Какая причина не запускается двигатель. Двигатель не заводится, что делать. Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

Одна из наиболее часто решаемых при диагностике двигателя задач — это поиск причин невозможности запуска.

Другими словами, если вы ищете причину, почему мотор отказывается заводиться, начинать нужно не с замены топливного фильтра или с проверки разъема ДПКВ, а совсем с другого. Давайте внесем окончательную ясность в этот вопрос.

Двигатель не заводится: начнем с основы

Что необходимо двигателю для работы?

Нужно понимать главное: на современном двигателе, оборудованном электронной системой управления, подача топлива и искрообразование есть окончательный результат деятельности этой самой системы. И начинать проверку надо именно с «глобальных» факторов: наличия топливоподачи и искрообразования. Все дефекты в конечном итоге выльются именно в эти два. Поэтому проверяем «сверху вниз», а не наоборот.

Двигатель не заводится: проверим «искру»

Для этого недостаточно просто выкрутить свечу и, подключив ее к высоковольтному проводу и положив на массу, прокрутить мотор. Зазор на свече таков, что при атмосферном давлении пробой произойдет даже при полуживой катушке зажигания. Да и качество искрообразования оценить на глаз невозможно. Вывод: полноценно проверить наличие искрообразования можно только разрядником. А еще лучше — подключить на провод мотортестер и оценить процесс пробоя по его осциллограмме. Но это уже в совсем сомнительных случаях, чаще всего достаточно разрядника.

Двигатель не заводится: проверим топливо

Чтоб проверить его наличие, во-первых, нужно подсоединить топливный манометр и проверить давление в системе. Во-вторых, подключить к снятому разъему форсунки лампочку на 5 Вт и проверить наличие импульсов при прокрутке мотора. Почему именно лампу? Потому, что светодиод покажет наличие импульсов даже при серьезных проблемах в цепи форсунок, например, при напряжении на них 6-8 В вместо 12.

Устанавливаем манометр, разрядник, лампу-пробник. Крутим мотор стартером. Вот это — самое главное. Это то, с чего надо начинать. Чего не хватает? В зависимости от результата поиск получает дальнейшее направление.

Искра и импульсы на форсунках есть, давления топлива нет

Это самый простой вариант. Проверяем наличие бензина в баке, проходимость топливопроводов, наличие питания на насосе. Чаще всего причина кроется именно в отсутствии питания. Это может быть следствием срабатывания инерционного выключателя (на иномарках), призванного блокировать подачу топлива при ДТП. А так как на наших дорогах можно и без ДТП весьма сильно тряхнуть машину, то срабатывание выключателя — вполне нормальное явление. Причиной отсутствия питания бензонасоса может быть и некачественные компоненты автосигнализации, и отсутствие нормальной «массы» в разъеме, да и просто обрыв провода от реле бензонасоса до его разъема (автомобили ВАЗ).

Давление есть, импульсы на форсунках есть, искры нет

Это более любопытный случай. Здесь нужно сказать вот о чем. Большинство автомобилей оборудовано штатной противоугонной системой, так называемым иммобилайзером. В зависимости от конструкции иммобилайзер блокирует либо подачу топлива, либо подачу топлива и зажигание. В любом случае подача топлива блокируется.

Причина этого в том, что если заблокировано зажигание, но подается топливо, то при неудачной попытке запуска, во-первых, будет выброс бензина в атмосферу, а во вторых, при последующем удачном запуске возможен взрыв в выпускном тракте. Этот факт позволяет нам с уверенностью утверждать, что в рассматриваемом случае иммобилайзер «не при делах», и причина кроется исключительно в системе зажигания. А далее — в зависимости от конструкции системы предпринимаем шаги для дальнейшего поиска.

Модуль зажигания — проверяем наличие питания, массы, управляющих импульсов с ЭБУ при помощи осциллографа или мотортестера. Трамблер - аналогично, проверяем наличие всех необходимых сигналов, руководствуясь электрической схемой, а также убеждаемся в исправности катушки подменой или опять-таки мотортестером. Если это система COP — проверяем питание и массы на всех разъемах катушек. Запросто может не оказаться. Проблема может быть и в ЭБУ, но убедиться в неисправности ЭБУ можно только после тщательной проверки мотортестером, так называемого pin-контроля, когда проверяется наличие всех входных и выходных сигналов.

Нет ни импульсов на форсунках, ни искры

Этот случай потребует кропотливой работы, и прежде всего сканером. Подключаем прибор. Проверяем наличие-отсутствие в памяти блока кодов неисправностей, связанных с иммобилайзером. Если они есть — дальнейший поиск не имеет смысла без решения проблем с «иммо». Если есть код ошибки, который может хоть как-то повлиять на запуск (неверный сигнал датчика положения распредвала, неверный сигнал датчика коленвала), - также требуется устранение проблемы. Возможно, дело в неверном положении ремня либо цепи ГРМ. Многие системы управления в такой ситуации просто блокируют запуск двигателя.

Если же никаких ошибок в памяти ЭБУ нет, то обращаем внимание на поток данных, или data stream. В первую очередь нас интересует, отображаются ли обороты двигателя при прокрутке. Если да — ЭБУ «видит прокрутку», если же нет — то, вероятно, есть проблема в цепи задающего датчика (чаще всего ДПКВ или ДПРВ).

Предположим, что с оборотами прокрутки все в порядке. Далее — проверяем при прокрутке время впрыска и угол опережения зажигания. Если они есть — это означает, что ЭБУ пытается открыть форсунки и подать искру. В этом случае проблема кроется, вероятнее всего, в электропроводке от ЭБУ до соответствующего узла. А если нет - ЭБУ сознательно не открывает форсунки, например. В моей практике был случай, когда блок не открывал форсунки из-за неверно установленной цепи ГРМ на двигателе Toyota 1NZ (соответственно, расхождения сигналов ДПРВ и ДПКВ).

Нет импульсов на форсунках, искра есть

Весьма вероятно, что проблема кроется в иммобилайзере. Хотя, конечно, это не факт. Может быть и дефект электропроводки, и «глюк» установленной сигнализации. Все это выясняется лампой-пробником и мультиметром.

Есть все: давление, искрообразование, импульсы на форсунках

Вот это самый любопытный случай. Чаще всего в такой ситуации бывает необходимо проверить бензин, слив его в какую-либо емкость из топливной рейки. Вместо бензина в баке могут оказаться тосол, вода, дизельное топливо — да все что угодно. Это подарок с заправки. Попробуйте поджечь слитую субстанцию, или просто понюхать ее.

Если это все-таки бензин, то приготовьтесь к дальнейшему кропотливому поиску мотортестером. Используя датчик давления, нужно будет проверить реальное положение момента воспламенения относительно ВМТ, правильность установки фаз ГРМ.

Как это сделать - тема отдельного разговора, но в общих чертах почитать об этом можно в статьях «Применение мотортестера MotoDoc-II» и «Анализ осциллограммы давления в цилиндре» .

Часто бывает так, что искрообразование происходит отнюдь не перед ВМТ, а где-нибудь на выпуске, например. Причина — прокрученный задающий диск либо неверно установленный трамблер.

Все есть, автомобиль заводится и через пару секунд глохнет

Забитый катализатор. Убедиться можно, вывернув лямбда-зонд или одну из свечей. В случае, если выворачиваете свечу, соблюдайте меры предосторожности — из свечного отверстия начнут вырываться отработанные газы.

Ну вот вроде бы и все.

Повторю главное: поиск нужно начинать с «глобальных» проявлений: наличия-отсутствия давления топлива, управляющих импульсов на форсунках и искрообразования, а уже затем опускаться к «частностям».

