Обзор деу матиз - недостатки и слабые стороны. Меняем ремень грм на дэу матиз самостоятельно

Старые клиенты, которым в Мастерской K-POWER пару лет назад делали капитальный ремонт двигателя Оки, решили обновить машину и пересесть на иномарку. Результатом данного решения оказался Daewoo Matiz , купленный на перекупской стоянке, 2005 года выпуска. Машину купили за 65 тысяч рублей, с пробегом 92 тыс.км (насколько он реален - судить затруднимся). При оформлении выяснили, что машина родом из Москвы. Состояние кузова оставим за кадром этой статьи.
После покупки начались "хождения по мукам" - Матиз на холодную практически не заводился. Машину клиенты отогнали на стороннюю диагностику, где с них содрали 900 руб за замену крышки трамблёра, после чего проблема запуска так и не решилась. В итоге авто приволокли на веревке к нам и оставили "на полное попечение".

Результатом этого "попечения" стала данная статья. Первичный осмотр показал - у машины весьма проблемный кузов, не работают задние тормоза и ручник, замер компрессии по цилиндрам показал 5-11-12 атмосфер. Мотор с трудом заводится лишь после шаманства со свечами и заливкой масла в цилиндры. После запуска мотор работает на двух цилиндрах, третий включается значительно позже. На горячую компрессия повышается до 8-12-12 атмосфер. При работе мотор трясётся в конвульсиях на опорах и очень плохо реагирует на открытие дросселя. После остывания двигатель снова не пускается. Кушает ли мотор масло - неизвестно, т.к. после покупки автомобиль практически не ездил. Клиентов пригласили на консилиум. После показа всех недостатков, клиенты отважно приняли решение - "делать машину". Даже первичный осмотр дал основания утверждать, что мотор запущенный и его либо надо делать "от и до", либо не делать вовсе, т.к. долго ездить машина не будет, мотая нервы хозяину бесконечными поломками и отказами.

Особых иллюзий по поводу ресурса двигателя не было - даже если бы после шаманства и регулировки зазоров клапанов он бы и начал заводится, долго он бы не протянул - предельный ресурс для мотора 0.8 литра в городских условиях 100-130 тысяч километров. Ока в городе ходит примерно так же. Машину ведь не зря сдали на перекупскую стоянку. Назад её клиентам уже не вернуть, значит придётся заниматься ремонтом.

До сего момента Матизы обходили стороной Мастерскую - и без них было много работы с Вазиками и другими иномарками. Тем интереснее будет покопаться в двигателе Матиза, разобраться в устройстве этой зверушки и качественно отремонтировать её. Машина у нас на ремонте самая простая - без кондиционера, нет даже ГУРа. В общем, обычный 0.8 литровый трёхцилиндровый двигатель. Ранее неоднократно довелось убедиться - машины после солёных московских зим очень трудно разбирать. Метизы заржавлены, всё прикипело. Эта машина не стала исключением. Под капотом грязновато - из-под клапанной крышки сочится масло. Снять её для проверки и регулировки зазора клапанов не представляется возможным - из 6 болтов у 3-х просто проворачивается гнездо под шестигранник в шляпке болта. Давненько эту машину нормально не обслуживали. Из-под кожуха ГРМ так же сочится масло, сцепление работает плохо... Ну что-ж, разбираем!

Многие болты поддаются ключам с огромным трудом - всё прикипело. Еще немного и грани начинают срываться... Выхлоп открутить - немалая проблема. Выясняем, что катализатора давно нет - банка пуста. После откручивания и демонтажа впускного ресивера появляется больше простора для маневра. В тесном отсеке работать поначалу неудобно, но подлезть можно. Многие болты и гайки находятся в очень неудобных местах, например - крепежные болты стартера. Тем не менее, работа потихоньку движется:

Поскольку некоторые болты оказалось невозможно открутить, мотор пришлось доставать из отсека в сборе с головкой и приводом ГРМ. Коробку снимать не стали, оставили в отсеке. Несмотря на тесноту, сделать это можно запросто - мотор очень компактный.

После демонтажа блока цилиндров Деу Матиз в сборе с ГБЦ, можно снять сцепление. Причина его плохой работы проста - сцепление предельно изношено. Накладки тонюсенькие, корзина с пятнами перегрева и пробуксовки, а лепестки корзины - перекошены. Задний коренной сальник коленвала оказался в нормальном состоянии.

Маховик довольно тяжёлый, в центре впрессован подшипник для опоры переднего носка первичного вала КПП. Подшипник давно высох и износился. Венец маховика Дэу Матиз в плохом состоянии - зубцы поедены стартером. Плоскость маховика с пятнами перегрева, но износа по плоскости прилегания накладок нет, проточка не требуется.

Привод ГРМ у Деу Матиз 0.8 простейший. Метки для выставления шкивов имеются, ремень натягивается роликом с пружинкой.

А вот и первые сюрпризы. Сальник распредвала потёк, а передний сальник коленвала выдавило из посадочного места. Окончательно вывалиться ему помешал лишь малый шкив привода ГРМ. Оба сальника высохли и потрескались от старости.

Головка блока цилиндров Дэу Матиз 0.8 не так проста, как может показаться. Мотор, хоть и древний, но уходит корнями в Японию. А следовательно, уровень его проектирования и технологий намного выше, чем у мотора Оки, вырубленного топором "из того что было".
Для снятия крышки клапанов пришлось зубилом срубать головки у 3-х болтов крепления крышки, т.к. внутренние гнёздышки болтов под шестигранник просто провернулись.
Итак, впуск-выпуск у головки разнесены по разные стороны, что благоприятно для продувки и наполнения цилиндров. Камера сгорания практически идеальна и никакого тюнинга ей не нужно. Распредвал здесь один, но привод клапанов осуществляется коромыслами, сидящими на двух осях. Внутри рокеров нет вкладышей из бронзы - фактически работает металл по металлу. Это не очень хорошо и на осях под коромыслами заметен износ. Стоимость каждой оси под 600 рублей, каждое коромысло тоже под 500-600 рублей стоит. Менять их не будем, т.к. состояние нормальное - до следующего ремонта двигателя (если он вообще потребуется на этой машине) эти детали вполне способны доработать.
Клапана тонюсенькие! Стержни диаметром 5.5 мм . И, в отличие от коромысел и стержней, они в печальном состоянии. Кто-то уже притирал клапана и фактически убил фаски на тарелках - они превратились в вогнутую дугу. На штоках клапанов выработка от коромысел - там появились лунки износа. Клапана нужно менять, а сёдла править - предыдущая притирка не помогла и по следам приработки на сёдлах явно видно, что клапана были не герметичны.
Втулки клапанов у Матиза сделаны из чугуна, но благодаря тонким клапанам имеют небольшой износ. Люфт выпускных клапанов относительно впуска повышен, это указывает на бОльший тепловой зазор. В целом люфты не очень велики, что позволяет отказаться от замены направляющих.
Маслосъемные колпачки давно задубели, но прочно сидят на втулках благодаря замкам - японцы грамотно подошли к проектированию узла!
Гидриков здесь нет, и регулировка зазора клапанов осуществляется контргайками на коромыслах - просто и удобно.

Блок цилиндров Дэу Матиз 0.8 не имеет уравновешивающих урвалов. Японцы пошли по пути максимального облегчения движущихся масс. Всё сделано максимально лёгким и ажурным. Впечатление что разбираешь не мотор, а детскую игрушку. Блок цилиндров очень компактен, чуть длиннее Оковского блока. Коленвал лёгонький. Вот он идеальный "противофазник" от японцев - три шатунные шейки на коленвале разнесены на 120 градусов относительно друг друга, всё облегчено до предела и не нужны никакие противовесы и балансиры.
Мотор ранее не ремонтировался, цилиндры в номинале, коленвал тоже. Но общее состояние плохое - мотор загажен отложениями от масла, на шейках задиры (хотя износа не было - диаметры шеек в допуске!). Цилиндры имеют износ до 5-7 соток, следов хонинговки давно уже не осталось, а поршня болтаются.
Цилиндры нужно расточить в ремонтный размер +0.25 мм, так же выполним платохонингование на станке SUNNEN. Коленвал придётся прошлифовать в первый ремонтный размер -0.25 мм, т.к. задиры на шейках недопустимы. Кроме шлифовки шеек будет выполнена шлифовка шеек под сальниками (для удаление канавок износа), а так же полировка шеек, что снижает механические потери на трение, уменьшает время приработки вкладышей и коленвала, а так же повышает мощность двигателя.

Поршеньки и шатуны у Матиза - ажурные. Маслофорсунок охлаждения поршней у двигателя нет, но есть отверстия в шатунах для смазки поршневых пальцев. Напор масла из них появляется только при совмещении отверстия шатуна с отверстием в шейке коленвала и потому полноценной форсункой считаться не может.
Кольца поршневые у Матиза - наборные ("лапша"), а сами поршни выполнены очень грамотно - с большим количеством маслоподающих отверстий у пальца и в канавке маслосъемного кольца.

Поскольку Матизы делаются в Корее, как и запчасти к ним - почти все детали для ремонта мотора заказываем оригинальные. Дело в том, что цены на оригинальные запчасти невысоки, по-этому китайцы и другие производители "афтермаркета" финансово не заинтересованы в производстве неоригинальных запчастей.
Обязательно нужно заменить пальцы поршней на новые. В шатунах Матиза палец плавающий, но нет бронзовой вставки в верхней головки шатуна. Т.е. стальной палец вращается в стальной головке шатуна. Видимо при облегчении массы ШПГ необходимость во вкладыше отпадает, узел удешевили, но износ пальца в месте вращения в шатуне всё же есть - и он ощутим.

Мотор начинает собираться. Блок расточен и помыт, цилиндры после платохонингования на ощупь очень гладкие, коленвал тоже прошлифован и отполирован.

Уделяем внимание самым мельчайшим деталям. Болты со свёрнутыми шляпками заказываем и заменяем на новые. Все сальники обновляем. Маслонасос нужно обязательно открыть и убедиться, что он не изношен, промыть все его детали. Колечко на маслоприёмнике так же устанавливается новое. После этого блок цилиндров собирается.

С маховиком Деу Матиза хлопот было немного. Отдельно венец маховика Матиза не найти - только маховик в сборе, по цене почти 3 тысячи рублей. Венец просто перепрессовали, перевернув его "наоборот", а изношенный подшипник заменили на новый. Тем самым сэкономили деньги клиента на замене маховика.
Сцепление заменили на новое, поставили бюджетный Крафт.

Двигатель Деу Матиз 0.8 в моторном отсеке висит на 4-х резинометаллических опорах. Опоры выработали свой срок - резина покрылась трещинами и надрывами. С такими опорами на кузов может передаваться повышенная вибрация. По-этому при капремонте проще всего поменять все опоры по кругу и забыть про них надолго. Каждая опора стоит по 450-600 рублей за штуку. При замене передней опоры необходимо открутить и опустить вниз передний стабилизатор.

Блок цилиндров Дэу Матиз 0.8 собран и установлен в моторный отсек. Попутно ставим новую водяную помпу, т.к. пробег старой нам неизвестен и рисковать с нею нет желания.

Ремонт головки блока цилиндров Дэу Матиз 0.8 не так уж прост. Сёдла клапанов выполнены из очень жёсткого материала, с высокой твёрдостью и фаски седел весьма трудно обработать. Тем не менее это было сделано на импортном станке, установлены новые маслосъемные колпачки и засухарены новые клапана.

С торца к ГБЦ крепится корпус вспомогательных агрегатов. На нём висят два температурных датчика. Один оказался приклеен на эпоксидку - кто-то ранее его уже сломал и приклеил назад. Обломыш удалось выкрутить, а вместо него поставили новый датчик. Наученный горьким опытом старых машин, автор решил проверить состояние термостата, для чего нужно открутить штуцер. И не зря - термостат заклинил в открытом положении! Вставку термостата заменили на новую - теперь мотор будет прогреваться нормально и в салоне будет тепло.
Крепление корпуса к головке весьма странное - нижнюю гайку (см. фото ниже) можно открутить только при снятой ГБЦ. На моторе доступ к ней практически невозможен (разве что каким-то очень коротким обрезком рожкового ключа). По-этому ГБЦ лучше снимать и ставить в сборе с корпусом доп.агрегатов, если только вы не сенсей-автомеханик 80-го уровня с миниатюрнейшими ручками.

Радиатор охлаждения двигателя за 10 лет превратился в полное непотребство. Соты забиты грязью и промывать его бесполезно - ячейки в нижних рядах радиатора полностью закупорены от попадания на радиатор камней и песка с дороги.
Неоригинальный радиатор дёшев - всего 1 тыс.руб , вот его и поставим.

Нижний кожух ГРМ деформировался и его прогрыз ремень генератора, пришлось заменить на новый. Ролик ГРМ и ремень поставили новые. Так же обновили ремень генератора (покрылся трещинами).
Дроссельный узел отмыли до блеска. Все резиновые прокладки обновляем на новые (старые уже обжаты и могут дать негерметичность впускного тракта).

Генератор Матиза является уязвимым местом, по-этому внимание уделили и ему. Подшипники уже высохли, а щетки износились. Щёточный узел выполнен зацело с регулятором напряжения и стоит порядка 1.5 тыс.руб. Токосъемных колец и вовсе не нашли, а они уже изношены. Учитывая стоимость диодного моста (примерно 0,6 тыс.руб) и стоимость работы по переборке генератора - ремонт признали нецелесообразным, собрали генератор обратно и отдали в запас клиенту, а вместо старого генератора поставили новый, стоимостью 2,8 тыс.руб .

Работы по двигателю были почти завершены. Отрегулированы зазоры клапанов, натяжение ремней ГРМ и генератора, удалён "рестриктор-душегубка" из коробки воздушного фильтра, заменена потрескавшаяся трубочка на коробке фильтра. Так же заменили воздушный и топливный фильтра на новые, а топливные форсунки помыли ультразвуком и проверили на стенде (и не зря, форсунки были забиты).
Мотор пустился без проблем, и заработал довольно ровно, для 3-х цилиндровика. На педалирование газом двигатель стал отзываться без провалов.
В обязательном порядке отрегулировали зажигание. На Матизе с трамблером начальный угол в 10 градусов выставляется по стробоскопу, с предварительным замыканием двух контактов (A и С) в диагностической колодке. По просьбе клиентов, так же поставили металлическую защиту картера.

Давно не публиковал статьи по ремонту автомобилей Daewoo Matiz (Дэу Матиз) .... И это не порядок! Пришло время вновь вспомнить об этом малыше. Тем более, что я к этому автомобилю испытываю теплые чувства))). На этот раз речь пойдёт о замене охлаждающей жидкости! Могу сразу сказать, что в работе по замене охлаждающей жидкости в автомобиле Дэу Матиз сложного ничего нет. Все довольно просто и доступно. Конечно же, если знаешь, что делать. Поэтому, перед тем как брать в руки инструмент и лезть под капот своего железного друга, рекомендую прочитать данный текст до конца))). Америку, я для Вас не открою, но все-таки надеюсь, что статья для Вас будет полезна!

И начну скорее всего, с перечня причин, по которым необходимо менять охлаждающую жидкость : регламент (рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 80000 км пробега или после 4 лет эксплуатации ), в систему охлаждение попало масло, охлаждающая жидкость изменила цвет (стала значительно светлей, почернела, превратилась в рыжую смесь с песочным осадком). Последняя причина напрямую связана с соблюдением регламента замены охлаждающей жидкости и использование некачественной продукции. И часто случается, что забыл вовремя заменить охлаждающую жидкость или залил в систему тосол "местного" разлива и через месяц обнаружил в расширительном бачке жидкость ржавого цвета с песочным осадком на стенах и дне бачка. А это проблема довольно серьезная. Потому что, "такая" жидкость способна в очень короткий срок вывести из строя не только помпу, но и радиаторы охлаждения и отопления Вашей машины. А так, как в Матизе конструкторы не предусмотрели сливных пробок на блоке двигателя и радиаторе охлаждения, слить охлаждаю

Так, идём дальше... После того, как приняли решение самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в любимом Матизе, следует определиться с "качеством и количеством" этой самой жидкости. То есть, ответить на самые распространенные вопросы - "Сколько литров охлаждающей жидкости входит в систему охлаждения Daewoo Matiz ? ", "Что следует заливать в Матиз - тосол или антифриз? ", "Какой (цвет, производитель, классификация) антифриз лучше заливать в Дэу Матиз?"

По первому вопросу - в систему охлаждения автомобиля Daewoo Matiz (Дэу Матиз) с двигателем 0.8 входит 3.8 литра охлаждающей жидкости, а в Матиз с двигателем 1.0 - 4.2 литра .

По второму вопросу. Знаю, что многие опять и снова будут бухтеть, что между тосолом и антифризом нет никакой разницы, кроме названия. И в Матиз можно спокойно заливать тосол и не морочить себе голову. Но, я с этим не согласен. Считаю правильным ответом - только антифриз . И сейчас нет времени вспоминать историю создания-появления тосола и антифриза, разбираться в чём они отличаются друг от друга и перечислять присадки и составляющие того и другого. Для этого лучше создать отдельную тему. А сейчас мой ответ - лучше заливать антифриз, хотя бы из-за того, что шансов купить "липовый" тосол значительно больше, чем некачественный антифриз.

И естественно, ответ на третий вопрос. В Daewoo Matiz (Дэу Матиз) рекомендуется заливать антифриз на основе этиленгликоля, класса G12, красного (оранжевого) цвета . По производителю, посоветовать что-то трудно, точней не хочется выделять кого-то. Перечисляя известные фирмы, типа HEPU, Shell Zone, Ликви Моли и т.п., я никого не удивлю. Могу только посоветовать, при покупке любого антифриза не стесняться спрашивать у продавца сертификат качества на данный товар. Как говориться, доверяй, но проверяй.

Как итог. Для замены охлаждающей жидкости на Дэу Матиз необходимо купить - 2 литра антифриза и 2 литра дистиллированной воды . Если система охлаждения загрязнена (жидкость черного или коричневого цвета, песочный осадок) или Вы решили залить охлаждающую жидкость другого цвета, то в этом случае, придется промыть систему. А для этого придется купить 10 литров дистиллированной воды. Почему 10 литров? Потому что, обычно этого количества хватает при смене "цвета" антифриза или промывки не сильно загрязнённой системы охлаждения. Использовать для промывки системы простую воду или промывочные жидкости не желательно. Почему не желательно? Отвечу, повторяясь и немного забегая вперед. В двигателе и радиаторе охлаждения автомобиля Дэу Матиз не предусмотрены сливные пробки, что значительно затрудняет полный слив антифриза. И даже сняв радиатор охлаждения (об этом ниже), Вам не удастся полностью слить жидкость из системы охлаждения. Хоть снимай расширительный бочок, хоть дуй в патрубки, все равно в системе останется с пол литра жидкости и если эта жидкость будет простой дистиллированной водой (в блоке двигателя и радиаторе печки). Проверено. Поэтому систему лучше промывать дистиллированной водой, один, два, три раза, до того момента, пока из системы не начнет выходить чистая вода. Используя промывочную жидкость, Вы 100% удвоите количество циклов промывки (кроме грязи, Вам еще придется промыть систему от спец жидкости), плюс остается вероятность того, что промывочная жидкость хоть и в небольшом количестве останется в системе. А это, вряд ли, положительно скажется на сроке службы антифриза и деталей системы охлаждения. Поэтому, я считаю, что лучше промывать систему дистиллированной водой и к выбору, и срокам замены антифриза подходить очень серьёзно.

По инструменту и месту проведения работы . Подъёмник или смотровая яма для замены антифриза на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз) не нужна. Достаточно, будет прост найти ровную площадку. С инструментов также, все просто: широкая ёмкость для слива старой охлаждающей жидкости (объёмом не менее 5 литров), плоская и крестовая отвертки, пассатижи, торцовый ключ на 10.

После покупки антифриза и подготовки инструмента, переходим к главному - к замене охлаждающей жидкости на автомобиле Daewoo Matiz (Дэу Матиз) :

1. Замену антифриза следует проводить на холодном двигателе! Если такой возможности нет, то установите автомобиль на ровную площадку и дайте двигателю немного остыть (20-30 минут). Это позволит избежать нежелательных травм, в виде ожогов рук.

2. А в то время, пока двигатель остывает, можно заняться снятием корпуса воздушного фильтра. Ослабеваем затяжку хомута воздушной гофры (фото 1), отсоединяем гофру от корпуса воздушного фильтра, снимаем колодку проводов от датчика массового расхода воздуха, откручиваем три крепежных болта корпуса воздушного фильтра от кузова (фото 2 и 3). Приподнимаем корпус воздушного фильтра, выводим упорные штифты из резиновых втулок на кузове (фото 4). И снимаем корпус воздушного фильтра в сборе.

3. Дальше, принимаемся за электровентилятор охлаждения. С левой стороны, отсоединяем колодку проводов (фото 5). И ключом на 10, откручиваем два крепежных болта диффузора вентилятора охлаждения от радиатора (фото 6 и 7). Снимаем электровентилятор с корпусом (фото 8).

4. Подставляем под правую сторону радиатора охлаждения ёмкость для слива жидкости, находим пароотводящий патрубок, пассатижами сжимаем хомут и опускаем его вниз. Снимаем патрубок с радиатора и сливаем жидкость (фото 9 и 10). Откручиваем пробку расширительного бачка.

5. Там же, с правой стороны, находим пароотводящий патрубок и снимаем его (фото 11).

6. После этого, переходим на левую сторону радиатора охлаждения и снимаем подводящий патрубок (фото 12).

8. Все. Остается только снять радиатор охлаждения и слить, вытрясти из него остатки жидкости (не растеряйте резиновые подушки направляющих ножек радиатора охлаждения - две вверху и две внизу). И собрать все в обратной последовательности, залить через заливную горловину расширительного бачка сначала 2 литра концентрата антифриза и после него, долить дистиллированную воду до метки "МАХ" на расширительном бачке. Запустите двигатель и прогрейте его до включения вентилятора. В процессе работы двигателя следите за уровнем жидкости в расширительном бачке. Система будет самостоятельно развоздушиваться, поэтому придется периодически доливать воду в расширительный бачок. После того, как вентилятор охлаждения сработал, можно заглушить двигатель и дать ему остыть. На "холодную" уровень антифриза в расширительном бачке должен быть чуть ниже метки "МАХ" (между меткой и сварным швом).

Готово. Можно сказать, что замена антифриза на верном Матизе прошла успешно . Если же, система загрязнена или Вы меняете "цвет" охлаждающей жидкости, то придётся систему охлаждения промыть. Для этого придется действовать по такой же схеме, как описано выше - сливаем жидкость, снимаем радиатора, трусим его, собираем все до кучи, заливаем воду, прогреваем двигатель до включения вентилятора, глушим, даем немного остыть, сливаем жидкость, снимаем радиатор и вновь все собираем. И так до того момента, когда из системы охлаждения будет сливаться чистая жидкость.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

DaewooMatiz довольно популярная модель автомобиля, благодаря хорошему соотношению цена-качество выбор в его пользу делают многие автолюбители. А как обстоит дело с музыкой?

Характеристики ClarionIdas

Наиболее простая и функциональная модель автомагнитолы, обладает лишь основными функциями и возможностями. Типоразмер устройства 1 DIN, устанавливается в штатное место под магнитолу в DaewooMatiz. Есть возможность прослушивания радиостанций в FM и AM диапазонах, с предустановкой 18 и 6 каналов соответственно.

Поддерживается воспроизведение музыкальных файлов форматов CD-Audio, MP3, WMA с CD-дисков R и RW типа. Воспроизведение DVD дисков устройством не поддерживается, как и воспроизведение более нового типа дисков - BlueRay. Данные о воспроизводимых композициях и другая актуальная информация выводятся на небольшой монохромный экран.

Качественное и громкое звучание в устройстве обеспечивает встроенный четырехканальный усилитель мощностью по 50 Ватт на каждый канал, для настройки воспроизводимых частот предназначен двух полосный эквалайзер. Управление устройством производится посредством кнопок на передней панели магнитолы или с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления. Управление магнитолой кнопками на руле, разработчиками устройства не предусмотрено. В виде дополнения есть возможность подключения блютуз адаптера BLT370.

Замена ClarionIdas

Замену и подключение рассмотрим на примере Clarion DB175MP, она же ClarionIdas.

Замена магнитолы Матиз начинается с демонтажа старого или неисправного устройства. В первую очередь необходимо открутить болтики и снять переднюю маску. При снятии передней маски присутствует высокий риск повредить пластик на торпеде, поэтому не стоит пользоваться отверткой, чтобы поддеть маску.

Как выход из положения отвертку можно обернуть плотной тканью, это не гарантирует полную защиту от повреждений, но позволит свести их к минимуму. Для безопасного снятия маску необходимо потянуть на себя, для этого возможно понадобится приложить некоторые усилия, но как говорится все хорошо в меру, так что проявите аккуратность и сдержанность, есть еще одна немаловажная деталь - противотуманки и аварийка.

После того как передняя маска отодвинулась и появилась возможность засунуть под нее руку, можно отсоединить противотуманные фары и аварийный сигнал в верхней части. После того как отключили 2 разъема снимаем маску и получаем доступ к самой магнитоле.

Крепится устройство двумя болтами, выкрутив которые можно легко вынуть корпус из штатного места, и отсоединить провода питания и подачи сигнала. Все устройство демонтировано из корпуса. Для установки новой штатной магнитолы DaewooMatiz произведите весь алгоритм демонтажа в обратном порядке. Видео подробного процесс демонтажа магнитолы ниже.

Распространенные неисправности штатной магнитолы DaewooMatiz

Причин по которых не работает магнитола Матиз достаточно много, рассмотрим наиболее распространенные:

Магнитола КларионМатиз имеет еще одну проблему, возникающую на «ровном месте». После отключения аккумулятора и соответственно питания на магнитолу может произойти сбой памяти устройства, после чего ГУ затребует код разблокировки для дальнейшей работы. Эта защита предназначена для защиты ГУ от злоумышленников, но часто становится «поперек горла» законным владельцам аппаратуры, не знающим код по различным причинам. Для разблокировки потребуется четырехзначный числовой код, для устранения проблемы можно попытаться подобрать код из этого перечня: 1135, 1346, 1435, 2521, 3264, 3613, 4216, 4256, 4356, 5133, 5153, 6234, 6634.

В техническое обслуживание автомобиля входит замена ремня газораспределительного механизма. Для этого можно посетить станцию техобслуживания, но можно сэкономить, если освоить эту процедуру самому. Как выполняется замена ремня ГРМ Дэу Матиз, описано в статье с подробной инструкцией и видео.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходима замена?

Ремень ГРМ представляет собой резиновый обод с внутренней поверхностью в виде зубьев, что способствует лучшему сцеплению с шестеренками, исключает проскальзывание при работе двигателя. Назначение этого комплектующего в синхронизации работы валов: распределительного и коленчатого.

От качества материала зависит долгосрочность работы и безопасность двигателя. Обрыв ремня во время движения может иметь тяжелые последствия, особенно для 16-ти клапанных двигателей. При обрыве могут погнуться клапана, испортиться поршни и поцарапается поверхность цилиндров, что потребует капитального ремонта мотора или его замены.

Для каждого автомобиля производитель устанавливает свои сроки по техобслуживанию, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Для Дэу Матиз рекомендуется делать замену ремня ГРМ через 18 месяцев или после 60 – 80 тысяч километров пробега. Но не стоит пренебрегать регулярным плановым осмотром состояния ремешка, который выполняется либо раз в год, либо через 20 тысяч километров пробега. Менять изделие необходимо, если:

• появились трещины, надрывы, заломы;
• потрепались края;
• расслоилась ткань;
• есть следы масла;
• закончился срок эксплуатации.

Пошаговая инструкция по замене

Выполняется процедура замены на холодном двигателе. Для проведения работ машину лучше загнать на эстакаду или смотровую канавку.

Инструменты

Для работы нужно приготовить:

Для двигателя объемом 0,8 литра можно приобрести ремень ГРМ 96352965 с 107 зубцами и шириной 25,4 мм. Для однолитрового силового агрегата — 96610029 с 109 зубьями и шириной 25 мм. Обязательно следует поменять натяжной ролик, оригинальный номер которого 94580139. Если нужно менять насос системы охлаждения, то оригинальный номер расходника — 96518977 (Hepu 799).

Этапы

1. Для удобства работы нужно снимаем правое колесо и подкрылок.
2. Открутив 4 болта, демонтируем защитный кожух.
3. Таким образом, получили доступ к ремешку ГРМ.
4. Для продолжения работ нужно снять навесные ремни. Ослабив ключом на «12» крепежный болт, отводим генератор, снимаем ремешок.
5. Затем, отпустив 3 болта на насосе гидроусилителя, снимаем ремень.
6. Выставляем верхнюю мертвую точку первого цилиндра на коленвале и распредвале соответственно.
7. Вынимаем щуп для измерения уровня масла.
8. Далее выворачиваем болт крепления, демонтируем шкив коленвала вместе с крепежным болтом. При этом фиксируем коленвал от прокручивания, вставляя для этого отвертку в соответствующее место.
9. Чтобы снять защитный пластиковый кожух, необходимо демонтировать трубку щупа.
10. Сняв нижнюю защитную крышку, мы получаем полный доступ к ГРМ.
11. Далее для демонтажа ремешка, нужно ослабить болт крепления натяжителя.
12. Удерживая ролик демонтируем старый ремень.
13. Затем демонтируем шкив коленвала.
14. Затем снимаем натяжной ролик вместе с пружиной.
15. В корпусе масляного насоса нужно проверить резиновое уплотнительное кольцо. Если на нем есть дефекты, его следует заменить.
16. Далее проверяем совпадение меток на тыльной стороне кожуха и распределительном вале.
17. Одновременно нужно установить метки на кожухе маслонасоса и зубчатом шкиве коленвала.
18. Затем устанавливаем на место натяжной ролик с пружиной и отводим его максимально в сторону.
19. Теперь накидываем ремешок ГРМ на все ветки.
20. Провернув шкив коленвала на два оборота, снова нужно проверить все метки.
21. Теперь затягиваем болт на натяжном ролике.
22. Далее осуществляется обратная сборка.
23. При сборке проверяется натяжение ремня, которое регулируется с помощью натяжного ролика.

На этом процесс замены ремня ГРМ на Дэу Матизе своими руками заканчивается.

Несмотря на то, что принцип замены расходников в разных автомобилях происходит практически аналогичным образом, перед тем как в автомобиле «Daewoo Matiz», следует ознакомиться с инструкцией. Дело в том, что этот процесс должен происходить согласно определённым правилам, именно они способны помочь автолюбителям, которые выбрали данное транспортное средство.

Для замены масла в двигателе Daewoo Matiz используется масло Castrol.

Особенности «Daewoo Matiz»

«Daewoo Matiz», как отмечают многие специалисты, довольно придирчиво относится к тому типу масла, которое в него заливает владелец. Как показывает практика, чтобы избежать огромного числа проблем, следует чётко придерживаться тех рекомендаций, которые даёт производитель. Автомобилист должен знать, что должен начинаться с замены смазки, которая есть в силовых агрегатах «Daewoo Matiz» вне зависимости от того, какого объёма данное устройство. Следует знать о том, что на большую кубатуру мотора потребуется немного больше смазочного вещества.

Принцип выбора моторного масла

Автомобилист должен знать, какое моторное масло лучше заливать в своё транспортное средство. Стоит отметить, что слить жидкость можно только посредством откручивания сливной пробки, расположенной на картере. В пособии, разработанном специалистами, приведены все необходимые рекомендации, которые предусмотрены относительно мотора F8CV. На самом деле, приведённые рекомендации применимы для транспортных средств, имеющих объём 0,8 и 1 л. В этом случае следует отдавать предпочтение масляному фильтру 25183779.

Масло в двигатель «Дэу Матиз» должно быть произведено компанией Castrol. Стоит отметить, что производитель рекомендует нефтепродукты данной фирмы для всех выпускаемых транспортных средств. «Дэу Матиз» предпочтительно обрабатывать синтетическим маслом, только в крайних случаях следует прибегать к полусинтетическим веществам. Используемое масло должно относиться к классу SAE 5w40. Если всё делать согласно инструкции, никаких проблем, которые мучают автомобилистов при старте силового агрегата (в холодный период года), вовсе не будет. Автолюбители, которые не первый год ездят на «Daewoo Matiz», подтверждают мнение специалистов относительно рекомендуемого оригинального масла Castrol 5w40.

Пошаговая инструкция по замене масляного фильтра

Как показывает практика, почти всегда фильтр с «Дэу Матиз» снимается относительно легко, его можно открутить без использования сторонних инструментов, руками. Хотя лучше заранее вооружиться отвёрткой. Изначально необходимо прогреть силовой агрегат, расположить транспортное средство на эстакаде или смотровой яме, что позволит упростить . После того как будет открыт капот, следует демонтировать маслозаливную крышку, которая находится на двигателе. Посредством накидного ключа на «17» необходимо избавится от пробки, которая находится на картере.

Перед тем как приступить к процессу, необходимо предварительно запастись пустой канистрой, именно в неё будет слита отработанная смазочная жидкость. Будет лучше, если ёмкость сможет вместить 3 – 4 литра. Однако стоит помнить, что выбирать лучше старую отслужившую посуду, которую позже можно будет выбросить без сожаления. до того момента, пока всё вещество не покинет резервуар. Важно понимать, что в такой момент следует быть предельно аккуратным: отработанная смазка, как правило, обладает высокой температурой, из-за чего лучше оберегать незащищённую кожу рук. В то время как из бака вытекает отработка, можно уделить внимание сливной пробке.

Эта деталь автомобиля намагничена, что помогает ей собрать из масла различную по величине металлическую стружку. Конечно же, в сохранности данных следов износа машины нет смысла, ввиду чего следует аккуратно очистить крышку. Сделать это можно посредством сухой ветоши и бензина, в качестве вспомогательного вещества может выступать ацетон. На то, чтобы полностью слить жидкость из бака, уйдёт порядка 10 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы демонтировать масляный фильтр. Кстати, его снятие также нуждается в подставке пустого резервуара, что поможет собрать отработанное вещество.

Если масляной фильтр «Дэу Матиз» снять руками не удаётся, на помощь автовладельцу придут такие инструменты, как съёмник или цепной ключ. Если автомобиль эксплуатируется достаточно давно, вероятна возможность прикипания фильтра к резьбе. При отсутствии необходимого инструментария можно прибегнуть к помощи отвёртки. Автомобилисту следует проткнуть фильтр насквозь, затем посредством плеча избавиться от детали. Место, в которое будет воткнута отвёртка, должно располагаться на отдалении от штуцера, так как есть вероятность повредить данный элемент конструкции. Лучше протыкать фильтр неподалёку от донышка. Как только будет произведён демонтаж фильтра, нужно будет очистить штуцер, а также то место, где был расположен сам фильтр.

Для установки нового масляного фильтра его необходимо избавить от упаковки, залить наполовину новым маслом. Перед установкой следует обратить внимание на резиновый уплотнитель, который нуждается в пропитке смазкой. Для того чтобы навинтить новый фильтр на штуцер, не следует прибегать к помощи дополнительного инструментария. Устанавливая уплотнительное кольцо, не следует сильно на него воздействовать, оно должно располагаться на корпусе силового агрегата. Масляный фильтр позже будет подтянут, что обеспечит плотное прилегание и, соответственно, максимальную герметичность.

Как только очищенная пробка будет готова, отработанное масло полностью стечёт, пробку можно установить на прежнее место. Не стоит всё делать силой, что позволит не сорвать резьбу. Проделанная работа поможет подготовить машину к новому маслу, которое следует поставлять в автомобиль посредством горловины, которая предназначена именно для этого. Сберечь силовой агрегат от выливающегося через края масла можно с помощью воронки.

Если «Дэу Матиз» укомплектован силовым агрегатом, который имеет объём 0,8 л., в него необходимо залить около 2,5 л. нового вещества. В том случае, если машина имеет устройство объёмом 1 л., в баке должно быть 3 л. свежего нефтепродукта. Не следует переживать, что нового вещества будет недостаточно, его можно будет доливать в процессе дальнейшей работы.

Затем следует убрать воронку, поставить на место маслозаливную крышку, активировать силовой агрегат авто. В тот момент, когда он функционирует на холостом ходу, можно будет проверить протечку масла именно на тех участках, с которыми взаимодействовал автомобилист. Если же всё-таки места с подтёками образовались, нужно потуже затянуть масляный фильтр, сильнее закрыть сливную пробку. Как только будет активирован мотор, машина начнёт сигнализировать о том, что в баке недостаточный уровень давления масла. Но, как правило, лампочка потухает спустя пару секунд.

Автомобиль, который продолжает функционировать на холостом ходу, может указать автовладельцу на наличие следов смазки, которые следует убрать посредством сухой ветоши. Отработанные расходники подлежат утилизации. Как правило, во многих гаражных кооперативах предусмотрены специализированные места, в которых можно оставлять использованные нефтепродукты.

Необходимость использования промывочного вещества

Если автомобилист хочет очистить агрегат и все его составляющие, ему понадобится промывочная жидкость, что увеличит вдвое. Это обусловлено необходимостью всё сделать дважды. Первый раз процесс происходит при помощи только промывочного масла, а затем уже с помощью рабочего смазочного вещества. Специалисты рекомендуют прибегать к помощи промывки каждый раз, как автолюбитель изменит тип масла.

Заключение

Если необходимо произвести замену масла в автомобиле «Дэу Матиз», лучше заблаговременно побеспокоиться о подборе нужного инструментария. При этом машину лучше расположить над смотровой ямой. Пошаговое выполнение приведённой инструкции поможет избежать проблем и всё сделать правильно и грамотно. «Дэу Матиз» отличается от других транспортных средств объёмом смазочной системы, ввиду того, что его габариты невелики, смазка отрабатывает ресурс довольно быстро. Изготовитель транспортного средства рекомендует менять расходники через 10 тыс. км. пробега. При относительно умеренной эксплуатации авто масло можно менять 1 раз в полгода.

Главная » Стойка » Обзор деу матиз - недостатки и слабые стороны. Меняем ремень грм на дэу матиз самостоятельно