Моторные масла для ваз 21213. Какое масло заливать в ниву коробка кпп и двигатель. Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Начиная с 1990 года, производитель Авто ВАЗ работал над двумя проектами – разработка мотора для Нивы большей мощности, чем 2121, и создание ДВС для Жигулей 2107. В итоге проекты объединили, получившийся двигатель 21213 использовали для комплектации Lada 4х4, на «семерку» он не попал, так как больше подходил для модельного ряда полноприводных авто 2121.

Характеристики мотора 21213

Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

• увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
• обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
• обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.

В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.

Оставшаяся от классических заднеприводных моделей схема двигателя – продольное расположение под капотом относительно движения, подошла для полноприводной схемы без доработок.

Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:

С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

Особенности конструкции

Создавался двигатель 21213 из рабочей версии 2121 с учетом новых разработок для мотора ВАЗ 2107, которые так и не были завершены. Основными отличиями от ДВС Нивы стали:

• поршни новой конструкции;
• изменение параметров ГБЦ и шатунов;
• модернизация коленвала;
• доработка распредвала;
• использование карбюратора Солекс модификации 21073;
• улучшенная система смазки;
• оригинальная конструкция башмака натяжителя цепи.

Подробное описание узлов содержит мануал завода-производителя. Для снижения себестоимости конструкторы использовали преимущественно имеющиеся в производстве детали моторов, уже находящихся в серийном производстве на момент 1994 года:

• блок цилиндров стандартный, от 2103, высота 214,58 мм, межцентровое расстояние цилиндров 95 мм;
• коленвал – взят от 2103 с радиусом кривошипа 40 мм, оборудован дополнительно противовесами, в шейках шатунов просверлены масляные каналы, а их диаметры увеличены на 0,02 мм;
• головка блока цилиндров использована от 21011, но увеличены камеры сгорания (30 см 3 каждая), сточена высота до 111 мм;
• клапанный механизм ГРМ – применен от 2101 без изменений;
• цепь ГРМ – втулочно-роликовая двухрядная от 2103.

Заводская форсировка обеспечила мощность 81 л. с и момент 126 Нм, однако производитель оставил потенциал около 45 – 60 л. с. При этом он рекомендует улучшать своими руками впускной и выпускной тракт без расточки цилиндров и турбирования мотора.

Основной особенностью системы смазки является наличие пробок для накопления, а затем удаления грязи из масла.

Плюсы и минусы

На момент создания ДВС 21213 обладал следующими преимуществами в отношении более ранних версий:

• беспроблемный карбюратор – не требует частой регулировки, при настройке специалистом обеспечивает расход бензина на уровне инжекторного впрыска;
• улучшение характеристик – помимо мощности/крутящего момента повысилась оборотистость и приемистость;
• несколько ремонтных размеров ШПГ – капитальный ремонт можно выполнить несколько раз без покупки нового блока.

Недостатком является избыточный шум при работе ДВС, высокий расход ГСМ и антифриза. В настоящее время вместо стандартных эластичных прокладок ГБЦ можно использовать металлопакеты с большим эксплуатационным ресурсом. Однако потребуется станочная шлифовка поверхности головки и блока, соответственно.

Пользователи отмечают в числе минусов мотора низкое качество заводской сборки. Например, втулки пальцев шатунов впрессованы неправильно – разрезом в произвольном направлении. А максимальные нагрузки эти детали испытывают в мертвых точках, поэтому в литературе рекомендуется запрессовывать из либо под 45 градусов, либо в горизонтальном направлении, что позволит увеличить ресурс этого расходника.

В каких авто использовался?

Устанавливался мотор 21213 на несколько автомобилей АвтоВАЗ:

• Нива 21213 – отечественный трехдверный внедорожник;
• Лада 21313 – удлиненная пятидверная версия Нивы;
• Надежда 2120 – российский минивэн.

В сравнении с базовым вариантом 2121 характеристики двигателя намного выигрывают, выпускается мотор до сих пор.

Техобслуживание

Для нормальной эксплуатации двигатель 21213 следует обслуживать в указанные сроки:

• 10000 км – меняются масло вместе с фильтром;
• 20000 км – проверка работоспособности термостата, обновление фильтра салонного;
• 30000 км – замена фильтра топливного и воздушного;
• 60000 км – обновляются свечи, АКБ и производится прочистка вентиляции картера;
• 100000 км – переустановка кислородного датчика;
• 200000 км – может потребоваться замена цепи ГРМ.

Несмотря на то, что устройство ДВС скопировано с моторов продольного расположения с гораздо более высоким ресурсом, используется он на внедорожнике с неотключаемым полным приводом, поэтому узлы изнашиваются интенсивнее.

Неисправности: причины, устранение

По результатам многолетней эксплуатации мотор 21213 имеет следующие поломки:

Официальное руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ содержит пошаговые действия, позволяющие произвести капремонт или плановое обслуживание собственными силами.

Тюнинг

Карбюраторный двигатель 21213 невозможно перепрошить из-за отсутствия ЭБУ, поэтому производится механический тюнинг:

• замена жиклеров – т125 вZD135 (2 кам.) вместо т110 вDZ150 (1 кам.);
• доработка ускорительного насоса – замена носика;
• очистка от нагара – аппаратами ВД, чистящими средствами.

После этого повысится качество поступления топлива в газораспределительный механизм. Далее необходим тюнинг самого ГРМ:

• расточка седел и увеличение диаметра клапанов;
• аналогичные действия с колодцами толкателей;
• замена форсунок управляющего блока.

Выпускная система модернизируется изменением схемы (вариант 4/2/1 паук) или установкой резонансного глушителя. Во впускном коллекторе выравнивается длина каналов, шлифуются внутренние поверхности литья или для каждого цилиндра монтируется собственный ресивер.

