Неисправности автомобиля не заводится двигатель. Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель. Стартер считается неисправным в таких случаях

Очень часто причиной того, что двигатель автомобиля не запускается или запускается и глохнет, является не или , а проблемы с его . Если двигатель не запускается, в большинстве случаев рекомендуется в первую очередь проверить систему зажигания, а уж потом искать проблему в карбюраторе. Особенно это актуально при пуске двигателя в сырую погоду или при перепаде температур. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины того, что карбюраторный двигатель не запускается в связи с неисправностью системы зажигания на примере двигателя 2108 (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Двигатель не запускается или запускается и глохнет, причины

— Неисправен аккумулятор

Аккумулятор мог попросту сесть. Так же могли окислиться его выводы или наконечники силовых проводов. Окисления можно удалить наждачной бумагой, а АКБ зарядить.

— Неисправны свечи зажигания

Возможно «пробит» (утечка тока на «массу») изолятор свечей, или неверный зазор между электродами свечи, или они покрыты или масляным нагаром. Для определения неисправности необходимо вывернуть свечи и посмотреть на нагар на их электродах. Проверить зазор. Если свеча не работает вообще, то она может быть залита топливом. См. . Для определения «пробоя» можно провести тест с пуском двигателя в темноте (описан в Примечаниях ниже).

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Если провода по каким-то причинам отсоединялись от свечей или крышки трамблера вполне возможно, что обратно они установлены с ошибкой. Проверьте .

— Неправильно установлен момент опережения зажигания

— Неисправны высоковольтные провода

Высоковольтные провода могут иметь повреждение защитного покрытия («пробой»). Его проще всего проверить по наличию на них свечения, запустив двигатель в темноте. Так же можно при помощи тестера. Помимо этого в ходе визуального осмотра выявляем окислившиеся или разрушенные наконечники проводов.

— Неисправна крышка трамблера

В случае «пробоя» крышки трамблера необходимо снять ее и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально (точки, полосы). Помимо этого необходимо оценить состояние контактов внутри и снаружи крышки и состояние центрального контактного «уголька».

— Неисправен распределитель зажигания («бегунок»)

В случае пробоя «бегунка» его так же необходимо снять и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально. Помехоподавительный резистор в «бегунке» так же может стать причиной того, что двигатель не запускается или запускается и глохнет. Замените его отрезком медной проволоки и повторите пуск двигателя.

— Неисправна катушка зажигания

Можно визуально оценить состояние крышки катушки зажигания. Трещины в ней не допустимы (особенно вокруг центрального контакта), так как это признак «пробоя». Более тщательно проверить катушку можно при помощи тестера. В случае его отсутствия временной заменой на заведомо исправную. См. .

— Неисправен датчик Холла

Определить исправность датчика Холла без вольтметра невозможно (См. ). Возможна замена его заведомо исправным с последующим повторным пуском двигателя.

— Неисправен коммутатор

Проверить исправность коммутатора без осциллографа проблематично. Предварительно это можно сделать по показаниям вольтметра при повороте ключа в замке зажигания. См. .

— Неисправны провода низкого напряжения системы зажигания

Визуально осматриваем провода низкого напряжения системы зажигания. Проверяем наличие изломов, протертостей, соскочивших или не до конца надетых фишек. Проверяем наличие напряжения на выводе Б+ катушки и выводе 30/1 замка зажигания. В помощь можно взять .

— Неисправен замок зажигания

Ток в систему зажигания подается через выводы 30/1 (коричневый провод-ток приходит с генератора) и 15 (голубой с черным – ток идет на катушку). Если контакт в колодке на замке окислился или неплотный система зажигания будет обесточена и двигатель не запустится.

Примечания и дополнения

— Общая проверка элементов системы зажигания на «пробой»: в темноте завести двигатель и визуально осмотреть свечи, бронепровода, крышку трамблера, катушку зажигание. В случае их неисправности будет заметно искрение или свечение.

Очень часто причиной того, что двигатель автомобиля не запускается или запускается и глохнет, является не или , а проблемы с его . Если двигатель не запускается, в большинстве случаев рекомендуется в первую очередь проверить систему зажигания, а уж потом искать проблему в карбюраторе. Особенно это актуально при пуске двигателя в сырую погоду или при перепаде температур. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины того, что карбюраторный двигатель не запускается в связи с неисправностью системы зажигания на примере двигателя 2108 (21081, 21083) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

Двигатель не запускается или запускается и глохнет, причины

— Неисправен аккумулятор

Аккумулятор мог попросту сесть. Так же могли окислиться его выводы или наконечники силовых проводов. Окисления можно удалить наждачной бумагой, а АКБ зарядить.

— Неисправны свечи зажигания

Возможно «пробит» (утечка тока на «массу») изолятор свечей, или неверный зазор между электродами свечи, или они покрыты или масляным нагаром. Для определения неисправности необходимо вывернуть свечи и посмотреть на нагар на их электродах. Проверить зазор. Если свеча не работает вообще, то она может быть залита топливом. См. . Для определения «пробоя» можно провести тест с пуском двигателя в темноте (описан в Примечаниях ниже).

— Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке

Если провода по каким-то причинам отсоединялись от свечей или крышки трамблера вполне возможно, что обратно они установлены с ошибкой. Проверьте .

— Неправильно установлен момент опережения зажигания

— Неисправны высоковольтные провода

Высоковольтные провода могут иметь повреждение защитного покрытия («пробой»). Его проще всего проверить по наличию на них свечения, запустив двигатель в темноте. Так же можно при помощи тестера. Помимо этого в ходе визуального осмотра выявляем окислившиеся или разрушенные наконечники проводов.

— Неисправна крышка трамблера

В случае «пробоя» крышки трамблера необходимо снять ее и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально (точки, полосы). Помимо этого необходимо оценить состояние контактов внутри и снаружи крышки и состояние центрального контактного «уголька».

— Неисправен распределитель зажигания («бегунок»)

В случае пробоя «бегунка» его так же необходимо снять и осмотреть. Следы «пробоя» заметны визуально. Помехоподавительный резистор в «бегунке» так же может стать причиной того, что двигатель не запускается или запускается и глохнет. Замените его отрезком медной проволоки и повторите пуск двигателя.

— Неисправна катушка зажигания

Можно визуально оценить состояние крышки катушки зажигания. Трещины в ней не допустимы (особенно вокруг центрального контакта), так как это признак «пробоя». Более тщательно проверить катушку можно при помощи тестера. В случае его отсутствия временной заменой на заведомо исправную. См. .

— Неисправен датчик Холла

Определить исправность датчика Холла без вольтметра невозможно (См. ). Возможна замена его заведомо исправным с последующим повторным пуском двигателя.

— Неисправен коммутатор

Проверить исправность коммутатора без осциллографа проблематично. Предварительно это можно сделать по показаниям вольтметра при повороте ключа в замке зажигания. См. .

— Неисправны провода низкого напряжения системы зажигания

Визуально осматриваем провода низкого напряжения системы зажигания. Проверяем наличие изломов, протертостей, соскочивших или не до конца надетых фишек. Проверяем наличие напряжения на выводе Б+ катушки и выводе 30/1 замка зажигания. В помощь можно взять .

— Неисправен замок зажигания

Ток в систему зажигания подается через выводы 30/1 (коричневый провод-ток приходит с генератора) и 15 (голубой с черным – ток идет на катушку). Если контакт в колодке на замке окислился или неплотный система зажигания будет обесточена и двигатель не запустится.

Примечания и дополнения

— Общая проверка элементов системы зажигания на «пробой»: в темноте завести двигатель и визуально осмотреть свечи, бронепровода, крышку трамблера, катушку зажигание. В случае их неисправности будет заметно искрение или свечение.