В нормальных эксплуатационных условиях техническое состояние двигателя в течение продолжительного периода времени остается стабильным. Затем в результате естественного износа деталей эксплуатационные качества двигателя постепенно ухудшаются, и для их восстановления необходим ремонт. Различают два вида ремонта:

• текущий
• капитальный

Текущий ремонт предназначен для восстановления нормальной работы двигателя путем замены или ремонта отдельных его деталей, кроме базовых, к которым относятся блок цилиндров и коленчатый вал. При текущем ремонте могут быть заменены поршневые кольца, поршни, вкладыши шатунных и коренных подшипников и другие детали.

При капитальном ремонте блок цилиндров и коленчатый вал обязательно подвергаются механической обработке. Основанием для проведения ремонта служат те или иные неисправности в работе двигателя, обнаруженные во время эксплуатации автомобиля или во время профилактических осмотров.

При определении неисправностей следует по возможности избегать даже частичной разборки двигателя, так как при разборке нарушается приработка поверхностей сопряженных деталей и увеличивается их износ во время последующей эксплуатации. Такие ответственные детали, как поршневые кольца и вкладыши подшипников, могут работать значительно дольше, если не нарушается их приработка.

В тех же случаях, когда для выявления причин неисправности неизбежна частичная или полная разборка, рекомендуется тщательно проверять состояние всех разобранных деталей и степень их износа. В этих случаях, чтобы избежать повторного ремонта, поршневые кольца и вкладыши подшипников можно заменять новыми соответствующих ремонтных размеров, а иногда новыми стандартных размеров даже в том случае, если они еще пригодны дли дальнейшей работы.

При последующей сборке двигателя нужно следить, чтобы все его основные детали (поршни, шатуны, клапаны, толкатели, вкладыши шатунных и коренных подшипников и т.д.), если они пе заменялись, были установлены в те места и положения, в которых эти детали находились до разборки двигателя.

Все неисправности, независимо от их значительности, должны устраняться своевременно.

Ниже приведены неисправности двигателя, которые могут возникнуть при эксплуатации автомобиля. Эти данные могут облегчить определение неисправностей по различным внешним признакам.

Таблица. Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения

При выполнении рекомендуемых операций ухода и своевременного ремонта, а также при нормальном режиме эксплуатации с применением рекомендуемых сортов топлива и смазки, двигатель обеспечивает пробег не менее 100 000 км до капитального ремонта.

Каждый водитель может попасть в такую ситуацию, когда он не может завести машину. Причём это может произойти в любой момент – в дороге, на перекрёстке, после ночёвки на открытой парковке или длительного простоя в гараже. Причин этому также существует множество. Ниже рассмотрим основные причины возникновения такой неисправности, когда не заводится двигатель, что может сделать водитель самостоятельно в данной ситуации и с чего нужно начинать проверки.

А может просто кончился бензин?

Основные причины, по которым не заводится двигатель

Если машину невозможно завести после долгого простоя в гараже или зимней ночёвки на стоянке, то наиболее вероятной причиной тому является снижение заряда аккумуляторной батареи. Низкие ночные температуры зимой могут понизить степень на 30-35%. Чаще всего это случается с частично разряженными аккумуляторами. Самопроизвольный разряд батареи происходит также тогда, когда автомобиль простоял в гараже неподвижно несколько суток.

Чтобы активировать электролит и немного повысить этим заряд аккумулятора, нужно на некоторое время (2-3 минуты) включить фары автомобиля в режиме дальнего света. При этом ионы в электролите приходят в активное движение, он прогревается, и заряд батареи немного повышается. Этого может оказаться достаточно, чтобы завёлся двигатель. Для предупреждения такой ситуации следует регулярно контролировать заряд аккумулятора.

Часто причиной не срабатывания стартера является коррозия и окисление клемм аккумулятора. Плохой контакт или попадание электролита на клеммы приводит к появлению белого порошкообразного налёта на них, который необходимо устранить, отключив клеммы от аккумулятора. Аккуратно зачистив клеммы, крепко зажать болты крепления, обеспечивая тем самым надёжный контакт.

