пыхтеть. И в выхлопе будет наблюдаться темный дым от несгоревшего топлива. Т.е. получается, что распыление топлива происходит неправильно и при этом часть топлива просто не сгорает.

Если стартер крутит, но при этом нет никаких вспышек в двигателе, т.е. двигатель не хватает, и нет сизого дыма, это означает, что топливо в цилиндры не поступает. И здесь нужно проверять всю систему подачи топлива, начиная от топливного насоса высокого давления до каждой форсунки индивидуально. Впрочем, может банально слететь ремень от привода ТНВД или просто порваться.

Проблемы в холодную погоду

Если дизель не заводится в холодную погоду, то здесь могут влиять причины, связанные с парафинизацией дизельного топлива. Парафины, которые содержатся в дизтопливе в растворенном состоянии, под воздействием низких температур начинают густеть и забивать топливный фильтр. В результате этого подача топлива полностью прекращается.

Другие причины

Кроме этого проблема с подачей топлива может быть вызвана проблемами с топливной магистралью. Она не только может замерзнуть в холодную погоду (эта проблема решается довольно просто если есть рядом 220в с помощью фена отогреваем детали топливной системы, но главное не перегреть при этом!), но и потерять герметичность где-то на стыках. Или образуется трещина в топливопроводах.

Следует уяснить один момент – есть любой дым из выхлопной трубы в момент запуска, значит, топливо поступает. Нет дыма – проблема с поставкой топлива в цилиндры. Даже этот факт дает возможность определить хотя бы направление поиска поломки двигателя.

Конечно, причин, по которым может не заводиться двигатель, гораздо больше. Определить их с ходу практически невозможно, поэтому единственным выходом из ситуации является обращение на СТО. Для того чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, нужно периодически делать диагностику автомобиля и обращать внимание на все изменения в его работе. Практика показывает, что своевременная профилактика намного дешевле и удобнее незапланированного ремонта.

Главная » Замки » Не запускается двигатель причины. Не заводится двигатель: как найти причину. Коленчатый вал прокручивается, но двигатель все равно не заводится