ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลัตช์ วิธีหล่อลื่นแบริ่งปล่อย: คำแนะนำพร้อมรูปถ่ายและวิดีโอ ใส่จาระบีกระปุกเกียร์ชั้นหนา

คลัตช์เป็นหนึ่งในหน่วยส่งกำลังของรถยนต์ซึ่งทำหน้าที่ถอดเกียร์ออกจากเครื่องยนต์ชั่วคราวและเปิดเครื่องได้อย่างราบรื่น เป็นตะกร้าที่ประกอบชิ้นส่วนหลัก - แผ่นขับเคลื่อนและแรงดัน, ส้อม, แบริ่งปล่อยและใบไม้ผลิ ที่ การทำงานที่ถูกต้องคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนดิสก์ขับเคลื่อนและหล่อลื่นองค์ประกอบบางอย่างเท่านั้น รายการนี้ยังรวมถึงแบริ่งปล่อย มันต้องการการหล่อลื่นเป็นระยะ และสามารถกำหนดได้โดยเสียงเมื่อคุณเหยียบแป้นคลัตช์

แบริ่งปล่อยวางอยู่บนเพลาอินพุตของกระปุกเกียร์และมีร่องด้านในที่ป้องกันไม่ให้หมุน สาระสำคัญของงานมีดังนี้: คนขับสร้างแรงดันในกระบอกสูบหลักด้วยแป้นเหยียบซึ่งส่งไปยังลูกสูบที่ทำงาน ก้านติดอยู่กับมันและมีส้อมติดอยู่กับก้าน มันวางชิดกับตำแหน่งพิเศษของตลับลูกปืนปล่อย (เสาอากาศ) ดังนั้นจึงผลักไปตามเพลาอินพุตไปยังสปริงกลีบดอก พิงกับมันเริ่มทำงานนั่นคือหมุน พูดง่ายๆ คือ อุปกรณ์จะทำงานก็ต่อเมื่อเหยียบแป้นคลัตช์เมื่อสัมผัสกับสปริง

การทำงานของแบริ่งปล่อย

หากรถใช้งานในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น บนทราย โคลน น้ำ ฯลฯ มีความเสี่ยงที่แบริ่งปล่อยจะเริ่มส่งเสียง อันตรายอย่างยิ่งคือน้ำซึ่งเข้าสู่ช่องว่างและช่องเปิดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ตัวลูกปืนปิดอยู่ แต่รอบๆ ตัวไม่ได้ป้องกันสิ่งกีดขวาง ความชื้นและฝุ่นทั้งหมดจึงเข้าไปที่นั่น แล้วคำถามก็เกิดขึ้น เป็นไปได้ไหมที่จะกู้คืนมันอย่างใด?

โดยหลักการแล้วสิ่งนี้เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่ในทุกกรณี ที่ สวมใส่หนักยังคงต้องถูกโยนทิ้งไป สาระสำคัญของการฟื้นฟูคือการทำความสะอาดและหล่อลื่นใหม่ โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการซ่อมแซม พูดง่ายๆ ก็คือ ตลับลูกปืนที่ปิดสนิททั้งหมดจะถูกบรรจุที่โรงงานด้วยจาระบี ซึ่งเพียงพอสำหรับระยะเวลาการทำงาน หากคุณกำลังจะอัปเดตให้พิจารณาว่าคุ้มค่าหรือไม่ แต่ในกรณีใดก็เป็นไปได้

การปรากฏตัวของแบริ่งปล่อย

จากวัสดุข้างต้น เราได้เรียนรู้ว่าแบริ่งปล่อยสวมอยู่บนเพลาอินพุตของกระปุกเกียร์ ซึ่งหมายความว่าเมื่อเปลี่ยนคุณจะต้องถอดออก แล้วคำถามก็เกิดขึ้นทันที: “เป็นไปได้ไหมที่จะหล่อลื่นคลัตช์โดยไม่ต้องถอดกล่อง?”