2. Система подачи топлива.

Видео: Не заводится двигатель. Что делать?

Когда стартер работает, но не заводится двигатель, то одной из причин является неисправность бензонасоса. Целостность катушки электромагнита можно выяснить, подключив бензонасос прямо к аккумулятору. бензонасоса может явиться причиной недостаточной подачи бензина и перегорания его катушки. Если катушка исправна, нужно прочистить сеточку фильтра.

Возможен также обрыв или трещина топливного шланга, которую можно определить визуально по подтёкам на станине и под днищем двигателя. Нужно проверить места соединений и перегибов шланга, где чаще всего встречаются его трещины и порывы.

3. Свечи зажигания.

Если предварительно двигатель испытывал сильные нагрузки и работал на максимальных режимах, а потом заглох, то одной из причин этого может быть заливка свеч бензином. Чрезмерная подача жидкого топлива мешает искрообразованию, и возгорания не происходит. Здесь нужно вытащить свечи и протереть их электроды сухой тряпкой, заодно очистив их от нагара.

Если ключа для демонтажа свеч нет, то можно просушить их с помощью продувки воздухом. Для этого следует в нейтральном положении ручки КПП включить стартер и сделать несколько оборотов при полностью утопленной педали акселератора. При таком запуске в камеру сгорания будет подаваться только воздух, и электроды свеч будут просушены. Следует помнить, что при продувке удаляется также масло с боковых стенок цилиндров, поэтому злоупотреблять долгой его процедурой не следует.

4. Воздушный фильтр.

Так выглядит загрязненный воздушный фильтр

Чрезмерный перегрев мотора приводит к тому, что во время работы он неожиданно глохнет и повторно не запускается. Поводом к этому может быть:

• отказ датчика температуры антифриза;
• снижение компрессии в цилиндрах;
• отказ подкачивающего насоса системы охлаждения;
• утечка антифриза.

Проверить здесь можно только исправность помпы и уровень тосола. Помпа проверяется подключением непосредственно к аккумулятору. Он может не работать также из-за обрыва питающих проводов или окисления контактов в клеммах.

Следует проверить уровень тосола или антифриза в бачке. Если жидкость утекает из системы из-за её не герметичности, то уровень её в бачке будет значительно ниже нормы, что может привести к её закипанию вследствие недостатка. Следы закипания заметны в виде потёков на радиаторной крышке и заглушках, а также на крышке расширительного бачка. После перегрева следует остудить двигатель, долить при необходимости тосол и, запустив мотор, не спеша без сильных нагрузок доехать до ближайшей СТО на диагностику.

7. Стартер.

Видео: Почему дизель не заводится летом

Если стартер не крутит вал или крутит его с недостаточной силой, то двигатель не запустится. Проверить работу стартера можно, подав на его отсоединённые клеммы напряжение питания непосредственно с аккумулятора через удлинительные провода. Если стартер при этом не вращается или вращается слабо, значит, надо его демонтировать и менять. Если стартер вращается хорошо, значит, причиной отказа может быть неисправность в электропроводке или плохой контакт клеммных соединений. Стартер подлежит ремонту, если цела его обмотка.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проявляются неисправности, когда не заводится двигатель

В нижеследующей таблице приведены характерные проявления неисправностей, связанных с не запуском двигателя и их причины.

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.

Читайте в этой статье

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.
2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.
3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные . Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое . Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

• (ДПРВ);
• датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
• (ДМРВ);

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра.

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание , ремню и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Читайте также

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

При современных компьютерах, установленных на автомобилях, отказ в запуске двигателя происходит в значительно меньшей степени, чем раньше. Но всё-таки такое случается, и когда это произойдет, если вы будете знать некоторые основные тесты и процедуры, это позволит вам определить причину почему не заводится машина и часто даже сможете решить проблему самостоятельно, не полагаясь на ремонтные мастерские.

