Замена тормозной жидкости с абс. Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция Замена тормозной жидкости на машине с абс

Узлы антиблокировочной системы в виде датчика давления и гидравлического блока интегрированы в штатный тормозной контур. В дополнение к ним устанавливаются датчики частоты вращения колес и блок управления. Анализируя скорость вращения колеса, система соблюдает оптимальное давление в контуре, предотвращающее его блокировку.

Анализ типов существующих систем

На первый взгляд замена тормозной жидкости с АБС – тривиальная процедура. Однако современная автоиндустрия заставляет считаться с тенденциями в области безопасности: практически во всех автомобилях антиблокировочная схема совмещается с системой распределения тормозных усилий EBD и антипробуксовочным алгоритмом ASC. Впрочем, нередко руководит этими узлами ESP – система курсовой устойчивости.

Располагая подобными высокотехнологичными пакетами, процедуру следует проводить исключительно в авторизированных сервисных центрах. Причина – необходимость подключения диагностического сканера к ЭБУ. По этой же причине невозможно выполнить самостоятельно замену на автомобилях, где насос с гидроаккумулятором и система клапанов исполнены в виде отдельных сборочных единиц.

Обслужить систему собственными силами возможно только на авто с такой компоновкой: гидроаккумулятор и блок клапанов соединены в одном узле.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

• набор рожковых ключей;
• медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
• тара для извлекаемой тормозной жидкости;
• трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Технология смены тормозной жидкости на автомобилях с совмещенными гидроаккумулятором и блоком клапанов

Операция замены тормозной жидкости в системе с АБС выполняется в несколько этапов:

• слив имеющегося состава из бачка;
• прокачка магистралей;
• прокачка модуля АБС.

Задача слива рабочего тела из расширительной емкости, расположенной в подкапотном пространстве, решается так:

• откачать шприцом жидкость из бачка;
• залить новый состав до максимальной отметки (MAX, High);
• закрыть емкость.

Выключив зажигание и отсоединив колодки питания на крышке бачка, следует приступить к прокачке гидравлической системы. Классический цикл «продувки» выглядит так:

• надеть шланг на штуцер тормозного цилиндра, расположенного за колесом (другой конец опустить в ранее заполненную тару);
• открутить штуцер рожковым ключом на 1 оборот;
• 3-5 раз продавить педаль тормоза и зажать (выполняет напарник);
• после окончания течи жидкости завернуть штуцер и отпустить педаль.

Замечания:

• критерий прекращения повторения цикла – отсутствие пузырьков воздуха и визуально чистая жидкость, свидетельствующая об удалении старого рабочего тела;
• поскольку в рассматриваемой системе магистраль задних тормозов находится под высоким давлением, классическим способом прокачивать можно только передние тормоза (сначала левое, затем – правое).

Прокачка задних контуров, соединенных с аппаратурой ABS, осуществляется совместно с прокачкой антиблокировочного модуля. Действия с правым задним цилиндром:

• подсоединить шланг для слива и открыть штуцер;
• зажать педаль тормоза;
• включить зажигание;
• после прекращения выхода воздушных пузырей и появления нового состава завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• выключить зажигание.

После замены тормозной жидкости в трех контурах системы с АБС следует прокачать заднюю левую магистраль:

• подсоединить шланг к штуцеру и отвернуть последний на 1 оборот;
• включить зажигание;
• отметить момент окончания выхода воздушных пузырей и нового состава;
• подать команду напарнику на нажатие педали на половину хода;
• завернуть штуцер;
• отпустить педаль;
• дождаться окончания работы насоса (звонкие звуковые частоты должны сменится низкими);
• выключить зажигание.

После завершения операции следует:

• довести уровень жидкости до максимального;
• присоединить разъемы к крышке бачка;
• проверить магистрали на герметичность.

Альтернативное решение вопроса

В руководстве по эксплуатации автомобиля с ABS может быть оговорено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания подобной системы может понадобиться компрессор или самодельная установка в виде груши и видоизмененной крышки бачка . Технология замены в этом случае выглядит куда проще:

• изъять из емкости использованную жидкость и залить новую;
• прокачать классическим методом по оговоренной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
• установить вместо крышки «тормозного бачка» специальный переходник под компрессор или самодельную установку;
• подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
• создать давление около 1 BAR;
• идентифицировать окончание выхода старой жидкости и пузырьков;
• сбросить давление.

В процессе замены использованной тормозной жидкости новой в системе с АБС следует принять во внимание такие замечания:

• необходим постоянный контроль над уровнем жидкости в бачке: снижение ниже минимальной отметки (MIN, Low) не допускается;
• допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
• перед сливом жидкости необходимо «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза не менее 20 раз;
• использованную жидкость или длительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
• при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу жидкости.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой или груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на "8" или "10".

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

• заменить состав в бачке новой;
• прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Как правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле с АБС?

Процедура замены тормозной жидкости (ТЖ) на автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) разных конструкций отличается, поэтому доверить работу лучше мастерам СТО (предпочтительнее - фирменной). Для замены тормозной жидкости специалисты применяют оборудование, которое закачивает ТЖ в систему под давлением. Это снижает риск «завоздушивания» тормозной системы и блока АБС.

Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 - 90 г. в., соблюдая указания инструкции по техобслуживанию данного автомобиля.

В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС (см. «АЦ» № 11"2006 г.). Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель.

Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут).

После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет.

В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно).

Еще сложнее заменить ТЖ на машинах с электронными системами безопасности, которые активизируют тормоза (например, ESP и/или SBC) - в этом случае процедура производится по особой технологии, оговоренной автопроизводителем. Для ее осуществления необходимо спецоборудование (в том числе компьютерное), которое есть лишь на фирменных СТО.

Следует помнить, что перед разъединением тормозных магистралей автомобилей с АБС любой конструкции необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании. Без этого возможен выброс жидкости (в системе сохраняется давление около 180 атм). По той же причине нужна осторожность при включении зажигания с разгерметизированной гидросистемой - в этом случае заработает насос гидроаккумулятора.

Подготовили Юрий Дацык, Александр Ландарь, Владимир Корницкий
Фото из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Обязательная процедура, целью которой является обеспечение нормальной работы тормозной системы автомобиля. Замену можно проводить на СТО или в домашних условиях. Однако процедура эта несложная, поэтому большинство автомобилистов вполне могут самостоятельно выполнить ее, сэкономив тем самым деньги. Исключением могут стать лишь машины с АБС, поскольку иногда требуется специальное оборудование.

Стоит отметить, что существует два основных метода замены ТЖ - с последовательный и параллельный. Первый является наиболее популярным. Его суть заключается в последовательной замене жидкости в каждом отдельном исполняющем тормозном цилиндре. Во-первых, этот способ быстрее, а во-вторых, с его помощью автовладельцу не нужен помощник. Второй метод подразумевает полное опустошение магистралей и цилиндров тормозной системы, и последующее их заполнение новой жидкостью. Его недостатками является длительное время выполнения, некоторые неудобства и обязательное наличие помощника для прокачки тормозной системы.

Периодичность замены

Сроки замены тормозной жидкости зависят от:

• модели автомобиля (зачастую производитель конкретно указывает периодичность или пробег в километрах, по истечении которых необходимо менять «тормозуху»);
• используемой жидкости (чем она более качественна и относится к современному классу, тем реже нуждается в замене);
• условий эксплуатации машины (герметичность тормозной системы, стиль вождения).

В среднем же, замена тормозной жидкости автомобиля выполняется:

• через 2...3 года эксплуатации или через каждые 50 тысяч километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше);
• если машина продолжительное время (например, более двух лет) стояла неподвижно;
• при ремонте тормозных механизмов (магистралей, трубок, патрубков, колодки и/или суппорта сюда не относятся в случае, если при ремонте не была специально или не специально разгерметизирована соответствующая система);
• в случае неудовлетворительного состояния жидкости (если она значительно загрязнилась или увлажнилась более чем на 3%).

Существуют электронные диагностические приборы, задача которых состоит в фиксации уровня влажности ТЖ. Однако стоят они недешево, и покупать их имеет смысл только в случае постоянного использования (например, на СТО).

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация при заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы - гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4 . Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) - +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 - через каждый год.

Тормозные жидкости всех производителей если они относятся к одному классу совместимы.

Алгоритм замены

Последовательность действий по замене тормозной жидкости немного отличается у машин с АБС и без таковой. В случае, если гидроаккумулятор, насос и блок клапанов АБС входят в один узел, то возможна замена ТЖ своими руками, как и для машины без АБС. Но если же гидроаккумулятор расположен отдельно, то замену нужно выполнять на СТО, поскольку для этого нужно специальное оборудование, которое нагнетает дополнительное давление в системе.

Перед описание непосредственно замены тормозной жидкости по регламенту, необходимо уточнить, что эта процедура проводится отдельно в каждом из контуров тормозной системы . Поэтому перед ее выполнением уточните в мануале или технической документации строение упомянутой системы с тем, чтобы понимать, в какой последовательности и что делать.

В частности, от этого зависит последовательность прокачивания тормозов на колесах. В любом случае на машинах с левым рулем меняют жидкость на правом заднем колесе. Далее, если система контуров параллельная , то следующее колесо - левое заднее. Далее - правое переднее и левое переднее. Если же система диагональная , то вторым колесом будет левое переднее, третьим - заднее левое, четвертым - переднее правое.

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

• Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
• С машины снимают все колеса.
• Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
• Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
• Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
• При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
• Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200...300 мл.
• После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

  

  Замена ТЖ на подъемнике

• Долить оставшуюся жидкость в расширительный бачок до линии максимального уровня.

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Второй метод замены, параллельный подразумевает выполнение следующих действий:

• отвинчивание штуцеров на тормозных цилиндрах;
• полное опустошение магистралей тормозной системы;
• завинчивание штуцеров;
• постепенное заполнение системы ТЖ вместе с параллельной ее прокачкой.

Как было упомянуто выше, такой способ также имеет право на существование, однако в силу его малого удобства и трудовых и временных затрат его редко используют.

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю . Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6...0,9 литра.

Предостережения и особенности



Существует несколько советов, которые будут полезны не только начинающим, но и уже опытным автомобилистам. К ним относится:

• Тормозную жидкость необходимо менять строго в соответствии с регламентом. Даже независимо от ее внешнего состояния.
• Смешивать можно лишь те «тормозухи», которые относятся к одному классу. В противном случае их смесь не будет соответствовать нормам безопасности, что в свою очередь может привести к частичному выходу из строя тормозной системы (дело в том, что жидкости разных классов имеют разную температуру кипения и химический состав, а смесь понизить их эксплуатационные характеристики).
• Если производителем автомобиля четко указано, что в нем необходимо использовать гликолевую жидкость, значит, заливать в него «минералку» нельзя! И наоборот. Замена тормозной жидкости своими руками должна выполняться в четком соответствии с требованиями производителя машины.
• Нельзя ни в коем случае допускать появления в «тормозухе» воды! В противном случае она может закипеть при более низких температурах, чем те, на которые рассчитана. А это может привести к отказу тормозов. Поэтому необходимо следить за состоянием системы (проверять на герметичность) и вовремя менять ТЖ.
• Загрязнение «тормозухи» может привести к неправильной работе тормозной системы (если она будет очень вязкая, то не сможет мгновенно передать усилия на исполняющие механизмы). Поэтому грязную жидкость нужно заменить вне зависимости от срока ее эксплуатации.
• После замены ТЖ систему обязательно необходимо прокачать. Если этого не сделать, то велика вероятность, что в ней останется воздух, а это недопустимо, поскольку тормоза не будут работать должным образом!
• При прокачке нельзя допускать двух вещей - допустить, чтобы уровень жидкости сильно упал, и создать избыточное давление в расширительном бачке (это касается машин без АБС).
• Расширительный бачок желательно протереть ветошью без ворса. Нельзя промывать его водой!

При работе обязательно придерживайтесь регламента замены тормозной жидкости. Это не только обеспечит правильную и долговременную работу тормозной системы, но и убережет вас и пассажиров от возникновения возможного ДТП вследствие отказа тормозов. Стоимость замены тормозной жидкости своими руками будет ограничиваться покупкой непосредственно жидкости. Все остальные инструменты, как правило, у каждого автолюбителя имеются в гараже или в багажнике машины. Ну а времени эта процедура занимает совсем немного. Особенно, если работать с напарником.

Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров - обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

• Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
• Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
• Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

• одноканальная - при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
• двухканальная - срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
• четырехканальная - каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

• с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
• с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
• с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная), в которую будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать - отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Прокачка тормозов на примере «Приоры»

Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это позволит получить удобный доступ к штуцерам на задних рабочих цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие - работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.

Прокачка тормозов на Приоре. Видео:

Работа начинается с правого заднего выполняется так:

• отключить провода от крышки бачка;
• открутить крышку;
• до краев налить в бачок тормозную жидкость;
• снять защитный колпачок;
• ослабить затяжку штуцера с помощью накидного ключа;
• подсоединить к наконечнику штуцера трубку;
• опустить трубку в емкость;
• покачать педаль тормоза;
• нажать и удерживать ее в таком состоянии (для этого нужен помощник);
• открыть штуцер, провернув ключом;
• подождать пока жидкость вытечет (педаль тормоза опустится);
• завернуть штуцер;
• накачивать педалью и спускать «тормозуху» , пока из трубки не пойдет жидкость, не содержащая пузырьков воздуха;
• сильно затянуть сливной штуцер;
• снять трубочку с накидным ключом;
• надеть колпачок.

После этого необходимо повторить работу на оставшихся трех цилиндрах. Для доступа к штуцерам на передних цилиндрах придется поддомкратить машину и снять колесный диск.

Прокачка тормозов на примере «Гранты» и «Калина»

Технология прокачки тормозов с ABS на моделях «Калина» и «Гранта» ни чем не отличается от описанной в разделе для «Приоры». Поэтому смело можете пользоваться ей1, она подходит для всего модельного ряда марки ВАЗ.

Совет: после прокачки тормозов не спешите сразу выезжать из гаража. Нужно проверить их работоспособность системы. Убедитесь в отсутствии провалов педали и протечек.

Специальное приспособление для прокачки тормозов

В продаже имеется приспособление для прокачки тормозов, которое позволяет самостоятельно заменить жидкость на машинах с АБС и легко избавиться от воздуха в системе. Для этого даже не потребуется помощник.

Устройство для прокачки тормозов. Видео:

От ее состояния зависит эффективность работы всего механизма, а также безопасность движения авто. Поэтому стоит знать, как правильно производить ее замену, а также определять состояние жидкости. Произвести данную операцию можно своими руками. Но для этого необходимо иметь определенные навыки. Сколько тормозной жидкости нужно для замены и как выполнить данную работу самостоятельно? Рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

О регламентах

Как часто нужно производить замену тормозной жидкости на «Тойоте» и других автомобилях? Все мировые производители рекомендуют выполнять данную операцию раз в два года, либо каждые 60 тысяч километров. Также следует сокращать данный срок в случае высокой нагрузки и тяжелых условий эксплуатации.

Даже при обычном городском движении эта жидкость нагревается до 150 градусов Цельсия. А в случае остановки температура может кратковременно увеличиваться до 200 градусов. Некоторые могут сказать, что жидкость рассчитана на такие нагрузки. Но они правы лишь отчасти. Да, новая жидкость может выдерживать температуру в 205-250 градусов Цельсия. Но со временем она впитывает влагу. Даже пары процентов ее хватит, чтобы снизить температуру кипения на 50 градусов. Нужно понимать, что жидкость гигроскопична и наличие влаги для нее губительно. В результате происходит паровая блокировка тормозов. При резком расширении пузырьков часть жидкости будет выдавливаться в бачок. А при нажатии на педаль в основном контуре не выработается достаточного давления. Педаль в итоге проваливается, а машина не тормозит. Это очень опасно, так как существенно растет тормозной путь.

Когда нужно менять раньше?

Данный регламент нужно сокращать в случае, если:

• Количество влаги превысило допустимую норму в 3 процента.
• Жидкость приобрела черный цвет.
• Производится ремонт тормозной системы.

Обратите внимание, что сейчас существуют различные тестеры, позволяющие определить состояние тормозной жидкости. Они определяют концентрацию влаги, и в случае превышения загорается соответствующая красная лампа.

Цена таких устройств небольшая (порядка 250 рублей). Однако этот тестер будет не лишним для автомобилиста.

Какую лить?

Итак, срок жизни жидкости подошел к концу. Какую использовать для замены? Этот вопрос возникает у многих автолюбителей. Нужно сказать, что в большинстве современных автомобилей используется жидкость класса ДОТ 4. Это касается как российских машин, так и иномарок. Но недавно на некоторых авто стали использовать жидкость пятого класса. Также отметим, что на старых иномарках рекомендуется использовать продукт ДОТ 3.

Можно ли смешивать жидкости? Здесь все зависит от класса. Так, в машину, где заводом предписан класс ДОТ 3, можно заливать продукт четвертого класса. А вот на новые машины с ДОТ 5 заливать ДОТ 4 нельзя.

О количестве

Сколько тормозной жидкости нужно для замены? Для большинства легковых автомобилей и внедорожников достаточно одного литра. Вообще, в данной системе используется немного жидкости. Поэтому часто у автомобилистов после замены тормозной жидкости на «Киа» остается еще 200 грамм «про запас». Марка продукта может быть любой. Если говорить о российских брендах, то это «РосДОТ».

Что понадобится для замены тормозной жидкости?

Для этого нам нужно подготовить:

Сама замена тормозной жидкости на ВАЗе и других авто выполняется по диагональной схеме. Сначала прокачивается заднее правое колесо, далее левое переднее, левое заднее и правое переднее. Работы можно выполнять, не снимая колес (но только в случае, если имеется доступ к спускным штуцерам снизу и есть смотровая яма).

Приступаем к работе

Итак, сначала открываем капот и находим бачок с жидкостью. Откручиваем его крышку и устанавливаем между поршнем и пластиной небольшой предмет. От заднего клапана правого тормозного элемента снимаем защитный колпачок. Надеваем на штуцер прозрачную шлангу и опускаем конец ее в бутылку. Как далее выполняется замена тормозной жидкости своими руками? Дальше приступаем к прокачке.

Для этого нам нужен помощник, который будет по вашей команде нажимать на педаль тормоза до упора с двухсекундным интервалом. Необходимо нажимать на педаль около пяти раз, после чего держать ее в зажатом положении. После этого выкручивается выпускной штуцер. По шлангу начнет стекать жидкость.

На следующем этапе закручивается штуцер. После этого доливаем новую жидкость в бачок. Затем повторяем процедуру прокачки. Это нужно делать до тех пор, пока из контура не будет стекать уже чистая жидкость.

После этого нужно переходить к остальным колесам по схеме. Процедура замены здесь такая же, как и в случае с задним правым тормозным элементом. При этом важно следить за уровнем жидкости в бачке. Нельзя допускать, чтобы он опустился ниже минимального. Иначе в систему попадет воздух. А его удалить не так уже и легко. Понадобится повторная процедура замены.

На этом этапе процедура работ завершена. Можно убирать все приспособления и приступать к полноценной эксплуатации автомобиля.

Наличие антиблокировочной системы колес усложняет данную процедуру тем, что модулятор АБС тоже должен быть прокачан. И для этого нужно создать избыточное давление в расширительном бачке. Как заменить тормозную жидкость своими руками в данном случае? Нам нужно соорудить специальное приспособление. Нужна еще одна крышка бачка, нагнетательная "груша" (можно взять от любого медицинского прибора для измерения давления) и отрезок трубки со штуцером. Просверливаем отверстие в крышке и устанавливаем штуцер с трубкой на герметик. Согласно инструкции, для замены тормозной жидкости на авто с АБС нужно создать давление в 1 Бар на бачке.

Итак, приступим. Сперва откачиваем старую жидкость из бачка и доливаем новую. Затем делаем прокачку на колесах по такой же схеме. Последним останется наш модулятор. Доливаем еще раз жидкость в бачок до максимума и берем наше приспособление. Закрываем крышку, нагнетаем давление грушей. Далее надеваем трубку на штуцер, а второй конец опускаем в нашу тару (бутылку из-под минералки). При помощи ключа на 10 откручиваем прокачной штуцер. По мере выхода старой жидкости накачиваем грушу. Так делаем до тех пор, пока из модулятора не выйдет вся грязная жидкость. Определить ее состояние можно визуально. После этого закрываем штуцер с усилием в 8,3 Нм и доливаем до верхнего уровня тормозную жидкость. Устанавливаем обратно заводскую крышку. Все, на этом процедура замены тормозной жидкости на автомобиле с АБС успешно завершена.

Обратите внимание

Производя любые работы с тормозной жидкостью, важно помнить, что она очень гигроскопична и легко впитывает влагу. Поэтому не стоит отставлять баклажку открытой. Сладу после доливки герметично закрываем ее.

На скутерах и мотоциклах процедура замены жидкости происходит аналогично. Исключение составляет лишь то, что бачок изначально заполняется до верха жидкостью, а рычаг тормоза достаточно выжать один раз. После этого закручивается гайка слива. Рычаг можно отпустить. Такая операция повторяется до тех пор, пока старая жидкость полностью не будет замещена на новую.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена тормозной жидкости. Как видите, данную операцию можно осуществить и самостоятельно. Правда, на автомобилях с АБС придется изготовить специальный инструмент. Иначе создать повышенное давление в бачке у нас не получится. Сама процедура по времени не занимает более двух часов. Однако нам нужен помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее в выжатом состоянии определенное время.

Главная » Трансмисия, сцепление » Замена тормозной жидкости с абс. Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция Замена тормозной жидкости на машине с абс