Как снять головку на двигателе. Ремонт головки блока цилиндров от «А» до «Я. Когда необходима замена

4.67 /5 (93.33%) 3 голос(ов)

Головка блока цилиндров относится к одной из значимых частей двигателя. В головке присутствуют важные компоненты двигателя. При появлении каких-либо неполадок с мотором будет необходимо снятие головки блока цилиндров двигателя.

Причин, из-за которых может возникнуть потребность в снятии головки блока цилиндров на бензиновом двигателе, может быть множество.

Зачастую снимают по причине перегрева двигателя.
При замене прокладки блока цилиндров.
Возникновение трещин на корпусе – тоже является основанием.
Потеря мощности двигателя.
Нехватка компрессии в двух соседних цилиндрах.
Присутствие моторного масла в охлаждающей жидкости.
Потеря охлаждающей жидкости, возникновение белого выхлопного газа.

Хотим отметить, что снятие головки блока цилиндров на бензиновом двигателе достаточно серьезная процедура и необходимы определенные навыки, а также специальное оборудование.

Очень важно помнить, что снятие головки блока цилиндров на бензиновом двигателе осуществляется только при холодном двигателе.

Для того, чтобы приступить к демонтажу , надо иметь весь необходимый для этого инструмент, а также динамометрический ключ. Мы советуем выполнять все шаги согласно руководству по обслуживанию данной модели двигателя.

Процедуру по снятию головки блока цилиндров лучше производить в гараже со смотровой ямой, либо же на подъемнике. Первым делом отсоединяются клеммы от аккумулятора, а затем снимается АКБ.

Следующим этапом отсоединяют систему зажигания, а также разъединение различных разъемов. Производится слив жидкости. Также разъединяются различные шланги, патрубки, мешающие снятию головки. Навесное оборудование желательно также снять, т.к. оно будет мешать демонтажу.

После всех процедур отключения производится снятие головки блока цилиндров на бензиновом двигателе. В первую очередь снимают крышку. Затем производится снятие ремня.

Головка блока цилиндров закреплена на двигателе с помощью болтов. И при снятии ее, порядок откручивания необходимо производить строго по инструкции, как это указано в книге по обслуживанию данной модели авто.

ГБЦ является основным элементом силового агрегата и крышкой двигателя, закрывая его составляющие компоненты от внешних воздействий. Для поиска и устранения неисправностей требуется снятие головки блока цилиндров.

[ Скрыть ]

Когда необходимо ремонтировать головку?

Работы по демонтажу, ремонту и установке ГБЦ в автомобиле могут потребоваться при таких неисправностях:

На щупе для диагностики уровня моторной жидкости либо под пробкой для ее залива образуется белая эмульсия. Это говорит о пробитии прокладки ГБЦ либо повреждении корпуса головки (появлении трещин) и попадании хладагента в систему смазки. Эмульсия может быть еле видна.
Из глушителя автомобиля стал выходить густой и белый дым, при заведенном силовом агрегате могут прорываться капли жидкости. Скорее всего, это хладагент и его попадание в выхлопную систему связано с повреждением цилиндров. Уровень антифриза будет снижен, а появление пара может обуславливаться перегревом ДВС и повышенным содержанием конденсата. Но если белый дым выходит постоянно, это говорит о пробитии прокладки ГБЦ.
На поверхности антифриза в расширительном резервуаре возникли масляные пятна либо жирная пленка, ее наличие может проявиться в радиаторном устройстве. Попасть в охлаждающую систему моторная жидкость могла через трещины в прокладке или самой головке блока. Исключением являются автомобили, владельцы которых выполняют промывку охладительной системы отработанными моторными жидкостями. Разумеется, делать этого нельзя.
В горловину радиаторного устройства могут попадать мелкие пузырьки. Это говорит о том, что отработавшие газы из выхлопной системы попадают из камеры сгорания в охладительную систему. Где-то имеется повреждение или дефект, есть вероятность, что в самой прокладке либо на структуре головки блока. Если пузырьки образуются при замене расходного материала, то это нормально. Но если их образование наблюдается регулярно, требуется диагностика силового агрегата.
Через поврежденную прокладку в головке блока пробиваются отработавшие газы. Такая проблема происходит редко, но ее можно легко диагностировать. Надо только присмотреться.
Из-под прокладки ГБЦ стала подтекать моторная жидкость. Проблема может заключаться в некачественной затяжке винтов головки блока. Эту процедуру надо выполнять в определенной последовательности, в противном случае можно сорвать резьбу и сломать шпильки. Процесс затяжки должен производиться с использованием динамометрического ключа.
Если имеется пробой прокладки или головка повреждена непосредственно между цилиндрами, определить это будет сложно. К признакам такой неисправности можно отнести увеличение расхода горючего и падение мощности силового агрегата. Проблема может сопровождаться уменьшением компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, обычно это происходит в соседних устройствах.

О необходимости проведения ремонта ГБЦ подробно рассказал канал «Теория ДВС».

Причины появления дефектов

Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.

Все поломки связаны с:

браком при производстве ГБЦ;
высокой нагрузкой на узел;
некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.

Что нужно для замены ГБЦ?

Производить разборку, заменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом или другом двигателе надо после подготовки инструментов:

специальная оправка, потребуется для запрессовки маслоотражательных колпачков;
микрометр, необходим для замера клапанов, а также направляющих элементов;
развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
специальные оправки для демонтажа (выпрессовки), а также установки новых втулок;
набор зенкеров, предназначены для восстановления седел клапанов;
специальные приспособления для рассухаривания клапанных пружинных элементов;
комплект гаечных ключей;
новая прокладка ГБЦ;
электроплита, используется для нагрева , если будет выполняться ее дефектовка, а также для прогрева втулок перед запрессовкой.

Перед выполнением ремонта ГБЦ обязательно надо подготовить необходимые запчасти и метки, их состав зависит от модели автомобиля и типа дефекта.

Пользователь Alex ZW рассказал о ремонте ГБЦ, а также о том, что потребуется для выполнения этой задачи.

Снятие головки блока цилиндров

Для ремонта узла потребуется его демонтировать из посадочного места. Процедура снятия головки блока цилиндров может иметь определенные нюансы в зависимости от типа устройства и модели автомобиля.

Рассмотрен универсальный алгоритм действия при демонтаже агрегата:

Сначала от АКБ отключается провод с отрицательным зажимом.
Производится установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. Из охладительной системы сливается весь хладагент, предварительно под сливное отверстие устанавливается емкость для сбора жидкости.
Потом надо снизить уровень давления в системе питания. Это делается в том случае, если демонтаж головки блока производится после поездки. От выхлопной трубы отключается приемная магистраль, соединяющая глушитель с выпускным коллекторным устройством. В зависимости от автомобиля процедура выполняется по-разному.
Затем надо снять крышку ГБЦ.
От контроллера массового расхода воздушного потока отключается разъем с проводами. Ослабляется хомут, который фиксирует воздухоотводящую магистраль к дроссельному устройству. Затем с самого узла демонтируется шланг, оснащенный корпусом воздушного фильтрующего элемента и воздухозаборным патрубком.
Выкручивается гайка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного устройства. Затем гаечным ключом ослабляется гайка, которая крепит кронштейн подводящей магистрали к выпускному коллекторному узлу. Сам кронштейн отводится в сторону, ослабляются хомуты и выполняется отключение двух патрубков охладительной системы от узла дросселя. Речь идет о подводящей и отводящей магистралях.
С помощью отвертки надо ослабить хомут, который фиксирует патрубок вакуумного усилительного устройства тормозов к клапану на ресивере. Сама магистраль демонтируется. До конца необходимо провернуть сектор приводного устройства заслонки дроссельного узла. От него отключается тяга привода механизма.
Выкручиваются две гайки, которые фиксируют наконечники отрицательных проводников к задней крышке ГБЦ. Производится демонтаж кабелей непосредственно со шпилек. Затем надо открутить гайку, которая фиксирует нижнее крепление левой распорки и болт нижнего фиксатора правой распорки.
С помощью гаечного ключа откручиваются гайки верхних фиксаторов распорок впускного коллекторного устройства с обеих сторон. Сами элементы демонтируются.
Выполняется отключение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости в картере силового агрегата. Также надо отсоединить колодки от контроллера положения заслонки дросселя, датчика холостых оборотов жгута проводников форсунок, контроллера температуры хладагента. Затем выполняется отключение проводов от регулятора положения коленвала и устройства контроля детонации в двигателе. Отсоединяются колодки с кабелями от контроллера объема температуры хладагента в моторе, а также датчика давления моторной жидкости.
Затем надо отключить наконечники высоковольтных кабелей, подсоединенных к свечам зажигания. Из-под ресивера извлекается жгут с проводниками. Откручиваются три болта, которые фиксируют переднюю крышку ремешка приводного устройства распредвала. Затем этот элемент демонтируется вместе с ремнем. Процедура снятия изделия зависит от автомобиля. Если ремень изношен и на нем есть следы повреждений и дефектов, то он подлежит замене.
Выполняется фиксация зубчатого диска распредвала от прокручивания, необходимо открутить винт, который фиксирует шкив к нему. Демонтаж болта производится вместе с шайбой. Выполняется снятие шкива с распредвала. Осуществляя эту задачу, надо быть аккуратным, чтобы не повредить сальник узла. Если в процессе было замечено, что шпонка установлена неплотно в пазу так называемого моста, то ее надо демонтировать, чтобы не потерять.
Выкручивается гайка, фиксирующая заднюю часть приводного устройства распредвала к верхней составляющей головки. Откручивается еще четыре винта, три из которых фиксируют масляное насосное устройство, выполняется демонтаж задней крышки. Затем гаечным ключом надо открутить гайку, которая крепит массовый кабель. Производится снятие проводника со шпильки, фиксирующей выпускную магистраль охладительной системы к ГБЦ.
Ослабляются хомуты и производится демонтаж с выпускной магистрали подводящего шланга радиаторного устройства, а также трубки дросселя и отопительной системы. Отключается термостат с подведенным патрубком. Выкручиваются гайки, фиксирующие магистрали слива и подачи горючего, при этом шланги надо закрепить ключом, чтобы они не проворачивались. На топливных патрубках имеются уплотнительные элементы, после отключения каждой трубки их надо демонтировать.
Остается ослабить затяжку болтов, которые фиксируют ГБЦ к двигателю. Их откручивание выполняется в конкретном последовательности, предписанной производителем. Подробнее об этом можно узнать в сервисном мануале. Болты после ослабления полностью откручиваются и извлекаются вместе с шайбами, ГБЦ демонтируется.