Таким образом, мотор 21213 считается достаточно надежным (оценка +3), но очень шумным силовым приводом внедорожника. В сравнении с предыдущими ДВС увеличена мощность, использован новый карбюратор. Добавилась мощность и крутящий момент на 3000 оборотах.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Май 10, 2017

Прошло не так уж много времени с момента покупки мною новенькой "Нивы", как цифра на электронном одометре приблизилась к 1000 км пробега. Многие автолюбители знают, что на любой новой машине именно на этой отметке необходима замена масла во всех узлах на ниве 21214-м. В случае с "Нивой", по причине её непростой внедорожной "породы", таких узлов будет совсем немало. Новое масло необходимо залить в следующие агрегаты:

1. двигатель;
2. коробку переключения передач (КПП);
3. раздаточную коробку (РКПП);
4. передний мост;
5. задний мост;

Плановая замена масла на этой отметке обязательна по целому ряду причин: неизвестно сколько, как и где стояла машина на складе до покупки и в каком состоянии сейчас масло; во время обкатки новой машины все детали "притираются", происходит сильный износ и выработка, что в свою очередь влияет на рабочие свойства масла, а так же иногда способствует образованию металлической стружки, которая попадает в масло, что совсем нежелательно; наконец это просто рекомендация завода изготовителя. Поменяв масло, вы уже будете сами знать, что залито в вашей машине и контролировать тем самым её состояние.

Выбор правильного масла

Итак, с гарантией мы разобрались, но и в сервис ехать на замену масла тоже нет никакого желания. Если руки растут откуда надо и с головой проблем нет - то в процедуре замены масла нет ничего сложного. Гораздо сложнее это масло правильно выбрать, не нарваться при этом на подделку и не ошибиться с классом масла, вязкозтью и другими параметрами.
Хоть для "Нивы" вопрос не такой уж страшный и нагрузки на ходовую и двигатель не будут запредельными в силу конструкции (по сравнению с какой-нибудь BMW), но всё равно отношение к обслуживанию механизмов будет напрямую влиять на долговечность, отдачу и ходовые качества. Банально, купив подделку масла - мы рискуем попасть на капитальный ремонт двигателя или как минимум серьезно "подпортить ему здоровье". Вот тут и приходит самое время разобраться во всех тонкостях выбора подходящего масла раз и навсегда, о чём будет написано далее.

Вообще, данная тема столь объёмна и в некотором смысле неисчерпаема, что можно написать огромный трактат, так и не добравшись до сути. Но попробуем ограничиться основными моментами. Главное запомнить, что в данном случае речь идет о выборе масла конкретно для "Нивы", поэтому для других автомобильных марок советы будут не совсем универсальны, хотя во многом смысл один и тот же.

Перед тем, как выбирать масло, ознакомимся с заправочными объемами для всех узлов в "Ниве", где его необходимо заменить:

• Двигатель 3.75 литра;
• Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
• Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
• Передний мост 1.15 литра;
• Задний мост 1.3 литра;

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Идём далее. Если кто-то не знает, то масло бывает двух типов: моторное и трансмиссионное . Это будет основополагающий момент при выборе масла в магазине, перепутать типы масла ни в коем случае нельзя, т.к. они обладают разными свойствами, что критично в нашем случае.
Моторное масло тоже бывает двух типов - для бензиновых или дизельных агрегатов, в случае с Нивой думаю понятно, что речь идёт только о бензине. Вот такой набор основных критериев, по которому можно начинать поиски нужного масла на полке автомагазина. Поскольку масло бывает импортное, то не всегда бывает интуитивно понятно что есть что, если ориентироваться по надписям на этикетке. Поэтому старайтесь избегать слов "diesel", на маркировке масла и максимально внимательно изучайте всю информацию.

На этом заморочка с выбором масла только начинается. Теперь разберёмся с необходимой вязкозтью масла. На банке/упаковке обычно указываются две цифры, раскрывающие суть данных параметров. Обычно эта цифра выглядит примерно так: "10-w40" или различные вариации. Зачем нам знать эти значения, за что они отвечают и на что влияют? Вязкозть масла - одна из важнейших характеристик масла, она по сути сообщает нам температурный диапазон окружающей среды (не рабочей температуры!), при котором масло "работает", или сохраняет свои сврйства.
Другими словами, эти цифры говорят нам, при какой минимально-низкой температуре масло начинает слишком густеть, и при какой максимально-высокой температуре начнёт излишне разжижаться (выходя за пределы рабочих свойств в каждом из случаев). Для нормальной работы и долговременной сохранности всех узлов с маслом не должно происходить критических превращений, а вязкозть должна держаться на среднем уровне. Этот же параметр напрямую влияет на давление масла в системе и своевременную прокачку его насосом во все части двигателя. Рассчитывается исключительно исходя из условий эксплуатации, периодичности замены масла и т.д. Если вы активно эксплуатируете автомобиль зимой и летом, при этом замена масла происходит перед сменой сезона "зима/лето", то целесообразно на зиму заливать масло с первым индексом пониже, а на лето соответственно выбирать масло таким образом, чтобы второй индекс был повыше. Исходя из этого становится понятно, что первая цифра в формуле "10-w40" отвечает за сохранение рабочих свойств масла при низких (минусовых) температурах, а вторая цифра ответственна за работоспособность при высоких температурах. Но не всё так просто и однозначно.
Погода капризна и часто переменчива, зачастую сильных морозов зимой уже и не бывает (конечно зависит от региона), да и лето не встречает последние годы экстремальной жарой. Поэтому гоняться за крайними значениями в индексе вязкости глупо, достаточно подобрать универсальное масло с усредненным диапазоном температур. В этом смысле для зимы с морозами не ниже "минус 25" и для летнего зноя с температурой не выше "плюс 30" оптимальным выбором будет масло с вязкостью "10-w40". Оно же наиболее распространенное и часто встречающееся в магазинах и для условий эксплуатации Нивы подходит идеально. Конечно, в каждом конкретном случае этот вопрос индивидуальный и если вы эксплуатируете машину в суровых условиях сибирских морозов или же палящего африканского солнца, то выбирать вязкость необходимо в строгом соответствии с климатическими условиями. Ниже на таблице перечислены самые распространенные значения вязкости масла по отношению к температурным условиям:

На этом трудности выбора не заканчиваются. Определившись с вязкостью, стоит учесть во внимание основной тип масла, их бывает три: минеральное , полусинтетическое или синтетическое . В чём отличия масел разных типов? В общем-то разница довольно наглядна и понятна: минеральное моторное масло (как можно понять из названия) изготавливается из натуральных нефтепродуктов (масляных фракций нефти, очищенных от примесей), в то время как синтетика делается исключительно химическим образом из искуственных веществ (химически синтезированные однородные органические соединения). Исходя из сказанного, полусинтетическое масло - это смесь минерального и синтетического в нужной пропорции (обычно 50/50, хотя иногда минеральное преобладает) для обеспечения необходимых рабочих свойств.
Казалось бы, какая разница и что даёт тот или иной состав? Как и в любой области, у каждого типа масла есть свои преимущества и недостатки. Изначально, когда автомобильная промышленность только начинала развиваться, в ходу были только минеральные масла по причине их доступности и дешевизны изготовления. Но с постоянным усовершенствованием двигателей, росли и требования к маслам, сохранению их свойств в различных диапазонах температур и условиях эксплуатации. Именно это послужило толчком к появлению синтетического масла, которое лучше сохраняет все свои рабочие характеристики, работает в более широком температурном диапазоне, а также отличается значительно большей долговечностью в процессе эксплуатации и отменными энергосберегающими свойствами. Основное весомое преимущество искуственного синтетического масла заключается в его химической стабильности, или другими словами: во время работы оно практически не меняет своих свойств и не теряет таким образом работоспоспобное состояние, не превращается в другую субстанцию/вещество.

Однако на практике не всегда является целесообразным применять дорогое синтетическое масло, особенно для морально устаревших двигателей, не столь требовательных к температурным диапазонам и не работающих на пределе своих возможностей на сумасшедших оборотах. Это как раз наглядный пример автомобиля Нива с двигателем разработки 60-х годов прошлого века. Более того, в некоторых случаях чисто синтетическое масло может и навредить, т.к. за счёт более жидкой консистенции, высокой текучести и проникающей способности, а также своеобразного молекулярного состава, - оно более требовательно к качеству резиновых уплотнителей двигателя, с которыми на Ниве дела обстоят совсем плохо. В итоге получается, что синтетика - масло конечно хорошее по всем параметрам, можно даже сказать, что оно в некотором смысле опережает время и, если не нарваться на подделку, с гораздо большей вероятностью защитит двигатель в самых разнообразных условиях эксплуатации.
Но для владельцев Нив это масло (ровно как и его космические свойства) в общем-то бесполезно и будет скорее неоправданным и одновременно с тем рискованным вложением. Рискованным потому, что даже для новой машины велика вероятность того, что залив синтетику, у Нивы через несколько дней или недель (в лучшем случае) потекут сальники, а это не очень хорошо и грозит заменой этих самых уплотнителей вместе с разборкой двигателя. А бесполезным данное масло будет потому, что двигателю Нивы в общем-то не очень и нужен запредельный запас рабочих свойств, которым обладает синтетика, вполне хватит и самых посредственных. Таким образом, самым разумным и оптимальным выбором для двигателя Нивы будет полусинтетическое масло, которое обладает сбалансированными/усреднёнными характеристиками вязкости и качественных присадок, но практически гарантированно спасёт владельца автомобиля от досадной протечки. Правда полусинтетическое масло актуально лишь для новых и свежих машин, а если же она сильно поизносилась и "устала", тогда единственным выбором остаётся только минеральное масло. Опять же, исключением будут случаи, если машина эксплуатируется в жёстких условиях внешней среды и при экстремальных температурах - в этих случаях альтернатив синтетическим маслам просто нет.

С типами масла разобрались и поняли, что наш мудрый выбор для Нивы в большинстве случаев - полусинтетика. Идём дальше, для совсем замороченных (хоть для владельца "Нивы" это в общем-то не сильно принципиально) на канистрах с маслом часто указана довольно ценная информация, которая расскажет о соответствии того или иного масла стандартам единой системы классификации API (американского института нефти). Данная инфо обычно пишется самым мелким шрифтом на упаковке с маслом, а иногда и не указывается вовсе. Но на самом деле, как обычно и бывает - этот текст наиболее ценен для потребителя и расскажет о принадлежности масла к определенному типу, исходя из существующей классификации. Благодаря этому мы можем очень точно подобрать масло для соответствия именно нашим условиям и механизмам, а так же избежать переплаты за никому ненужный маркетинг, выбирая продукт с умом. Международная классификация API развивается с 1969 года и по сей день, практически все масла имеют отметку по данной системе, что весьма удобно, т.к. классификация включает в себя всего три класса:

• S (Service) - состоит из категорий качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущих в хронологическом порядке.
• C (Commercial) - состоит из категорий качества и назначения масел для дизельных двигателей, идущих в хронологическом порядке.
• EC (Energy Conserving) - энергосберегающие масла - новый ряд высококачественных масел, состоящий из маловязких, легкотекущих масел, уменьшающих расход топлива по результатам тестов на бензиновых двигателях.

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Если уж разбираться в данной классификации и совсем успокоить свои нервы, тогда на этикетке надо искать соответственно класс S (Service) для бензиновых двигателей. Выглядеть данная запись должна примерно так: API SM. Если расшифровать для наглядности, то получится, что по классификации API масло принадлежит к классу "S" для бензиновых двигателей и относится к категории качества "M". Категории качества по системе API вводились буквенными значениями по возрастанию английского алфавита, начиная с буквы "A". С момента введения классификации API многие классы уже безнадёжно устарели, например класс "A" был в ходу ещё в 60-х годах прошлого столетия. С того момента требования к маслу и его свойствам значительно возросли, а морально-устаревшие классы выводились из оборота. На данный момент действуют три класса:

• SJ - масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальных уровень эксплуатационных свойств (с 1996 года).
• SL - масла данной категории обладают стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены (с 2001 года).
• SM - масла данной категории отличаются повышенными требованиями к смазывающим материалам относительно стойкости к окислению, защите от отложений, износа (с 2004 года)

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Современные люди часто сильно зависимы от окружающего мнения, уже буквально привыкли слепо идти на коротком поводке маркетинга и выбирать товар неглядя, без разбора и выяснения принципов работы того же масла и отличий одного от другого. Выбирая машинное масло, они автоматически попадают в тугой капкан неверного общественного мнения, основанного буквально на воздухе и на "промывке мозгов" рекламой. У всех на устах звучат такие бренды как Mobil1 , Shell , Castrol и прочие. На форумах и в разговорах люди тоже советуют выбирать масло из этих же брендов, якобы наиболее популярных, востребованных, а значит и "типа" качественных. Но всё это полный бред, т.к. на основании такого мнения не только происходит игнорирование реальности, но и почти гарантированно возникает вероятность сильно переплатить и нарваться на подделку, которая убьет ваш двигатель или трансмиссию.