Для запуска двигателя необходимы следующие основные условия:

• вращение мотора с нужным количеством оборотов;
• подача в цилиндры нужного количества и качества топливовоздушной смеси (либо раздельно топлива и воздуха);
• воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре в нужной фазе процесса;
• достаточная компрессия в цилиндрах двигателя;
• отсутствие затруднений выхода газов через выпускной тракт для поддержания нормального наполнения и вентиляции цилиндров.

Причины, почему не заводится машина, можно сгруппировать в 4 основных типа:

• электрическая неисправность;
• механическая поломка;
• регулировочная;
• климатическая (внешняя) причина.

Прежде чем браться за сложные технические решения, разумнее выполнить ряд простейших шагов по выявлению явных признаков, указывающих путь поиска неисправности. При этом иногда удается сразу установить причину.

Устранение неисправности может быть как простым действием по восстановлению контакта или несложной замене отдельных компонентов своими руками, так и потребовать квалифицированных работ с привлечением специалистов.

Двигатель не крутится и машина не заводится

Что делать:

• убедиться в полном включении замка зажигания в нужное для запуска двигателя положение;
• проверить подачу электрического тока аккумуляторной батареей (например, при недостаточном заряде свечение пиктограмм на панели приборов тусклое, втягивающее реле стартера щелкает, но не крутит двигатель);
• при полном отсутствии электрического тока (не загораются пиктограммы контрольных приборов и т.п.) осмотреть аккумулятор и убедиться в подключении и надежности крепления клемм на выводах АКБ;
• при обнаружении влаги, загрязнений, обильных окислов или даже темного поверхностного слоя, снять клеммы, прочистить их контактные поверхности и выводы аккумулятора до металлического блеска, после чего установить клеммы на место;
• если есть возможность, проверить ток прямым подключением к выводам АКБ вольтметра или мультиметра (в отсутствии приборов возможно подключение с проверкой нормальной работы переносного светильника, автомобильного компрессора или другого устройства);
• если АКБ не дает нужный электрический ток, то провести его квалифицированную диагностику на предмет возможности зарядки и последующей эксплуатации;
• провести полную зарядку АКБ, либо, при веских основаниях – заменить аккумулятор на другой, заведомо исправный;
• надежно затянуть клеммы АКБ ключом;
• визуально осмотреть, насколько это возможно, целостность силовых электрических кабелей от АКБ, подтянуть крепеж;
• убедиться по показаниям бортового вольтметра или использовав для проверки мультиметр, что аккумулятор дает ток с нужными показателями (при этом контрольные приборы загораются в полный свет, как обычно это происходит на исправном автомобиле, напряжение не проседает и нет признаков короткого замыкания в электропроводке);
• внимательно и не спеша проверить целостность всех предохранителей в блоке предохранителей;
• при обнаружении сгоревшего предохранителя заменить его другим необходимого номинала;
• если есть доступ, визуально осмотреть провода в области замка зажигания на предмет их целостности и надежности подключения, при обнаружении разрыва цепи – восстановить;
• при наличии электропитания от АКБ проверить его подачу на стартер попыткой запуска двигателя.

Если двигатель после указанных действий не стал вращаться, то потребуется более глубокий поиск и устранение неисправности с применением специальных знаний и навыков. Здесь возможно два варианта, в зависимости от того, слышно щелчок срабатывания втягивающего реле стартера или нет.

Если не слышно срабатывания втягивающего реле стартера (не клацает при повороте ключа зажигания на старт, электромотор стартера не включается), то возможны следующие основные причины:

• нарушение электропитания стартера;
• неисправность в электрической части самого стартера (например, обрыв в катушке втягивающего реле).

• выход из строя контактной пары в замке зажигания;
• с внешнего контакта замка зажигания отошел провод или в этом проводе обрыв;
• выход из строя электрического реле стартера;
• обрыв питающего провода стартера;
• потеря контакта в месте подсоединения питающего провода к корпусу стартера.

• руками проверить надежность крепления провода в месте контакта на самом стартере, осмотреть целостность видимой части провода;
• убедиться, что питающий провод подает ток на контакт стартера;
• если ток не приходит на стартер, то руками проверить надежность крепления провода на выходе из замка зажигания, визуально оценить целостность видимой части провода;
• с помощью мультиметра проверить исправность замка зажигания (на соответствующем выходящем контакте должен быть ток в положении ключа на старт);
• установив место размещения электрического реле управления стартера (чаще размещается в блоке предохранителей, реже отдельно в подкапотном пространстве), нужно проверить его работоспособность.

• с помощью мультиметра;
• использовать контрольную лампу и прямую подачу напряжения на контакты реле проводом от бортовой сети автомобиля;
• ручным способом: положенные на корпус реле палец или ладонь почувствуют вибрацию от срабатывания при повороте ключа зажигания на старт.

Если от контакта замка зажигания подается ток, реле исправно, но на стартер ток не поступает, нужно прозвонить электрическую проводку для того чтобы вычислить участок со скрытым обрывом.

Если на стартер поступает ток, втягивающее реле щелкает с характерным звуком, но не стартер не крутится, то проблема в самом стартере. В этом случае, прежде чем снимать стартер для дефектовки и ремонта или замены на новый можно постучать по его корпусу – иногда этого достаточно для того чтобы он ненадолго вернулся в рабочее состояние и завел двигатель.

Особняком стоит случай, когда электродвигатель стартера работает (слишком быстрое вращение определяется по жужжащему звуку), но не прокручивает мотор. Это однозначно указывает на выход из строя привода стартера (его еще называют бендиксом или обгонной муфтой). Требуется демонтаж стартера и замена бендикса на исправный.

Если двигатель с трудом крутится стартером

Что делать:

• в холодное время года выяснить наружную температуру воздуха и сравнить ее значение с температурой прокрутки, характерной для вязкости применяемого моторного масла;
• убедиться, что аккумулятор дает ток с нужными показателями: контрольные приборы должны загораться в полный свет и т.д.;
• при необходимости зарядить АКБ или заменить на заведомо исправную или новую;
• предпринять попытку запуска двигателя.

Падение показателей АКБ в мороз и затрудненная прокрутка, вплоть до того, что не заводится машина, характерны для зимнего периода. Подробно о применяемых дополнительных приемах облегчения запуска изложено в статье «Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.», так же в разделе «Полезное» на сайт.

Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится быстрее обычного

Это может прямо указывать на критическую недостачу компрессии в цилиндрах. Такое возможно, например, когда поршневые кольца «залегли» после перегрева мотора и не обеспечивают необходимую степень сжатия.

Так же недостаток компрессии может наблюдаться при замене поршневых колец на новые без их смазки. В этом случае ситуацию легко поправить: через отверстия под свечи надо в цилиндр ввести 3-5 см2 моторного масла, прокрутить стартером для распределения масла по зазорам по всему диаметру колец, ввернуть свечи на место.

Еще одной причиной, почему двигатель крутится быстрее обычного, но машина не заводится, может быть обрыв приводного ремня ГРМ (если ременная система, а не цепная). Этот дефект устраняется, естественно, заменой ремня.

Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится как должен

В этом случае в порядке экспресс-поиска нужно убедиться в наличии и подаче топлива, отсутствии нарушений в подаче воздуха и нормальном искрообразовании. Что нужно делать в этом случае (основные меры):

• убедиться в наличии топлива в баке по штатному указателю;
• если есть возможность, то убедиться в подаче топлива в двигатель;
• убедиться, что не закрыт чем-либо воздушный впускной тракт, от воздухозаборника до дроссельной заслонки;
• осмотреть воздушный фильтр на его способность пропускать воздух;
• убедиться в отсутствии влаги в свечных колодцах и на других компонентах электрической цепи системы зажигания, где это может вызвать пробой и утечку тока (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
• проверить надежность крепления свечных наконечников на свечах;
• выкрутить все свечи зажигания, осмотреть на предмет видимых следов пробоя, нормального зазора электродов, отсутствия следов их заливания топливом, характер налета (если свечи недавно менялись, то можно сначала выкрутить, осмотреть и проверить одну свечу, при наличии к ней замечаний выкрутить все);
• при необходимости почистить электроды, просушить их и отрегулировать зазор, или, при наличии оснований, заменить свечи на новые, так же выставив на них правильный зазор;
• проверить искрообразование (например, положить выкрученную свечу в подсоединенном наконечнике на металлический корпус двигателя и попросить кого-нибудь на несколько секунд повращать двигатель стартером, внимательно наблюдая за искрой между электродами);
• при отсутствии искры на свече проверить надежность крепления проводов на катушке зажигания;
• проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам;
• проверить возможность выхода выхлопных газов по системе выпуска (со слабым усилием закрыть ладонью выхлопную трубу и попросить кого-нибудь прокрутить двигатель стартером: если спекшийся катализатор, замерзший зимой конденсат или какая-то иная помеха не мешают прохождению газов (а, соответственно, и наполнению цилиндров топливовоздушной смесью), то ладонь будет отталкиваться воздухом, нагнетаемым поршнями прокручиваемого двигателя.

Для инжектора и электронной бесконтактной системы зажигания дополнительно к перечисленному выше необходимо:

• убедиться в работе электрического топливного насоса по характерному жужжанию при включении зажигания;
• убедиться в подаче топлива к форсункам (на топливной рампе отсоединить ключом или разъединить быстросъемное соединение подающей топливо магистрали (шланг или трубку), направить в пустую емкость и включить ненадолго зажигание, или, при наличии места подключения манометра, открутить защитный колпачок и утопить клапан (нипель): в обоих случаях при подаче топлива оно должно пойти);
• осмотром проверить целостность электропроводки и надежность стыковки штекеров по датчикам, форсункам системы впрыска и другим важным компонентам, необходимым для запуска и правильной работы двигателя;
• при обнаружении разрывов в сети электроснабжения – восстановить их;
• проверить работоспособность электрических реле в цепи управления системой питания двигателя (способы проверки реле описаны выше, на примере реле стартера).

• убедиться в подаче топлива бензонасосом (снять выходящий бензиновый шланг и нажать несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе);
• проверить работоспособность тросового привода и тяг дроссельной заслонки, работу самой заслонки (попросите кого-либо нажать на педаль газа, а сами проследите работоспособность механизма, который как правило хорошо виден в подкапотном пространстве на карбюраторе);
• снять крышку воздушного фильтра и проверить работу самой заслонки (она должна открываться и закрываться при воздействии на тяги привода);
• убедиться в отсутствии влаги на крышке распределителя зажигания (при обнаружении влаги – протереть и просушить);
• снять крышку распределителя зажигания (трамблера) и осмотреть контакт «бегунка» и контакты на внутренней стороне крышки, аккуратно очистить их контактные зоны от нагара до металлического блеска;
• осмотреть графитовый стержень в центре крышки трамблера (иногда он выгорает, машина не заводится);
• взявшись пальцами за бегунок, попытаться покачать его из стороны в сторону, убедившись в отсутствии люфта подшипника вала распределителя зажигания;
• убедиться в правильном положении и надежности фиксации распределителя зажигания;
• проверить правильность подключения высоковольтных проводов по цилиндрам (например, в соответствии с маркировкой на крышке распределителя зажигания).

Сложные и скрытые причины, почему инжекторная машина не заводится

В сложных случаях для поиска причин и устранения потребуются особая компетенция, применение диагностического оборудования и специального инструмента в условиях гаража или сервиса.

Какие могут быть сложно выявляемые причины того, что машина не заводится? Перечислим их:

• неправильное выставление фаз газораспределения (метка не совпадает с нормальным положением) в результате ошибки сборке газораспределительного механизма при замене цепи привода и звезд ГРМ, капремонте двигателя и др. (искра есть бензин есть не заводится искра есть бензин есть не заводится);
• неявный дефект в работе катушки зажигания (нередко это можно выявить только заменой на заведомо исправную);
• образование воздушной пробки в топливной магистрали (например, иногда такое происходит при замене топливного фильтра);
• замерзание воды в морозный период в топливной системе;
• прочие неисправности топливной системы (им посвящена отдельная подробная статья в разделе «Полезное» на сайт);
• окисление и потеря контакта в разъемах электрической цепи из-за конструктивных просчетов и специфического поведения материалов в определенных условиях (потеря контакта на морозе и т.п.);
• срабатывание иммобилайзера (например, в ключе зажигания, в который интегрирован чип с электронным кодом, села батарейка и иммобилайзер не дает неопознанному ключу завести двигатель);
• вышел из строя сам иммобилайзер;
• выход из строя коммутатора (где он предусмотрен конструкцией);
• неправильная регулировка тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров;
• пригорание пятаков втягивающего реле, стирание щетки от генераторного якоря, выход из строя бендикса и другие внутренние дефекты стартера;
• выход из строя элементов контактной группы замка зажигания, в результате машина не заводится с ключа.

Для поиска указанных сложных и скрытых неисправностей нужны специальные компетенции, расширенные слесарные навыки и специальное оборудование:

• диагностический сканер для автомобилей с электронной системой управления;
• мультиметр для замеров электрического сопротивления;
• вольтметр для замера напряжения бортовой сети или непосредственно на клеммах АКБ (при отсутствии мультиметра);
• стробоскоп для проверки угла опережения зажигания;
• манометр для проверки давления топлива;
• компрессометр для замера компрессии в цилиндрах двигателя;
• оборудование для проверки исправности и показателей работы топливных форсунок;
• расширенный набор ключей.

• вышел из строя датчик положения коленвала двигателя в результате произошло расхождение фаз впуска и зажигания (искра есть бензин есть не заводится);
• выход иных датчиков (например, датчика положения распределительного вала (не на всех машинах) или др.), которые включены в сложные электронные системы управления;
• недостаточное давление топлива (факт подачи топлива, который может быть установлен просто, не всегда обеспечивает запуск двигателя – нужно необходимое давление);
• критическое нарушение распыла топлива форсункой (например, вследствие засорения);
• блокировка форсунки инжектора после промывки ее с разборкой в результате сборки насухую или попадания загрязнения;
• выход из строя компьютера управления;
• выход из строя реле управления, доступ для проверки к которому затруднен.

• перелив бензина карбюратором из-за того, что плохо держит игла в поплавковой камере карбюратора (не заводится заливает свечи);
• испарение бензина в поплавковой камере карбюратора и, как следствие, падение его уровня до критического уровня (часто такое происходит при разогретом заглушенном на непродолжительное время двигателе, когда карбюратор разогревается от тепла мотора с испарением бензина и после простоя двигатель не заводится;
• нарушение выхода бензина его из жиклеров карбюратора из-за засорения.

Плохо заводится в мороз или не заводится зимой совсем

Двигатель плохо заводится в мороз по следующим основным причинам:

• аккумуляторная батарея на морозе потеряла ключевые электрические показатели, необходимые для запуска двигателя;
• двигатель не проворачивается или не развивает нужных оборотов при попытке запуска из-за загустевшего моторного масла;
• дизель не заводится в мороз из-за перемерзания «летнего» дизельного топлива в топливопроводе, отстойнике, фильтре, в баке;
• образование ледяной пробки из воды, накопившейся в топливной системе;
• не хватает компрессии в цилиндрах.

Если же не заводится машина из-за недостатка компрессии в цилиндрах, то решается этот вопрос так же, как описано выше (выкрутить свечи, добавить 3-5 см3 масла и прокрутить стартером двигатель, после этого вкрутить свечи на место).

Не заводится с автозапуска зимой нередко потому, что в настройках установлено слишком малое время прокрутки, за которое стартер не успевает раскрутить двигатель из-за загустевшего моторного масла до того числа оборотов, которое обеспечит запуск. Пуск с ключа чаще оказывается при этом удачным, если, конечно, не слишком холодно для вязкости применяемого моторного масла.

Заводится и глохнет

Основные причины, почему двигатель завелся и заглох:

• вышли из строя контактные пары в замке зажигания, которые задействуются в нормальном положении ключа;
• в сильный мороз застыло масло в механической КПП и двигатель глушиться при преждевременном отпускании педали сцепления, когда двигатель не стал устойчиво вращаться, а масло в МКПП не «отошло» под воздействием заведенного двигателя.

• в инжекторе засорилась топливная форсунка;
• топливный насос не обеспечивает подачу нужного объема топлива;

• в карбюраторе засорился основной жиклер и не обеспечивает подачу бензина;
• чрезмерный зазор и подгорание контактов распределителя зажигания (бегунка и крышки трамблера);
• чрезмерный люфт в подшипнике распределителя зажигания (трамблера);
• выход из строя клапана холостого хода карбюратора.

Часто автомобиль глохнет на ходу по следующим причинам:

• кончилось топливо в баке;
• нарушена вентиляция топливного бака – в него не поступает воздух для компенсации расходуемого топлива по объему, в результате образующееся разрежение препятствует поступлению топлива в двигатель;
• прекратилась подача топлива из-за утечки в топливной магистрали;
• от тряски авто на неровностях произошла потеря контакта в электрической цепи управления двигателем или в замке зажигания;
• выход из строя коммутатора (например, образование нагара на контактах);
• обрыв ремня привода ГРМ;
• срыв фиксации звездочки (шкива) привода ГРМ на валу.

Не заводится с первого раза

Чаще всего машина не заводится с первого раза из-за задержки в подаче топлива.

На машине с электрическим бензонасосом и инжектором необходимо включить зажигание, не доворачивая ключ в положение на старт. При этом чаще всего слышно жужжание электродвигателя бензонасоса: когда он накачает топливо и обеспечит необходимое давление, на что уходят считанные секунды, то выключается, характерное жужжание пропадает – тогда и нужно доворачивать ключ для запуска двигателя.

Так же может быть и с карбюратором и механическим бензонасосом, например, в двигателях ВАЗ первых поколений. Топливо испаряется из поплавковой камеры карбюратора и не заводится с первого раза (воздух есть, а бензин еще не подошел). Нужно сделать несколько качков рычагом ручной подкачки топлива, если он есть на бензонасосе.

Другая основная причина – не срабатывает механизм стартера из-за износа, машина не заводится с первого раза. В таком случае иногда, после нескольких попыток включения и выключения ключом зажигания или после постукивания по корпусу стартера, возможен успешный пуск двигателя.

Так же очень часто не заводится с первого раза зимой. Проблем в этом нет – чаще это происходит именно со второй попытки.

Заключение

Не заводится машина по многим причинам. Перед началом сложных диагностических работ и заменой ключевых деталей стоит выполнить ряд простых проверочных действий – часть источников проблем можно быстро установить и устранить. В то же время многие из факторов носят скрытый характер: выяснить, почему машина не заводится, можно только с применением специального оборудования, а обеспечить запуск можно только после замены дорогостоящих компонентов.

Рано или поздно подавляющее большинство водителей сталкивается с тем, что двигатель не заводится. Чтобы избежать паники и лишних материальных затрат, стоит знать, какие могут быть причины такого явления и что делать водителю.

Читайте в этой статье

Частые причины, по кторым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.

• Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда . При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.

Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.

• На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в , либо оно не поступает в двигатель.

Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он . Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного или форсунок на моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает . Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.

Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.

Проблемы в системе зажигания

• Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. также не сложно.

Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

• Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
• Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

• Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).

Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

• . Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
• Неправильно . Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

• Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
• Двигатель может не запускаться и потому, что его . Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью и т.д.

Выводы

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:

• проблемы с подачей топлива;
• проблемы с электрикой;
• проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Читайте также

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

• Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
• Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
• Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
  1. Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
  2. Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
• В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
• Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.

Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

• Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
• Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
• В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
• В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
• И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

Главная » Замки » Неисправности автомобиля не заводится двигатель. Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель. Стартер считается неисправным в таких случаях