Демонтаж корпуса воздушного фильтра с воздухозаборным патрубком Отсоединение патрубков охладительной системы от дроссельного узла Отключение тяги приводного устройства заслонки дроссельного узла Отсоединение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости Демонтаж ремешка с привода распредвала Выкручивание болтов для демонтажа ГБЦ с авто

До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:

Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:

Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.

Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.

Третий этап

Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:

Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
Производится монтаж маслосъемных колпачков.
Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.

Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.

Установка ГБЦ

Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно , даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом - чем сильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.

После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз, чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Печать

После того как ваш автомобиль пробежал 200 — 300 тысяч километров, ему необходимо произвести ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) – о том, что такое ГБЦ читаем для замены старых изношенных деталей новыми комплектующими. Как известно, ГБЦ является одним из основных элементов вашего автомобиля. Его ремонт – это очень тяжелый, трудоемкий процесс, в котором необходимо соблюдать технологию разборки (сборки) до мелочей. О них и поговорим.

Дефекты ГБЦ, неподлежащие ремонту.

К сожалению, не все дефекты, возникшие при эксплуатации головки блока цилиндров, возможно отремонтировать. Давайте рассмотрим подобные поломки:

если ваш блок сделан из чугуна, то могут возникнуть трещины в седле гнезда клапана, в данном случае стенки этого узла не более двух миллиметров, а значит, добиться герметичности невозможно;
трещины, возникшие во впускном либо выпускном канале головки, также отремонтировать нельзя из-за невозможности подачи в данные места инструмента;
глубокие трещины, которые скрываются с поверхности головки в форкамеру.

В случае обнаружения вышеперечисленных дефектов, ремонт невозможен, необходимо произвести замену всего узла.

Способы выявления дефектов ГБЦ.

В большинстве случае дефекты можно определить визуально, зачастую не пользуясь помощью центров диагностики. Для этого всего лишь следует осмотреть узел на наличие трещин либо прогаров. А в случае необходимости быстрой и точной диагностики можно воспользоваться следующими несложными способами.

Для чугунных двигателей применяется порошково-магнитная дефектоскопия. Ее суть заключается в креплении магнитов со всех сторон ГБЦ и насыпании железного порошка на всю поверхность головки. Под действием магнитов порошок расположится в различных поврежденных местах (раковинах, трещинах и т.д.) и сделает их заметнее.
Для обнаружения раковин на алюминиевых и чугунных ГБЦ можно использовать способ красящей жидкости. Для этого необходимо нанести красящую жидкость на очищенную поверхность ГБЦ и после пяти минут ожидания удалить излишки краски. Если имеются трещины, они станут явно видны.
Наиболее быстрый способ – способ вакуум тестера. Он выявляет наличие трещин, но не помогает обнаружить их конкретное место.
Крайний способ – способ проверки давлением. Он необходим для проверки наличия трещин в системах смазки и охлаждения головки блока цилиндров. Для его осуществления необходимо в сосуд с горячей водой погрузить герметично закрытую ГБЦ, после чего в систему смазки и охлаждения подать сжатый воздух и по появлению пузырей воздуха определить трещины.

Порядок разборки головки блока цилиндров.

Прежде, чем начать разборку ГБЦ, необходимо снять все имеющееся на головке электрооборудование, навесные датчики, а также отсоединить ее от всех держателей. В случае если двигатель дизельный следует также произвести демонтаж электромагнитных форсунок (при их наличии).

Кроме того перед снятием головки нужно обеспечить ее необходимыми метками, которые понадобятся для настройки механизма газораспределения. После проделанной работы можно приступить к поэтапной разборке:

открутить болты крепления крышки ГБЦ в строгой последовательности, которая будет применяться при ее монтаже;
снять головку блока цилиндров;
слегка поворачивая крышки подшипников распредвала, обозначить их позиции (необходимо для удобства сборки) и снять;
после снятия крышки вынимайте подшипники и распределительный вал;
в случае необходимости дальнейшего использования толкателя и гидрокомпенсатора, перед их снятием необходимо пометить рабочие места каждого из них;
снять толкатель и гидрокомпенсатор;
вытянуть тарелки пружины, сами пружины и сухари, для этого необходимо пружины клапанов сжать специальным приспособлением, демонтированные детали уложить по ходу снятия;
в случае наличия маслоотражательных колпачков на стержнях клапанов их также необходимо снять;
перевернув головку нужно снять клапана, наметив все места, на которых они находились.

Обязательно сохраните все снятые детали, подлежащие замене, пока не сравните точные размеры их новых аналогов. После разборки проведите очистку ГБЦ. Для этого можно использовать метод холодной или горячей промывки, очистку при помощи ультразвука, пескоструйную обработку. Проще всего произвести мойку, используя специальные моющие средства (при этом обратите внимание, чтобы они не содержали химические элементы, которые могут повредить деталям).

Приобретите руководство по ремонту вашего автомобиля и модели. В ней описаны пошаговые процедуры с изображениями, которые объясняют, как заменить прокладку головки. Руководство также опишет все необходимые инструменты, которые вам могут понадобиться.

Слейте все масло и охлаждающую жидкость из двигателя. Снимите те детали, которые расположены в верхней части прокладки головки. Прочтите сервисное руководство вашего автомобиля, но в большинстве случаев эта процедура включает в себя удаление выпускного коллектора, впускного коллектора, крышку клапана и приводные ремни. На многих двигателях, вы должны будете удалить зубчатого ремня или цепи газораспределительного механизма. Постарайтесь изучить процедуры выравнивания ремня ГРМ или цепи и убедитесь, что вы четко видите метки выравнивания, перед тем как демонтировать компоненты синхронизации.

Узнайте, как удалить каждую деталь. Либо сфотографируйте и запишите, чтобы было легче вспомнить, как только вы закончите.
Прокладка - тонкий кусок уплотнительного материала, который можно увидеть, как только вы снимите головку.
Проверьте блок, чтобы убедиться, что не произошло деформации и отправьте головку или головки в автомобильный механически цех, чтобы их испытали под давлением. Если испытание под давлением не покажет трещин, пусть механический цех восстановит головки. Никогда не пытайтесь переустановить головки блока цилиндров, которая не была профессионально восстановлена.
- Проверьте в сервис-руководстве спецификации головки, чтобы узнать, нужно ли заменять болты, когда прокладка головки будет заменена.
- Очистите поверхность головки и блока. Не поцарапайте и не повредите любые металлические части, так как это может помешать установить прокладку головки плотно.
  
  Очистите отверстия под болты, которыми закрепляют головку в блоке.
  
  Установите прокладку головки на блок. Используйте герметик, указанный изготовителем, и только нужное количество в определенных местах. Отклонение от рекомендаций производителя может привести к повреждению внутренних деталей двигателя.
  
  Установите блок с прокладкой головки на место.
  
  Используйте тарированный гаечный ключ, чтобы затянуть головку на блок. Проверьте сервисное руководство, чтобы определить головку болта, а также количество оборотов, которые должно быть применено для каждого шага. Некоторые болты головки требуют трех шагов плюс поворот на определенное количество градусов в конце.
  
  Замените другие компоненты двигателя, которые вы извлекли.
  
  Установите ремень привода газораспределительного механизма или цепь обратно в надлежащее положение, аккуратно вращая распределительный вал и коленчатый вал. Убедитесь в том, что двигателю ничего не мешает. Если же что-то есть, существует очень специфический метод, который состоит в повороте и настройке распредвала на коленчатый вал так, чтобы не повредить и не сгибать клапаны! Если возможно, установите распределитель так, чтобы он правильно подходил к каждому цилиндру. При необходимости, отрегулируйте клапанный зазор, следуя руководству.
  
  Залейте в двигатель новое масло, замените масляный фильтр и заполните систему охлаждения новым заводским средством. Когда вы запустите двигатель, убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу на полную мощность. Это необходимо, чтобы система охлаждения могла выгнать все воздушные пузыри. Некоторые двигатели требуют специальной процедуры выгонки воздуха в системе охлаждения, рекомендуем почитать об этом отдельно.

Главная » Генератор » Как снять головку на двигателе. Ремонт головки блока цилиндров от «А» до «Я. Когда необходима замена