แบริ่งปล่อยในกระปุกเกียร์

น่าเสียดายที่มันไม่สามารถทำได้เมื่อติดตั้งบนรถ ยิ่งกว่านั้นคุณจะไม่คลานขึ้นไปเพราะสิ่งที่เรียกว่าฝาครอบหรือกระดิ่งคลัตช์จะเข้าไปยุ่ง ดังนั้น ในการหล่อลื่นตัวปล่อยคลัตช์ ก่อนอื่นคุณต้องถอดกล่องออกและไม่ประดิษฐ์จักรยาน แล้วคำถามก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ทำไมต้องหล่อลื่นด้วยถ้าต้องถอดชิ้นส่วนเกียร์ครึ่งหนึ่งออก? ง่ายกว่าที่จะซื้อใหม่ทันที ติดตั้งและไม่หลอกตัวเอง นี่เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ทำโดยพื้นฐาน ยิ่งกว่านั้น ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำเช่นนั้น! แต่ถ้าคุณต้องการโดยหลักการหรือด้วยเหตุผลอื่น คุณสามารถถอดคลัตช์เก่าออกและหล่อลื่นมันได้

ก่อนหล่อลื่นการคลายคลัตช์ คุณยังจำเป็นจะต้องทำก่อน อย่างที่คุณเข้าใจ มันอยู่ไกลจากสถานที่ที่เข้าถึงได้มากที่สุด ดังนั้นคุณต้องหลอกหัวเพื่อเอามันออก แต่ก่อนหน้านั้นให้แน่ใจว่าคุณต้องทำมัน หากเหยียบแป้นคลัตช์แล้วไม่ได้ยินเสียงจากภายนอก แสดงว่าไม่มีอะไรต้องปีนขึ้นไปที่นั่น ถ้าปัญหาร้ายแรงคุณยังต้องตรวจสอบ ในการทำเช่นนี้ เราเตรียมเครื่องมือและเริ่มกระบวนการถอดประกอบ

คุณต้องลบโหนดทั้งหมดอย่างระมัดระวังและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและไม่ทำลายกลไกสำคัญอื่น ๆ ดีกว่าที่จะรวบรวมทุกอย่างใน กลับลำดับโดยไม่สับสนอะไร

คุณสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแบริ่งปล่อยในวิดีโอ:

จึงเกิดคำถามว่าควรใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดใด ในประเด็นนี้ ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและไม่มีใครตัดสินใจแม้แต่ครั้งเดียว ควรจะพูดทันทีว่าแบริ่งที่ซื้อมาใหม่ไม่ต้องการขั้นตอนนี้ เนื่องจากมีส่วนของโรงงานอยู่แล้ว น้ำมันหล่อลื่น. แต่ถ้าคุณถอดคลัตช์ที่ใช้งานได้แล้วออกและยังคงไม่บุบสลาย นี่เป็นประเด็นร้อน

เมื่อพิจารณาจากเอกสาร คุณจะพบสารหล่อลื่นประเภทหลักที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ มัน โซลิดอลและไนโกรล. หลังถูกเทลงใน เพลาหลังรถยนต์. โดยหลักการแล้วสารทั้งสองนี้เหมาะสำหรับตลับลูกปืนปล่อย อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป สารหล่อลื่นประเภทขั้นสูงก็ทำงานได้ดีขึ้น สามารถใช้ได้ โมลิบดีนัมหรือ น้ำมันหล่อลื่นกราไฟท์ . แม้ว่าอันหลังจะไม่จำเป็นเนื่องจากแบริ่งไม่ได้รับความร้อนมากนัก

เพื่อหล่อลื่นแบริ่งปล่อย หนาเกือบทุกชนิด น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์

ปัจจุบันมีน้ำมันหล่อลื่นชนิดหนาหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย เกือบทั้งหมดเหมาะสมกับสถานการณ์ของเรา ยกตัวอย่าง คาสตรอล. หากคุณยังคงหลงทางเมื่อซื้อ คุณสามารถถามผู้ขายที่จะรับสินค้าที่ใช่สำหรับคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ มิฉะนั้นจะใช้เวลาไม่นานและจะเริ่มโค้กนั่นคือม้วนเป็นชิ้นเล็ก ๆ

วิธีหล่อลื่นแบริ่งปล่อย

หลังจากที่คุณถอดกระปุกเกียร์และถึงการปลดคลัตช์แล้ว คุณควรให้ความสนใจกับสภาพของมันทันที ขายึดที่วางตะเกียบต้องไม่บุบสลาย ไม่งอหรือแตก และแน่นอน ตรวจสอบตลับลูกปืนเพื่อการเล่น หากมี คุณสามารถโยนทิ้งไปโดยไม่มีคำถามใดๆ แล้วไปที่ร้านเพื่อหาอันใหม่ ชิ้นส่วนรถยนต์. แต่ถ้าไม่มีการตีอย่างน่าประหลาดใจก็มีโอกาสฟื้นตัวได้ แค่หล่อลื่นก็เพียงพอแล้ว

โปรดทราบว่าแบริ่งไม่ได้ถูกถอดประกอบ ดังนั้นน้ำมันหล่อลื่นจะต้องถูกผลักเข้าไปในช่องว่างที่วงแหวนโลหะปิดผนึกเหลืออยู่เท่านั้น ก็ทำได้ ตัวเลือกต่างๆมีสองตัวเลือกสำหรับกรณีนี้อยู่แล้ว ในทางธรรมพวกเขาสามารถแบ่งออกเป็นสองวิธีหลัก

เขาเชิญฉันในฐานะตัวแทนของเขาเพื่อฟังการฝึกอบรมด้านเทคนิคจาก Sachs. ถึงเวลานี้ฉันได้เปลี่ยนคลัตช์ด้วยมือของตัวเองหลายครั้งมานานกว่าสิบปี แต่เขาได้รับคำแนะนำจากความเข้าใจของตัวเองเกี่ยวกับปมและประสบการณ์เชิงปฏิบัติเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ไม่เคยสายเกินไปและไม่เป็นอันตราย :-) ปรากฏว่าฉันรู้เกือบทุกอย่างที่คุณต้องการ ยกเว้นความแตกต่างบางประการ ฉันต้องการเขียนทุกอย่างที่ฉันเห็นและได้ยินเป็นลายลักษณ์อักษร คุณจะสนใจด้วยไหม และดียิ่งขึ้นไปอีก - ถ้ามันมีประโยชน์ในทางปฏิบัติ

คลัตช์

ตัวแทนสัมมนาเรื่องคลัตช์และโช้คอัพครั้งแรก Sachs— วูล์ฟ-ปีเตอร์ มอริตซ์

ชั้นเรียนของเขามีโครงสร้างดังนี้: ผู้ได้รับเชิญทั้งหมด (ประมาณ 20 คน) รวมตัวกันในอาณาเขตของศูนย์บริการโดยหนึ่งในตัวแทนของ "หนูตะเภา" ที่ทำหน้าที่เป็น BMW520 ซึ่งเจ้าของบ่นเรื่องกระตุกหลังจากความร้อน เมื่อเหยียบคันเร่ง

ครูแสดงวิธีวินิจฉัยคลัตช์เองไดรฟ์ เขาขอให้ฉันใส่ใจในรายละเอียดบางอย่างและจำความรู้สึกนั้นไว้

หลังจากนั้น ทุกคนไปที่ห้องเรียนและเริ่มศึกษาทฤษฎี และกลศาสตร์ก็เริ่มถอด CP จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนก็ถูกเรียกและครูก็แสดงให้เห็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจในงานนี้ด้วย การติดตั้งที่ถูกต้องกำหนดและดำเนินการหลักสูตรภาคทฤษฎีต่อไป จากนั้นเราทุกคนก็ลองเหยียบคลัตช์กับรถที่ซ่อมแล้ว จากนั้นอีกครั้งทฤษฎีและตอบคำถาม ฉันจะพยายามสร้างเหตุการณ์ขึ้นใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร ฉันจะไม่ลงลึกเข้าไปในอุปกรณ์และหลักการของคลัตช์เองฉันจะเน้นเฉพาะรายละเอียดเหล่านั้นที่สมควรได้รับในความคิดของฉัน ขออภัยถ้าคุณภาพไม่ค่อยดี

ทฤษฎีเล็กน้อย

สิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนรู้: CLUTCH นี่มันชัดเจน ปมอ่อนแอ ในรถ. รายละเอียดของมันถูกตั้งโปรแกรมโดยเจตนา อีกคำถามคือจะอยู่ได้นานแค่ไหน งานหลักของคลัตช์คือการถ่ายโอนแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปตามแนวโซ่ ซึ่งหมายความว่าจะต้องทนต่อแรงที่เท่ากับแรงบิดสูงสุด + ระยะขอบที่เล็กมากที่ 1.1-1.3 และหากโหลดเกิน คลัตช์จะเสีย ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ เกียร์ และอื่นๆ ที่มีราคาแพงกว่าอยู่ในสภาพการทำงาน

สิ่งต่อไปที่คุณจำเป็นต้องรู้: คลัตช์จะทำงานเป็นเวลานานและถูกต้องหากองค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสภาพดี ดังนั้นเมื่อทำการวินิจฉัย ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนคลัตช์ จำเป็นต้องเข้าใจเหตุผลที่นำไปสู่ความจำเป็นในการแทรกแซงอย่างรอบคอบ

อุปกรณ์

การประกอบเองซึ่งเราเรียกว่าคลัตช์ประกอบด้วย "ตะกร้า" แผ่นดิสก์และตลับลูกปืน มันอยู่ในรูปแบบนี้ที่พวกเขาขายเป็น "ชุด" (อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตแนะนำให้ทำการรับประกันเฉพาะในกรณีที่เปลี่ยนชุดประกอบเป็นชุด)

ความพยายามจาก เพลาข้อเหวี่ยงถูกส่งผ่านแผ่นดิสก์ที่มีวัสดุบุผิวเสียดทาน เมื่อเมื่อปล่อยแป้นคลัตช์ แผ่นสปริงอันทรงพลังที่ติดอยู่ในตะกร้าจะกดดิสก์เข้ากับมู่เล่ ดิสก์นั้นตั้งอยู่บนส่วนร่องของเพลาอินพุตของกระปุกเกียร์ ระหว่างหน้าแปลนแบบร่องฟันและวัสดุบุผิวแรงเสียดทานที่อยู่รอบปริมณฑล มีอุปกรณ์แดมเปอร์หรือ "แดมเปอร์แรงสั่นสะเทือนแบบบิด" ซึ่งปรากฏอยู่ตลอดการเคลื่อนไหว ความนุ่มนวลในการสตาร์ทและการคลัตช์ได้รับความช่วยเหลือจากสปริงระหว่างวัสดุบุผิวแรงเสียดทาน (บอกตามตรงว่าช่วงเวลานี้เป็นการค้นพบสำหรับฉัน)

ฝึกฝน

การวินิจฉัย

เมื่อดับเครื่องยนต์แล้ว ให้เหยียบแป้นคลัตช์ช้าๆ ให้ความสนใจกับการวิ่งที่ราบรื่น เสียงกระตุก ดิ้น เสียงแหลม และอื่นๆ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พวกเขาพูดถึงความผิดปกติของระบบรีลีส

จำแรงที่ใช้เมื่อคุณเหยียบคันเร่ง ปล่อยไปอย่างช้าๆ แรงในการจับต้องไม่ต่ำกว่าที่ต้องใช้ในการกด แถมยังไม่มีกระตุกอีกด้วย

ในตะกร้าอุปกรณ์สำหรับ รถยนต์(และสำหรับรถบรรทุกก็มีด้วย) แรงบีบควรเพิ่มขึ้นตามการสึกหรอ ดังนั้นในตัวเองเหยียบ "แน่น" จึงเป็นอาการที่น่าตกใจอยู่แล้ว

สตาร์ทมอเตอร์. บีบคลัตช์นับสามเข้าเกียร์ ย้อนกลับ. อนุญาตให้คลิกเพียงครั้งเดียว หากได้ยินเสียงแตกหรือเข้าเกียร์ยาก เป็นไปได้มากว่าจานไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามส่วนที่เป็นร่องของเพลาอินพุต หรือมากเกินไป ฟันเฟืองทั้งหมดในระบบจำหน่าย

หมุนพวงมาลัยไปที่ตำแหน่งสุดขีด ใส่รถ เบรกมือ. เข้าเกียร์แรก ค่อยๆ ปล่อยแป้นคลัตช์ รถควรพยายามสตาร์ทในช่วงที่สามของการเหยียบคันเร่ง มิฉะนั้น ระบบรีลีสจะผิดพลาดอีกครั้ง ไดรฟ์ไฮดรอลิกหรือสายเคเบิล

หลังจากการวินิจฉัยเราดำเนินการถอดกระปุกเกียร์ หากสาเหตุของการรื้อคือกระตุกหรือสั่น ให้ใส่ใจกับส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบส่งกำลัง ส่วนใดของรถในกระบวนการทำงานมีความผันผวนของตัวเอง เมื่อความถี่การสั่นขององค์ประกอบหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน การสั่นสะเทือนที่ผู้ขับขี่และรถสังเกตเห็นได้ชัดเจน จะเกิดเสียงรบกวนจากภายนอก

แผ่นคลัช

ที่สุด สาเหตุทั่วไป ออกก่อนกำหนดความล้มเหลวของคลัตช์คือการเข้าของน้ำมันหรือจาระบีแม้ในปริมาณเล็กน้อย ในเวลาเดียวกัน แถบลักษณะเฉพาะของสีต่างๆ ยังคงอยู่บนวัสดุบุผิวแรงเสียดทาน

จุดรั่วอาจเป็นซีลกระปุกเกียร์และซีลน้ำมัน ซีลน้ำมันเพลาข้อเหวี่ยงหลัง

แม้กระทั่งจาระบีส่วนเกินที่ใช้ระหว่างการติดตั้ง และแม้แต่รอยนิ้วมือที่มันเยิ้มระหว่างการติดตั้งก็มีส่วนช่วยได้อย่างแน่นอน

การทำลายแดมเปอร์ที่แสดงโดยการสูญเสียสปริง, รอยแตกในร่างกาย,

เป็นผล:

การสึกหรอของแผ่นรองที่ไม่สม่ำเสมอ มีสองตัวเลือก หากซับในที่หันไปทางมู่เล่บางกว่า แผ่นดิสก์จะยึดเข้ากับร่องฟัน ถ้าอีกฝ่าย-คนขับเป็นฝ่ายผิด- ผิดงานเหยียบ

ตะกร้า

ไม่สามารถเห็นข้อบกพร่องทั้งหมดได้ด้วย การตรวจภายนอก(ดูรูปที่ 9) ดังนั้นตะกร้าจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเสมอ หากคลัตช์ถูกถอดออกเมื่อทำงานอื่น ๆ ให้ใส่ใจกับพื้นผิวของแผ่นดัน ไม่ควรมีรอยขีดข่วนร่อง

9. ไม่ใช่ทุกสิ่งที่มองเห็นได้บนพื้นผิว

มู่เล่

อย่าลืมตรวจสอบความเรียบ

หากมีความผิดปกติหรือความเสียหายอื่น ๆ อนุญาตให้ทำการเจียรได้ แต่ไม่เกิน 1 มม. เพื่อไม่ให้อายุการใช้งานของคลัตช์ลดลง ขอแนะนำให้ทำการเจียรและ ที่นั่งใต้ตะกร้า หากการแตกเกิดจากการซึมของน้ำมัน พื้นผิวของมู่เล่จะต้องถูกขจัดออกด้วยกระดาษแห้ง (!) วิธีสุดท้าย- ผิว. ไม่อนุญาตให้ใช้น้ำมันเบนซินหรือสารเคมีใดๆ

หากรถใช้คลัตช์ลื่นไถลเป็นระยะทางพอสมควร หรือมีสัญญาณอื่น ๆ ของความร้อนสูงเกินไป จำเป็นต้องตรวจสอบพื้นผิวของมู่เล่เพื่อหารอยร้าวขนาดเล็ก จะทราบได้อย่างไรว่ามีความร้อนสูงเกินไป? ปรากฎว่าเป็นไปได้โดยสีของพื้นผิวของมู่เล่

• สีเหลืองสอดคล้องกับ 380-420 องศา
• BLUE สอดคล้องกับ 500 องศา
• สีม่วงสอดคล้องกับ 600 องศา

แบริ่งปล่อย

ที่สัมผัสกับตะกร้าคือกลีบดอก พื้นผิวทั้งสองนี้ต้องตรงกัน

มีสองประเภท:
1. ส่วนการทำงานที่ราบเรียบของตลับลูกปืนควรทำงานที่ปลายกลีบของสปริงไดอะแฟรมที่โค้งมน
2. ในทางกลับกัน ถ้ากลีบแบน ลูกปืนควรนูน

ตัวอย่างความแตกต่างของพื้นผิวการทำงาน

ดังนั้นให้สังเกตว่าเจ้าของคนก่อนทำผิดพลาดโดยประหยัดในการเปลี่ยนตลับลูกปืนเมื่อเปลี่ยนตะกร้าหรือไม่และจับคู่หรือไม่

ปลดบูชไกด์แบริ่ง

ส่วนนี้ต้องเป็นทรงกระบอกสมบูรณ์ โปรดจำไว้ว่าสำหรับรอยขีดข่วนเล็ก ๆ ซึ่งแบริ่งในมือของคุณจะผ่านไปอย่างเงียบ ๆ จะกลายเป็นอุปสรรคร้ายแรงเมื่อมีภาระจริงปรากฏขึ้น

ไอ้เหี้ย สวมใส่ไม่เท่ากัน- เหตุผลในการเปลี่ยน

บางครั้งก็เกิดขึ้น

กลไกการปลดคลัตช์

ตำแหน่ง "บาง" ถัดไปคือตัวหยุดส้อมในตลับลูกปืน สวมใส่จะต้องสม่ำเสมอ และมีรูปร่างนูนชัดเจน

นี่เป็นหนึ่งในส้อมที่มี "ขา" แยกจากกัน สิ่งสำคัญคือการสึกหรอของทั้งสองอย่างสม่ำเสมอหรือดีกว่านั้นจะหายไปโดยสิ้นเชิง

ต้องตรวจสอบส้อม, รัด, บูชเพลา (ถ้ามี) และ "ศูนย์กลาง" อย่างระมัดระวัง

ฟันเฟือง สึกไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการเยื้องศูนย์รับไม่ได้

มีการสึกหรอบนเพลานี้ และเป็นผลให้ส้อมเบ้

ในกรณีที่ตะเกียบเป็นแบบเสาหิน จำเป็นต้องตรวจสอบตำแหน่งที่บรรทุก

จุดยึดและหยุด

หากไดรฟ์เป็นแบบไฮดรอลิกต้องให้ความสนใจกับกระบอกสูบที่ทำงาน หยิบขึ้นมา ค่อย ๆ กดคันเบ็ด กลบให้สุด จังหวะของก้านจะต้องสม่ำเสมอ ก้านที่ปล่อยออกมาจะต้องกลับคืนจนสุดจนกว่าจะหยุด มิเช่นนั้นจำเป็นต้องสร้างใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความไม่สม่ำเสมอคือความเก่า น้ำมันเบรคตกผลึกบางส่วนบนผนังของกระบอกสูบ

เมื่อเปลี่ยนคลัตช์ที่ชำรุด แนะนำให้เปลี่ยนสายปลดทันที ความจริงก็คือสายเคเบิลเคลื่อนที่ในเสื้อพลาสติกซึ่งอยู่ในปลอกโลหะ เมื่อแรงกดสำหรับการบีบเพิ่มขึ้น ตัวสายเคเบิลเองเริ่มเลื่อยผ่านพลาสติก และด้วยเหตุนี้ มันจึงจะเริ่มสัมผัสกับโลหะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะทำให้เกิดการแตกหัก

อย่าลืม "จุดเริ่มต้น" - เหยียบคลัตช์เอง แม่นยำยิ่งขึ้นแกนของมัน แม้กระทั่งกับ การสึกหรอตามธรรมชาติคลัตช์จะเพิ่มแรงที่เหยียบคันเร่ง ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อบุชชิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น หากคนขับไม่ใส่ใจกับการเปลี่ยนแปลงของความพยายาม คุณสามารถจ่ายด้วยแป้นเหยียบที่ชำรุดได้ กอล์ฟตัวที่สองมีความอ่อนไหวต่อสิ่งนี้เป็นพิเศษ

และตอนนี้คลัตช์เก่าถูกถอดออกแล้ว เหตุผลก็คลี่คลายแล้ว เราเริ่มรวบรวมกลับ

• เปรียบเทียบชิ้นส่วนของชุดเก่าและชุดใหม่ด้วยสายตา การออกแบบและรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อาจแตกต่างกัน แต่ มิติทางเรขาคณิตต้องตรงกัน เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง
• ตรวจสอบดิสก์สำหรับ runout
• 
  
• ถ้าไม่ อุปกรณ์พิเศษในการวัดความวิ่งของดิสก์คลัตช์ ให้วางบนเพลาอินพุต และใช้ไมโครมิเตอร์เพื่อตรวจสอบโดยหมุนเพลาด้วยมือ การเล่นที่อนุญาตคือ 0.5-0.6mmมิฉะนั้น ปัญหาจะเริ่มต้นด้วยการรวมเกียร์
• หล่อลื่นส่วนที่เป็นร่องของเพลาอินพุตกระปุกเกียร์ด้วยจาระบีที่มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
• 
  
• วางดิสก์บนเพลาอินพุตของกระปุกเกียร์ เลื่อนไปมา ถอดดิสก์ออก
• 
  
• ขจัดจาระบีออกจากเพลาป้อนเข้าออกให้หมด รวมทั้งจาระบีบนจานที่ยื่นออกมาเกินขอบของร่องฟัน
• 
  
  
• ทำความสะอาดบูชไกด์ หล่อลื่นก็ต่อเมื่อชิ้นจับคู่แบริ่งปล่อยไม่ใช่พลาสติก. ใช้ชั้นบาง ๆ กับตัวหยุดของส้อมและตำแหน่งที่กดบนตลับลูกปืนโดยตรงหลังจากให้รูปร่างทรงกลม (ถ้าจำเป็น)
• ทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อของจุดตรวจและบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไกด์ทั้งหมดเข้าที่และไม่ผิดรูป
• 
  
  
• ลดไขมันพื้นผิวการทำงานของมู่เล่ ทรายถ้าจำเป็น. ลบ (เช่น อัดอากาศ) เศษวัสดุเสียดทานจากทุกมุมและรอยแยก
• 
  ลดไขมันพื้นผิวการทำงานของตะกร้าคลัตช์
• 
  
• ในกรณีที่ติดตั้งตะกร้าบนมู่เล่ในตำแหน่งเดียว (เนื่องจากการจัดเรียงไม่สมมาตรของไกด์) ขอแนะนำให้ค้นหาตำแหน่งนี้ก่อนโดยติดตะกร้าเข้ากับมู่เล่โดยไม่ต้องใช้ดิสก์
• 
  
• กำหนดวิธีการติดตั้งดิสก์อย่างถูกต้อง มักจะมีจารึกระบุด้านข้างของกระปุกเกียร์
• 
  
  
• ใช้จิ๊ก (แมนเดรล) ติดตั้งและตั้งศูนย์ดิสก์คลัตช์



คลัตช์คลาสสิค



คลัตช์ถอยหลัง

• ใส่ตะกร้า. ขันสลักเกลียวด้วยมือของคุณโดยเริ่มจาก (!) จากด้านล่างจากนั้นขึ้นไปด้านบนแล้วตามขวาง การกระชับทำได้สามขั้นตอน ก่อนอื่นด้วยมือ
• 
  
• จากนั้นกดคีย์และขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้ประแจแรงบิด
• 
  
• ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือลม
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลีบทั้งหมดของตะกร้าอยู่ในระนาบเดียวกัน
• 
  
• ที่มีอยู่ ให้ติดตั้งปลั๊กใหม่หรือที่ทำความสะอาดแล้ว
  
• แนบกับบล็อกกระปุก, ขันน็อตยึดให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ, ติดตั้งไดรฟ์ปล่อยคลัตช์

เคล็ดลับเพิ่มเติม

• เมื่อทำงานกับคลัตช์ ให้ใช้เท่านั้น จารบีพิเศษปราศจากกราไฟต์ซึ่งกัดกร่อนทุกอย่างอย่างรุนแรง ชิ้นส่วนพลาสติก. บูช ไกด์ ฯลฯ
• ตะกร้าใหม่มีแผ่นดันทรงกรวย สิ่งนี้ทำขึ้นโดยตั้งใจเพื่อเร่งการบุกเข้ามา ดังนั้นอย่ากลัวเลยสักนิด ติดตั้งไดรฟ์คุณจะเห็นเพียงแถบเล็กๆ ของพื้นผิวการทำงาน (ดูรูปที่ 15)
• การขับรถด้วยการเหยียบแป้นคลัตช์อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดทรัพยากรและความน่าเชื่อถือของชุดประกอบทั้งหมดลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น แรงของขาในรองเท้าบูทฤดูหนาวของคนวัยกลางคน น้ำหนักและส่วนสูง อยู่ที่ประมาณ 2กก.ซึ่งต้องขอบคุณระบบคันโยกที่จุดสัมผัสระหว่างแบริ่งกับตะกร้ากลายเป็น: 160 กก.! และแรงที่ต้องใช้สปริงบีบเต็มที่ประมาณ 400 กก. แล้วพิจารณาตัวเอง
• ห้ามมิให้ 1,000-2,000 กม. แรกเพิ่มความเร็วเครื่องยนต์อย่างมีนัยสำคัญ (กดแก๊ส) จนกระทั่งเหยียบคลัตช์จนสุด
• ฉันขอเตือนคุณอีกครั้งว่าในการหล่อลื่นชิ้นส่วนและส่วนประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคลัตช์โดยเริ่มจากคันเหยียบจำเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นพิเศษโดยไม่มีกราไฟท์และทองแดงเจือปน

© 2003 Yakov Finogenov

——————————————————————————————-

วันนี้ ณ สิ้นปี 2557 ฉันสามารถเพิ่มเติมสิ่งต่อไปนี้:

- ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แนวทางปฏิบัติของ Sachs clutch ยังคงเป็นผู้นำในด้านราคา / คุณภาพ / ทรัพยากร หากคุณซื้อจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ (โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่ได้ระบุว่ามีอยู่จริง) ความน่าจะเป็นของการแต่งงานนั้นน้อยมาก

ไม่พบแพ็คเกจที่กู้คืนมาเป็นเวลานาน คดีวิวาห์นับได้ด้วยมือเดียว ขึ้นอยู่กับเทคนิคการติดตั้งและการกำจัดความผิดปกติทั้งหมดที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่ออายุการใช้งานของคลัตช์ เราสามารถพูดได้อย่างปลอดภัยว่า: การใส่ชุดคลัตช์ Sachs ครั้งเดียว คุณจะไม่มีโอกาสกลับมาที่ปัญหานี้อีกเป็นครั้งที่สอง :-)

บ้าน » น้ำยาเช็ดกระจก » ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลัตช์ วิธีหล่อลื่นแบริ่งปล่อย: คำแนะนำพร้อมรูปถ่ายและวิดีโอ ใส่จาระบีกระปุกเกียร์ชั้นหนา