Rozpúšťadlo (časť 1). Odkoksovanie a prepláchnutie olejového systému motora! Odkoksovanie motora. Najlepšia dekarbonizácia krúžkov Dekarbonizácia rozpúšťadlovým petrolejom

Alexey a návštevníci dobrý deň všetci! Toto je znova Dmitry a znova informujem o svojich pokusoch s rozpúšťadlom. Príbeh je čerstvý, urobil som tento víkend (23.09.2017-24.09.2017). Keďže neblogujem, pomôžeme vám!)) Píšem, snažím sa zachovať neutrálny postoj a nestavať sa na stranu fanúšikov ani odporcov rozpúšťadla v aute. A ľudia sa sami rozhodnú, či to potrebujú alebo nie. Ako som už napísal, urobil som odkoksovanie podľa Alexejovho receptu (s niektorými mojimi doplnkami) a nalial som malé množstvo rozpúšťadla do plynovej nádrže s rozpúšťadlom. Obe epizódy sú opísané vyššie. Pohni sa. Pripomeniem ze mam Mazdu CX-7 benzin 2, 3 turbo, 2011 a novší, chiptuning 270 koní, auto nie je mŕtve, netreba súrne niečo čistiť, idem za autom, robím sám trochu častejšie potrebné, rád jazdím na udržiavaných autách, ale nebránim sa experimentovaniu v rozumných medziach. Zdalo sa mi teda málo naliať 1,5 litra rozpúšťadla do 40 litrov paliva. Išiel som ďalej.))) Žena, ktorá sa dozvedela, si v srdci povedala: "Kedy ju dokončíš a upokojíš sa")) povedala Lyubya. Verí mojim experimentom... Vo všeobecnosti, tentoraz som skoro prázdna nádrž(benzín zostal na 70 km - pri mojej spotrebe je to cca 8 litrov) nalial 8 litrov rozpúšťadla! A samozrejme, aby sa znížilo riziko výbuchu (nezabudnite na to oktánové číslo rozpúšťadlo je asi 70 jednotiek a v komorách úplne nevyhorí), nešiel som autom, ale nechal som ho pracovať na voľnobeh. Zmyslom tejto operácie bolo práve to, že rozpúšťadlo úplne nevyhorí a má vlastnosti rozpúšťadla pre laky a živice, vyčistí nielen palivové potrubie, ale aj výfuk, ktorý sa k nemu dostane po spaľovacích komorách. Nechal som motor bežať až do úplného vybitia, alebo skôr, kým sa všetko neskončilo ... v nádrži ... Auto fungovalo na Voľnobeh 7,5 (sedem a pol) hodiny. Nakoniec som sa vyčerpal. Vo všeobecnosti som to o pol druhej v noci nevydržal a vypol som motor, v nádrži zostalo palivo (tuším, že zostalo jedno rozpúšťadlo) na 30 km. Teraz, čo sa celý ten čas dialo s autom. Počas celej doby prevádzky motora Biely dym s charakteristickým zápachom. Nie taký biely (už priehľadnejší) ako pri prvej dekarbonizácii, ale dostatočne hustý. Dúfal som, že z prevodníka vyletí veľa sadzí, ale buď je prevodník čistý, alebo to so sadzami nefunguje)) Vyšli sadze (utreli rúry do vyčistenia a zase dymili), ale opakujem, nie veľmi. Ale to, čo sa stalo veľa, je VODA!!! Z jednej fajky o niečo menej, z druhej viac, ale vo všeobecnosti vyšlo 200 gramov (dvesto). Neskoro mi napadlo, že si dám odmerku. V zásade platí, že na zvyšné rozpúšťadlo v palivovom potrubí aj v nádrži malo auto právo nenaštartovať. Doplnil som pripravených 10 litrov z kanistra benzínu a roztočil som štartér. Štartovalo ako vždy, štartér sa netočil dlhšie ako zvyčajne, auto netrčalo, otáčky boli ako obvykle, 650-700 za minútu. Vo všeobecnosti je všetko ako vždy, jediná vec, ktorá mi pripomenula experiment, bola vôňa. Na tomto kanistri som najazdil 80 kilometrov na tankovanie a tankovanie plná nádrž. Auto jazdilo o niečo horšie ako zvyčajne - nehýbalo sa, ale ani nehorelo. Spotreba o pol litra viac. Ďalšia polovičná nádrž jazdila na benzín a auto všetko otupovalo. Takpovediac nespadol. ÁNO, aj na motore, spomenul som si. Práca sa stala trochu hlasnejšou, ako sa mi zdalo. Meral som to hlukomerom - "ukázalo sa to", na medzichladiči priemerne 84 decibelov za minútu ako pred experimentom, no bolo tam 83, čo je malý rozdiel. Ale stále tam bol sediment, naozaj neverím všetkým týmto aplikáciám pre iPhone. V mojom sluchu = napriek tomu sa dizilenie zintenzívnilo. A včera, potom celkový počet najazdených kilometrov po naliatí a odpracovaní rozpúšťadla, 350 kilometroch (môj zvyčajný počet najazdených kilometrov + tri dni v meste), stroj začal jazdiť aspoň tak dobre. Pády ako sa patrí. Áno, viac: zo všetkých týchto 350 kilometrov dymu výfukové potrubia bola naďalej biela. Motor nezostal tichší. Ale! Po prvé, dym je opäť priehľadný, takmer nezapácha, z fajky nejde voda (trochu nočného kondenzátu, čo je normálne) a po druhé, aj to berie ako má. Vo vysokých rýchlostiach sa zdalo, že to zaberá lepšie. Myslím, že bola vyčistená turbína, do ktorej vstupuje výfuk z rozdeľovača. Tu je taký neočakávaný (myšlienkou bolo vyčistiť kolektor, nie turbínu) efekt. Idem ešte počúvať. Priatelia, ak vás táto otázka zaujíma, potom budem pokračovať v experimentoch. Taktiež ak vás zaujíma, čo sa bude diať ďalej v tejto problematike a o správaní sa stroja po naliatí veľkého množstva rozpúšťadla do nádrže, dajte prosím svoje značky (páči sa mi to), aby som pochopil, že téma je v dopyt. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť... za veľa písmen)) P.S. Like je palec hore :)

Ivara Global

O rozpúšťadle svojho času (pred 10-15 rokmi) písal časopis „Behind the wheel.“ Najmä, že vo všetkých splachoch palivový systém rozpúšťadlo sa naleje, hoci je zabalené v krásnych nádobách

Viktor Markevič

Vlastním Chevy Niva, prepláchnem motor rozpúšťadlom na uhlie, pred výmenou naplním motor 1/3 fľaše rozpúšťadla na voľnobeh 15-20 minút. Zahadzujem prácu. ako preplach, kedze je husty a da sa to plynat, naplnim to autolom a nalejem do toho 1/2 flasky rozpustidla a dalej. voľnobehďalších 20-30. min motor beží potom vypustím ťažbu. a nalejte do čerstvého oleja. splachovací olej Ja to nepoužívam, pretože v tom nevidím zmysel. Zvyšné rozpúšťadlo sa odparí cez ventiláciu kľukovej skrine pod krytom ventilu, všetko sa leskne, olej sa mení každých 5 000 km, nikde nič netečie, všetko funguje ako má. Mnoho áut, vrátane dieselových motorov bolo umývaných touto metódou, farba nezvyšuje tajomstvo je jednoduché, než niečo nalejete, premyslite si dávkovanie, nemusíte olej riediť do stavu vody a plynu ako napr. posral a potom posral rozpúšťadlo zabilo môj motor. netreba naliať vedro rozpúšťadla do zaneseného motora a čakať na zázrak, umývať ho v šetrnom režime a v žiadnom prípade nelievať rozpúšťadlo do preplachovacieho oleja

ZLOI MORDER

rozpúšťadlo žiadnym spôsobom neovplyvňuje tesnenia hodil tesnenie do zásobníka s rozpúšťadlom žiadne zmeny upchávka je nažive

Evgeny Syroezhkin

Všetko som urobil s rozpúšťadlom, umyl a odkoksoval motor 2l Hyundai, výsledok je hmatateľný, opláchnite, nebojte sa)

Dmitrij Kiselev

zaujímavé. Mám diesel. Pred výmenou oleja budete tiež musieť použiť rozpúšťadlo. Páči sa mi to.