Процесс запуска автомобиля

Чтобы сузить причины почему не заводится двигатель, рассмотрим процесс запуска автомобиля. Вы должны лучше понимать, что происходит, когда вы поворачиваете ключ зажигания.

Что происходит на правильно работающем автомобиле :

• Вы сидите за рулем и вставляете ключ зажигания в замок зажигания.
• Поворачиваете ключ в первое положение — включаете зажигание, загораются лампочки на панели приборов, происходит внутренний тест.
• Поворачиваете ключ далее — начинает работать электрический стартер, который в свою очередь раскручивает двигатель. Это хорошо слышно на слух.
• В следующий момент, когда услышите, что двигатель запустился, вы должны отпустить ключ, который сам возвратится в исходное положение. Двигатель работает, и вы готовы начинать движение.

Ряд вещей может пойти не так в процессе запуска двигателя и мы должны помочь вам отличить, где именно возникает проблема чтобы определить, что нужно сделать, чтобы разрешить ситуацию.

Ключ не вставляется в замок зажигания

Да, самая первая, самая простая и самая банальная проблема. Это может произойти по нескольким причинам: наиболее очевидным является то, что вы используете ключ не от этого автомобиль или у Вас уже изношен ключ . Если у вас есть запасные ключи, то попробуйте их.

Очень часто проблема может возникнуть при попытке повернуть ключ, чтобы включить зажигание, но он не поворачивается по причине блокировки рулевого колеса . Чтобы исправить это, нужно руль повернуть сначала в одном направлении, потом в другом, при этом пытаясь повернуть ключ. Это должно снизить давление на рулевую колонку, разблокировать её и дать возможность повернуть ключ и включить зажигание.

Так же, в современных автомобилях в ключ встроен чип который защищает автомобиль от угона и он может выйти из строя. Попробуйте другой ключ из комплекта.

Не крутит стартер или крутит но очень медленно

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, чтобы запустить двигатель, вы должны услышать быстрые серии щелчков, плохо если вы слышите звук медленно проворачивающегося двигателя или даже вообще ничего не слышите. Наиболее распространенной причиной для любого из этих случаев является слабый или севший аккумулятор , либо грязные или окислившиеся (белый налёт) клеммы аккумулятора.

Прежде чем идти дальше в обнаружении неисправности, нужно включить свет фар и затем попытаться завести машину. Если будет недостаточное или тусклое освещение, когда вы поворачиваете ключ, то значит виноват аккумулятор. Если свет яркий и не меняется, когда вы поворачиваете ключ, чтобы запустить двигатель, значит батарея исправна.

В таком случае, возможны следующие причины:

• Селектор передачи находится не на паркинге или не на нейтральном положении, или есть проблемы с нейтральным выключателем безопасности. Попробуйте снова поставить селектор передачи в нейтральное положение.
• Вы не нажали на педаль сцепления до упора на стандартном автомобиле (если при этом включена передача) или есть проблемы со сцеплением. А в случае автоматической коробки передач, не нажали на тормоз.
• Существует проблема со стартером .
• Проблема с подсоединением проводов.

Стартер крутит, но машина не заводится

Вы поворачиваете ключ и слышите работу стартера, но двигатель не запускается. Это означает, что аккумулятор и стартер работают нормально.

Если вы будете продолжать проворачивание двигателя продолжительное время, то таким образом аккумулятор в конце-концов разрядится и будет нуждаться в подзарядке.

Есть несколько причин для такого типа не-стартового условия. Наиболее распространенным из которых является не подача топлива из топливного бака. Предполагая, что топливо в баке имеется, вам необходимо пройти через серию тестов, чтобы определить, что является причиной проблемы.

Процедура тестирования требует использования специализированного оборудования с целью определения проблемной области. Существуют три основных теста для того, чтобы определить правильное направлении для выявления неисправности. Вам нужно будет проверить свечи зажигания, подачу топлива и компрессию , именно в таком порядке.

Свечи зажигания:

Самый простой способ для проверки искры — это нужно выкрутить свечу из блока двигателя, вставить её в наконечник провода зажигания и прикоснуться резьбовой частью свечи к металлической части автомобиля, в то время, как кто-нибудь другой стартером прокручивает двигатель, вы смотрите на боковой электрод свечи, если при этом видно искру, значит свеча исправна.

Данную процедуру необходимо проводить с повышенной осторожностью! Беритесь рукой только за резиновую часть провода, но ни в коем случае не держитесь за металлические части свечи, чтобы не получить мощный разряд тока!

Также можно определить исправность свечи с помощью недорогого тестера искры. Это устройство, которое доступно в большинстве автомагазинов. Вы можете использовать его, просто держа рядом с электродом свечи.

Если искры нет, или очень слабая искра, вы должны будете сделать серию тестов, которые зависят от типа транспортного средства. В данном случае Вам не обойтись без специализированного СТО, чтобы получить правильную диагностическую процедуру.

Если искра имеется, то вы должны перейти к проверке подачи топлива.

Не поступает топливо в двигатель:

В первую очередь необходимо прослушать работу топливного насоса внутри бензобака. Когда вы поворачиваете ключ зажигания в первое положение, вы должны услышать работу насоса: создаётся шум в течение нескольких секунд для создания давления топлива, затем шум исчезает. Если вы не слышите его, это может означать, что топливный насос или схема не работают.

Неисправность топливного насоса является общей проблемой на современных автомобилях .

Автомобили очень чувствительны к определённому давлению топлива. Если давление не соответствует необходимым параметрам, то это вызывает заметные проблемы в работе или двигатель вообще не запускается. Чтобы проверить давление топлива, нужна специальная аппаратура. Поскольку вы работаете с легковоспламеняющимися жидкостями, то такого рода работы могут быть весьма опасны, поэтому если вы не знаете, что вы делаете, вы должны оставить этот шаг и обратится в автомастерскую.

Компрессия двигателя:

Если вы знаете, что у вас есть искра и топливо, следующим шагом будет проверка компрессии . Для этого вам нужно отвернуть свечи зажигания и, используя компрессометр, протестировать степень сжатия на каждом цилиндре. Если сжатие является очень низким, то это верный признак того, что двигатель требует ремонта.

Выводы или что делать?

Как видим, из всех возможных вариантов, даже добраться до сервиса самостоятельно вы можете только в первых рассмотренных случаях. Если стартер крути, а машина не заводится то скорее всего (если вы не автомеханик) вам придётся вызывать помощь.

В случае если у вас не работает стартер или просто «сел» аккумулятор , а машина на механической КПП, вы можете завести её с «толкача». Для этого вам портебуется помощь прохожих или другого автомобиля.

Ни в коем случае не пытайтесь завести машину с толкача на автоматической коробке передач! Этим вы её только сломаете.

Как завести машину с толкача

Вам необходимо: включить зажигание, выжать сцепление и начать буксировать или толкать автомобиль (желательно набрать хотя бы скорость в 10 км/ч). Включите вторую передачу и отпустите сцепление. Машина дёрнется и заведется. Выжмите опять сцепление и поставьте КПП в нейтральное положение. Поблагодарите ваших спасителей и НЕ глушите автомобиль!

Если причина — севший аккумулятор из-за забытых включенных электроприборов, то покатавшись минут 15-20 будет достаточно чтобы аккумулятор опять зарядился и его хватило для следующего запуска двигателя.

А если вы не смогли завестись из-за стартера, то советуем вам ехать на СТО и не глушить автомобиль, иначе заводить придётся опять с посторонней помощью.

Удачи вам на дорогах и следите за техническим состоянием вашего друга.

Главная » Коробка передач » Какая причина не запускается двигатель. Двигатель не заводится, что делать. Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры