Gazelle ZMZ 405 แรงบิดขันสำหรับการต่อเกลียว การยืดหัวกระบอกสูบอีกครั้ง งานที่ทำอยู่หน้ารถ
หน้า 2 ของ 2
15. ถอดขั้วต่อ 1 ออกจากหัวฉีด
คลายที่ยึด 2 ของมัดสายไฟมัดรวมแล้วถอดสายรัดออกจากที่ยึด
ย้ายชุดสายไฟออกจากเครื่องยนต์
จากนั้นถอดท่อไอเสียออกจากท่อไอเสีย ท่อร่วมไอเสีย, ถอดสายยางออกจากตัวเครื่อง วาล์วปีกผีเสื้อ, ถอดท่อน้ำเข้าหม้อน้ำ, ถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ.
1. ถอดเพลาลูกเบี้ยว
2. คลายแคลมป์ 1 และถอดท่อ 2 และ 3 ออกจากข้อต่อตัวปีกผีเสื้อ
3. ถอดเทอร์โมสตัทพร้อมตัวเรือน
4. ถอดหัวเทียนออก
5. หากต้องการเปลี่ยนสลักเกลียว 1 อันของหัวบล็อก ถอดสลักเกลียว 1 และแหวนรอง
6. ถอดฝาสูบและปะเก็นฝาสูบ
ห้ามขับไขควงหรือเครื่องมืออื่นใดระหว่างหัวบล็อกกับบล็อกกระบอก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของหัวบล็อกที่อยู่ติดกับบล็อกกระบอกสูบเสียหายได้
การติดตั้ง
ติดตั้งหัวบล็อกตามลำดับการถอดกลับ
ลำดับของการสูดดมสลักเกลียวของการยึดหัวบล็อกจะแสดงในรูปวาด
ขันสลักเกลียวหัวบล็อกให้แน่นในสองขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1 - 40–60 Nm (4.0–6.0 kgf m);
ขั้นตอนที่ 2 - 130–145 Nm (13.0–14.5 kgf m)
:ก่อนกระชับ;
เปิดรับแสงไม่น้อยกว่า 1 นาที 15 วินาที;
มุมเลี้ยว 90
โบลท์สำหรับยึดหัวกระบอกสูบเข้ากับฝาครอบโซ่
สลักเกลียว เพลาลูกเบี้ยว
สลักเกลียว เพลาข้อเหวี่ยง
170-220 (17,0-22,0)
น็อตยึดเฟืองของเพลาลูกเบี้ยว
น๊อตยึดเฟือง เพลากลาง
2. การเชื่อมต่ออื่นๆ:
ปลั๊กอุดช่องดักสิ่งสกปรกของเพลาข้อเหวี่ยง
น๊อตยึดกล่องบรรจุ
น๊อตลูกโซ่ตัวล่าง
สลักเกลียวของใบสับจานตรงกลางและบน
สลักเกลียว ตัวปรับความตึงโซ่
สลักเกลียวก้านปรับความตึงโซ่
สลักเกลียวฝาครอบตัวปรับความตึงไฮดรอลิก
น็อตยึดฝาหน้าและฝาหลังของหัวกระบอกสูบ
สลักเกลียวของข้อเหวี่ยงน้ำมัน
น็อตยึดของข้อเหวี่ยงน้ำมัน
สลักเกลียวบูสเตอร์คลัตช์
ยูเนี่ยน กรองน้ำมัน
สลักเกลียวฝาครอบไดรฟ์ ปั้มน้ำมัน
การกำหนดใน JSC "ZMZ"
ชื่อการเชื่อมต่อ |
จำนวนการเชื่อมต่อ |
แรงบิดขัน N·m (kgf·m) |
สกรูยึดตัวเรือนเทอร์โมสตัทกับหัวกระบอกสูบ |
|
|
สกรูและน๊อตสำหรับฝาครอบโซ่และปั๊มน้ำ |
|
|
โบลท์สำหรับยึดปั๊มน้ำเข้ากับฝาครอบโซ่ |
||
น็อตยึดของตัวสะสมขั้นสุดท้าย |
||
น็อตยึดท่อทางเข้า |
||
น็อตยึดตัวรับ |
||
สลักเกลียวฝาครอบวาล์ว |
||
สกรูยึดกลไกอัตโนมัติของความตึงของสายพานไดรฟ์ของหน่วย |
||
แคลมป์ท่อระบายความร้อน |
3,9-6,0 (0,39-0,6) |
|
สลักเกลียวยึดตัวเรือนคลัตช์ |
||
โบลท์ปลดคลัตช์ตะเกียบ |
||
น็อตยึดสตาร์ท |
||
น็อตสำหรับยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับวงเล็บบนและล่าง |
||
น็อตยึดรอกบนเพลาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
||
หัวเทียน |
||
น๊อตคอยล์จุดระเบิด |
||
น็อตยึดเกจวัดการระเบิด |
20 0.5 (2.0 0.05) |
|
เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น |
||
เซ็นเซอร์เตือน ความดันฉุกเฉินน้ำมัน |
||
สกรูยึดคันเร่ง |
||
สกรูยึดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเครื่องฉีดน้ำ |
||
สลักเกลียวเซ็นเซอร์เวลา |
||
โบลต์เซ็นเซอร์เฟส |
||
ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในรายการที่มีเกลียวเรียว: |
||
ชื่อการเชื่อมต่อ |
จำนวนการเชื่อมต่อ |
แรงบิดขัน N·m (kgf·m) |
ภาคผนวก 3
แบริ่งลูกกลิ้งที่ใช้ในเครื่องยนต์ ZMZ-40524
ชื่อแบริ่ง |
การกำหนด |
จำนวนชิ้น |
ถุงเท้า เพลาอินพุตกระปุกเกียร์ (ในมู่เล่): |
||
ลูกเรเดียลแถวเดียวที่มีสองโล่หรือ |
402.1701031 (6203ZZ.P6Q6/US9) |
|
ลูกเรเดียลแถวเดียวพร้อมซีลสองด้าน |
402.1701031-01 (6203.2RS.P6Q6/US9) หรือ 402.1701031-02 (6203.2RS2.P63Q6/U.S30) |
|
แขนปรับความตึงพร้อมเฟืองพร้อมลูกปืน |
||
การเคลื่อนไหวอัตโนมัติการตึงสายพานไดรฟ์ของยูนิตพร้อมลูกกลิ้งพร้อมลูกปืน |
ข้อมือที่ใช้กับเครื่องยนต์
ภาคผนวก 4
ชื่อ |
การกำหนด |
จำนวนชิ้น |
เพลาข้อเหวี่ยงหน้า |
Rubena, สาธารณรัฐเช็ก |
|
เพลาข้อเหวี่ยงหลัง |
406.1005160-03, เจเอสซี เวลคอน, Kirovo-Chepetsk หรือ 2108-1005160 OJSC "Balakovorezinotekhnika", บาลาโกโว หรือ 4062.1005160* (546.941), เอฟ เอลริง เยอรมนี หรือ 4062.1005160-01* (03055VOOA) Rubena, สาธารณรัฐเช็ก |
|
ซีลปั๊มน้ำ |
40522.1307020* (94412) MTU ประเทศอิตาลี |
ฝาครอบเบี่ยงน้ำมันสำหรับไอดีและ วาล์วไอเสียเสร็จสิ้น |
406.1007026-03* (648.32G) ยี่ห้อ Rubena, หรือ 406.1007026-04* (2108-1007026-02) OJSC VELKONT, Kirovo-Chepetsk |
|
นิ้วเท้าปิดผนึกแหวนของเพลาข้อเหวี่ยง |
406.1005044* (038-044-36-2-2 GOST 18829-79) |
ภาคผนวก 5
ความไม่สมดุลของชิ้นส่วนที่หมุนได้ระหว่างการประกอบเครื่องยนต์
|
วิธีการปรับสมดุล |
ความไม่สมดุลที่อนุญาต g cm ไม่มาก |
วิธีขจัดความไม่สมดุล |
เพลาข้อเหวี่ยง |
พลวัต |
ในเครื่องบินที่บินผ่าน ผ่านคอรากที่รุนแรง |
เจาะรู ¯ 14 มม. ถึงความลึกสูงสุด 25 มม. ในแนวรัศมีจากตุ้มน้ำหนัก ไม่อนุญาตให้ข้ามรูและออกบนพื้นผิวของส่วนปลายของตุ้มน้ำหนัก |
ข้าว. 3.6. สมดุลเพลาข้อเหวี่ยง: - ฐานสำหรับติดตั้งเพลาข้อเหวี่ยงบนตัวเครื่อง - ที่หนีบ |
|||
รอก - แดมเปอร์เพลาข้อเหวี่ยง |
คงที่ |
เจาะรู ¯ 10 มม. ถึงความลึกไม่เกิน 12 มม. โดยคำนึงถึงกรวยของสว่านในจานแดมเปอร์ในทิศทางรัศมีที่ระยะ 10.5 มม. จากระนาบด้านหลัง ระยะห่างระหว่างแกนของรูไม่น้อยกว่า 18 mm |
|
ข้าว. 3.7. การปรับสมดุลของลูกรอกแดมเปอร์: 1 - รอกแดมเปอร์; 2 - แมนเดรล; 3 อุปกรณ์ปรับสมดุลแบบสถิต |
|||
มู่เล่พร้อมขอบ |
คงที่ |
เจาะรู Ø 14 มม. ที่ความลึกไม่เกิน 12 มม. โดยคำนึงถึงกรวยของดอกสว่านที่อยู่ตรงข้ามกับการติดตั้งคลัตช์ที่รัศมี 115 มม. เจาะไม่เกิน 10 รู ระยะห่างระหว่างแกนไม่น้อยกว่า 18 mm |
|
ข้าว. 3.8. การปรับสมดุลของมู่เล่: 1 - มู่เล่; 2 - แมนเดรล; 3 - อุปกรณ์สำหรับการปรับสมดุลแบบคงที่ |
|||
ชุดจานแรงดันคลัตช์ |
คงที่ |
50 - เมื่อตรวจสอบ 15 - เมื่อทรงตัว |
การติดตั้งตุ้มน้ำหนักในรูของหน้าแปลนปลอกหรือการเจาะในหน้าแปลนปลอกที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 273 รู Ø 9 มม. ระหว่างรูสำหรับตุ้มน้ำหนัก |
ชุดจานคลัช |
คงที่ |
30 - เมื่อตรวจสอบ 15 - เมื่อทรงตัว |
การติดตั้งตุ้มน้ำหนัก |
ภาคผนวก 6
เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องมือที่พัฒนาโดย JSC "ZMZ"
การกำหนด |
ชื่อ |
ลูกรอกเพลาข้อเหวี่ยงแดมเปอร์ |
|
อุปกรณ์สำหรับกดเกียร์และดุม เพลาข้อเหวี่ยง |
|
เฟืองเพลาข้อเหวี่ยงและตัวดึงบุช |
|
เครื่องมือกดเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง |
|
แมนเดรลสำหรับกดซีลน้ำมัน |
|
อุปกรณ์สำหรับผึ่งให้แห้งและผึ่งให้แห้งของวาล์ว |
|
คีมสำหรับการถอดและติดตั้ง แหวนลูกสูบØ 95.5 มม. |
|
แมนเดรลอัดแหวนลูกสูบ Ø 95.5 mm |
|
ประแจกรองน้ำมันเครื่อง |
|
ดริฟท์สำหรับตั้งศูนย์จานคลัช |
|
แมนเดรลสำหรับกดซีลน้ำมัน |
เครื่องมือที่พัฒนาโดย JSC "GAZ"
การกำหนด |
ชื่อ |
เครื่องมือสำหรับการถอดและติดตั้งรอกแดมเปอร์เพลาข้อเหวี่ยงและการถอดเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง |
|
ชุดแมนเดรลสำหรับกดซีลก้านวาล์ว |
|
ประแจกรองน้ำมันเครื่อง |
|
อะแดปเตอร์สำหรับเครื่องมือ 6999-7697 สำหรับติดตั้งรอกแดมเปอร์เพลาข้อเหวี่ยง |
|
อุปกรณ์สำหรับถอดแบริ่งของเพลากระปุกเกียร์ออกจากมู่เล่ |
|
ตัวดึงแบริ่งของส่วนหน้าของเพลากระปุกจากมู่เล่ (พร้อมอุปกรณ์เสริม 6999-7810) |
|
แคลมป์สำหรับกดสปริงวาล์ว |
|
แคลมป์อะแดปเตอร์ 6999-7931 สำหรับการบีบอัดสปริงวาล์ว |
การกำหนด |
ชื่อ |
ตัวดึงไส้กรองน้ำมันเครื่อง |
ภาคผนวก 7
วัสดุที่ใช้ในเครื่องยนต์
ชื่อแบรนด์และการกำหนด |
เปลี่ยนความถี่ |
ปริมาณที่เติม ลงในผลิตภัณฑ์ |
บันทึก |
|||
หลัก |
ทำซ้ำ |
ต่างชาติ |
แบรนด์หลัก |
ซ้ำซ้อน แบรนด์อาย่า |
||
เชื้อเพลิง: |
เครื่องยนต์เบนซินไร้สารตะกั่ว 91...93 RON (RON – เลขออกเทนวิธีวิจัย) |
|||||
"ยูโร-92 ปกติ" GOST R 51866 |
"พรีเมียม ยูโร-95" หรือ "Super Euro-98" GOST R 51866 |
|||||
น้ำมันเครื่องตาม STO AAI 003: |
น้ำมันเครื่องตาม SAE J 300, API 2 : |
เครื่องยนต์แห้ง ไม่รวม ปริมาณการเติมหม้อน้ำ |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: |
|||
SAE 0W-30, API SL |
จากลบ 30 °С ถึง บวก 20 С |
|||||
SAE 0W-40, API SL |
จากลบ 30 °С ถึง บวก 25 С |
|||||
SAE 5W-30, API SL |
จากลบ 25 °С ถึง บวก 20 С |
|||||
SAE 5W-40, API SL |
จากลบ 25 °С ถึง บวก 35 С |
หน้า 1 จาก 2
หัวบล็อกสามารถถอดออกได้ด้วยตัวรับและท่อร่วมไอเสีย
หากส่วนหัวของบล็อกถูกถอดออกจากเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในรถ คุณต้องดำเนินการตามที่ระบุในส่วนย่อย "การถอดและติดตั้งเครื่องยนต์" ก่อน
คุณสามารถดูได้ในบทความ - "การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ"
จากนั้นถอดท่อไอดีของท่อไอเสียออกจากท่อร่วมไอเสีย ถอดท่อออกจากตัวเค้น ถอดท่อจ่ายหม้อน้ำ ถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ถอดเพลาลูกเบี้ยว
คลายแคลมป์ 1 และถอดท่อ 2 และ 3 ออกจากข้อต่อตัวปีกผีเสื้อ
ถอดตัวเรือนเทอร์โมสตัท
ถอดหัวเทียน.
ถอดน็อตยึดหัวบล็อค 1 ตัว ถอดสลักเกลียว 1 และแหวนรอง
ถอดฝาสูบและปะเก็นฝาสูบ
ห้ามขับไขควงหรือเครื่องมืออื่นใดระหว่างหัวบล็อกกับบล็อกกระบอก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของหัวบล็อกที่อยู่ติดกับบล็อกกระบอกสูบเสียหายได้
ถอดประกอบ
1. คลายเกลียวน็อต 1 และถอดชิลด์เซ็นเซอร์เฟส 5 ตัวยึด 2 สำหรับยกเครื่องยนต์และท่อร่วมไอเสีย 6
ถอดปะเก็นท่อร่วมไอเสีย คลายเกลียวโบลต์ 3 และถอดเซ็นเซอร์เฟส 4
คลายเกลียวเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันฉุกเฉิน 7 และตัวบ่งชี้แรงดันน้ำมัน 8
2. คลายแคลมป์ 1 แล้วถอดท่อออกจากหัวปรับแรงดัน ไม่ได้ใช้งาน.
คลายเกลียวน็อต 2 และถอดตัวรับ 3 ออกจากท่อไอดี
ถอดประเก็นตัวรับ
3. คลายเกลียวน็อต 1 และถอดท่อทางเข้า 2 พร้อมกับหัวฉีดและท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
ถอดปะเก็นท่อไอดี
คลายเกลียวสลักเกลียว 1 และถอดฝาครอบด้านหลัง 2 ของหัวบล็อก
ถอดปะเก็นฝาครอบ
ถอดก้านวาล์วไฮดรอลิก 1 ของวาล์ว
สะดวกกว่าในการถอดตัวดันไฮดรอลิกด้วยแม่เหล็กหรือถ้วยดูด
ตัวดันไฮดรอลิกไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นก่อนที่จะถอดออก จะต้องทำเครื่องหมายเพื่อติดตั้งในตำแหน่งระหว่างการประกอบ
วางตัวดันไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่อยู่บนวาล์ว เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วไหลออก
ติดตั้งคอมเพรสเซอร์สปริงวาล์วที่หัวบล็อก
หลังจากบีบอัดสปริงวาล์วด้วยเครื่องมือแล้ว ให้ถอดแครกเกอร์ 2 วาล์วออก
จากนั้นค่อยๆคลายแรงดันที่ด้ามจับของอุปกรณ์แล้วเปิดสปริงวาล์วจนสุด
นำเครื่องมือออกจากหัวบล็อก ถอดแผ่น 3 ของสปริงวาล์วออก จากนั้นถอดสปริงวาล์วด้านนอกและด้านในออก
ถอดซีลก้านวาล์ว 1
7. หยิบไขควงขึ้นมาแล้วถอดแหวนรอง 1 ของสปริงวาล์ว
8. ถอดวาล์วออกจากด้านข้างของห้องเผาไหม้
9. ในทำนองเดียวกันให้ถอดวาล์วอื่นๆ
ก่อนถอด ให้ทำเครื่องหมายวาล์วทั้งหมดเพื่อให้สามารถติดตั้งใหม่ได้ระหว่างการประกอบ
avtomechanic.ru
ซ่อมฝาสูบ ZMZ-405, ZMZ-406
หน้า 1 จาก 2
ดำเนินการซ่อมฝาสูบที่ ซ่อมทั่วไปเครื่องยนต์และเมื่อเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ
การซ่อมแซมศีรษะหลังจากที่มอเตอร์ร้อนเกินไปเป็นสิ่งสำคัญมาก ระหว่างที่ความร้อนสูงเกินไป อาจเกิดข้อบกพร่องที่อาจมองไม่เห็นได้ ดังนั้น คุณต้องดำเนินการทั้งหมดอย่างระมัดระวังเพื่อซ่อมแซมฝาสูบ การทำงานของเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ในหลาย ๆ ด้าน และจะช่วยให้คุณประหยัดจากการทำงานและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การถอดหัวถัง ดูบทความ "การเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ"
ถอดประกอบ
1. คลายเกลียวน็อต 1 และถอดหน้าจอ 5 ของเซ็นเซอร์เฟส ตัวยึด 2 สำหรับยกเครื่องยนต์และท่อร่วมไอเสีย 6. ถอดปะเก็นของท่อร่วมไอเสีย คลายเกลียวโบลต์ 3 และถอดเซ็นเซอร์เฟส 4 คลายเกลียวเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันฉุกเฉิน 7 และตัวบ่งชี้แรงดันน้ำมัน 8 |
2. คลายแคลมป์ 1 และถอดท่อออกจากท่อควบคุมความเร็วรอบเดินเบา คลายเกลียวน็อต 2 และถอดตัวรับ 3 ออกจากท่อไอดี ถอดประเก็นตัวรับ |
3. คลายเกลียวน็อต 1 และถอดท่อทางเข้า 2 พร้อมกับหัวฉีดและท่อน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่แสดงในภาพ) ถอดปะเก็นท่อไอดี |
4. หมุนน๊อต 1 ออก และถอดฝาหลัง 2 ของหัวบล็อก. |
ถอดปะเก็นฝาครอบ | 5. การนำไฮโดรพุชเชอร์ออก 1 วาล์ว สะดวกกว่าในการถอดตัวดันไฮดรอลิกด้วยแม่เหล็กหรือถ้วยดูด |
ตัวดันไฮดรอลิกไม่สามารถเปลี่ยนได้ ดังนั้นก่อนที่จะถอดออก จะต้องทำเครื่องหมายเพื่อติดตั้งในตำแหน่งระหว่างการประกอบ วางตัวดันไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่อยู่บนวาล์ว เพื่อไม่ให้น้ำมันรั่วไหลออก |
หากการออกแบบของตัวดึงไม่มีตัวหยุดวาล์ว ให้วางตัวหยุดที่เหมาะสมไว้ข้างใต้ |
เราบีบอัดสปริงด้วยเครื่องอบผ้า เพื่อให้แผ่นสปริงหลุดออกจากแคร็กเกอร์ได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ค้อนทุบเบาๆ ที่ขาหนีบแข็งของแคร็กเกอร์ |
|
ถอดซีลน้ำมันด้วยตัวดึง... |
|
ใช้ไขควงงัดแหวนรอง 1 สำหรับสปริงวาล์วออก |
เราพลิกฝาสูบและถอดวาล์วออกโดยทำเครื่องหมายตำแหน่งของการติดตั้งเพื่อให้วาล์วจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมในระหว่างการประกอบครั้งต่อ ๆ ไป ในทำนองเดียวกัน ให้ถอดและทำเครื่องหมายวาล์วที่เหลือ |
ไกด์วาล์วที่สึกหรอจะถูกกดด้วยแมนเดรล |
ด้วยประแจหกเหลี่ยม "บน 8" เราเปิดปลั๊กของช่องน้ำมัน |
autoruk.ru
การยืดหัวถังอีกครั้ง
และสวัสดีอีกครั้ง :) อย่างไรก็ตาม ฉันมักจะถามฉันว่า “ฉันจำเป็นไหม วาดใหม่หัวถัง? มีหลายท่านที่เชื่อว่าเอาหัวเข้าไปมัดแน่นไม่แตะต้องอีก
ในระหว่างที่ฉันทำงานเป็นคนดูแลมาค่อนข้างนาน และนี่ก็ผ่านมากว่าหนึ่งในสี่ของศตวรรษแล้ว ฉันมั่นใจจากประสบการณ์ของตัวเองว่า ถ้าคุณขี้เกียจเกินกว่าจะยืดศีรษะผ่านเวลาที่กำหนดไว้ในการดึงมัน หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่ของคนขับและระยะทางที่เดินทางพร้อมกัน คุณจะต้องยิง
โดยปกติปะเก็นจะไหม้ภายในหนึ่งปีและถ้าคนเดินทางไกลหลังจากนั้นหนึ่งเดือน ดังนั้นคำแนะนำของฉันคือ: คุณไม่สามารถไปได้ไกลด้วยหัวที่ไม่ยืดไม่เช่นนั้นคุณจะต้องถอดออกบนถนน แต่คุณรู้ไหม ฉันสังเกตว่าถ้าอุปกรณ์ส่งตรงมาจากโรงงาน หลังจากครบกำหนดระยะทางแล้ว หัวก็จะไม่ค่อยอ่อนแรง เป็นไปได้ว่าวัสดุปะเก็นที่ใส่มีความแตกต่างกัน
แล้วยืดฝาสูบต้องใช้เวลานานเท่าไหร่? โดยเฉลี่ยทุกๆ 1,000 กม. วิ่ง. ดังนั้นมันถูกเขียนไว้ในคำแนะนำและสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการปฏิบัติ ในคำแนะนำสำหรับt.o. มันยังเขียนว่าหลังจากหมื่นคุณต้องยืดหรือตรวจสอบการทาบทามอีกครั้ง
ในกรณีส่วนใหญ่การทาบทามเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่ไม่ค่อยแน่นอน แต่มีบางกรณีที่เมื่อปะเก็นไหม้หัวก็อ่อนแอแม้หลังจากทาครั้งเดียว ฉันคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวัสดุ ปะเก็นฝาสูบซึ่งหดตัวมากและไม่ลดลงเลย
ฟิสิกส์ของปรากฏการณ์นี้คือความอ่อนแอของการเจาะหัวนั้นชัดเจน โดยปกติฝาสูบจะเป็นอะลูมิเนียม และน๊อตยึดหรือสตั๊ดยังคงเป็นเหล็ก เมื่ออลูมิเนียมถูกทำให้ร้อน ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจะมากกว่าเหล็กกล้า และเมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น หัวจะขยายและบีบประเก็นเหมือนการกด และเมื่อเย็นตัวลง มันจะคลายออกและปะเก็นก็ถูกบีบแล้ว สลักเกลียวจะคลายออกตามธรรมชาติ
มีกฎอยู่: คุณไม่สามารถยืดได้ เครื่องยนต์ร้อน, เย็นเท่านั้น. ฉันจะบอกรายการเครื่องยนต์ที่คุณต้องขยายจากประสบการณ์ที่ฉันจัดการ ได้แก่ zmz405,406,409 เครื่องยนต์ ZMZ-402, UAZ 417.421 เครื่องยนต์ ZMZ 511,512,523, zil-130, อูราล
ฉันจะไม่พูดเกี่ยวกับคนอื่น แต่โดยปกติหัว VAZ ไม่ค่อยจะจม ฉันไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ต่างประเทศได้เหมือนกัน เพราะฉันไม่ได้ผ่านมันมากนัก แต่ฉันไม่ต้องการฉี่เปล่า ๆ นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้.
ไม่มียังไม่ได้. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการยืดศีรษะอีกครั้ง ในเวลาเดียวกัน คุณต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกือบครึ่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ไม่อ่อนแรง แต่บางครั้งก็เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับวัสดุปะเก็น คุณไม่รู้ทันที
เพื่อไม่ให้ยืดศีรษะอีกครั้งคุณสามารถใส่หีบห่อที่เป็นโลหะได้ คุณสามารถอ่านได้ที่นี่ และแม้ว่าฉันจะเขียนเกี่ยวกับผู้รักชาติ UAZ แต่สิ่งนี้อาจใช้กับเครื่องยนต์จำนวนมาก ขอให้โชคดีเพื่อน!
www.gazung.ru
แรงบิดขันสำหรับข้อต่อเกลียวหลัก ZMZ 402, ZMZ-4021, ZMZ-4062
โบลท์ยึดฝาครอบเฟืองไทม์มิ่ง 11-16 (1.1-1.6) น็อตยึดฝาครอบเฟืองไทม์มิ่ง 12-18 (1.2-1.8) น็อตยึดฝาปิดกล่องดัน 12-18 (1.2-1.8) ) น็อตหัวกระบอกสูบ 85-90 (8.5-9.0 ) โบลท์ที่ครอบฝาสูบด้านหลัง 11-16 (1.1-1.6) น็อตโบลท์หัวก้านสูบ 68-75 (6.8- 7.5)น็อตล้อมู่เล่ 78-83 (7.8-8.3)โบลท์รอกเพลาข้อเหวี่ยง 11-16 (1.1-1.6)ข้อต่อเพลาข้อเหวี่ยง น๊อต (วงล้อ) 170-220 (17-22 ) โบลท์หน้าแปลนแรงขับ เพลาลูกเบี้ยว 11-16 (1.1-1.6) โบลท์สำหรับยึดล้อเฟืองเพลาลูกเบี้ยว 55-60 (5.5-6.0) น็อตสำหรับยึดแร็คแกนของแขนโยก 35-40 (3.5-4.0) โบลท์สำหรับยึดแขนโยก 4.5-8.0 (0.45-0.8) น็อตสำหรับยึดท่อร่วมไอเสียกับท่อไอดี 44-56 (4.4-5.6) น็อตสำหรับยึดท่อไอดีและท่อร่วมไอเสียกับหัวบล็อก 40-56 ( 4.0-5.6) การติดตั้งข้อเหวี่ยงน้ำมัน น็อต 12-15 (1.2-1.5) น็อตยึดปั๊มน้ำมัน 18-25 (1.8-2.5) สลักเกลียวติดตั้งตัวจ่ายไฟ 6.0-8 .0 (0.6-0.8) น็อตฝาครอบลูกปืนหลัก 100-110 (10-11) กรองน้ำมัน น็อต 12-18 (1.2-1.8) โบลท์ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง 12-18 (1.2-1.8) น็อตยึดแผ่นกรอง ทำความสะอาดอย่างดีน้ำมันเชื้อเพลิง 12-18 (1.2-1.8) น็อตยึดเครื่องสูบน้ำ 18-25 (1.8-2.5) สลักเกลียวติดตั้งรอกปั๊มน้ำ 12-18 (1.2-1.8) สลักเกลียวติดตั้งเรือนคลัตช์ 28-36 (2.8-3.6) น็อตยึดเรือนคลัตช์ 40-56 (4.0-5.6)น๊อตยึดแผ่นดันคลัตช์ 20-25 (2.0-2.5)น็อตยึดขายึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 44 -62 (4.4-6.2)
น็อตยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 44-56 (4.4-5.6) หัวเทียน 30-40 (3.0-4.0) สลักเกลียวติดตั้งพัดลม 14-18 (1.4-1.8)
โบลท์หัวลูกปืนหลัก 100-110 (10.0-11.0) น็อตขันน็อตหัวคันต่อ 68-75 (6.8-7.5) สลักเกลียวมู่เล่ 72-80 (7.2-8.0) ที่ยึดหัวกระบอกสูบโบลท์:
- ระยะแรก 40-60 (4.0-6.0) - ระยะที่สอง 130-145 (13.0-14.5) สลักเกลียวยึดฝาครอบเพลาลูกเบี้ยว 19-23 (1.9-2.3) สลักเกลียวข้อต่อเพลาข้อเหวี่ยง เพลา (วงล้อ) 104-128 (10.4-12.8) เพลาลูกเบี้ยว น๊อตเกียร์ 56-62 (5.6-6.2) น๊อตท่อไอดี 29-36 (2.9-3.6) โบลท์ฝาสูบหน้า 22-27 (2.2-2.7) โบลท์รอกปั๊มน้ำ 22-27 (2.2-2.7) โบลท์ปั้มน้ำ 22 -27 (2.2-2.7) 7) สลักเกลียวยึด ล้อเฟืองเพลากลาง 22-27 (2.2-2.7) น็อตสำหรับยึดเครื่องรับกับท่อไอดี 19-23 (1.9-2.3) น็อตสำหรับยึดท่อร่วมไอเสีย 20-25 (2.0-2.5) โบลท์บ่อน้ำมัน 12-18 (1.2- 1.8) ในขณะที่รับประกันความรัดกุม อนุญาตให้ใช้แรงบิด 6 N·m (0.6 kgf·m)
โบลต์สำหรับยึดฝาครอบหัวถัง 5.0-8.0 (0.5-0.8) เมื่อมั่นใจในความแน่น อนุญาตให้ใช้แรงบิด 3 N m (0.3 kgf m) 1.8) สลักเกลียวสำหรับยึดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด 5.0-8.0 (0.5- 0.8) โบลท์สำหรับยึดอินดัคทีฟเซนเซอร์ 5.0-8.0 (0.5-0.8) หัวเทียน 31-38 (3.1-3.8) โบลท์ติดตั้งสตาร์ต 67-75 (6.7-7.5) น็อตยึดแท่นยึดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 12-18 (1.2-1.8) แรงดันคลัตช์ โบลท์ยึดเพลท 20-25 (2 .-2.5) โบลท์ยึดตัวเรือนคลัตช์ 42-51 (4.2-5.1) โบลท์ยึดตัวเสริมตัวเรือนคลัตช์ 29-36 (2.9-3.6) โบลท์ยึดตัวเรือนคลัตช์ 42-51 ( 4.2-5.1)
สารประกอบอื่นๆ
น็อตยึดท่อปรับสายมัด 15-18 (1.5-1.8) หมุดแขนช่วงล่างด้านหน้า 180-200 (18-20) น็อตเพลาโช๊คหน้าท่อนบน 70-100 (7.0-10.0) น็อตข้อต่อแบบเกลียว พิน 120-200 (12.0) -20.0) น๊อตเพลาและน๊อต ต้นแขน 44-56 (4.4-5.6) โบลท์ล้อ 100-120 (10-12) น็อตหน้าแปลนปีกนกของเพลาหลัง 160-200 (16-20) สลักเกลียวกันสะเทือนหน้ากับตัว 125-140 (12.5 -14) น็อตยึดพวงมาลัย กลไก 50-60 (5.0-6.0) น็อตยึดพวงมาลัย 65-75 (6.5-7.5) น็อตยึดขาสองข้างของกลไกบังคับเลี้ยว 105-120 (10.5- 12)โบลต์ขายึดสวิงอาร์ม 50-62 (5.0 -6.2)น๊อตยึดแกนพวงมาลัยกับแผงหน้าปัด 12-18 (1.2-1.8)น็อตลิ่มพวงมาลัย 18-25 (1, 8-2.5)ช่องดูดปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ 32-40 (3.2-4.0)พวงมาลัยเพาเวอร์ในตัว โบลต์วาล์วควบคุม 80-100 (8.0-10.0) น็อตฝาปิดตัวบนและตัวล่าง สายฉีดสำหรับพวงมาลัยเพาเวอร์แบบรวม 44-62 (4.4-6.2) น็อตบนและล่างของท่อฉีดพวงมาลัยเพาเวอร์แบบบูรณาการ 44-62 (4.4-6.2) แบบรวมกำลัง น๊อตท่อระบายพวงมาลัย ตัวควบคุมพวงมาลัย 44-62 (4.4-6.2) น็อตสำหรับต่อปลายท่อระบายและท่อกระบอกสูบของพวงมาลัยเพาเวอร์แบบแยก 32-40 (3.2-4.0) ข้อต่อโบลท์สำหรับท่อระบายน้ำของพวงมาลัยเพาเวอร์ในตัว 80-100 (8.0-10.0) โบลท์ยึด เคาะ, คันโยกและตัวยึด 80-100 (8.0-10.0) ตัวจำกัดการเลี้ยว 80-100 (8.0-10.0) น็อตสำหรับยึดแกนของตัวดันเบรกและแป้นคลัตช์ 32-36 (3.2-3.6) โบลต์ยึดแผงบังเบรก เบรคหลัง 65-80 (6.5-8.0) สลักเกลียวติดตั้งก้ามปูเบรกหน้า 110-125 (11.0-12.5)
สลักเกลียวติดตั้งกระบอกเบรกล้อหลัง 8.0-18.0 (0.8-1.8) น็อตยึดตัวปรับแรงดันเบรกหลัง 8.0-18.0 (0.8-1.8) น็อตยึดแม่ปั๊มเบรก 24-56 (2.4-5.6) น็อตยึด บูสเตอร์สูญญากาศ 8.0-18.0 (0.8-1.8) สลักเกลียวติดตั้งตะเกียบหลัง เพลาคาร์ดาน 50-56 (5.0-5.6) น็อตสำหรับยึดแกนคาร์ดานเข้ากับ เพลาหลัง 27-30 (2.7-3.0) น็อตสำหรับยึดไม้กางเขนของส่วนรองรับระดับกลางกับตัวเครื่อง 27-30 (2.7-3.0) สลักเกลียวสำหรับยึดส่วนรองรับระดับกลางกับส่วนรองรับ 12-18 (1.2-1.8) น็อตยึด กระปุกเกียร์ไปที่เรือนคลัตช์ 50-62 (5.0-6.2)
สำหรับคนอื่น ๆ การเชื่อมต่อแบบเกลียวแรงบิดกระชับมีดังนี้:
สำหรับ M6 - 6–8 N m (0.6-0.8 kgf m) สำหรับ M8 - 14–18 N m (1.4-1.8 kgf m) สำหรับ M10 - 28–36 N m m (2.8-3.6 kgf m) สำหรับ M12 - 50 –62 N·m (5.0-6.2 kgf·m)
โบลต์หน้าตาประมาณนี้ค่ะ :)
gaz-autoclub.ru
การเปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์ ZMZ-406
หน้า 1 จาก 2
1. ถอดปลายหัวเทียนพร้อมกับ สายไฟฟ้าแรงสูง, คอยล์จุดระเบิด (ถอดได้เฉพาะคอนเนคเตอร์ เปิดทิ้งไว้ ฝาครอบวาล์ว) สายเค้นและเมื่อถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์ของระบบหล่อลื่นและระบบทำความเย็นแล้วเราจะถอดชุดสายไฟออกจากวงเล็บของที่ครอบศีรษะ
2. ระบายน้ำหล่อเย็นและถอดท่อหม้อน้ำด้านบนและเซ็นเซอร์ การไหลของมวลอากาศพร้อมกับท่ออากาศ
7. ด้วยหัวที่ 36 เราตั้งเพลาข้อเหวี่ยงไปที่ตำแหน่ง TDC ของจังหวะการอัดของกระบอกสูบแรกโดยหมุนด้วยสลักเกลียวติดตั้งรอก (เครื่องหมายบนรอกเพลาข้อเหวี่ยงควรตรงกับส่วนที่ยื่นออกมาบนฝาครอบด้านหน้าของ บล็อกกระบอกสูบและเครื่องหมายบนเฟืองเพลาลูกเบี้ยวควรอยู่ที่ขอบด้านบนของบล็อกส่วนหัว)
8. ใช้ปุ่ม 12 คลายเกลียวสลักเกลียวสี่ตัวแล้วถอดฝาครอบด้านหน้าของหัวบล็อกออก 9. ถอดตัวปรับความตึงไฮดรอลิกส่วนบน (ดู การถอดและการติดตั้งตัวปรับความตึงไฮดรอลิก) |
10. ใช้ประแจ 6 จุด คลายเกลียวสกรูสองตัวแล้วถอดใบสับจานด้านบนออก |
11. เมื่อคลายเกลียวสกรูสองตัวด้วยประแจ 6 แฉกแล้ว ให้ถอดใบสับจานตรงกลางออก |
12. ใช้ปุ่ม 17 คลายเกลียวสลักเกลียวที่ยึดเฟืองเพลาลูกเบี้ยวไอเสียโดยจับเพลาด้วยปุ่ม 30 |
13. ลบเครื่องหมายดอกจัน ในทำนองเดียวกัน ให้ถอดเฟืองออกจากเพลาลูกเบี้ยวตัวที่สอง |
14. ใช้ปุ่ม 12 คลายเกลียวสลักเกลียวสี่ตัวที่ยึดฝาครอบด้านหน้าของเพลาลูกเบี้ยว ค่อยๆ คลายสลักเกลียวที่ยึดฝาครอบเพลาลูกเบี้ยวไว้ประมาณครึ่งรอบจนกว่าสปริงวาล์วจะหยุดกดเพลาและคลายเกลียวน็อต |
avtomechanic.ru
การถอดและซ่อมแซมฝาสูบของเครื่องยนต์ ZMZ 406
เราระบายน้ำหล่อเย็นออกจากระบบ (ดู "การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น") ถอดท่อออกจากหัวฉีดเทอร์โมสตัทหรือถอดเทอร์โมสตัท
(ดูการตรวจสอบและเปลี่ยนเทอร์โมสตัท) ถอดสายไฟมัดรวมจากเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว
(ดู "การตรวจสอบและเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว") เราลบตัวสร้างด้วยวงเล็บด้านบน (ดู "การถอดตัวสร้าง") หากเราถอดฝาสูบของเครื่องยนต์ ZMZ 406 เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ก่อนอื่นเราจะถอดท่อไอดี (ดู "การเปลี่ยนปะเก็นท่อร่วมไอดี") และท่อร่วมไอเสีย (ดู "การเปลี่ยนปะเก็นท่อร่วมไอเสีย") . หากงานดังกล่าวดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น จำเป็นต้องเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ) ให้ถอดหัวออกเพื่อประกอบกับท่อไอดีและท่อร่วมไอเสีย เราถอดเพลาลูกเบี้ยว (ดู "การถอดเพลาลูกเบี้ยว") ด้วยรูปหกเหลี่ยม "12" เราคลายเกลียวสกรูสิบตัวที่ยึดหัวถังของเครื่องยนต์ ZMZ 406
และถอดสกรู
นำแหวนรองสกรูออก
เรานำตัวยกไฮดรอลิกออก (ดู "การเปลี่ยนตัวยกไฮดรอลิก") ทำเครื่องหมายตำแหน่งในหัวถัง ถอดหัวกระบอกสูบ
และซับใน
เราทำความสะอาดพื้นผิวการผสมพันธุ์ของส่วนหัวและบล็อกกระบอกสูบอย่างทั่วถึงจากคราบคาร์บอน เศษของปะเก็นเก่าและวัสดุยาแนว การติดไม้บรรทัดเข้ากับระนาบการผสมพันธุ์ของหัวถัง
ชุดโพรบตรวจสอบความเรียบของฝาสูบ หากความเรียบเกิน 0.05 มม. จะต้องคืนค่าระนาบของศีรษะ เครื่องจักรกลอย่างไรก็ตาม หากความเรียบเกิน 0.1 มม. หัวจะไม่สามารถซ่อมแซมได้
ใช้ปุ่ม "10" เราคลายเกลียวสลักเกลียวแปดตัว
ถอดฝาครอบด้านหลังของหัวถังด้วยปะเก็น
เราติดตั้งแครกเกอร์บนหัวถัง หากการออกแบบแครกเกอร์ไม่มีวาล์วหยุด เราจะวางบล็อกไม้ไว้ใต้แผ่นวาล์ว บีบอัดสปริงวาล์วด้วยเครื่องอบผ้า เพื่อให้แผ่นสปริงหลุดออกจากแครกเกอร์ได้ง่ายขึ้น เราใช้ค้อนทุบเบา ๆ กับ bipod ที่ดื้อรั้นของข้าวเกรียบ
เราเอาแหนบสองแครกเกอร์ออกมาแล้วค่อย ๆ คลายสปริง
ถอดเพลทด้านบนและสปริงวาล์วสองตัว
ถอดซีลน้ำมันด้วยตัวดึง
และถอดแหวนรองออก
เราพลิกฝาสูบของเครื่องยนต์ ZMZ 406 และถอดวาล์วออกเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งของการติดตั้งเพื่อให้วาล์วจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมในระหว่างการประกอบในภายหลัง ในทำนองเดียวกัน ให้ถอดและทำเครื่องหมายวาล์วที่เหลือ ด้วยรูปหกเหลี่ยม "บน 8" เราคลายเกลียวปลั๊กของช่องน้ำมัน
สำหรับวาล์วขัด
เราใช้น้ำยาขัดเงาที่ลบมุมของวาล์ว และติดตั้งวาล์วในบูชไกด์ที่สอดคล้องกันของฝาสูบของเครื่องยนต์ ZMZ 406
เราแก้ไขเครื่องมือขัดบนก้านวาล์วและ
กดวาล์วไปที่ที่นั่งสลับกันทั้งสองทิศทาง
เราทำการเจียรต่อไปจนกระทั่งลบมุมการซีลของวาล์วจนสุดตลอดความกว้างและความยาวทั้งหมดจะทื่อและสะอาด
การลบมุมบนบ่าวาล์วควรมีลักษณะเหมือนกัน
เราเช็ดส่วนที่เหลือด้วยเศษผ้าจากวาล์วและอาน
เราบดวาล์วที่เหลือในลักษณะเดียวกัน ก่อนประกอบฝาสูบ ZMZ 406 ด้วยน้ำมันก๊าดหรือ น้ำมันดีเซลล้างหัวให้สะอาด ช่องน้ำมันจากเงินฝาก จากนั้นเราก็เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าสะอาดแล้วเป่าช่อง อัดอากาศ.
เราประกอบและติดตั้งฝาสูบ ZMZ 406 ในลำดับที่กลับกัน ซีลก้านวาล์วแทนที่ด้วยใหม่ ก่อนติดตั้งวาล์ว ให้เคลือบก้านของวาล์วด้วยน้ำมันเครื่อง
จากรูเกลียวของบล็อกกระบอกสูบใต้สกรูยึดหัว เราเอาน้ำมันและน้ำหล่อเย็นที่หลงเหลือออก
เราใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันกับพื้นผิวการผสมพันธุ์ของฝาครอบด้านหน้าของบล็อกกระบอกสูบ (ในบริเวณที่สัมผัสกับปะเก็นหัว)
เราเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบของเครื่องยนต์ ZMZ 406 ด้วยอันใหม่ เมื่อติดตั้งฝาสูบบนบล็อก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ "วาง" บนปลอกยึดแล้ว ก่อนการติดตั้งสกรูหัวถัง เราใช้กับส่วนเกลียวของมัน น้ำมันเครื่อง. เราขันสกรูให้แน่นด้วยประแจแรงบิดในสองขั้นตอนโดยสังเกตลำดับของการขันให้แน่น เราขันให้แน่นล่วงหน้าด้วยแรงบิด 50 นิวตันเมตร และสุดท้าย - 140 นิวตันเมตร ลำดับการขันน็อตหัวถังให้แน่น
หลังจากติดตั้งชิ้นส่วนและชุดประกอบที่ถอดออกทั้งหมดแล้วเราจะเติมของเหลวในระบบทำความเย็นและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์
ยกเครื่องฝาสูบ ZMZ 406, 405, 409 สำหรับแก๊ส
ซ่อมฝาสูบ
note2auto.ru
เจาะฝาสูบด้วยตัวเอง » AvtoNovator
อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าฝาสูบเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของเครื่องยนต์ หากคุณรู้สึกมั่นใจและมีทักษะในการเป็นเจ้าของเครื่องมือตั้งโต๊ะ การเจาะฝาสูบจะไม่ใช่เรื่องยาก ยังคงต้องตัดสินใจว่าจะเจาะหัวกระบอกสูบอย่างไรและอย่างไร
เมื่อคุณต้องการเจาะหัวถัง
อาจไม่ใช่ผู้ขับขี่ทุกคนที่รู้ แต่ รถยนต์สมัยใหม่ไม่ต้องการการเจาะป้องกันของฝาสูบ
ก่อนหน้านี้ โบรชัวร์ฝาสูบเป็นรายการบังคับสำหรับการบำรุงรักษาครั้งแรก จากนั้นสถานการณ์ก็เปลี่ยนไป แม้จะค่อนข้างทันสมัย เครื่องยนต์ VAZ. ทุกวันนี้จำเป็นต้องมีการเจาะหัวกระบอกสูบสำหรับเครื่องยนต์ VAZ, UAZ, Moskvich, ฯลฯ รุ่นเก่า
สาเหตุหลักที่กระตุ้นให้เจ้าของรถนึกถึงความจำเป็นในการโบกฝาสูบคือ “เสมหะ” ที่ทางแยกของเฮดและบล็อค สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีการรั่วไหลของน้ำมันที่มีอยู่
อาจมีสาเหตุหลายประการ แบบดั้งเดิมที่สุด: ความล้มเหลวของปะเก็นฝาสูบ, การบิดเบี้ยวของฝาสูบอันเป็นผลมาจากความร้อนสูงเกินไปของเครื่องยนต์ที่คุณไม่ได้สังเกต, หรือในตอนแรกขันน็อตหัวถังให้แน่นอย่างไม่ถูกต้อง หากคุณสร้าง "ทุน" ให้กับรถบริการ
วิธีขันน็อตหัวถังให้แน่น
จากการศึกษา. มาจากการศึกษาคู่มือการซ่อมรถของคุณโดยเฉพาะฉบับดั้งเดิม มีผู้ผลิตระบุทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับ กระชับหัวถัง. และคุณจำเป็นต้องรู้:
- ขั้นตอน (แบบแผน) สำหรับการขันน็อตหัวถังให้แน่น
- แรงบิดกระชับที่ต้องการคืออะไร
- ใช้สลักเกลียวอะไรในการขันหัวถังให้แน่น
สลักเกลียวสำหรับขันฝาสูบ - บทสนทนาพิเศษ ประเด็นคือใน เครื่องยนต์ที่ทันสมัยสำหรับสลักเกลียวหัวถังที่มีลักษณะพิเศษ สลักเกลียวที่เรียกว่า "สปริง" ซึ่งไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมหลังจากการเจาะครั้งแรกที่โรงงานเนื่องจากคุณสมบัติของมัน
ยิ่งกว่านั้นเมื่อพยายามทำโบลต์หัวกระบอกสูบเนื่องจาก "ความไหล" ของโลหะพวกมันจะถูกดึงออกมา เป็นผลให้คุณสามารถแตกสายฟ้าได้
ในระหว่าง ซ่อมฝาสูบคุณต้องใส่ปะเก็นที่ไม่หดตัว ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการขันน็อตหัวถังให้แน่น
แต่ถ้าคุณได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณจำเป็นต้องเจาะโบลต์หัวถังจริงๆ คุณควรทำโดยใช้ "คู่มือ" จากผู้ผลิตและด้วยความช่วยเหลือของ ประแจวัดแรงบิด. การเคลื่อนไหวสำหรับการเคลื่อนไหว จำนวนสำหรับจำนวน ไม่จำเป็นต้องทำกิจกรรมด้วยตนเองจากการคำนวณ "สำรอง"
ระบบควบคุมการขันฝาสูบ
เพื่อให้จิตวิญญาณของคุณสงบ และเมื่อคุณตัดสินใจที่จะโบลต์โบลต์หัวถัง จึงมีวิธีการควบคุมแรงบิดของโบลต์หัวถัง โดยธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือของประแจแรงบิด
ชั่วขณะหนึ่งถูกนำไปใช้กับโบลต์ เท่ากับโมเมนต์แตกของโบลต์ หลังจากเริ่มเทิร์น คุณต้องควบคุมจังหวะการเบรก หากไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าทุกอย่างเรียบร้อยกลอนก็เริ่มยืดออก
หากช่วงเวลาเริ่มเพิ่มขึ้นแสดงว่าโบลต์ยังไม่ถึงความแข็งแรงคราก ที่นี่คุณต้องกระชับ โบลท์หัวถังจนกว่าแรงบิดขันจะคงที่
เมื่อตรวจสอบความแน่นของสลักเกลียวหัวถัง ให้คำนึงถึงคุณสมบัติสองประการ หากใช้โบลต์ 20 กก.ซม. แต่ยังไม่ถึงจุดคราก จะต้องเปลี่ยนโบลต์เนื่องจากมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
หากในขณะที่ขันโบลต์ให้แน่น คุณเห็นว่าช่วงเวลานั้นลดลง แสดงว่าโบลต์ถูกทำลาย และจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่อย่างแน่นอน
ข้อกำหนดดังกล่าวสำหรับสลักเกลียวหัวถังมีคำอธิบายง่ายๆ: ใช้งานได้ โหมดต่อเนื่องความร้อน-ความเย็น.
ขอให้โชคดีและอาจขันสลักเกลียวหัวถังด้วยมือของคุณเองสำเร็จ
และสวัสดีอีกครั้ง :) อย่างไรก็ตามฉันมักจะถามฉันว่า “ฉันต้องการวินาทีไหม โบรชัวร์ฝาสูบ?” มีหลายท่านที่เชื่อว่าเอาหัวเข้าไปมัดแน่นไม่แตะต้องอีก
ในระหว่างที่ฉันทำงานเป็นคนดูแลมาค่อนข้างนาน และนี่ก็ผ่านมากว่าหนึ่งในสี่ของศตวรรษแล้ว ฉันมั่นใจจากประสบการณ์ของตัวเองว่า ถ้าคุณขี้เกียจเกินกว่าจะยืดศีรษะผ่านเวลาที่กำหนดไว้ในการดึงมัน หลังจากนั้นครู่หนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสไตล์การขับขี่ของคนขับและระยะทางที่เดินทางพร้อมกัน คุณจะต้องยิง
โดยปกติปะเก็นจะไหม้ภายในหนึ่งปีและถ้าคนเดินทางไกลหลังจากนั้นหนึ่งเดือน ดังนั้นคำแนะนำของฉันคือ: คุณไม่สามารถไปได้ไกลด้วยหัวที่ไม่ยืดไม่เช่นนั้นคุณจะต้องถอดออกบนถนน แต่คุณรู้ไหม ฉันสังเกตว่าถ้าอุปกรณ์ส่งตรงมาจากโรงงาน หลังจากครบกำหนดระยะทางแล้ว หัวก็จะไม่ค่อยอ่อนแรง เป็นไปได้ว่าวัสดุปะเก็นที่ใส่มีความแตกต่างกัน
แล้วยืดฝาสูบต้องใช้เวลานานเท่าไหร่? โดยเฉลี่ยทุกๆ 1,000 กม. วิ่ง. ดังนั้นมันถูกเขียนไว้ในคำแนะนำและสิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการปฏิบัติ ในคำแนะนำสำหรับt.o. มันยังเขียนว่าหลังจากหมื่นคุณต้องยืดหรือตรวจสอบการทาบทามอีกครั้ง
ในกรณีส่วนใหญ่การทาบทามเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่ไม่ค่อยแน่นอน แต่มีบางกรณีที่เมื่อปะเก็นไหม้หัวก็อ่อนแอแม้หลังจากทาครั้งเดียว ในความคิดของฉัน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัสดุของปะเก็นฝาสูบซึ่งหดตัวมากและไม่ย้อยเลย
ฟิสิกส์ของปรากฏการณ์นี้คือความอ่อนแอของการเจาะหัวนั้นชัดเจน โดยปกติฝาสูบจะเป็นอะลูมิเนียม และน๊อตยึดหรือสตั๊ดยังคงเป็นเหล็ก เมื่ออลูมิเนียมถูกทำให้ร้อน ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวจะมากกว่าเหล็กกล้า และเมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น หัวจะขยายและบีบประเก็นเหมือนการกด และเมื่อเย็นตัวลง มันจะคลายออกและปะเก็นก็ถูกบีบแล้ว สลักเกลียวจะคลายออกตามธรรมชาติ
มีกฎอยู่: คุณไม่สามารถยืดเครื่องยนต์ที่ร้อนได้ แต่ให้เย็นเท่านั้น ฉันจะบอกรายการเครื่องยนต์ที่คุณต้องขยายจากประสบการณ์ที่ฉันจัดการ ได้แก่ zmz405,406,409 เครื่องยนต์ ZMZ-402, UAZ 417.421 เครื่องยนต์ zmz 511,512,523, zil-130, Ural
ฉันจะไม่พูดเกี่ยวกับคนอื่น แต่โดยปกติหัว VAZ ไม่ค่อยจะจม ฉันไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ต่างประเทศได้เหมือนกัน เพราะฉันไม่ได้ผ่านมันมากนัก แต่ฉันไม่ต้องการฉี่เปล่า ๆ นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้.
แล้วบทสรุปของเราคืออะไร? แต่เพื่ออะไร! ยืดหัวของคุณทันเวลา!แล้วประเก็นก็จะไหม้เป็นหุยัม!
ไม่มียังไม่ได้. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการยืดศีรษะอีกครั้ง ในเวลาเดียวกัน คุณต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์เกือบครึ่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ไม่อ่อนแรง แต่บางครั้งก็เกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับวัสดุปะเก็น คุณไม่รู้ทันที
เพื่อไม่ให้ยืดศีรษะอีกครั้งคุณสามารถใส่หีบห่อที่เป็นโลหะได้ เกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณสามารถอ่านได้ และแม้ว่าฉันจะเขียนเกี่ยวกับผู้รักชาติ UAZ แต่สิ่งนี้อาจใช้กับเครื่องยนต์จำนวนมาก ขอให้โชคดีเพื่อน!
หน้า 2 ของ 2
12. งอที่ยึดสายคันเร่งแล้วถอดสายออก ดึงสายคันเร่งออกจากเครื่องยนต์
ถอดสายไฟออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
13. ถอดขั้วต่อ 1 ออกจากตัวควบคุมความเร็วรอบเดินเบา คลายเกลียวน็อต 2 และถอดสาย "มวล" ออกจากแกนที่ปลายด้านหลังของเครื่องรับ
14. ถอดขั้วต่อ 1 ออกจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศ
คลายแคลมป์ 2 และถอดท่อจ่ายน้ำหล่อเย็นออกจากข้อต่อต๊าปฮีตเตอร์
15. ถอดขั้วต่อ 1 ออกจากหัวฉีด คลายที่ยึด 2 ของมัดสายไฟมัดรวมแล้วถอดสายรัดออกจากที่ยึด
ย้ายชุดสายไฟออกจากเครื่องยนต์
จากนั้นถอดท่อไอดีของท่อไอเสียออกจากท่อร่วมไอเสีย ถอดท่อออกจากตัวเค้น ถอดท่อจ่ายหม้อน้ำ ถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1. ถอดเพลาลูกเบี้ยว
2. คลายแคลมป์ 1 และถอดท่อ 2 และ 3 ออกจากข้อต่อตัวปีกผีเสื้อ
3. ถอดเทอร์โมสตัทพร้อมตัวเรือน
4. ถอดหัวเทียนออก
5. หากต้องการเปลี่ยนสลักเกลียว 1 อันของหัวบล็อก ถอดสลักเกลียว 1 และแหวนรอง
6. ถอดฝาสูบและปะเก็นฝาสูบ
ห้ามขับไขควงหรือเครื่องมืออื่นใดระหว่างหัวบล็อกกับบล็อกกระบอก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวของหัวบล็อกที่อยู่ติดกับบล็อกกระบอกสูบเสียหายได้
การติดตั้ง
ติดตั้งหัวบล็อกตามลำดับการถอดกลับ
ลำดับของการสูดดมสลักเกลียวของการยึดหัวบล็อกจะแสดงในรูปวาด
ขันสลักเกลียวหัวบล็อกให้แน่นในสองขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1 - 40–60 N m (4.0–6.0 kgf m);
ขั้นตอนที่ 2 - 130–145 N·m (13.0–14.5 kgf m)