Ahoj Alexey!
Včera večer v garáži som robil toto umývanie rozpúšťadlom podľa vašej metódy.Auto Alfa Romeo 159 (2,2 benzín), najazdených 173tis km.Na diaľnici je problém so spotrebou oleja cca nežerie ), plus veľa sadzí v tlmiči, ale vôbec sa nedymí. Bolo to strašidelné, povedal som si, prečo to nepokaziť, ale všetko šlo hladko)) tichšie, olej je na mierke sotva viditeľný, takže čistý )) V strede, pri pohľade cez plniace hrdlo oleja všimol si ostrovčeky čistého, umytého kovu, ale väčšinou je tam stále veľa tmavožltého plaku.Preto budem pokračovať v procedúre pred nasledujúce substitúcie masla.Na ukor Zhora to bude tiez zaujimave,dufam ze to pomohlo,ale bude to citelne az na trati. Vo všeobecnosti by som vám chcel poďakovať, že to robíte potrebná práca a vychovávať ľudí.Veľa šťastia a zdravia!

Arthur Max

Tak susedia v garáži sa zbláznili, keď som začal umývať, dekoksovať a všetko s rozpúšťadlom, bastardi rehotali, vraj piesty vyletia z prúdu, stihnú sa chytiť

Ondrej Henri

Dobrý deň, dá sa podľa vás jazdiť s rozpúšťadlom v oleji alebo len na voľnobeh?
Z garáže sa dostaneme do jamy asi na 10 minút.

Po umytí rozpúšťadla skúsim znova opláchnuť. Možno pomôcť?

Všetko, čo sa ukázalo, sa potvrdilo splachovaním a spúšťaním motora. Kompresia stúpla o 2,5 atm.

Andrej Tsarik

Alexey, aký je tvoj červený ventil? Skúsil som to urobiť - klepnite na vzduchový filter a hadicu do škrtiacej klapky, vydýchnite, ale zastaví sa. EGR nie je.

Dekarbonizácia motora- odstránenie sadzí z piestne krúžky a drážky piestu, aby krúžky získali „mobilitu“ a motor prestal „žrať“ olej. Je to tiež čistenie ventilov a stien spaľovacej komory motora od usadenín uhlíka, aby sa eliminovali detonácie a vynechávanie zapaľovania. Dekarbonizáciu je možné vykonať cez otvory pre olej, palivo a zapaľovacie sviečky rôznymi prípravkami. Všetky tieto metódy sa líšia v účinnosti čistenia od usadenín uhlíka a náročnosti práce.
Tento článok popisuje rôzne cesty efektívny boj so sadzami v motore, klady a zápory týchto možností odkoksovania motora, ako aj príčiny a zóny tvorby sadzí.

Podľa našich skúseností v 95% prípadov dekarbonizácia pomáha vyhnúť sa "kapitálu", ale niekedy vedie k oprave motora ("spotreba oleja" prudko stúpa). Môže to byť spôsobené vysokým opotrebovaním častí CPG (tu nemôžete nič zmeniť), alebo samotná dekarbonizácia bola vykonaná nesprávne (všetko je vo vašich rukách). Preto buďte opatrní pri výbere prostriedkov a spôsobu odkoksovania motora!!!

Všetky spôsoby dekarbonizácie piestnych krúžkov motora možno rozdeliť do 3 typov: „mäkká“ dekarbonizácia, „tvrdá“ a v pohybe.

"Mäkké" odkoksovanie motora

Mäkká dekarbonizácia piestnych krúžkov - čistenie skupina piestov od sadzí cez olejový systém motora. Čistiaci prostriedok (zvyčajne „pranie olejový systém s efektom dekarbonizácie prstencov") sa naleje do motorový olej 100-200 km pred jeho výmenou a až do samotnej výmeny oleja musí byť motor prevádzkovaný v šetrnom režime, vyhýbať sa prevádzke na maximálna rýchlosť. Zloženie „mäkkého“ dekarbonizátora by malo zmyť karbónové usadeniny zo spodných stieracích krúžkov oleja (ktoré najčastejšie podliehajú „výskytu“ alebo koksovaniu) a drážok piestov. Zvyčajne sa na to používa preplachovací olej, ako aj 5- alebo 7-minútové.

Hlavná nevýhoda konvenčného "mäkkého" odkoksovania: s ich pomocou nie je možné vyčistiť spaľovací priestor ani ventil motora od karbónových usadenín. V podstate sú to tradičné splachovacie kvapaliny systém motorového oleja, s pridaním čistiacich komponentov na odstránenie karbónových usadenín. Táto metóda sa môže použiť nie v klinických prípadoch kontaminácie motora, ale ako preventívne opatrenie pri každej výmene oleja.

V poslednej dobe získava na popularite dekarbonizácia motora dimexidom. Najmä kvôli lacnosti lieku (v lekárni stojí 50-70 rubľov za fľašu) a kvalite rozpúšťania uhlíkových usadenín v systéme motorového oleja. AT olejový krk dimexid sa naleje rýchlosťou 100 ml na 1 liter motorového oleja. Tento spôsob dekarbonizácie má dve nevýhody: je potrebné vyčistiť panvicu od farby, aby sa neupchala mriežka na nasávanie oleja (pretože sa farba odlupuje a môže upchať mriežku nasávania oleja, čím sa preruší prívod oleja k čerpadlu) a po vypustení dimeskie starým olejom je potrebné olejový systém dobre prepláchnuť (zvyčajne 2x preplachovacím olejom). Celkové náklady rastú na 1 000 rubľov a na takúto dekarbonizáciu bude potrebné vyčleniť veľa času.

Naše olejové aditívum ACTIVE PROTECTION EDIAL možno pripísať aj „jemnému“ čisteniu motora od karbónových usadenín. Jeho pridanie do motorového oleja umožňuje je dobré vyčistiť krúžky a drážky piestu od karbónových usadenín a lakov (nie horšie ako DIMEXIDE), zvyčajne sa zmeny spôsobené použitím aditíva prejavia po 10-15 minútach pri voľnobehu a pri jazde do 50 km. Jeho hlavný rozdiel od ostatných „mäkkých“ konkurentov: NEVYMENUJTE OLEJ po aplikácii (plánovaná je výmena oleja v motore). Naše aditívum sa naleje do „čerstvého“ aj „starého“ oleja a jazdí sa na ňom až do konca životnosti oleja. Je žiaduce, aby auto na tento olej najazdilo ešte aspoň 300 km, aby aditívum fungovalo v plnej sile. Jeho ďalšou výhodou je následná ochrana trecích párov pred opotrebovaním a zvýšená odolnosť oleja voči odpadu.

"Tvrdé" odkoksovanie motora

Pevná dekarbonizácia krúžkov alebo starých "dedkova metóda" viac bežné. Podstata tejto metódy je pomerne jednoduchá: do spaľovacej komory sa cez otvory dýzy alebo sviečky naleje agresívna kvapalina, ktorá koroduje a zmäkčuje usadeniny uhlíka na krúžkoch a korune piestu.

AKO POUŽÍVAŤ: auto je umiestnené vodorovne, motor sa zahreje na Prevádzková teplota, potom vypnite zapaľovanie a odskrutkujte sviečky alebo vyberte trysky. sústruženie kľukový hriadeľ, pomocou drôtu alebo skrutkovača nastavte piesty do polohy blízko stredu. Antikoks (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXIDE, XADO alebo FENOM) sa naleje do každého valca a nechá sa tam po určitú dobu - od 20 minút do 12 hodín, aby sa zmäkli karbónové usadeniny (v závislosti od výrobcu takýchto prípravkov). Na zlepšenie postupu je potrebné zahriať motor, vytvára sa efekt „parného kúpeľa“, sadze sa lepšie „vypínajú“ a zmäkčujú.

Zároveň sa zatvoria jamky na sviečky, ktoré sa ľahko zapnú, aby sa motor rýchlo neochladil, a je lepšie vypnúť zapaľovanie pre každý prípad. Potom sa sviečky odskrutkujú a posúvaním kľukového hriadeľa pomocou štartéra sa zo spaľovacej komory odstráni všetka čistiaca kvapalina, často pomocou injekčnej striekačky s hadičkou. Práve ten nepretiekol cez piestne krúžky do kľukovej skrine. Otvory na sviečky sú zakryté handrou, aby sa špina z otvorov veľmi nerozptyľovala a všetko nerozmazávala motorový priestor. Potom skrútia sviečky, naštartujú motor a nechajú ho bežať na premenlivé otáčky alebo prejdú asi 50 km. Ďalej najdôležitejšia vec: je to potrebné NUTNE výmena oleja a sviečok.

Táto technika je teraz celkom aktívne používaná na čerpacích staniciach aj samotnými majiteľmi automobilov.

Nevýhody "tvrdého" odkoksovania

Účinnosť tejto metódy závisí od kvality použitého antikoksu (v Sovietsky čas zvyčajne používaný acetón alebo zmes petroleja a acetónu v rovnakých pomeroch), ako aj typ motora, ktorý sa vykonáva. Často je možné odstrániť iba karbónové usadeniny, na ktoré spadla kvapalina čistiaceho rozpúšťadla (t.j. vrch piestu a krúžku) a steny spaľovacej komory a ventilu sa takmer nečistia. V poslednej dobe si MITSUBISHI SHUMA získava na popularite, pretože. pri vstrekovaní do spaľovacieho priestoru neklesá, ale penenie vyplní celý jeho objem a vyčistí celý spaľovací priestor vrátane jeho hornej časti a ventilov.

Takáto chémia je dosť toxická a jej používanie v garáži môže byť jedovaté toxickými výparmi. AT zimný čas, kvalitu rozpúšťania sadzí do značnej miery ovplyvňuje prudké ochladenie motora a v mraze nie je odskrutkovanie sviečok či vyberanie trysiek príjemnou záležitosťou.

Nie je jasné, koľko rozpúšťadla by sa malo naliať do každého valca, aby sa dosiahol najlepší výsledok, pretože motory sú rôzne, rôzne objemy spaľovacieho priestoru a priemery piestov a návod na použitie je pre všetky motory rovnaký (2,5-litrový motor a 1,3-litrový motor majú rovnaký počet piestov). Ak nalejete veľa, je pravdepodobné, že veľké množstvo drogy vsiakne do oleja a zničí gumové tesnenia, ak nalejete málo, naozaj nemôžete nič vyčistiť.

Odkoksovanie GRINOL má obzvlášť deštruktívny účinok. Už hodinu po naliatí do spaľovacej komory presakuje cez krúžky do kľukovej skrine a začína odlupovať farbu z panvice. Preto je táto dekarbonizácia najvhodnejšia na čistenie dielov od karbónových usadenín už rozobratého motora, spúšťanie dielov do vane s GRINOLom, nemá konkurenciu. Mimochodom, samotní vývojári tejto dekarbonizácie ukazujú videá s čistením piestov s odstránením z motora.

Často po naliatí do spaľovacej komory dekarbonizácia rýchlo prenikne do kľukovej skrine motora (cez krúžkové zámky) a neplní svoje funkcie čistenia drážok piestu a drenážnych otvorov, nehovoriac o stenách spaľovacej komory.

Samostatne je pomerne náročné nastaviť piesty do strednej polohy, na tento úkon budete potrebovať aspoň jedného pomocníka. Ak je vozidlo vybavené automatickou prevodovkou (nemôžete ju tlačiť tam a späť), budete potrebovať zdvihák alebo zdvihák na zdvihnutie hnacích kolies, aby ste vykonali dekarbonizáciu.

Dekarbonizácia motora boxer

Konštrukcia motora tiež výrazne ovplyvňuje výkon odkoksovania. Povedzme, že potrebujeme odkoksovať auto SUBARU s motorom boxer: zdvihnutím kapoty nie je jasné, kde sa nachádzajú sviečky, ale aj tak sa k nim musíte dostať, odskrutkovať a pokúsiť sa naliať antikoks do spaľovacej komory. Motory boxer sú vodorovné a zo spaľovacej komory bude vytekať čistič, kým zaskrutkujete zapaľovacie sviečky na miesto. Nastavte piesty do strednej polohy motor boxer je to úplne problematické, navyše dekarbonizácia vyčistí iba spodnú polovicu spaľovacej komory, a teda aj spodný segment krúžkov. Hoci sa vytvára efekt „parného kúpeľa“, stále je lepšie, keď sú sadze úplne zaplavené činidlom, ako ich rozklad pod parou.

Dekarbonizácia V-motora

To isté možno povedať o viacvalcových V-motoroch, kde je tiež ťažký prístup k zapaľovacím sviečkam alebo vstrekovačom namontované jednotky. Navyše, piesty sú naklonené, dekarbonizácia nerovnomerne ovplyvní uhlíkové usadeniny, čo znamená, že na rozpustenie uhlíkových usadenín bude potrebná väčšia príprava. Čistenie krúžkov pri tejto metóde dieselových motorov je vo všeobecnosti problematická vec. Najprv sa musíte dostať k vstrekovačom (rovnaké namontované jednotky), potom ich odstrániť, a to často vyžaduje špeciálne sťahováky alebo kľúče na vstrekovače. Po vybratí trysiek by ste mali vymeniť medené tesniace podložky (už nie sú vhodné na opätovné použitie), ktoré je potrebné zakúpiť vopred, a to je cesta do špecializovaného obchodu, kde nie sú vždy k dispozícii.

Ďalší problém: tvorba ryhovania na rukáve. Pri „tvrdom“ čistení motora od karbónových usadenín sa olej zo steny valca vymyje čistiacim prostriedkom a prvý štart motora sa vykoná „nasucho“, t.j. krúžky sa otierajú o vložku bez oleja, čo vedie k dodatočnému odieraniu vložky a silnému opotrebovaniu piestnych krúžkov.

Určite budete musieť vymeniť olej v motore, pretože. časť liečiva preniká do kľukovej skrine cez krúžky a mieša sa s olejom, čo mení jeho vlastnosti a nepriaznivo ovplyvní gumové tesnenia a olejové tesnenia. Zvyčajne je potrebné vymeniť aj zapaľovacie sviečky.

Dekarbonizácia krúžkov v pohybe palivom

Dekarbonizácia motora prostredníctvom paliva - spaľovanie uhlíkových usadenín v pohybe. to najjednoduchšie na vykonanie, ale nie menej efektívna metóda bojovať proti sadzi. Podstatou metódy je použitie špeciálnych prísad do paliva na boj proti usadzovaniu uhlíka v spaľovacej komore. Tu je náš EDIÁL NA OBNOVENIEnemá na trhu automobilových chemikálií obdobu. Čistenie motora pomocou nášho aditíva je najjednoduchší, najmenej pracný a cenovo dostupný spôsob. Na jeho implementáciu nie sú potrebné špeciálne zručnosti, nástroje a veľa času na odstránenie a inštaláciu sviečok alebo trysiek. V čase podania lieku nestrávite viac ako minútu.

Dekarbonizátor EDIAL sa naleje do nádrže automobilu a spolu s palivom vstupuje do spaľovacej komory. Pri bežiacom motore častice aditív (dostávajúce sa do spaľovacej komory s palivom) prenikajú do hrúbky usadenín sadzí a laku a úplne ich spália a zvyšky sú odstránené cez výfukový systém. Podstatný rozdiel medzi našou metódou čistenia motora od iných, aj v tom, že k spaľovaniu karbónových usadenín dochádza rýchlejšie pri zvýšené zaťaženie a rýchlosti. Tie. Prevádzka vozidla sa vykonáva bez obmedzenia zaťaženia, obvyklým spôsobom jazdy a jazda po diaľnici výrazne pomáha odstraňovať karbónové usadeniny.

Odkoksovanie krúžkov na stieranie oleja

Najproblematickejšou oblasťou v piestnych krúžkoch sú krúžky na stieranie oleja. Jediným účinným spôsobom, ako ich vyčistiť, je zvýšiť čas pôsobenia sadzí. Tu je najúčinnejšie súčasne aplikovať 2 prísady: AKTÍVNA OCHRANA v motorovom oleji a DECOKSOVKOU EDIAL do paliva vozidla. Naše prípravky jemne vyčistia drážky piestu od karbónových usadenín a uvoľnia krúžky. Ak sa krúžky „neožijú“ okamžite, potom v priebehu až 300 km „zhor“ oleja prudko klesne alebo sa úplne zastaví.

Ak bola spotreba oleja na odpad asi 1 liter na 1 000 kilometrov, potom sa nemusí dosiahnuť 100% výsledok, pretože. (podľa štatistík) krúžky na stieranie oleja sa dajú jednoducho vymazať. Taktiež turbomotory VAG sa ťažšie dekarbonizujú (zle sa čistia drenážne otvory na vypúšťanie oleja z drážky piestu do kľukovej skrine. Trpia tým najmä turbovolkswageny (1,8l). Tu vám poradíme viackrát aplikovať komplex resp. po našom komplexe aplikovať "tvrdú "dekarbonizáciu oleja a paliva (HLUK) a vymeniť motorový olej. To by malo pomôcť.

Dekarbonizácia ventilov

Ak je vozidlo prevádzkované hlavne v mestských oblastiach ( nízke otáčky a častým voľnobehom), potom ventily rýchlo zarastajú sadzami. Naša dekarbonizácia v palive EDIAL dobre čistí karbónové usadeniny na sacích ventiloch a zaisťuje tesnosť páru ventil-sedlo. Tým sa eliminuje vynechávanie zapaľovania a zlepšuje sa dynamika a hospodárnosť motora.

NAJLEPŠÍ DEKOXING PRSTEŇA

Ak sa rozhodnete vykonať dekarbonizáciu sami a nechcete odskrutkovať sviečky alebo odstrániť dýzy, tu sú naše odporúčania. Pri „spaľovaní“ motorového oleja viac ako 0,5 litra na 1 000 km je veľmi efektívne kombinovať (súčasne) DECOKSOVKOU EDIAL(naliatím do nádrže auta) a EDIAL AKTÍVNEJ OCHRANY MOTORA(naliatím do motorového oleja). To je najlepší spôsob, ako odstrániť karbónové usadeniny z krúžkov motora a vyčistiť spaľovaciu komoru a ventily. Na V-motor efektívne nalejte 2 fľaše AKTÍVNEJ OCHRANY do systému motorového oleja.

Naliate do oleja na 15-20 minút prevádzky motora vyčistí a „oživí“ krúžky motora a dekarbonizátor naliaty do nádrže auta opatrne vypáli všetky usadeniny uhlíka v spaľovacej komore. Tento integrovaný prístup odporúčame najmä motoristom, ktorí sa pohybujú len po meste.

Zároveň naša metóda čistenia motora EDIAL má oproti ostatným konkurentom na trhu množstvo významných výhod:

Rýchlosť aplikácie lieku (naplnená do nádrže automobilu a motorového oleja - a máte hotovo !!!).

Po vyčistení motora od karbónových usadenín nie je potrebné vymieňať motorový olej, pretože produkty rozkladu a spaľovania karbónových usadenín a usadenín laku sa odstraňujú cez výfukový systém automobilu, nevsakujú do kľukovej skrine a neovplyvňujú olejové tesnenia. Naše autochémie môžu byť použité kedykoľvek, keď je to vhodné pre majiteľa auta.

Piestne krúžky motora sú dobre vyčistené.

Dokonale čistí usadeniny z častí spaľovacej komory, vrátane sacích a výfukových ventilov, ich sediel a zapaľovacích sviečok, čím zvyšuje ich životnosť.

Vďaka efektívnej obnove kompresie znižuje spotrebu paliva a plytvanie olejom, zvyšuje výkon motora a odozvu na plyn.

Na povrchoch častí spaľovacej komory a trecích párov v motore, ochranné fólie zabránenie vzniku sadzí. Tieto filmy znižujú následné koksovanie krúžkov znížením kontaktných teplôt v spaľovacej komore a následne znížením degradácie molekúl oleja.

• Aditíva EDIAL (komplexné použitie v oleji a palive) kombinujú schopnosť jemne pôsobiť na koksované piestne krúžky ako „mäkký“ spôsob odkoksovania a úplné vyčistenie častí spaľovacej komory od karbónových usadenín, čo nie je vždy možné dosiahnuť „tvrdou“ metódou odkoksovania motora.

A TO NAJDÔLEŽITEJŠIE:

Akékoľvek odkoksovanie je dobré ako preventívne opatrenie!!!
Je to ako ústna hygiena u ľudí. Neustále si čistíte zuby, odstraňujete „plak“. Preto by sa mala dekarbonizácia vykonávať pravidelne ako preventívne opatrenie. Hneď ako sa objaví „olejový horák“, vykonajte dekarbonizáciu, aby sa krúžky (najmä olejové škrabky) neopotrebovali. Neuvádzajte koksovanie motora do kritického stavu, keď iba výmena krúžkov môže „oživiť“ motor. Na tento účel boli vyvinuté naše aditíva, ktorých použitie je veľmi jednoduché a efektívne.

Príčiny usadenín uhlíka v motore

Práca na motore palivo nízkej kvality alebo oleja vedie k zvýšeným usadzovaniu uhlíka v spaľovacej komore. Dno a steny piestu, ako aj steny spaľovacej komory sú zarastené sadzami a karbónovými usadeninami z nespáleného paliva. Ventily sú zarastené sadzami a v niektorých prípadoch jednoducho vyhoria. Piestne krúžky koksujú a strácajú pohyblivosť, steny spaľovacej komory sú zarastené sadzami, čím sa zhoršuje odvod tepla. Tiež tvorba sadzí je uľahčená prítomnosťou prísad v palive, rozkladom a oxidáciou oleja vstupujúceho do spaľovacej komory. Častá jazda na studenom motore s malým zaťažením, jazda nízkou rýchlosťou, státie v dopravných zápchach, zimné jazdenie- to všetko prispieva k intenzívnej tvorbe uhlíkových usadenín na povrchoch častí spaľovacej komory.

Veľké množstvo uhlíkových usadenín (zníženie objemu spaľovacej komory) vedie k detonácii. Klepanie znižuje výkon motora, zvyšuje straty trením a opotrebovanie častí motora. Okrem toho sú prietokové úseky vtoku a výfukové ventily(zhoršenie tvorby zmesi a zvýšenie spotreby paliva). Sadze, ktoré spadli pod ventil, vedú k jeho voľnému uloženiu v sedle, čo je dôvod, prečo ventil časom vyhorí. Netesné uzatváranie ventilov vedie aj k výraznému poklesu kompresie, respektíve strate výkonu motora.

V poslednej dobe nakupujte motorový olej veľmi opatrne. Často sú moderné motory EURO5 a 4 plnené olejmi určenými pre motory triedy EURO3 z hľadiska toxicity. Nekonzistentnosť použitých olejov vedie k vyhoreniu oleja v spaľovacej komore a koksovaniu krúžkov, pretože motorové oleje pre motory EURO5 odolávajú teplotám do + 110-115 stupňov a motorové oleje triedy EURO3 iba 90 stupňov. Preto ak takýto olej nalejete do moderný motor potom to vyhorí.

Zóny tvorby sadzí

Hrubá vrstva sadzí na ventiloch výrazne zhoršuje výkon motora. Obzvlášť nebezpečné sú usadeniny na zadnej strane kotúča sacieho ventilu: pôsobia ako špongia a absorbujú palivo. Motor je nútený bežať na chudobnú zmes. Výsledkom je možné detonačné horenie. palivovej zmesi a poškodenie motora.

V drážkach piestnych krúžkov sa na bočnej ploche piestu a stenách valcov tvoria strednoteplotné usadeniny - laky. Uhlíkové usadeniny a lak na hornom okraji piesta urýchľujú opotrebovanie valca. Lak v drážkach piestu a rozpadajúce sa sadze, ktoré sa tam dostali, zbavujú piestne krúžky pohyblivosti a znižujú kompresiu; spotreba oleja „na odpad“ začína narastať. Keď usadeniny úplne zaplnia medzeru medzi drážkou piestu a krúžkom, krúžok praskne a vytlačí ho. Tlak na steny valca prudko stúpa, opotrebenie vložky a krúžkov sa zrýchľuje a dokonca môže dôjsť k odieraniu stien vložky. Prostredníctvom „položených“ krúžkov sa zvyšuje prienik plynov do kľukovej skrine a olejov do spaľovacej komory. To ďalej zvyšuje tvorbu lakov a sadzí.

To všetko vedie k poklesu kompresie vo valcoch, zníženiu výkonu motora, zlý začiatok, nadmerná spotreba paliva a oleja, zvýšená toxicita výfukových plynov. V prípade silných sadzí je možné „automatické naštartovanie“ motora po zastavení. Pretože objem spaľovacej komory sa zreteľne zmenšuje a častice uhlíka, ktoré naďalej tlejú, zapália palivo a motor pokračuje v práci.

Príčiny vniknutia oleja do spaľovacej komory

Olej vstupuje do spaľovacej komory dvoma spôsobmi:
1. Zo stien objímky, pretože krúžky na stieranie oleja nedá sa to dokonale zbaviť.
2. S tyčami sacie ventily olej sa vymýva prúdom palivovej zmesi nasávanej do valcov.
To sú len hlavné spôsoby, ako sa olej dostáva do valcov na „zdravých“ a nových motoroch. A keď najazdené kilometre auta presiahnu 100 000 km a vy si všimnete, že dolievanie oleja na požadovanú úroveň je stále častejšie a z tlmiča výfuku sa začína objavovať dym so špecifickým zápachom, znamená to, že s pridávaním oleja do spaľovacie komory.

Skúsený pozorovateľ výfukových plynov a stav sviečok presne určí, prečo taký dym a spotreba oleja. Sú dvaja hlavní vinníci:
ja — olejové reflexné čiapky ventily. Tu pomôže len ich výmena, iné možnosti nie sú. ( Znaky "úniku" olejových reflexných uzáverov:
1. Počas preplynovania dym z výfukového potrubia.
2. Prítomnosť oleja na závitovej časti sviečok ("mokrá" niť na sviečkach).

II - skupina valec-piest(krúžky, piesty, valce). Možné riešenia problému už existujú. A ak vám bude ponúknuté, aby ste vyriešili motor a vymenili krúžky, nemali by ste sa ponáhľať. Vo väčšine prípadov pomáha odkoksovanie motora a zdroj do „kapitálu“ sa zvyšuje o 50 - 100 000 km alebo ešte viac.

Všetky naše prísady na dekarbonizáciu je možné zakúpiť u našich partnerov (ich kontakty sú uvedené na stránke KDE KÚPIŤ. Ak sa náš partner nenachádza v mieste vášho bydliska, môžeme našu autochémiu poslať z Moskvy poštou (iba platba vopred) resp. SDEK (platba pri prevzatí na výdajnom mieste ) Poštou na dobierku posielajú naši partneri, ich kontakty sú uvedené na našej stránke.

Samozrejme, že nie. Všetkými obľúbený a uznávaný Opel Vectra V s biliónovým motorom.

Alexey a návštevníci, dobrý deň všetkým! Toto je znova Dmitry a znova informujem o svojich pokusoch s rozpúšťadlom.

Príbeh je čerstvý, urobil som tento víkend (23.09.2017-24.09.2017).

Keďže neblogujem, pomôžeme vám!)) Píšem, snažím sa zachovať neutrálny postoj a nestavať sa na stranu fanúšikov ani odporcov rozpúšťadla v aute. A ľudia sa sami rozhodnú, či to potrebujú alebo nie.

Ako som už napísal, urobil som odkoksovanie podľa Alexejovho receptu (s niektorými mojimi doplnkami) a nalial som malé množstvo rozpúšťadla do plynovej nádrže s rozpúšťadlom.

Obe epizódy sú opísané vyššie. Pohni sa. Pripomínam, že mám Mazdu cx-7 benzín 2.3 turbo 2011 a novšie. , chiptuning 270 koní, auto nie je mŕtve, nie je potrebné súrne niečo čistiť, idem za autom, sám to robím trochu častejšie ako je potrebné, rád jazdím na upravených autách, ale som. Nemám odpor k experimentovaniu v rozumných medziach.

Zdalo sa mi teda málo naliať 1,5 litra rozpúšťadla do 40 litrov paliva. Išiel som ďalej.))) Žena, ktorá sa dozvedela, si v srdci povedala: "Kedy ju dokončíš a upokojíš sa")) povedala Lyubya.

Verí mojim experimentom...

Vo všeobecnosti som tentoraz nalial 8 litrov rozpúšťadla do takmer prázdnej nádrže (benzín zostal na 70 km - pri mojej spotrebe je to asi 8 litrov)!

A samozrejme, aby som znížil riziko detonácie (pripomínajúc, že ​​oktánové číslo rozpúšťadla je asi 70 jednotiek a úplne nevyhorí v komorách), nejazdil som s autom, ale nechal som ho pracovať na voľnobeh.

Zmyslom tejto operácie bolo práve to, že rozpúšťadlo úplne nevyhorí a má vlastnosti rozpúšťadla pre laky a živice, vyčistí nielen palivové potrubie, ale aj výfuk, ktorý sa k nemu dostane po spaľovacích komorách.

Motor som nechal bežať až do úplného vyčerpania, resp., kým nebolo všetko hotové ... v nádrži ... Auto išlo na voľnobeh 7,5 (sedem a pol) hodiny.

Nakoniec som sa vyčerpal. Vo všeobecnosti som to o pol druhej v noci nevydržal a vypol som motor, v nádrži zostalo palivo (tuším, že zostalo jedno rozpúšťadlo) na 30 km.

Teraz, čo sa celý ten čas dialo s autom. Počas CELÉHO obdobia prevádzky motora bol biely dym s charakteristickým zápachom. Nie taký biely (už priehľadnejší) ako pri prvej dekarbonizácii, ale dostatočne hustý.

Dúfal som, že z prevodníka vyletí veľa sadzí, ale buď je prevodník čistý, alebo to so sadzami nefunguje)) Vyšli sadze (utreli rúry do vyčistenia a zase dymili), ale opakujem, nie veľmi.

Ale to, čo sa stalo veľa, je VODA!!! Z jednej fajky o niečo menej, z druhej viac, ale vo všeobecnosti vyšlo 200 gramov (dvesto).

Neskoro mi napadlo, že si dám odmerku. V zásade platí, že na zvyšné rozpúšťadlo v palivovom potrubí aj v nádrži malo auto právo nenaštartovať.

Doplnil som pripravených 10 litrov z kanistra benzínu a roztočil som štartér. Štartovalo ako vždy, štartér sa netočil dlhšie ako zvyčajne, auto netrčalo, otáčky boli ako obvykle, 650-700 za minútu.

Vo všeobecnosti je všetko ako vždy, jediná vec, ktorá mi pripomenula experiment, bola vôňa. Na tomto kanistri som najazdil 80 kilometrov na tankovanie a natankoval plnú nádrž. Auto jazdilo o niečo horšie ako zvyčajne - nehýbalo sa, ale ani nehorelo.

Spotreba o pol litra viac. Ďalšia polovičná nádrž jazdila na benzín a auto všetko otupovalo. Takpovediac nespadol. ÁNO, aj na motore, spomenul som si. Práca sa stala trochu hlasnejšou, ako sa mi zdalo. Meral som to hlukomerom - "ukázalo sa to", na medzichladiči priemerne 84 decibelov za minútu ako pred experimentom, no bolo tam 83, čo je malý rozdiel.

Ale stále tam bol sediment, naozaj neverím všetkým týmto aplikáciám pre iPhone.

V mojom sluchu = napriek tomu sa dizilenie zintenzívnilo.

A včera, po totálnom nájazde po naliatí a odpracovaní rozpúšťadla, 350 kilometroch (môj obvyklý beh po diaľnici + tri dni v meste), mašina začala jazdiť minimálne tak dobre.

Pády ako sa patrí. Áno, ešte jedna vec: celých tých 350 kilometrov bol dym z výfukov naďalej biely.

Motor nezostal tichší. Ale! Po prvé, dym je opäť priehľadný, takmer nezapácha, z fajky nejde voda (trochu nočného kondenzátu, čo je normálne) a po druhé, aj to berie ako má.

Vo vysokých rýchlostiach sa zdalo, že to zaberá lepšie.

Myslím, že bola vyčistená turbína, do ktorej vstupuje výfuk z rozdeľovača.

Tu je taký neočakávaný (myšlienkou bolo vyčistiť kolektor, nie turbínu) efekt. Idem ešte počúvať.

Priatelia, ak vás táto otázka zaujíma, potom budem pokračovať v experimentoch. Taktiež ak vás zaujíma, čo sa bude diať ďalej v tejto problematike a o správaní sa stroja po naliatí veľkého množstva rozpúšťadla do nádrže, dajte prosím svoje značky (páči sa mi to), aby som pochopil, že téma je v dopyt. Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť... za veľa písmen)) P.S. páči sa mi to palec hore)))“ zostala nová odpoveď

Veľký ahoj Alexejovi a všetkým návštevníkom!

Priatelia, hlásim: Najazdil som dve cisterny (asi 1000 km). kombinovaný cyklus na 1,5 litra izopropylalkoholu (čistota 99,7 %) pridaného do 60 litrov benzínu 95, po vyčistení palivového potrubia rozpúšťadlom s 8 litrami rozpúšťadla na 8 litrov benzínu v nádrži.

Auto na alkohol išlo ochotnejšie. Teraz plná nádrž 95 benzínu bez alkoholu a rozpúšťadla. Neexistujú žiadne sťažnosti týkajúce sa prevádzky jednotiek.

Osobne, môj záver o reakcii stroja na predchádzajúce postupy opísané vyššie, je to, čo sa zdá byť veľmi efektívne - toto je priame nalievanie do sviečkové studne(a ďalej do spaľovacích komôr) rozpúšťadlo bez akýchkoľvek nečistôt. Čo sa týka najrizikovejšieho preplachovania palivového systému čisto na rozpúšťadle (8 litrov) - ako som opísal vyššie, dospel som k záveru, že s rovnakým účinkom je možné znížiť riziká detonácie a iných, takto: urobte nenalievajte malé množstvo rozpúšťadla do plynovej nádrže (1,5 litra na 60 litrov benzínu je neúčinné) a nenalievajte veľké množstvo rozpúšťadla (8 litrov rozpúšťadla na 8 litrov benzínu je stále riskantné), ale urobte toto ( Opakujem - efekt nebude o nič horší a pre vaše auto je menej rizík: do takmer prázdnej nádrže nalejte 8 litrov rozpúšťadla + 1,5 litra izopropylalkoholu (môžete si ho kúpiť v obchode s rádiotechnikou v Moskve , 500 rubľov za liter v Chip and Dip) a pridajte 95 benzínu do plnej nádrže (ak je taký benzín podľa návodu, ak 92 znamená nalievanie 92). A môžete ísť ako obvykle. Ak do rozpúšťadla nepridávate alkohol, tak osobne odporúčam nejazdiť autom, ale odpracovať rozpúšťadlo na voľnobeh a to len preto, že rozpúšťadlo má oktánové číslo 70 a pri otvorení plynu nad 50 hrozia riziká. % s nákladom, dostať detonáciu. Alkohol 99,7 % s približne 150 oktánovými číslami vyrovná rozpúšťadlo a zvýši dodatočné spaľovanie, čím sa zníži množstvo „odpadu“, ktorý sa dostane do výfukové potrubie a znížiť "troskovanie" Katalyzátor. Zároveň by ste sa nemali báť zvýšenia teploty na lambde. Vo všeobecnosti sa dostávame k banálnemu vzorcu: čím čistejšie palivo, tým čistejší výfuk, tým lepšie fungujú všetky sacie a výfukové jednotky, tým lacnejšia je údržba auta))) Ďakujem Alexeymu za rozpúšťadlo !!! A ďakujem vám všetkým za vašu spätnú väzbu!

Približne pred 50 rokmi stáli konštruktéri pred úlohou vytvoriť motor, ktorý by zniesol niekedy veľmi drsné prevádzkové podmienky skupiny piestov a nechutnú prevádzku oleja. Tiež by som vydržal. dlhá práca na pokraji detonácie (a aj za ňou), chudé zmesi a dlhodobá práca s maximálne zaťaženie a nízky obrat. Približne v rovnakých podmienkach fungujú moderné motory.

Pre každý prípad mi dovoľte pripomenúť, že detonácia nie je prasknutie nespáleného paliva v tlmiči, ale proces explozívneho spaľovania. pracovná zmes vo valcoch. Nárazová vlna zároveň ničí časti motora a zvyšuje sa teplota spaľovania. Ľahká detonácia pri skoré zapálenie postupne ničí piesty, vytvára krátery na povrchu, kazí zapaľovacie sviečky a ventily. Detonácia zmesi pred okamihom vznietenia je však obzvlášť deštruktívna - v tomto prípade tlak vo valci stúpa obzvlášť prudko a nárazová vlna môže zlomiť piestny čap, ohnúť ojnicu alebo zdeformovať vložky. A ak sa detonácia objaví niekoľko cyklov za sebou, potom dôjde k prudkému zvýšeniu teploty výfukových plynov ( EGT ) vedie okrem iného k roztaveniu piestov, najmä ak dochádza k miestam lokálneho prehrievania v dôsledku úniku plynu do kľukovej skrine.

Je to kvôli riziku výbuchu benzínové motoryčlovek sa musí uspokojiť s nízkym kompresným pomerom, zmesou blízkou stechiometrickej a regulovať pracovný tok škrtením.

Pokrok je cyklický av novej fáze Vývoj ICE opäť musel doviesť pracovný postup na samý „hran“. V 60. rokoch mali konštruktéri problém s presnou tvorbou zmesi (bolo to pred masovým zavedením vstrekovačov) a chemický priemysel ešte nevedel dať kvalitný olej, ktorá si zachováva svoje vlastnosti v rozdielne podmienky. Teraz sú dôvody detonácie iné - len zvýšenie teploty a práca na hranici možného vám umožňuje ušetriť palivo. Podstata je však rovnaká. Piestová skupina moderné motory- v rizikovej zóne to dostávajú aj vložky kľukového hriadeľa a všetky ložiská, koksuje olej v bloku a hlavne na piestoch. Preto je potrebné „hlavné svetlo“ na 120-150 tisíc kilometrov.

Prečo je to potrebné

Pohyblivosť piestnych krúžkov, tesnosť ventilov a čistota spaľovacej komory sú tri faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú účinnosť motora. Piestne krúžky sú zodpovedné za kompresiu, odvod tepla z piestu a množstvo oleja zostávajúceho na stenách motora. Pri znížení ich pohyblivosti alebo úplnom koksovaní je narušený prenos tepla z piestu na steny bloku valcov, prudko stúpa teplota samotných piestnych krúžkov a zvyšuje sa vyhorenie oleja. Hrúbka vrstvy na stenách bloku je príliš veľká a teplota hornej vrstvy olejového filmu začína stúpať. Všetky tieto faktory najviac negatívne ovplyvňujú pravdepodobnosť detonácie a prispievajú k zničeniu piestu a piestnych krúžkov až po vyhorenie a praskanie.

Tesné uloženie ventilov je dôležité jednak pre zabezpečenie kompresie, od ktorej závisí účinnosť spaľovania, ako aj pre chladenie samotných ventilov - teplo z ventilovej dosky ide z väčšej časti do hlavy bloku cez jej skosenie. A ak je kontakt zlý, ventil sa prehreje a teraz detonácia opäť zdvihne hlavu.

A nakoniec, od čistoty spaľovacej komory závisí aj stupeň kompresie motora (napokon, môže tam byť veľa karbónových usadenín), ako aj miera absorpcie tepla piestom a hlavou valca pri spaľovaní paliva. piest. A rôzne pevné častice sadzí a nerovné steny prispievajú k vzniku ohnísk rovnakej drvivej detonácie, ktorej sa snažia všetkými prostriedkami vyhnúť.

Ešte raz, aby som to zhrnul: na všetkých moderných motoroch sú prevádzkové podmienky také drsné, že olej veľmi aktívne koksuje na piestnych krúžkoch, stenách valcov a ventiloch. Do 120-150-tisíc kilometrov s tým treba niečo urobiť a pri zanedbaní je možné v najbližších 20-30-tisíc zničiť motor detonáciou. Otázka znie – je možné ušetriť na opravách tým, že sa obmedzíme na chemickú dekarbonizáciu?

Proces odkoksovania. metódy starého otca

Za dlhé roky Prevádzka ICE naučili, ako obnoviť čistotu skupiny piestov a spaľovacej komory niekoľkými spôsobmi. Za najviac „staromódne“ možno samozrejme považovať pokus všetko vyčistiť zmesou petroleja a benzínu. Benzín v zmesi nie je pre lepšie spaľovanie, ale preto, aby kerozín menej škodil gumeným častiam motora.

Stačí naliať zmes do valcov a občas motorom „pokrútiť“ otáčaním kľukového hriadeľa tam a späť, aby sa uľahčil prechod zmesi k piestnym krúžkom. Podržte ho čo najdlhšie, potom motor otočte štartérom a zvyšky odkoksovacej zmesi spolu s rozpustenými nečistotami vyletia von. A časť zmesi vstúpi do kľukovej skrine a neskôr sa odparí.

Metóda je veľmi populárna aj teraz, pretože komponenty sú dostupné každému a z nástrojov je potrebný iba kľúč na sviečku. Áno, ale jeho účinnosť je extrémne nízka, pretože bol navrhnutý na umývanie popola pri relatívne nízkej teplote a proces sa musel opakovať doslova každých pár mesiacov. Moderné motory majú úplne iný uhlíkový nános: tvrdý, vysokoteplotný, aj keď je získaný v dôsledku vstupu oleja do spaľovacej komory.

Oveľa exotickejším spôsobom bola dekarbonizácia vodou, je to aj dekarbonizácia liehom. Kedysi si ľudia všimli, že na motoroch, do ktorých sa v prídavnom spaľovaní vstrekuje zmes voda-metanol, sa piest a spaľovacia komora jednoducho lesknú. Pátranie po príčine poukázalo na vodu - práve ona je zodpovedná za čistenie spaľovacej komory. Na všetky usadeniny výborne pôsobí šoková dávka pary, pretože voda je univerzálne rozpúšťadlo. A kombinácia H 2O + O 2 je vo všeobecnosti smrteľná, keď vysoké teploty. Para samozrejme neprenikne príliš hlboko, ale tam, kam prenikne, doslova odtláča vrstvy vrstiev od kovu. A už vzlietajú. výfukové plynyďalej.

Na karburátorový motor proces dekarbonizácie zvyčajne pozostával z miešania benzínu a vodky v pomere 1 ku 1 a privádzania zmesi na vstup do karburátora. Potom je všetko jednoduché: zapol sa „nasávanie“ a motor nasal zmes. Hodina práce pri nečinnosti alebo pokojnom pohybe - a jednotka je čistá. Môžete ísť ďalej, ale často bola operácia vykonaná pred generálnou opravou, aby sa diely neumývali ručne.

Rovnaké metódy, ale dnes

V skutočnosti sa odvtedy zmenilo len málo, ale vytrvalejšie uhlíkové usadeniny v oveľa menšom objeme stále škodia motorom. Áno, a koksované piestne krúžky sú ľahšie, menšie, ale v drážke sa „lepia“ celkom tesne. Staromódne metódy sa musia zlepšiť.

Žiaľ, rokmi vývoja motorov sa stali nielen výkonnejšími a kompaktnejšími, ale obrástli aj množstvom komponentov, ktoré sú veľmi krehké a citlivé na všetky procesy v spaľovacom priestore, lambda sondy, EGT sondy, trysky s priamym vstrekovaním a nakoniec katalyzátory a filtre pevných častíc. Všetci nie sú vôbec spokojní s kusmi pevných sadzí a kvapkami vody, ktoré poletujú zo spaľovacej komory. A ešte viac ich nepotešia nepochopiteľné uhľovodíky v kvapalnej fáze s nečistotami. Ale potreba vyčistiť motor zostáva. Čo robiť?

Zlepšenie konvenčného odkoksovania petrolejom viedlo k vzniku celého arzenálu zmesí. Niekedy sa príliš nelíši od „pôvodného“ garážového fľašovania a niekedy veľmi inovatívne a starostlivo vyrobené.

Väčšina zmesí je jedna alebo druhá sada rozpúšťadiel. Tie najneužitočnejšie sú väčšinou z petroleja s minimom nečistôt, tie vyspelejšie obsahujú xylény a rozpúšťadlá, ktoré sa oveľa rýchlejšie a lepšie rozpúšťajú.

Ale okrem veľmi konzervatívnych riešení existujú skutočné „majstrovské diela“ ako kompozícia Mitsubishi Shumma, ktorá obsahuje aj roztok amoniaku (amoniak) a komplex organických kyselín. Samozrejme, nie nadarmo názov tejto kompozície obsahuje názov automobilka: toto je servisná kvapalina a možno jediná svojho druhu. Niekedy, keď sa objavil seriál GDI motory s priame vstrekovanie, bolo zistené, že v dôsledku tvrdého pracovného procesu a typu vstrekovania majú zvýšený obsah pevných látok v plynoch a tendenciu k tvorbe uhlíkových usadenín. Spoločnosť vyvinula špeciálnu zmes pre preventívna práca na údržbu, predsa nerozoberajte motor na čistenie každých 15-20 000 kilometrov? Účinok aplikácie je citeľne výraznejší ako pri bežných organických rozpúšťadlách, toto zloženie a niekoľko podobných dokáže skutočne niečo zmeniť na chode motora a dokonca sa vyhnúť už aj tak rozpálenej oprave.

Vhod prišlo aj odkoksovanie vodou. Na motoroch so vstrekovaním benzínu je to trochu ťažšie ako na starých karburátoroch, ale podstata je rovnaká. Voda sa v tomto prípade dodáva cez kvapkadlo alebo iné dávkovacie zariadenie pri vysokých rýchlostiach. Účinok je úplne rovnaký. Existuje možnosť, keď sa kompozícia dodáva cez špeciálny prístroj palivová koľajnica motor a proces kombinuje čistenie vodou a rozpúšťadlami.

No pri turbomotoroch je to predsa len jasnejšie. Pracujú vo všetkých režimoch a rýchlostiach na hranici vynútenia pracovného procesu, čo znamená, že aj mierne zlepšenie charakteristiky spaľovacej komory a piesta im značne uľahčuje život. Áno, a ich piestne krúžky pracujú pri vysokých teplotách, takže čistenie aspoň oblasti horného piestneho krúžku je už dobré.

Potrebujete osobne a čo konkrétne?

Ak je vaše auto staršie ako päť rokov a/alebo má ohrozený motor, potom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude chemická dekarbonizácia zbytočná. To mierne zlepší výkon. Ale v pokročilých prípadoch, keď chcete odstrániť mastnú chuť do jedla, nie je všetko také jednoduché.

Na motoroch starej konštrukcie a s veľkým opotrebením skupiny piestov je účinok, napodiv, dobre výrazný, pretože medzery sú zväčšené a kvapalina ľahko preniká nadol. Na relatívne nedávnych konštrukciách motorov nemusí byť účinok vôbec, pretože príčiny jednoducho nemožno týmto spôsobom odstrániť.

Vo všeobecnosti môže dekarbonizácia ako dočasné opatrenie pomôcť v mnohých prípadoch. Ak sa však zameriavate na dlhú prevádzku stroja a nie na jeho predaj v najbližších mesiacoch, nemôžete sa zbaviť „hlavného svetla“ výmenou krúžkov.

Urobili ste odkoksovanie?

Informácie o čistení motora od usadenín uhlíka (inak - dekarbonizácia) sa stanú užitočné témy motoristov, ktorí neustále dlhodobo prevádzkujú jedno auto a snažia sa ho svojpomocne udržiavať. Tento postup má skôr profylaktický charakter, aj keď v niektorých prípadoch umožňuje resuscitáciu pohonná jednotka a predĺžiť dojazd na generálnu opravu o 5-20 tisíc km. Ako sa vykonáva dekarbonizácia motora vlastnými rukami a aké prostriedky sa na to používajú, prečítajte si túto publikáciu.

Odkiaľ sadze pochádzajú a kde sa hromadia?

Postup čistenia nie je všeliekom a nie vždy pomáha a niekedy má presne opačný účinok. Aby ste techniku ​​používali správne a včas, musíte pochopiť príčinu tvorby usadenín a dôsledky tohto javu.

Skupina valec-piest (CPG) a ventilová skupina spaľovacieho motora pracuje v ťažké podmienky- pri vysoký tlak a teplotu. V priebehu času sa trecie plochy dielov opotrebúvajú a tesnenia strácajú svoju tesnosť, a preto motorový olej začína prenikať do spaľovacích komôr. Podmienky horenia zmes vzduch-palivo zhoršujú sa, pretože tuk vyhorí a vytvorí tvrdý povlak na všetkých prístupných povrchoch:

• plášte piestov a steny komôr - v prvom rade;
• bočné plochy piestov v kontakte so stenami valcov;
• predné roviny ventilov a ich vnútorné plochy susediace so sedlami;
• drážky piestnych krúžkov a odvzdušňovacie otvory tekuté mazivo(umiestnený v hĺbke drážky krúžku na stieranie oleja).

Elektródy zapaľovacích sviečok sú zároveň pokryté sadzami, čo znižuje kvalitu iskrenia.

Keď sa množstvo maziva prenikajúceho do valca stane kritickým, čierny koks upchá všetky možné štrbiny a otvory. Z tohto dôvodu sa krúžky zasekávajú v drážkach (v žargóne - ľahnúť), a preto skutočná kompresia vo valcoch klesá o 50-90%. Ventil spálený zo strany sedla sa hermeticky neuzavrie a potom kompresný tlak úplne klesne na nulu - valec úplne zlyhá. Následkom sa dá predísť, ak sa motor včas dekarbonizuje.

Kedy odkoksovať motor?

Postup dáva pozitívny výsledok, keď sa vykonáva včas. Nemôžete to príliš naťahovať - ​​len plytvajte peniazmi, pretože chemikálie sú drahé. Keď sa dekarbonizácia stane zbytočnou:

1. O dlhá jazda s vysoký prietok olejov. Ak motor „zožerie“ 1 liter maziva na 1 000 kilometrov alebo viac a počas 2 až 4 mesiacov nepodniknete žiadne kroky, pripravte sa na generálnu opravu. Sadze zanesú krúžky a otvory na vypúšťanie oleja natoľko, že nepomôže chémia, iba mechanické čistenie.
2. Ak kompresia v jednom alebo dvoch valcoch klesla na nulu. To naznačuje spálené ventily, ktoré čistič nezoberie.
3. Ak sa v motore vyskytne hluk a klepanie, vyžaduje sa okamžitá výmena podrobnosti.

Dekarbonizáciu môžete vykonávať na vlastné riziko, no s týmito príznakmi je šanca na úspech extrémne nízka. Niekedy sa pozoruje opačný efekt - po vyčistení klesá kompresia v motore a ďalšia jazda sa stáva nemožným, motor stráca veľa výkonu.

Dôvodom javu sú rovnaké sadze. Koks pokryje všetky dostupné plochy a namiesto piestnych krúžkov začne slúžiť ako tesniaci prostriedok a spolu s mazivom vytvára v komore zvýšený tlak, dostatočný na zapálenie palivovej zmesi (tzv. kompresia oleja). Po vyčistení tesniace usadeniny zmiznú a tlak vo valcoch klesne v dôsledku opotrebovania prvkov CPG. Motor odmieta pracovať.

Prax to ukazuje špeciálna kvapalina na odkoksovanie motora by sa mal použiť pri prietoku motorové mazivo 0,3–0,5 litra na 1 000 kilometrov. V tomto momente začínajú intenzívne nánosy sadzí, no nezvratné následky ešte nenastali. Ak boli tesnenia ventilov vinníkmi oleja "zhora", potom sa po postupe môžu vymeniť a prejsť viac ako 20 000 km za predpokladu, že CPG je v uspokojivom stave.

Výber čistiaceho prostriedku

V predajniach automobilov a na trhoch existuje široká škála chemikálií deklarovaných výrobcami ako účinné čističe koksových častí pohonných jednotiek. Ktoré z nich sa používajú najčastejšie a získali si pozitívnu povesť:

• Mitsubishi Shuma;
• Gzox;
• BJ-211;
• Lavr.

Prvé 2 prípravky sú kvapalina v aerosólovom balení s objemom 220, respektíve 300 ml, pumpovaná do valcov cez hadičku. Zvyšné dva prostriedky sa nalejú injekčnou striekačkou. Na podávanie spravidla stačí jedno balenie - sprej alebo fľaša štvorvalcový motor pracovný objem do 1,6 litra. Pre väčšie motory so 6-12 valcami budú potrebné 2-3 nádrže.

Niekoľko slov o najlepšom spôsobe čistenia motora. Nesporným lídrom je náradie Mitsubishi Shumma, testované v praxi mnohými majstrami. Existuje len jedna nevýhoda - cena lieku je príliš vysoká (asi 30 USD za plechovku). Alternatívou je aerosól GZox, ktorý vykazuje podobné výsledky za polovičné náklady. Zoznam dopĺňajú kvapaliny BJ-211 a Lavr najlepšie čistiace prostriedky na trhu s automobilovými chemikáliami.

Poradenstvo. Nepoužívajte na odkoksovanie motora moderné auto staré „dedkovské“ metódy, prilievanie zmesi acetónu s rozpúšťadlom (petrolejom) a inými neefektívnymi kvapalinami do valcov. Pôsobia príliš pomaly a zle rozpúšťajú uhlíkové usadeniny.

Príprava na odstránenie sadzí

Pred odkoksovaním skupiny valec-piest motora je potrebné dôkladne sa pripraviť. Najprv si prideľte čas - celý postup trvá 8-15 hodín. Presný časúryvky sú uvedené na obale tekutého čističa. Pri výmene oleja je vhodné upraviť chod, pretože časť rozpusteného koksu odtečie do kľukovej skrine a mazivo sa bude musieť v každom prípade vymeniť.

Na odkoksovanie opotrebovaného motora sami by ste si mali pripraviť nasledujúce materiály a náhradné diely:

• čistiaci prostriedok;
• motorový olej a filter;
• nové zapaľovacie sviečky;
• skrutky - zátky vhodné na závitovanie namiesto lambda sond.

Nie je potrebné vytvárať špeciálne podmienky pre prácu, stačí mať v blízkosti domu rovnú plochu alebo garáž. Zo zariadenia je žiaduce mať kompresor, ale môžete to urobiť bez neho.

Prípravná fáza zahŕňa nasledujúce operácie:

1. Zahrejte pohonnú jednotku na teplotu 60-70 °C, ktorá je potrebná na aktiváciu väčšiny čistiacich prostriedkov.
2. Odstráňte z výfuku kyslíkové senzory a nainštalujte uzávery skrutiek. Cieľom je chrániť drahé elektronické komponenty pred upchávaním a sadzami.
3. podoprieť auto kliny na kolesá a vyzdvihnite akékoľvek hnacie koleso.

Návod na dekarbonizáciu

Pri zahrievaní pohonnej jednotky pred čistením sa oplatí naliať do kľukovej skrine preplachovaciu zmes - „päť minút“, aby sa z kľukovej skrine čo najviac odstránili nečistoty. olejové kanály. Tiež by ste si mali vopred zmerať kompresiu na horúcom motore, pomôže vám to vidieť výsledok pred a po odkoksovaní.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov v tomto poradí:

1. Pozorne si prečítajte pokyny na obale čistiaceho prostriedku a zistite, koľko kvapaliny treba naplniť do každého valca vášho motora.
2. Vyberte zapaľovacie sviečky a dôkladne ich vyčistite kovovou kefou, umyte benzínom a vyfúkajte.
3. Ručným otáčaním hnacieho kolesa na 5. prevodový stupeň nastavte všetky piesty do strednej polohy, pričom hĺbku zmerajte dlhým skrutkovačom.
4. Spúšťaním trubice striedavo do otvorov pre sviečky naplňte valce aerosólom z plechovky. Dekarbonizácia motora Lavrom sa vykonáva pomocou injekčnej striekačky (dodáva sa s prípravkom).
5. Zapaľovacie sviečky zaskrutkujte späť bez toho, aby ste ich úplne utiahli.
6. Držte 8-15 hodín, pravidelne pohybujte kľukovým hriadeľom otáčaním kolesa. Cieľom je pomôcť tekutine preniknúť medzi piestne krúžky.

Po čase uvedenom v návode sviečky opäť odskrutkujte a rozpustenú špinu sa snažte z valcov odčerpať injekčnou striekačkou a potom dôkladne prefúknite kompresorom. Čím lepšie dokážete vyčistiť zvyšky koksu, tým lepšie rýchlejší motor začne.

Nainštalujte staré zapaľovacie sviečky a naštartujte motor bez zvýšenia otáčok nad 1500 ot./min. Necháme zohriať a cez výfukový trakt „vypľúvame“ kusy sadzí. Po 10-15 minútach chodu motora, keď sa dym z výfuku zníži, vráťte lambda sondy na svoje miesto a pristúpte k výmene motorového maziva.

Nové zapaľovacie sviečky zaskrutkujte ako posledné pri čistení pohonnej jednotky a výmene oleja. Pred inštaláciou zapaľovacích sviečok znova zmerajte kompresiu a uistite sa pozitívny efekt Diania. Ak je výsledok negatívny, začnite s prípravou na demontáž a generálna oprava motor.

Dekarbonizácia naftový motor sa líši v spôsobe plnenia valcov chemické činidlo. Pretože nie sú žiadne zapaľovacie sviečky, kvapalina sa naleje cez otvory dýzy. Ten bude musieť byť demontovaný po predchádzajúcom uvoľnení tlaku paliva v systéme a vypnutí čerpadla.

Domov » ladenie » Rozpúšťadlo (časť 1). Odkoksovanie a prepláchnutie olejového systému motora! Odkoksovanie motora. Najlepšia dekarbonizácia krúžkov Dekarbonizácia rozpúšťadlovým petrolejom