Для начала реальность такова, что почти всё масло из существующего многообразия брендов изготавливается на двух-трех заводах, остальные же бренды просто ЗАКУПАЮТ НА ЭТОМ ЖЕ САМОМ ЗАВОДЕ ТОЖЕ САМОЕ МАСЛО и продают его под своей этикеткой, со своей рекламной кампанией и по своей цене. Все "волшебные" свойства и сверсекретные технологии в большинстве случаев просто набор пустых слов для привлечения "приверженцев" на приманку. Потом эти люди, сами того до конца не осознавая, будут пассивно продвигать товар и убеждать окружающих - якобы это масло самое лучшее! А почему? Ответа на этот вопрос не последует, т.к. глубокого понимания вопроса просто нет.

Чтобы не зависеть от дурной рекламы и красивых картинок, стоит уяснить и понять единственную правду и перестать гоняться за ничего не значащим названием, а выбирать масло схожим образом с выбором продуктов питания, а именно по составу. И тут наступает парадокс - основа любого масла и необходимое количество присадок для обеспечения требуемых свойств масла регулируется стандартами (например тот же API). А т.к. почти любое масло стандартизировано, это уже автоматически означает, что почти всё оно в основе своей одинаковое! Конечно, отдельные производители могут добавлять от себя какие-то присадки или технологические решения, но выходить за основу стандарта они не станут (да и просто не могут). А ведь именно эта основа и обеспечивает должную работу масла, какую ожидает потребитель, а главным образом двигатель машины.

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

Таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от подделки - достаточно быть "не как все" (впрочем этот подход и в повседневной жизни может принести "плюшки"). Выбирая масло, которое не пользуется популярностью и на которое никто не смотрит - мы выбираем заведомо выйгрышную стратегию, избавляющую нас от подделок и переплат, поскольку никто из мошенников попросту не станет возиться с малопопулярным брендом по объёму продаж, т.к. это автоматически не сулит для них прибыли. Запомнив эти простые правила можно навсегда избавить себя от головной боли и переживаний за сохранность агрегатов своего авто, в том числе и в режимах интенсивной/предельной нагрузки.

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Что делает и зачем нужен масляный фильтр двигателя? Основная его задача, как следует из названия, фильтровать/очищать всё залитое в двигателе масло, пропуская весь объём через себя и задерживая частички грязи и других отложений, не давая им циркулировать вместе с маслом в рабочих областях. Резонный вопрос: как в двигатель попадает грязь и откуда она может появиться в масле, если теоретически вся система герметична? Начнём с того, что хоть в теории двигатель полностью изолирован от внешних воздействий, но в реальности и практике такого идеала никак не получается. На самом деле двигатель "дышит", а многие его соединения далеко не герметичны и какой-то низкий процент грязи попадает внутрь, даже хотя бы в момент откручивания маслозаливной горловины. Второй момент образования нежелательных примесей происходит во время непосредственной работы, внутри самого двигателя (с трансмиссией всё чуть чуть проще, но тоже вероятно). Когда двигатель работает в режиме длительной интенсивной нагрузки, то в результате такой работы может образовываться нагар или металлическая стружка в следствие соприкосновения трущихся металлических деталей.
Вся эта гадость конечно же попадает в цикл "круговорота" масла, но тут нам на помощь приходит тот самый масляный фильтр. Он задерживает любые примеси, оставляя всю грязь на фильтрующем элементе. К сожалению, описанный процесс как всегда идеализирован и работа фильтра не такая уж качественная, но далеко в дебри лезть нет смысла. Можно лишь сказать, что конструкция большинства современных масляных фильтров имеет один существенный изъян, благодаря которому грязь не успевает задерживаться во время первого холодного запуска автомобиля. На этот счёт есть пока труднодоступные альтернативы, например экспериментальные фильтры российского производителя "Базальт", где эта проблема решена полностью за счёт переработанной конструкции. И всё бы хорошо, но данные фильтры в розничной продаже крупной сети магазинов автозапчастей мне обнаружить не удалось. Доступны они пока только на заказ через интернет, что тоже хороший вариант.

Если абстрагироваться от этих заморочек и просто выбирать традиционный масляный фильтр для нашей любимой "Нивки", то и тут тоже имеются некоторые нюансы. Основное отличие многих современных фильтрующих элементов заключается в качестве его основного рабочего материала, ну и конечно же размера самого фильтра. Всё это сказывается на конечной стоимости, и если про качество более менее понятно, то на что влияет размер? Размер обеспечивает более эффективную очистку масла, позволяя удержать больше грязи внутри себя. Но для новых модификаций "Нив" большие и объемные масляные фильтры следует выбирать с осторожностью.
Предварительно необходимо удостовериться, влезет ли фильтр физически на своё место. Для этого достаточно визуально заглянуть под капот, найти установленный масляный фильтр и оценить оставшееся свободное место там, где он установлен. Дело в том, что на моделях с опцией кондиционера (как у меня) и вероятно с АБС (антиблокировочной тормозной системой) физически влезает только фильтр самой маленькой размерности. Если купить фильтр больше, то он не встает в своё законное место, упираясь в блок компрессора кондиционера. Да, вместе с хорошими и долгожданными технологическими внедрениями приходят и неизбежные проблемы. О своём приключении с фильтром бОльшего размера я напишу ниже.

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

К этому моменту у нас должно быть куплено необходимое для замены, а именно: само масло (5 литров моторного и 6 литров трансмиссионного), новый масляный фильтр. В остальном конечно же понадобится набор ключей (я пользуюсь рожковыми и накидными, но многим удобнее работать "головками" с трещоткой), а так же подготовленное место и тара для слива отработанного масла (с учетом объёмов немаленькая, или же много мелких). Тара для слива очень важна, т.к. моторное масло способно очень сильно загрязнять окружающую среду и по этой причине необходимо его правильно утилизировать или находить иное применение (например для консервации досок). Сам процесс замены масла предельно прост и не таит в себе подвохов, разве что по неопытности или из-за излишней аккуратности может занять немало времени. У меня на замену масла "по кругу" ушло около 3-ёх часов, но результат остается надолго, а главное уверенность в нём, поскольку работа проделана своими руками, что само по себе приятно и бесценно, т.к. уверенность в результате будет на 100% как и понимание, что узлы машины хорошо защищены. Помимо перечисленного инструментария понадобится некое хитрое приспособление для замены масла в трансмиссии - специальный шприц. Модификаций и вариантов последнего великое множество, но суть и принцип работы один. По ценам: от 200 до 1500 рублей за самый навороченный шприц, хотя разумнее всего конечно же выбрать золотую середину. Я, для примера, купил шприц среднего размера со стеклянной колбой примерно за 550 рублей. Хотя впоследствии он мне не понадобился, т.к. на даче случайно обнаружился старый дедушкин шприц с технологией воздушного нагнетателя давления, очень удобный и практичный в деле. Почему шприц так необходим и без него не обойтись? Дело в том, что в отличие от замены масла в двигателе (где всё в общем-то просто и понятно без изощрений), трансмиссия находится в самом низу, на днище автомобиля. А поскольку физику никто не отменял, то заливные горловины расположены в верхней точке каждого трансмиссионного узла. Вот и получается, что без специального приспособления залить масло внутрь никак не получится. Шприц с гибким шлангом без проблем доставляет масло "по адресу" и поможет залить его "до краев".

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).

Замена масла в двигателе

Начинаем с двигателя и нашей задачей в каждом случае будет добраться до сливного отверстия. Двигатель - самая трудоёмкая и затратная часть всего процесса из-за защитных панелей, которые приходится снимать на пути к заветной сливной пробке.
Чтобы проще и эффективнее слить масло, полезно предварительно "погонять" машину и довести масло до рабочей температуры 90 градусов, в этом случае оно прилично разжижается и лучше (быстрее) стекает из поддона. Залезаем под машину и находим болтики крепежа щитков. Тут нам понодобятся ключи на "10" и на "13".
Работать удобнее трещоткой. Аккуратно скручиваем болтики крепления щитков (сначала наружнего, потом внутреннего), одновременно придерживая защиту рукой в конце. Так через некоторое время добираемся до поддона двигателя с заветной пробочкой. По дороге лично я сделал удивительное открытие (да, с "Нивой" не перестаешь удивляться) - на щитках скопилось прилично мусора, а под ним обнаружилась ржавчина! Это при том, что машина новая, ей нет ещё и полугода, и ездил я к тому моменту всего раз 10! Вот такой небольшой шок.
Ну да ладно, зато на щитках теперь есть заводские звукопоглощающие панели, хоть что-то изменилось на заводе, правда трудно сказать, что машина в конечном счёте стала тише "старой" модификации "Нивы". Очищаем щитки от грязи (полезная профилактическая процедура каждый раз во время замены масла. И вот она - заветная пробочка с шестигранником. На этом этапе подставляем тару для слива масла куда-то под пробку и потихоньку откручиваем её угловым шестигранным ключом, удерживая за кончик.
В этом случае, когда масло польётся, пробка останется надетой на ключ, а не упадет в тару с маслом. Ну а когда пробка откручена, останется только наблюдать за тем, как обычно чёрное и грязное масло сливается в подготовленную тару, скорость этого процесса будет зависеть от того, насколько хорошо прогрели двигатель до этой процедуры. Когда всё масло будет слито, можно выждать ещё 5-10 минут до того, как последние капельки не начнут стекать из поддона (тут важно, чтобы машина стояла на ровной горизонтальной поверхности, иначе не всё масло выльется из поддона, а это критично).
После, когда течь прекратилась, протираем чистой сухой тряпочкой резьбу отверстия и сливную пробку, и сразу же закручиваем её с достаточным (но не чрезмерным, чтобы не сорвать) усилием на прежнее место. Полезно сделать это сразу, чтобы не забыть. Касательно затяжки соединений есть золотое правила "баланса" - тянуть до тех пор пока не появится значительное сопротивление и крутиться станет совсем туго, тогда уже с этой отправной точки ещё с усилием рук протянуть два-три раза (только без рычагов и аналогичных приспособлений).

Когда масло слито и пробка закручена на своё законное место, приступим к замене масляного фильтра. В этой процедуре также нет ничего сложного, особенно если замена производится по регламенту в пределах указанных временных сроков, тогда фильтр должен открутиться руками. В остальных случаях, когда откручивание представляет трудности, понадобится специальный съёмник, или же достаточно будет пробить корпус масляного фильтра длинной шлицевой отвёрткой, чтобы использовать её в качестве рычага. В любом из вариантов - отворачиваем фильтр против часовой стрелки и вынимаем, теперь его можно выбросить.
На замену ему ставим новый, купленный заранее. Перед установкой полезно смазать внутреннее уплотнительное колечко свежим моторным маслом по кругу, удобно это делать с кончика отвёртки. Делается это для того, чтобы фильтр как можно более плотно сел на своё посадочное место "по смазанному".
При установке также закручиваем его только силой рук, никакие инструменты нам не понадобятся. Стоит только следить за тем, чтобы фильтр завернулся со значительным усилием!

Теперь всё готово к заливке нового свежего масла в двигатель. На этом этапе важно помнить всего один нюанс: необходимо следить за тем, чтобы в масляный тракт (как и в само масло) не попала грязь, даже малейшие частицы - это будет как минимум не полезно для двигателя, и уповать на работу масляного фильтра не стоит, лучше лишний раз просто проследить за аккуратностью процесса. Для удобства также поможет воронка, чтобы не залить всю верхнюю крышку маслом и всё не перепачкать, хотя это вопрос личного удобства. Чтобы залить масло: откручиваем маслозаливную горловину двигателя и аккуратно, медленно и размеренно заливаем средней струйкой.
В процессе заливки крайне важно следить за уровнем: сначала выливаем по ощущениям больше половины канистры (обычно это 4 или 5 литров), а после приостанавливаем процесс и ждём, минимум 5 минут (лучше 10). Нужно это для того, чтобы масло стекло до поддона, хотя и это время не гарантирует, что всё масло дотечёт до нижней части двигателя, но повысит вероятность этого. Только после этого имеет смысл проверять уровень щупом. Почему важно контролировать уровень? Он придуман не случайно и говорит о том, что масла либо слишком мало, либо слишком много. Оба случая крайне нежелательны и могут вывести двигатель из строя. Самый опасный - это когда масла меньше чем нужно , тогда двигатель и его детали начинают испытывать масляное голодание и работают по сухому трению, что в конечном счёте приведёт к выходу из строя, т.к. износ сухого трения возрастает в десятки раз. Но не менее опасна ситуация, когда масла больше чем нужно . В этом случае могут быть различные последствия, от лёгких, до тяжёлых. В простейшем случае лишнее масло будет попадать не туда, куда следует, например заливать свечи или попадать в воздушный канал. Также повышается расход топлива, т.к. всем движущим компонентам двигателя приходится преодолевать дополнительное сопротивление излишней жидкости. В худших случаях может вывести из строя маслосъёмные кольца или выдавить излишним давлением сальники, а это неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту. Поэтому, самое разумное - залить масло один раз и правильно, по уровню, чтобы потом не сталкиваться с различными серьёзными проблемами по причине своей легкомысленности. Правильный уровень масла чётко посередине между отметками Min и Max (50% в пределах этих значений). Всё что выше будет прогорать и так же нежелательно, всё что ниже тоже может привести к масляному голоданию. Поэтому баланс или "принцип золотой середины" хорошо работает и в отношении процедуры замены масла. Теперь как отследить уровень во время заливки? Как говорилось выше, залив больше половины канистры (4 или 5 литров) выжидаем какое-то время и смотрим щуп - масло должно появиться где-то в самом низу. Тогда вновь доливаем какое-то количество "на глаз" и снова контролируем уровень по аналогичной схеме. В конечном счёте таким образом достаточно точно можно будет долить масло ровно до середины между Min и Max, и успокоиться на этом. Да, это занимает немало времени, но ведь сохранность двигателя/сердца автомобиля для нас важнее, не так ли?

После заливки масла до нужного уровня закрываем маслозаливную крышку, не забываем надёжно вставить щуп на место и проверить, чтобы под двигателем всё было сухо и не было подтёков. Останется только в обратной последовательности установить защиту двигателя на прежнее место. На этом процедура окончена, и если сделана как описано, то в сохранности двигателя можно не сомневаться - всё будет работать как часики.

Замена масла в трансмиссии

Описывать замену масла в каждом узле трансмиссии нет смысла, т.к. процесс схож и достаточно будет понять общий принцип. Я начинал менять масло в таком порядке: КПП, РКПП, передний мост, задний мост; Однако порядок может быть произвольным. Итак, как и в случае с двигателем, с каждым конкретным трансмиссионным узлом необходимо сначала найти сливное отверстие, открутить его шестигранным ключом, слить всё масло (так же выжидая нужное время, пока масло не начнёт стекать уже по капельке). Сливное отверстие всегда находится в самом низу того узла, с которым мы работаем, а заливное всегда чуть выше (это хотя бы для того, чтобы ничего не попутать). Сливные пробки в Ниве на шестигранниках. Откручиваем по уже описанному принципу - угловым ключом так, чтобы не испачкаться и не утопить пробку в таре со слитым маслом.
Не забываем подставить ёмкость и оценить масло на выработку, отложение, наличие металлической стружки и прочей грязи (если такое обнаруживается, то это часто сигнализирует о проблемах). Затем протираем пробку и сливное отверстие чистой сухой тряпочкой, надёжно закручиваем обратно. Остаётся самое интересное и сложное - залить новое трансмиссионное масло. Для этого нам наконец пригодится тот самый шприц (не путать с медицинским). Откручиваем заливную горловину масла, набираем шприцем масло из канистры на весь объём (зависит от конструкции шприца), и впрыскиваем всё через заливное отверстие, стараясь не пролить. Бывают пластиковые шприцы с большими зазорами или даже стеклянные с некачественными уплотнителями, у них вечная беда - это течь масла из вышеобозначенных щелей во время работы, старайтесь избегать такой дешёвой продукции, чтобы замена масла не превратилась в грязный кошмар, но главное в бесцельно потерянное масло. В любом случае, каким бы ни был шприц, необходимо заливать масло до тех пор, пока оно не начнёт выливаться из заливного отверстия.

И тут наступает тонкий момент - хоть это и не обязательно, но будет неплохо, если масло будет по уровню чуть выше заливного отверстия. Достигается это несколько странным способом: ближе к концу, когда масло уже вот вот начнёт переливаться, необходимо подготовить шприц с маслом и пробку в другой руке, затем брызнуть внушительную порцию масла внутрь и прям поверх вытекающего масла попытаться завернуть пробку. Технология не совсем приятная и чистая, однако трансмиссия скажет вам за это большое "спасибо" и останется в целости на долгий срок. Такой "перелив" полезно устраивать ещё и потому, что масло в трансмиссии меняется не так уж и часто по сравнению с моторным, а значит лучше отнестись к замене с особой тщательностью и щепетильностью. Залить масло чуть выше пробки можно и другим, более затратным способом - слегка приподнять одну сторону машины домкратом (противоположную пробке), чтобы перекос позволил сделать это без лишних ухищрений (или же поставить автомобиль на уклоне, суть та же). Выбирать способ каждому для себя, да и не совсем это обязательно, однако поможет продлить жизнь и обезопасить узлы трансмиссии в случае повышенных нагрузок (для Нивы это будет езда на максимальной скорости или же постоянная нагрузка в условиях бездорожья на пределе возможностей). Также есть информация, что в ряде случаев за счёт конструктивной особенности КПП, при езде на 5-й передаче шестерёнки крайнего положения остаются без масла и испытывают голодание, что приводит к выходу её из строя. После залива масла закручиваем пробку и готово!

Итоги процедуры

Запускаем машину с ощущеним, будто она помылась внутри и преобразилась, а значит теперь готова к новым дорожным, а в случае с Нивой и внедорожым испытаниям любой сложности. После замены масла также можно ощутить изменение в движении - иногда машина начинает ехать резвее, плавнее, становится чуть тише на прежних уровнях оборотов, но всё это возможно только с действительно качественным маслом.
Правда в моём случае никаких чудес не случилось, однако чувство сохранности узлов не покидает ещё долгое время после "круговой" замены. Несколько дней после замены масла машину стоит обкатать, пристально следя за тем, чтобы на поверхности под днищем во время стоянки не появлялось масляных пятен, а так же наблюдая за повереднием машины на скорости и самое главное, контролируя ежедневно уровень масла в двигателе на щупе. Напоследок хочется сказать: не забывайте своевременно менять масло в своём автомобиле и подходить к вопросу максимально серьёзно, ведь от этого зависит не только общая долговечность вашего авто, но также и сохранение изначальных эксплуатационных характеристик.

Замена масла в двигателе, является неотъемлемым процессом любого автомобилиста, следящего за своим железным другом. Период замены индивидуален для каждого автомобиля, и зависит от условий работы двигателя, мощности, и самого масла.

В автомобиле ВАЗ 21214 «Нива», моторное масло меняется несколько чаще, чем у других представителей семейства ВАЗ. Это объясняется тем, что модель 21214 – полноприводный внедорожник, и поэтому двигатель нивы постоянно находится в повышенных нагрузках. Так вот, перед многими владельцами данной модели возникает вопрос: «Какое масло лить в двигатель, что оно было максимально эффективным?». Именно на этот вопрос, мы и попробуем найти ответ в данной статье.

Масло по погоде

Первым делом, перед тем как выбрать масло для нивы 21214, обратите внимание на погодные условия, а точнее – на пору года. Например, в летнее время, когда на улице достаточно жарко, двигатель будет значительно нагреваться. В отличии от легковых автомобилей, двигатель данной машины будет нагреваться значительно сильнее. Поэтому, лить минеральное или полусинтетическое масло в двигатель внедорожника летом – большая ошибка.

Смазочная жидкость с маленьким процентом вязкости, не будет приносить должного эффекта. При нагревании блока цилиндров, жидкость обретает состояние обычной воды, и также очень быстро нагревается. Как результат – масло перестает отнимать тепло у двигателя, и создавать должное давление. Через некоторое время такой работы, коленчатый вал обязательно заклинит.

Для летнего периода, в ниву 21214 советуют лить моторное масло, вязкость которого будет обозначена не менее 20W-40, и не более 25W-50. Это идеальная вязкость, при которой коленчатый вал будет свободно вращаться, не создавая лишней нагрузки, а температура двигателя не будет превышать 95 градусов.

В зимнюю пору, с выбором масла возникнуть более серьезные проблемы. В данном случае, оно должно быть не слишком редким, чтоб при воздействии холода не покрыться льдом, и не сильно густым, чтоб во время пуска двигателя на холодную, коленчатый вал мог сделать первый оборот.

Для Нивы 21214, наиболее подойдет масло, вязкость которого будет обозначена не менее 0W-40, и не более 0W-50. Если лить его в мотор зимой, при температуре до 40 градусов ниже нуля, то стартеру вполне хватит силы, чтоб прокрутить коленвал, так как вязкость будет не слишком большая, даже не смотря на воздействие холода. При этом, даже при более пониженных температурах, жидкость не будет браться ледяной коркой.

При выборе моторного масла для Нивы 21214, не в коем случае не берите всесезонное. Хотя оно и кажется экономным, по соотношению стоимости к условиям эксплуатации, с ним могут возникнуть проблемы, при запуске двигателя. Лучше всего лить, либо зимнее, либо летнее масло, в зависимости от поры года. Также, не используйте полусинтетическое масло. Какое б оно не было дорогое, его свойства всегда будут уступать перед синтетическим.

Периодичность замены

Не для кого не секрет, каким образом происходит замена моторного масла на автомобиле. Сначала двигатель следует прогреть до рабочей температуры, далее открутить заливную горловину, снять масляный фильтр, и открутить сливную пробку. После того, как масло полностью стечет, меняем фильтр, и затем только можно лить новое масло, предварительно закрутив пробку.

Периодичность замены масла на Ниве — 10.000км

Спасибо за подписку!

У двигателя Нивы 21214, всё происходит немного иначе. Средний пробег перед заменой смазочной жидкости, обычно составляет около 10 000 км пробега. Поскольку мотор внедорожника более часто подвергается сильным нагрузкам, жидкость рекомендуется менять, примерно, раз на 5 – 6 тыс. километров.

У многих автолюбителей возникает вопрос: «А стоит ли менять фильтр после данной процедуры?». Ответ будет индивидуальным для каждого. Вообще, стандартный масляный фильтр рассчитан на 10 – 12 тыс. километров пробега, поэтому, он запросто отходит две смены жидкости. Но, при наличии денежных средств, замена лишней не будет. Если менять фильтр через каждые 5 -6 тыс. км, двигателю будет обеспечена длительная жизнь. Так что, решайте этот вопрос, исходя из своих финансовых возможностей

Производители

При выборе моторного масла, часто теряешься, не зная: «Какое же выбрать?». За длительное время использования автомобилей, успели появиться бренды, которые славятся своим отличным качеством продукции.

Лидерами из таких брендов, на сегодняшний день, являются производители: Mobil, Хado и Лукойл. Они специализируются на выпуске смазочных жидкостей, как для легковых автомобилей, так и для внедорожников. Конечно, такие масла стоят довольно дорого, и не каждому по карману лить их в свой двигатель.

Так вот, какое масло можно выбрать, из более дешевых аналогов? Сейчас довольно быстро набирают обороты на мировом рынке, производители: Castrol, ZIC, Kixx и Valvoline. Их продукция, не сильно уступает в качестве мировым брендам, и отлично подойдет для мотора Нивы 21214. Поэтому, если вы не располагаете особо финансами, можете смело использовать продукцию от данных производителей.

Нива-21213 представляет собой незначительно измененную версию ВАЗ-2121. Сам же данный автомобиль является советским внедорожником повышенной проходимости, который относится к малому классу. Модель имеет несущую конструкцию кузова, трансмиссионную систему с постоянным полным приводом, пятиступенчатую механическую коробку переключения передач, двухступенчатую раздаточную коробку и блокируемый межосевой дифференциал.

Нива-21213 комплектуется карбюраторным силовым агрегатом с индексом ВАЗ-21213. Двигатель традиционно имеет четыре поршня, рабочий объем которых составляет 1690 кубов. Диаметр цилиндра составляет 82 миллиметра. Ход поршня составляет 80 миллиметров. В камере сгорания достигается степень сжатия в 9.4. Максимальная мощность на выходе при этом достигает отметки в 61 киловатт, что в переводе составляет 83 лошадиные силы (при 5200 оборотов в минуту). Наибольший крутящий момент достигается на 3000 оборотов в минуту и составляет 126.1 ньютонов на метр. Агрегат имеет один распределительный вал и 8 клапанов (SOHC). Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а головка изготавливается из алюминия. Двигатель охлаждается посредством жидкостной системы охлаждения.

Информация о видах требуемого масла

1. Лукойл Люкс 10W-40. Такое полусинтетическое масло пригодно для использования в температурных режимах от минус 20 градусов и до плюс 30 градусов. Также масло предназначено для эксплуатации двигателя под высокими нагрузками. Лукойл Люкс обладает множеством полезных свойств, что обеспечивает эффективное смазывание трущихся деталей и исключение преждевременного износа.
2. Лукойл 5W30. Данный продукт относится к энергосберегающим маслам. Масло синтетическое, имеющее оптимальные вязкостные характеристики, что положительно сказывается на потреблении двигателем топлива. В составе присутствуют специальные вещества, препятствующие окислению и обеспечивающие растворение возникающих в процессе работы отложений. Это масло является оптимальным вариантом для эксплуатации в умеренном климате.
3. Лукойл Люкс SL/CF SAE 5W40. Такое масло является всесезонным и использует синтетическую основу. Масло устойчиво к высоким нагрузкам и различным температурным режимам, но также рекомендуется использовать в умеренном климате.
4. LUXE HiT SAE 10W-40. На сегодняшний день этот производитель является одним из наиболее популярных (в том числе и данное масло), поскольку ГСМ оптимально подходит для эксплуатации в любое время года. Масло обладает повышенной стойкостью к термическим, механическим и химическим воздействиям. Это обусловлено тем, что производитель существенно улучшил характеристики и состав. Кстати о составе, здесь присутствуют высококачественные присадки, снижающие летучесть материала и окисление элементов двигателя.
5. ТНК Magnum Super 5W-40. Представляет собой полусинтетическую моторную жидкость, предназначенную для использования в бензиновых, дизельных и турбированных двигателей. Масло имеет в составе присадки нового поколения, что способствует обеспечению стабильной работы мотора в условиях низкотемпературного и высокотемпературного режима. К тому же благодаря их наличию был исключен преждевременный износ деталей, включая кольца поршней, сами поршни и цилиндры.
6. Роснефть Maximum 10W-40. Имеет различные полезные присадки, которые также используют ведущие производители. Данное моторное масло препятствует окислительным процессам, а также обеспечивает защиту двигателя при эксплуатации в суровых условиях. Помимо этого такое масло отличается медленным испарением, что в свою очередь обеспечивает уменьшенный расход горючего. Жидкость сохраняет свои свойства при температурных режимах работы от минус 30 градусов и до плюс 35 градусов. Благодаря этому запуск силового агрегата при низкой температуре окружающей среды осуществляется без каких-либо затруднений. По заявлениям производителя, данный материал представляет собой аналог продукции Mobil 1.

ВАЗ 2121 «Нива» — имеет также название LADA 4X4. Разработка советского автопрома повышенной проходимости. Автомобиль малого класса, вседорожник с постоянным полным приводом и несущим кузовом. Начал серийно производится с 1977 года. Продавался до 2006 года под названием ВАЗ 2121 «Нива». На сегодняшний день в продаже под маркой LADA 4X4.

Обслуживание советских автомобилей выполняется намного легче заграничных. Первое это доступность запчастей и недорогая цена. Всегда можно найти на рынке нужную деталь. Второе это весь двигатель как на ладони. Можно подсесть под любой узел и отремонтировать его либо совсем поменять.

Производителем рекомендована интервал обслуживания в 15 000 км. Многие владельцы меняют моторное масло намного раньше, уже на 8-10 тысячах. Большим плюсом будит использование промывочной жидкости, которое заливается на 5 минут и сливается делая двигатель намного чище. Таким образом новое масло будит служить чуточку дольше и качественней выполнять свои смазывающие функции.

У нивы существуют разные модификации и рестайлинговые версии, все они обслуживаются так как и основная 2121 модель.

К модифицированным версиям относятся:

• ВАЗ 21213;
• ВАЗ 21214;
• ВАЗ 21215;
• ВАЗ 21216;
• ВАЗ 21217;
• ВАЗ 21218;
• ВАЗ 21219.

Все эти модели (модификации) обслуживаются также как и основная версия ВАЗ 2121.

Какое масло лить и сколько?

Владельцы Нивы могут заливать в двигатели синтетику с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Точный подбор вязкости должен исходить из температурных условия региона в которым вы проживаете и эксплуатируете автомобиль. Выбор бренда не принципиален, можно брать любой нормальный рыночный бренд (Мотюль, Лукойл, Ликви Молли — Шелл).

Для старых двигателей, которые прошли более чем 150 000 лучше заливать полусинтетику.

При замене ориентируйтесь что в мотор сразу зальется 3,7 литра масла. По этому покупать придется канистру на 4 литры. Также не забывайте о ежедневном мониторинге уровня и при необходимости подливки.

Инструкция

1. Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
   
8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Не забывайте сделать «пропитку» фильтра свежим маслом. Залейте примерно 50-100 г прямо в фильтр. Эти не хитрые манипуляции помогут избежать так называемого «масляного голодания» двигателя в первые секунды работы. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
   
9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
   
10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.

Видео материалы

Главная » Очиститель стекла » Моторные масла для ваз 21213. Какое масло заливать в ниву коробка кпп и двигатель. Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова