อุปกรณ์ไฟฟ้าของยานพาหนะ UAZ

ไดอะแกรมอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องมือวัดและการเตือนภัย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หลอดไฟ ไฟหน้า ตะเกียง

การเชื่อมต่อของผู้บริโภคเพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับไฟฟ้าอื่นๆ

รอกไฟฟ้า - ดูหัวข้อ "อุปกรณ์"

เมื่อทำการปิดกล่องฟิวส์จะต้องคำนึงว่าฟิวส์นั้นจะต้องเป็นส่วนที่บางที่สุดของวงจรทั้งหมด ตำแหน่งใดที่อยู่ข้างหลังควรหนากว่า ทนต่อกระแสไฟ GREATER ปัจจุบันมากกว่าการตั้งค่า (ความเหนื่อยหน่ายหรือการดีดกลับเนื่องจากความร้อน) ทนต่อช่วงสั้น ๆ (โดยไม่ทำลายระหว่างเวลาดำเนินการ) กระแสการเดินทาง EM (อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่จำเป็นสำหรับรถยนต์ ออโตมาตะที่มีการตั้งค่า em นั้นไม่เคยใช้ที่นั่น ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าแรงสูงเท่านั้น) และในที่สุด ในกรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดที่ไกลที่สุดของวงจร จะมีความต้านทานน้อยพอสำหรับกระแสในวงจรเกิน การตั้งค่าฟิวส์ (สำหรับ pathomptp - กระแสการตั้งค่าความร้อน)
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อกำหนดจาก PUE แต่เป็นที่แน่ชัดว่า ด้วยเหตุผลเดียวกันกับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ กับรถยนต์เหมือนกันทุกประการ
ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแขวนทุกอย่างในครั้งเดียวด้วยปุ่ม baaaal เดียว แม้ว่าจะอยู่ที่ 100A สายไฟจะไหม้และปุ่มจะไม่คลาย แขวนไว้บนฟิวส์แยกต่างหาก
หลอมได้ ระบายความร้อน อะไรก็ได้ - ถ้าแยกกันต่างหาก เนื่องจากการตั้งค่าต้องไม่เกิน 20-30A สายไฟ (ระยะยาว) จำนวนมากในกลุ่มจึงไม่สามารถต้านทานได้ ดูการเลือกขนาดสายไฟรถยนต์หากมีผู้บริโภคมากขึ้น - แยกเป็นฟิวส์ต่างๆ, ไฟหน้าเดียวกัน - หนึ่งอันต่อฟิวส์, เตา - เป็นของคุณเอง ฯลฯ ฯลฯ

ฉันใส่บล็อกมาตรฐานสองอัน - ฟิวส์ 6 ตัวมากเกินพอ บล็อกหนึ่งขับเคลื่อนเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจเท่านั้น ส่วนอีกบล็อกหนึ่งทำงานอย่างต่อเนื่อง ข้อดีของบล็อกปกติ: คุณสามารถใช้ทั้งสายและ Volgov ปกติ (Zhigulev) ลิงค์ที่หลอมได้(ก็เพียงพอที่จะยืด) รัดที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือสำหรับลิงค์ที่หลอมได้และตัวฟิวส์เอง ราคาของเม็ดมีดนั้นเป็นเงิน ไม่ต้องพูดถึงลวด (ข้อโต้แย้งกับบล็อกและฟิวส์ที่ทันสมัยสำหรับพวกมัน) โดยทั่วไปมันเป็นเรื่องของรสนิยม ฉันชอบเวลาที่อุปกรณ์ทั้งหมดในรถเป็นแบบเดียวกัน

จากประสบการณ์ของผมมันเป็นดังนี้:
หากคุณออกจากบล็อกเก่าโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงการเดินสายมาตรฐานและคุณต้องการบล็อกใหม่ (ที่สอง) สำหรับผู้บริโภคเพิ่มเติมที่ติดตั้งโดยคุณ ควรใช้บล็อก Volgovsky วางไว้ที่ไหนสักแห่งในร้านเสริมสวย
เป็นการดีสำหรับความง่ายในการเปลี่ยนฟิวส์ ความสะดวกในการเลือกกำลังไฟฟ้า (ไม่ใช่แค่ 10A เช่นเดียวกับสายไฟทั่วไป แต่ยังรวมถึง 12A และ 14A และ 20A ด้วย) เป็นต้น
นอกจากนี้ ฟิวส์ปกติยังมีบั๊กที่ว่าถ้าคุณใส่ฟิวส์เข้าไปมากเกินไป มันสามารถสั้นถึงกราวด์ "หลังบล็อก"
นอกจากนี้ฟิวส์โวลกอฟสกีไม่อยู่ในซ็อกเก็ตการติดต่อมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและสายไฟไม่สิ้นสุด

มีตัวเลือกหัวรุนแรง - แขวนชุดประกอบ เครื่องธรรมดาสำหรับ 220v. มันใช้งานได้และมีประสิทธิภาพมากและสามารถย้อนกลับได้ (มีหนวด - เปิด obyuratno) แต่มันมีมิติเกินไป ที่นี่คนบ้าบางคนทำอย่างนั้น พวกเขาถูกเมาบนแดชบอร์ด

ฉันตั้งตัวเองเป็นสายโวลกอฟสกายา แต่ยังไม่พอฉันจะใส่อันที่สอง มันถูกทำเช่นนี้: แผ่นเรืองแสงขนาดใหญ่มีฟิวส์อยู่บนนั้นคือรีเลย์ทั้งหมด (ไฟหน้า, bibikalka) และผู้ขัดขวาง (สัญญาณไฟเลี้ยว, ที่ปัดน้ำฝน) ไม่ค่อยสบายให้ลง รถโดยสารประจำทางแต่ฉันออกมาแบบนี้: หน้าสัมผัส 2 ตัวออกจากฟิวส์แต่ละตัวฉันงอตัวที่อยู่ใกล้เคียงและบัดกรีมันอย่างดี แต่ฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้น่าเชื่อถือในอนาคตฉันจะบัดกรีแท่งทองแดงหนา ยังไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ - หน้าสัมผัสของฟิวส์นั้นแบนและกว้างและยึดได้ดีมาก มีแนวคิดในการบ่งชี้ฟิวส์ขาดเพื่อดูว่าทุกคนอยู่ในสภาพดีหรือไม่ เนื่องจากผู้ติดต่อสองคนออกจากแต่ละอัน - แขวน LED ไว้ที่แต่ละอัน แต่มีข้อสงสัยว่าจำเป็นหรือไม่ ใช่ ฉันลากทั้งบล็อคนี้ไปที่ร้านเสริมสวย [เบฮีมอธ 4x4]

UAZ แพทริออต (UAZ-3163)

แผนภาพเวกเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 316X: (แผนภาพส่งโดย Viktor Gudkov)

ไดอะแกรมการเดินสายไฟสำหรับรถยนต์ ,,, (ข้อผิดพลาด - ไดโอดสามตัวในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, ไดอะแกรมทั่วไป (ลงกราวด์?) จะต้องพลิกกลับ -) ( ความสนใจ! - ขนาดใหญ่มาก ประมาณ 1.7 Mb แต่ละโครงการ, ส่งโดย Maxim Smirnov):

แบบแผนของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (ขนาด 415K), (453K) ส่งโดย [Sergey AS])
แผนผังระบบควบคุมเครื่องยนต์ (242K) UMZ-4213, UMZ-420, ZMZ-409 ส่งโดย [Sergey AS])

UAZ-3151 (31512, 31514, 31519)

UAZ-3159 (บาร์)

ฉันหวังว่าโคมไฟไม่ใช่ไต้หวันหรือเอมิเรตส์? แล้วฉันก็ซื้ออย่างใด (ฉันยังเด็ก สีเขียว) สวยงาม 100/90 ซุปเปอร์ดูเปอร์ จากนั้นฉันวัดกระแสด้วยเครื่องทดสอบ และปรากฎว่าพวกมันอายุ 55/60 และยังส่องแสงคดเคี้ยวอีกด้วย แต่ของเยอรมัน (Narva, Philips) - มันเจ๋งและคุณภาพเยี่ยม - คุณเปลี่ยนหลอดไฟ แต่คุณไม่จำเป็นต้องปรับไฟหน้า - ทุกอย่างยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม [หัวหน้า]

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าไม่คุ้มที่จะประหยัดหลอดไฟ
หลอดฮาโลเจนยานยนต์ทั้งหมดแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก:
ที่ 1 (ถูก) - เหล่านี้เป็นหลอดไฟที่ทำจาก g% #a เช่น กระติกน้ำทำจากแก้วธรรมดา, เกลียวโลหะคุณภาพต่ำ, การบัดกรีไม่ดี
ที่ 2 (แพง) - เป็นโคมไฟคุณภาพสูงเช่น กระติกน้ำทำจากแก้วควอทซ์ เกลียวโลหะคุณภาพสูง ปราศจากสิ่งเจือปน ปั๊มและบัดกรีที่ฐานอย่างแม่นยำ
อันที่ 3 (ของปลอม) เป็นหลอดไฟที่ทำจากวัสดุประเภทแรก แต่ใช้ความระมัดระวัง และขายในราคาที่ต่ำกว่าแบบที่สองเล็กน้อย

ส่วนใหญ่ครอบงำ ไฟหน้ารถออกแบบมาสำหรับโคมไฟที่มีกำลังไฟ 55 หรือ 60/55 วัตต์ ไม่แนะนำให้ใช้พลังงานที่สูงกว่าอื่น ๆ เนื่องจากความร้อนที่เพิ่มขึ้นของหลอดไฟดังกล่าว มากเกินความสว่างที่เพิ่มขึ้นซึ่งโดยวิธีการมีขนาดเล็กมาก ในหลอดไฟสมัยใหม่ใช้วิธีอื่นเพื่อเพิ่มฟลักซ์การส่องสว่าง

ผมมีตัวใหม่ล่าสุดทั้งสองคัน PHILIPS VISION PLUS + 50%. ใน Niva หลอดไฟรอดชีวิตจากการอาบน้ำนับไม่ถ้วน (แน่นอนว่าเมื่อเปิดเครื่อง) และไฟหน้าสี่หรือห้าชุด ฉันจำไม่ได้ว่ากี่ดวงกันแน่ ใน UAZ พวกเขากำลังประสบกับไฟหน้าชุดที่สองอยู่แล้ว และที่นี่และที่นั่นหลอดไฟทำงานและยังไม่ตาย

ใช่ฉันต้องการเพิ่มจะดีกว่าเสมอที่จะซื้อหลอดไฟดังกล่าวเป็นชุด! และน่าเสียดายที่มีของปลอมอยู่ด้วย ... :-(
เท่าที่ฉันรู้ PHILIPS VISION PLUS "ดั้งเดิม" ไม่เคยถูกปล่อยออกมาในภาชนะพลาสติกใส! เฉพาะในกล่องกระดาษแข็ง (ชุด 2 ชิ้น) หรือในกล่องพองบนกระดาษแข็ง (ตามชิ้น)
Konstantin Martyanov มีนาคม 2547 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) วิธีปรับปรุงแสงปกติโดยไม่ต้องใช้เพิ่มเติม ไฟหน้า

คุณสามารถใส่เลนส์ฮาโลเจน (สำหรับเครื่องที่ไม่มี - (U) ตัวอักษร)สำหรับไฟหน้าฮาโลเจน เลนส์ต้องมีดัชนี H4 ถ้า H2 รีเฟลกเตอร์จะไหม้เมื่อเวลาผ่านไป ฉันใส่เลนส์ H4 สำหรับตัวเองด้วยหลอดไฟ 90/130 และเปิดหลอดไฟผ่านรีเลย์ สวิตช์เท้าจะไม่ดึง มันจะไหม้อย่างรวดเร็ว และจะมีการสูญเสียในการเชื่อมต่อทุกประเภท จากนั้นเขาก็ลากแหล่งจ่ายไฟไปยังรีเลย์ด้วยลวดหนา (รีเลย์สองตัวแขวนอยู่บนผนังด้านหน้าใกล้กับไฟหน้าด้านซ้าย) จากรีเลย์สายไฟไปยังหลอดไฟ (ใกล้ที่สุดจากรีเลย์ตัวหนึ่งห่างจากอีกอันหนึ่งมากที่สุด) และใช้ สายไฟดั้งเดิมแบบเก่าเป็นรีเลย์คำสั่ง แสงสวยงามส่องได้ไกลเพียงบางครั้งกล่องพลาสติกของหน้าสัมผัสที่นำไปสู่หลอดไฟละลาย ทุกๆครึ่งปีไม่บ่อยขึ้น

หลังจากการทดลองหลายครั้ง ฉันได้ข้อสรุปว่าการเพิ่มกำลังของหลอดไฟไม่ใช่ทางเลือก เพิ่มความร้อนและโหลดบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ตอนนี้ฉันมีไฟหน้าที่มีเลนส์ H4 และหลอด 100/90 แล้ว แต่หลังจากติดตั้งไฟหน้าเพิ่มเติมพร้อมเลนส์จากสงครามโลกครั้งที่สอง (Hella) ฉันพบว่าไฟหน้าในประเทศไม่ค่อยดีนัก ฉันใส่ไฟหน้าแบบจุ่มสองดวงจาก BMW 5 series ในตัว E12 (รุ่น 70s) - ผลลัพธ์เกินความคาดหมายทั้งหมด: ลำแสงจุ่มพร้อมหลอดไฟ 55W นั้นดีกว่า 90W b / s ปกติหลายเท่า
ด้วยการใช้พลังงานเท่าเดิม ไฟหน้า Hell's ให้แสงสว่างมากกว่าของเรา 2 เท่า
นอกจากนี้ ในความคิดของฉัน ไฟหน้าจากรถยนต์ Volkswagen ของตระกูล Golf หรือตระกูล Transporter อาจปรากฏขึ้น
นอกจากนี้ไฟหน้าที่นำเข้ายังมีกระจกโพติแบนซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการถอดและติดตั้งด้านหลัง kengurin

ฉันมาซื้อหลอดไฟ - ฉันเลือกไม่ถูกที่สุดและไม่ถูกที่สุด ฉันจ่ายเงิน ฉันรับมัน เปิดดู - อันหนึ่งคดเคี้ยวอย่างตรงไปตรงมา อีกอันไม่คด แต่มีบางอย่างผิดปกติอยู่ด้วย ฉันเห็นบางอย่างกับตา แต่ไม่สามารถอธิบายได้ ฉันขอให้ผู้ขายค้นหาโดยตรง ฉันไม่มีอะไรทำผู้ขายด้วยเขาก็ได้รับอาหารที่ดีและใจดี ... เป็นผลให้ไม่พบหลอดไฟตรงในราคาสูงถึง 30 รูเบิล (ร้านค้าราคาไม่แพง) เลย อย่างไรก็ตาม ในราคา "สูงถึง 50" เรายังหามันไม่เจอ เกลียวนั้นคดเคี้ยวหรืออย่างอื่น จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหลอดไฟบอกว่า "ผลิตในเยอรมนี" - มันไม่มีความหมายอะไรเลย ฉันดูทั้งพวงนี้และฉันก็ถูกล่อลวงโดยตะเกียงเยอรมันธรรมดา 85 รูเบิล ชิ้นหนึ่ง - คุณถือไว้ในมือแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ แม้ว่าจะไม่ได้ผลิตในเยอรมนีก็ตาม (แล้วสิ่งที่กล่าวว่า "ผลิตในประเทศเยอรมนี" - ไม่มีใครสามารถรับประกันได้)
ตอนเย็นฉันไปติดตั้ง ฉันติดตั้งมัน เข้าไปในความมืดมิด และจากนั้นฉันก็รู้ว่าทำไมไฟหน้าถึงถูกปรับ/ไม่มีการควบคุมมาก่อน - พวกมันทำให้ไฟหน้าที่กำลังจะตามมามืดบอด สิ่งสำคัญคือแสงจะให้ลำแสงได้อย่างไร แม้จะไม่มีการปรับตั้งก็ตาม หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว เห็นได้ชัดว่าลู่วิ่งบนพื้น "ใกล้" กับรถมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้กระทั่งตามแนวชายแดนและสม่ำเสมอ ทุกอย่างถูกปรับตามหนังสือเป็นเวลา 5 นาที ฉันขี่ไปรอบ ๆ พื้นที่แล้วลดลำแสงลงไปอีกเล็กน้อยถึงระดับเมื่อขอบแสงเริ่มต้น "ที่ซึ่งโลกออกมา" จากใต้กระโปรงหน้ารถ
ใช่ฉันใส่หลอดไฟตามปกติ 60/55 - และพวกเขาจะมีอายุยืนยาวขึ้นและจะไม่อุ่นเครื่องเหมือนหลอดที่ทรงพลังกว่า ...

ฉันมีวิสัยทัศน์สีฟ้าของ Phillips เป็นปีที่สองแล้วฉันพอใจมาก ... ดูเหมือนว่าพวกเขาจะตาบอดคนที่กำลังจะมาน้อยลง (จากการสังเกตของคนรู้จัก) พวกเขาให้แสงสีขาว - น้ำเงินซึ่งแตกต่างจาก ปกติเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ...

ในแง่ของความทนทาน สิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันพบจากฮาโลเจนคือ Tungsram 90/100 (ฉันคิดว่าฮังการี) ค่อนข้างถูก ฉันมีพวกเขาตั้งแต่ปี 2542 ฉันขับรถกับพวกเขามาประมาณ 2 สัปดาห์ (รวมถึงในภูมิภาค Rostov ท่ามกลางสายฝนและประมาณ 8 ชั่วโมงในเวลากลางคืน) โดยที่เลนส์หักด้วยก้อนหิน หลอดไฟยังมีชีวิตอยู่เพียงเช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้า :-))) จะดีกว่าถ้าใส่เลนส์พิเศษภายใต้ H4 (เหมาะสำหรับ Zhigulevskaya) โดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ ฉันยังใส่หลอดไฟแบ็คไลท์สำหรับขนาด: ในแง่หนึ่งมันน่าทึ่ง :-))) ในทางกลับกันเมื่อขับรถท่ามกลางสายฝนและหมอก (เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ไฟหน้าจริงๆ) ออปติกอุ่นเครื่องป้องกันคอนเดนเสท จากการตกตะกอนในตัวเอง

อย่าหลงไปกับโคมไฟที่มีกำลังเกิน 55/60 วัตต์ เหตุผลดังต่อไปนี้:

1. ห้ามใช้หลอดไฟที่มีกำลังสูงกว่าในยุโรปบนถนนสาธารณะ และบริษัทที่จริงจังจะไม่ผลิตหลอดไฟดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงคุณภาพใด ๆ (แสงสว่างก่อนอื่น)
2. 90% - กำลังของหลอดไฟดังกล่าว (90 \ 100 หรือมากกว่าวัตต์) ไม่ตรงกับที่ประกาศไว้
3. เพราะว่า คุณภาพต่ำการผลิตโคมไฟดังกล่าวส่องสว่างทุกอย่าง - เฮลิคอปเตอร์ที่บินได้, ดวงดาว, คนขับที่กำลังมาที่ตาบอด แต่ไม่ใช่ถนน แม้ว่าไฟหน้าจะดูสว่างขึ้นก็ตาม
4. นอกจากนี้การมองเห็นของวัตถุในสายตามนุษย์ในสเปกตรัมสีเหลืองนั้นสูงกว่าในสีน้ำเงินเพราะ มัน (สีเหลือง) อยู่ใกล้กับแสงแดดธรรมชาติ นี่คือคำถามของซีนอน "ทาสี"

เส้นผ่านศูนย์กลางและที่นั่งของไฟหน้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียว:
Zhiguli (2101), Moskvich M408, IZH412, Niva, UAZ, GAZ 24-2410, ZAZ968, รถบรรทุก GAZ, ZIL, Kamaz, รถโดยสาร PAZ, LIAZ, LAZ, Kavz
จำเป็นเท่านั้นที่ต้องจำไว้ว่ามีเลนส์ที่ออกแบบมาสำหรับหลอดฮาโลเจนและไม่ได้ออกแบบมา นอกจากนี้ในไฟหน้าบางรุ่นยังมีรูสำหรับขนาดแบ็คไลท์
และ สวิตซ์ไฟน้ำมัน

ฉันมีสวิตช์เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงใต้เบาะนั่ง (ฉันวางไว้ที่นั่นเพื่อไม่ให้ดึงสายไฟใต้แผงหน้าปัด) คอมพิวเตอร์การเดินทางสำหรับ UAZ

สำหรับรุ่นคาร์บูเรเตอร์ คุณจะต้องติดตั้งเซ็นเซอร์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและเซ็นเซอร์ความเร็ว (ตามกฎแล้วนี่คือตัวนับพัลส์ซึ่งวางอยู่ที่ส่วนหักของเพลามาตรวัดความเร็ว)

เซ็นเซอร์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

คอมพิวเตอร์เดินทาง

มาตรวัดความเร็วรอบ (จากหก) ดูสมบูรณ์แบบถัดจากมาตรวัดความเร็ว (ทางด้านขวา) การเชื่อมต่อเป็นปกติ - ทุกอย่างเขียนอยู่บนตัว tach หนึ่ง - บนคอยล์ (ปลายแรงดันต่ำใด ๆ ) หนึ่ง - + 12V หนึ่งคือมวล หนึ่งคือการส่องสว่างของแทค เพื่อความสนุก คุณสามารถต่อไฟเบรกจอดรถได้ หลอดไฟฟ้าขัดข้องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะยังคงอยู่ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หากไม่มีรีเลย์ และหลอดไฟเปิด (ปิด) แดมเปอร์อากาศคาร์บา สามตัวสุดท้ายไม่ได้เชื่อมต่อกับฉัน ฉันยังไม่รู้สึกอยากยุ่ง รูเจาะด้วยสว่าน 2.5 มม. ในวงกลมน้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม tach 3 มม. จากนั้นใช้ตะไบกลม ต้องเจาะรูก่อน อย่ากดแรงด้วยสว่าน! มิฉะนั้นแผงจะพันที่รูสุดท้าย

ฉันต้องการเดิมพันจาก "ละมั่ง" เพราะหกใช้เพียง 1/3 ของสเกล - ความเร็วไม่เหมือนกัน และคุณสามารถวางไว้ทางด้านซ้ายของแผงหน้าปัดแทนจานที่มีการเปลี่ยนเกียร์ได้ ยิ่งกว่านั้นสวิตช์มีความชัดเจนกว่าแบบดิจิตอลและเฉื่อยน้อยกว่า [ไมเคิลและปุนโต]

ฉันติดตั้งเครื่องวัดวามเร็ว 35.3813 (จาก Gazelle) (ไม่มีกรอบ) ฉันนำเคสออกจากมาตรวัดความเร็วแบบเก่าตัดมาตราส่วนมาตรวัดความเร็วรอบตามเส้นผ่านศูนย์กลางของมาตรวัดความเร็ว (ในขณะเดียวกันตัวเลขก็ถูกตัดออกไปเล็กน้อย แต่การอ่านก็อ่านได้ดี) สิ่งสำคัญคือต้องเก็บวงแหวนนำแสงแบบโปร่งใส (จากมาตรวัดความเร็ว) ไว้เพื่อให้สเกลสว่าง หากไม่มี เครื่องชั่งจะไม่สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน สถานที่ติดตั้งสามารถดูได้ในภาพ แผนภาพการเชื่อมต่อ

ฉันเพิ่งซื้อเครื่องวัดวามเร็วจาก tidy 3110 มันสวยมากด้วยลูกศรและตัวเลขเรืองแสง เมื่อพยายามเชื่อมต่อ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากศึกษาของปลอมและท่าเรือแล้ว ทุกอย่างก็เข้าที่ มีการเชื่อมต่อดังนี้: มี 3 หน้าสัมผัสที่ด้านหลังของเครื่องวัดวามเร็วและสายไฟ 3 เส้น: สีแดง (เราเชื่อมต่อกับ "+" ของสวิตช์กุญแจฉันเชื่อมต่อกับ "+" ของสวิตช์ ) สีน้ำเงิน (ลงพื้น) และสีเหลือง (ต้องผ่านตัวต้านทาน 62 kΩ ที่มีกำลังไฟฟ้าอย่างน้อย 1 W ต่อกับหน้าสัมผัส "ไฟฟ้าลัดวงจร" ของสวิตช์หรือคอยล์จุดระเบิดกับหน้าสัมผัสที่ เชื่อมต่อกับสวิตช์) ทุกอย่างกำลังทำงาน ใช่ ดัชนีอุปกรณ์ 449.3813 [เบฮีมอธ 4x4]

ตัวอย่างเช่น Digital Multitronics เป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุด (เพียง 3 สาย): ขับเคลื่อนด้วยคีย์ (แผง) และสายที่มีความต้านทานเพิ่มเติม (ดูส่วน "โวลก้า" ในคำแนะนำ)
มันไหม้สองสามครั้ง (จากแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียรหรือการออกแบบดังกล่าว) - ฉันเปลี่ยนมันภายใต้การรับประกัน จากนั้นช่างไฟฟ้าก็ทำการฟิวส์ (บนจุด) และพันขดลวด (?) - ความต้านทานเพิ่มเติม ขณะทำงาน...
สิ่งที่มีประโยชน์มาก - ตอนนี้เป็นอุปกรณ์หลัก [Beard U]

การติดตั้งใช้เวลา 15 นาที คุณไม่จำเป็นต้องเจาะอะไรเลย ยึดด้วยเวลโคร ต้องเลือกสถานที่ติดตั้งอย่างระมัดระวัง หากคุณขจัดไขมันได้ดี คุณจะไม่ฉีกมันออกไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ฉันติดกาวอันเดียวกันกับ 8-ke อย่างเชื่องช้า จากนั้นเมื่อเขาฉีกมันออก เขาก็หักร่างกายของอุปกรณ์ เวลโครคือพลัง! [ฟอน]
ภาพถ่ายมาตรวัดความเร็วแบบดิจิตอลที่ติดตั้งบนฝาครอบพวงมาลัย [หัวหน้า]

วัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ช่วงสองช่วง: เมื่อคุณขับเกิน 1500 การอ่านจะหยาบเพื่อให้ตัวเลขไม่กะพริบ) อุณหภูมิของอากาศในห้องโดยสาร (หรือนอกเรือหากเซ็นเซอร์ถูกโยนออกไปที่ถนน) แสดงให้เห็นว่า เวลาสามารถจดจำอุณหภูมิและเขียนลงในหน่วยความจำได้เช่นจะจำอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดต่อวันและตั้งเวลา (จะสะดวกในฤดูหนาวเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ UAZ ในเวลากลางคืน) ระดับความสว่างปรับได้ 3 ระดับ จึงไม่ระคายเคืองในเวลากลางคืน

เครื่องวัดวามเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ "ตาย" เป็นระยะ
บางทีนี่อาจเป็นเพราะสายไฟแรงสูง (แม่นยำกว่าด้วยความต้านทานแบบกระจาย): ฉันมี เครื่องวัดวามเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์อยากทำงานด้วย "ญาติ"สายไฟที่เดิมวางอยู่บนแพะตัวยาวของฉัน
ชุดสายไฟอื่นๆ สำหรับ UAZ รวมถึง
1) ซิลิโคน
2) ไม้โอ๊คสีดำที่มีแกนทองแดงหนา
3) สีแดงเกือบจะคล้ายกับ "พื้นเมือง" แต่แข็งกว่าด้วยเส้นเลือดทองแดงบาง ๆ
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเป็นระยะ ๆ ในการอ่าน ซึ่งท้ายที่สุดก็จบลงด้วยการแช่แข็งของอุปกรณ์

โดยทั่วไปไม่ดี
นาฬิกา / นาฬิกาปลุกไม่สะดวกความเร็วแสดงอย่างถูกต้องที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า +5 C เท่านั้นจากนั้นก็เริ่มล้มเหลวตัวเลขกระโดด ... โดยทั่วไปดีกว่า 2106

มันสมเหตุสมผลก็ต่อเมื่อคุณจำเป็นต้องทราบมูลค่าการซื้อขายที่กำหนด มันเบรกได้มาก ในขณะที่ 2000 บนนั้นสามารถเป็น 0 ถึง 3500 ได้ คุณต้องการผลิตภัณฑ์ ... เศรษฐมิติสำหรับ UAZ

สิ่งนี้จำเป็นและมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ แต่เป็นตัวบ่งชี้นั่นคือมันแสดงให้เห็นอย่างแม่นยำระหว่างสุญญากาศ ท่อร่วมไอดี. การกดแป้นเหยียบทำให้ไม่สามารถระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไป และเมื่อขับด้วยเครื่องวัดความเร็วรอบบนทางหลวงในเขตสีเขียว การควบคุมปริมาณน้ำมันเบนซินที่บินออกไปก็ไม่เลว รับประกันว่าจะขายในท่าเรือใต้แม้ในร้านขายอะไหล่รถบรรทุกสีเหลืองบนถนนวงแหวนมอสโก คอมพิวเตอร์การเดินทางมีราคาแพงกว่ามาก และยังจำเป็นต้องติดตั้ง เขาช่วยฉันได้ดีมาก ... แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดน้ำมัน แต่คุณคิดเองและตัวบ่งชี้จะแสดงด้วยข้อผิดพลาด 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่ก็เพียงพอแล้ว (จาก UAZ-Hunter ถึง UAZ ปกติ)

มาตรวัดความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ AR 20.3802 (จอแสดงผลสองบรรทัด:
บรรทัดบน - ระยะทางรวม(6 หลัก, แสดงเลขศูนย์ที่ไม่มีนัยสำคัญ), ด้านล่างเป็นตัวนับระยะทางรายวันที่รีเซ็ตได้), เซ็นเซอร์ความเร็ว AR 68.3843 (หกพัลส์, ไม่ผ่าน, เธรด M22, คอนเนคเตอร์ Kozmodemyanovsky) การผลิต RAR (ริกา)

มีปัญหาเพียงอย่างเดียวระหว่างการติดตั้ง - ขาดข้อมูลเกี่ยวกับทั้งมาตรวัดความเร็วและวงจรไฟฟ้าของฮันเตอร์ การค้นหาไม่มีผลลัพธ์ นอกจากนี้ยังไม่สามารถหาสายรัดพื้นเมืองที่มีขั้วต่อได้ ฉันต้องใช้วิธีการกระตุ้นทางวิทยาศาสตร์ ทุกอย่างชัดเจนด้วยเซ็นเซอร์: สีแดง - แหล่งจ่ายไฟ (+12 V) (หลัง สวิตช์จุดระเบิด) สีน้ำเงินคือสัญญาณ สีดำคือพื้น (ตัวเชื่อมต่อถูกตัดออกอย่างง่ายดาย) ที่มาตรวัดความเร็วตัวเชื่อมต่อมีลักษณะดังนี้ (หมายเลขของหน้าสัมผัสมีเงื่อนไข):

วัตถุประสงค์ของข้อสรุปได้รับการจัดตั้งขึ้น:
1. โลก.
2. แหล่งจ่ายไฟ (+12 V) (หลังจากล็อคสวิตช์กุญแจ) (เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า จอแสดงผลดิจิตอลคริสตัลเหลวจะเปิดขึ้น เมื่อแรงดันไฟฟ้าถูกถอดออก การอ่านระยะทางที่เดินทางจะถูกบันทึกไว้)
3. สัญญาณจากเซ็นเซอร์ (ไปยังสายสีน้ำเงินของเซ็นเซอร์)
4. ไฟกลางคืน (สำหรับไฟส่องสว่างอุปกรณ์)
5. เอาต์พุต 12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์ความเร็ว
6. ไฟสูง (สัญลักษณ์ตรงกลางสเกลจะสว่างขึ้น)
7. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น (คงไม่เกี่ยว)
เนื่องจากไม่มีส่วนเชื่อมต่อของตัวเชื่อมต่อ ฉันจึงเชื่อมต่อมันด้วยสายเดี่ยวพร้อมปลายบัดกรี ("แม่") จากอุปกรณ์เครื่องเสียง ทุกอย่างกำลังทำงาน ไม่ส่งเสียงดัง ลูกศรไม่กระโดด ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และในเวลากลางคืน - โดยทั่วไปแล้วความงาม
ตุลาคม 2548
ทำไมไฟสีแดงของตัวบ่งชี้ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ทำงานและจะแก้ไขได้อย่างไร

สำหรับแพะ UAZ บนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังไม่มีการสัมผัสกับหลอดไฟ "พิเศษ"

เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ การติดตั้งเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผิดปกติจะช่วยได้ ตัวอย่างเช่น จาก GAZ-53 มีขนาดเท่ากัน ฉันวางไว้ในถังด้านซ้ายย่อแถบลอยให้สั้นลงเป็น UAZ โดยทำเป็นวง ฉันเชื่อมต่อไฟควบคุมสำรองกับเอาต์พุตที่สอง และวางหลอดไฟบนแผงหน้าปัดในมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ตัวอย่างใหม่) เมื่อน้ำมันหมด ฉันจะรู้ทันทีและไม่เดาเหมือนเมื่อก่อน จะแน่ใจได้อย่างไรว่ามาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่กระตุกเมื่อชนถนนเพียงเล็กน้อย?

ควบคู่ไปกับมิเตอร์แสดงผล เปิดความจุประมาณ 500.0 microfarads ที่ 16v - ฉันรับประกันว่ามันจะไม่กระตุก (+ บนเซ็นเซอร์ถังแก๊สในกรณี)

หรือปัญหาอยู่ที่การสัมผัสไม่ดีบนตัวเลื่อนของโพเทนชิออมิเตอร์ซึ่งอยู่ในถัง? การติดตั้งการเตือนบน UAZ

ผู้ขายของ Alligator แนะนำให้ฉัน ฉันซื้อพร้อมการติดตั้ง ที่บริการ ผู้ติดตั้งทำหน้าบูดบึ้ง แต่เมื่อจ่ายเงินแล้ว พวกเขาก็ติดตั้ง เป็นเวลานานที่พวกเขาเล่นซอกับสายไฟไปที่ประตูหลัง - UAZ นั้นเปลือยเปล่าและลวดถูกยืดด้านล่างในกรอบ แล้วปรากฎว่า UAZ หนักเกินไปสำหรับการเตือนดังกล่าว นั่นคือหากคุณโอเวอร์คล็อกความไว การสัมผัสใดๆ กับรถใกล้กับเซ็นเซอร์จะทำให้ไซเรนดับลง และที่ด้านหลังล้ออะไหล่สามารถถอดออกได้อย่างอิสระและเซ็นเซอร์ไม่รับรู้สิ่งนี้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ...

ต้องตั้งค่าสัญญาณด้วยตัวเองหรือโดยการดึง! ฉันใส่มันไว้บนตะขอ - ดังนั้นเจ้านายจึงสาปแช่งทุกสิ่งในโลก! โลหะมีความหนาวิธีการไม่สะดวกและทั้งหมดนั้น ตามที่กล่าวไว้ปรากฎว่าในระหว่างการติดตั้ง (ถูกต้องและดีสำหรับตัวคุณเอง) คุณสามารถใส่ 3-4 Zhiguli บน UAZ! ดังนั้นคุณธรรม - เช่นนั้นจากถนน - พวกเขาจะไม่ดี!
ป.ล. ฉันมีพังพอน - ฉันมีความสุข! ใช้งานไม่ได้ แต่เมื่อเจาะหรือถอดออก ล้อหลัง- ตะโกน

UAZ-469 ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า G250-E1 และตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า PP350 (21.3702) ตอนนี้คุณสามารถติดตั้ง:

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า G250-E1 และ G250-P2 แตกต่างกันในขนาดของรอกไดรฟ์ นอกจากนี้ เครื่องกำเนิด G250-P2 ไม่มีเอาต์พุต "Sh" หนึ่งช่อง แต่มีเอาต์พุต "Sh" สองช่อง
คุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวควบคุม RR132-A (2702.3702) คือการมีสวิตช์สามตำแหน่งซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนช่วงของแรงดันไฟฟ้าที่ควบคุมได้:

ใช่ มันขึ้นได้โดยไม่มีปัญหา มีแต่ PP เท่านั้นที่ต้องการอันใหม่เพราะ อันปกติถูกออกแบบมาสำหรับกระแส 3 A แต่จำเป็นสำหรับ 5 A ดังนั้นซื้อ Volgovsky RR อย่างไรก็ตาม มันเชื่อมต่อต่างกัน - "+" จากไฟฟ้าลัดวงจรไปที่แปรงหนึ่งอันและไปยังเทอร์มินัลโดยไม่มีตัวอักษรบน PP และขั้ว "W" ของ PP เชื่อมต่อกับแปรงที่สอง RR นั้นติดอยู่กับพื้น
การเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสิ่งที่คุ้มค่า - ไม่เพียงแต่ให้กระแสไฟมากขึ้น แต่ยังให้กระแสไฟที่รอบ HF ต่ำอีกด้วย [หัวหน้า] ตัวควบคุมรีเลย์โวลกอฟสกี

Volgovsky RR ซึ่งแตกต่างจาก UAZovsky จะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับ 65 และ 90 A
หากคุณไม่มี RR ระยะไกลในตอนนี้ - ถ้าฉันจำไม่ผิด สายไฟสองเส้นไปที่มัน - หนึ่ง "+" จากการจุดระเบิด สายที่สองไปยังแปรงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คุณใส่ PP ไว้บนตัวเครื่อง คุณเกี่ยวลวดเข้ากับแปรงเข้ากับขั้ว "Sh" และลวดบวกเข้ากับขั้วโดยไม่ต้องระบุ มันจะดีกว่าที่จะซื้อบล็อกสำหรับเทอร์มินัล - แม่ 2
ถัดไป ตรวจสอบชุดแปรง หากสายไฟสองเส้นพอดี - ("+" จากสวิตช์กุญแจและสายที่สองจาก PP) - ให้ทิ้งทุกอย่างไว้อย่างนั้น บางทีอาจจะเหมาะสม - จาก PP จากนั้นคุณจะต้องซื้อชุดแปรง Volgovsky สำหรับสองสาย (พ่อสองคนติดอยู่ตรงนั้น) อันหนึ่งคุณขอลวดจาก PP อีกอัน "+" จากสวิตช์กุญแจ มันจะดีกว่าที่จะสวมบล็อกด้วย [หัวหน้า] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 90 แอมป์สำหรับ UAZ

เมื่อเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอแนะนำให้วางสายไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังแบตเตอรี่โดยตรงและใช้สายไฟที่ใหญ่ขึ้น

ฉันตั้งมันจากชิชิกะ ฉันจำชื่อไม่ได้ ฉันต้องเจาะหูที่อยู่บนบล็อกกระบอกสูบอีกครั้งเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถแยกออกจากกัน (คุณคลายน็อตและเคลื่อนย้ายพวกมัน) แต่เฉพาะด้านหลังเท่านั้นฉันต้องขยับด้านหน้าเล็กน้อยเช่นกัน แต่ตอนนี้ พวกเขาเป็นสากล และเปลี่ยนน๊อตให้ยาวขึ้น ฉันใส่ตัวควบคุมในร้านเสริมสวย Volgovsky p / ตัวนำ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิดผนึก:
ขดลวดสเตเตอร์เต็มไปด้วยอีพ็อกซี่อย่างระมัดระวังในหลายรอบ เกือกม้ายังเป็นชั้นบาง ๆ ระบอบอุณหภูมิจะไม่หายไปมากนักมันค่อนข้างนำความร้อน สกรูในสารเคลือบหลุมร่องฟันเป็นสีแดง มันต้องดับแน่ๆ ดังนั้นจึงไม่สามารถปิดผนึกขดลวดกระตุ้นได้เช่น เมื่อจุ่มลงในน้ำ ดูเหมือนว่าจะยังไม่เกิด แต่ไม่ควรบินออกไป แม้ว่าจะยังไม่ได้ทดลองก็ตาม

ฉันยัดตัวเองจากแก๊ส 66 ใช่ ดูเหมือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแต่ ทีแรกนึกว่าจะไม่เข้าซะแล้ว แต่ไม่มีอะไร เมาประจำ, สามารถปรับความกว้างที่ด้านล่างได้ ฉันต้องตัดแต่งเล็กน้อย และฉันต้องตัดพื้นลูกรอกออกด้วย :) มันมีลำธารสองสายอยู่ตรงนั้น ไม่อย่างนั้นมันจะเกาะกับเครื่องบดเนื้อ ฉันขี่มามากกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ขี่ได้ทุกประเภท ตเวียร์ รอกโคมระย้า ทุกอย่าง ... มันทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

ปัญหาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 90 แอมป์ - ไดโอด หลังจากถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบบั๊กกี้ที่ 90 a ฉันพบว่าไดโอด 3 ใน 6 ตัวถูกไฟไหม้ ส่ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่(เช่นที่ 90 a) ก็ทำให้เกิดความสงสัยเช่นกัน - มีความรู้สึกว่าในตอนแรกเขา "ให้อาหาร" ดีกว่า (นั่นคือไดโอดตัวหนึ่งถูกไฟไหม้) [หัวหน้า]

ฉันซื้อมาเองสำหรับ 90A มันเขียนว่าสำหรับ GAZ-53 และ UAZ ก่อนวางเปิดดู ข้างใน - ทุกอย่างเรียบร้อยดี (ขดลวด, แปรง, ตลับลูกปืน) ดึงไดโอดออกมาทดสอบกระแส - 2 ถูกไฟไหม้

จาก GAZ-53 จะคล้ายกับ UAZ โดยสิ้นเชิง แต่ยังมี 2 ประเภทคือ มาตรฐาน (65A) และ 90A เครื่องกำเนิด GAZ-53 ไม่มีแท็บเล็ต เหล่านั้น. โยนแปรงด้วยขั้ว "Sh" แล้ววางแท็บเล็ต
โดยวิธีการ: เครื่องปั่นไฟจาก UAZ, Bull, 53rd Lawn เป็นเหมือนพี่น้องกันทั้งขนาดและคุณภาพ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 90A จาก Audi 100
การเปลี่ยนแปลง: หูถูกเจาะใต้สลักเกลียว UAZ + สปริงปกติมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยด้วยการเพิ่มบูชบนโบลต์ สาระสำคัญของการปรับเปลี่ยนการยึดและการผลิตปลอกหุ้ม (สามารถใช้แหวนรองแบบหนาได้หลายแบบ) คือ รอกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะติดตั้งรอกปั๊มในระนาบเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 90 แอมแปร์จาก Audi 100 มี 2 ประเภท เราต้องการอันที่มีหูขนาดใหญ่หนึ่งอันสำหรับสลักเกลียว (อีกประเภทหนึ่งคือหูเล็กสองอัน) แต่ฉันยังคงแนะนำให้ค้นหาเครื่องกำเนิดที่มี UAZ ดั้งเดิมอยู่ในมือ และมีรอกที่แตกต่างกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้วมี UAZ เหมือนกัน - รับไป ในประเทศของเรา (มินสค์) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าวมีราคา 25-30 USD ทำไมคุณต้องนำไดโอดบริดจ์เข้าไปในห้องโดยสาร?

ที่ เงื่อนไขที่ยากลำบากอุณหภูมิใต้ฝากระโปรงจะอยู่ที่ 80-100 องศา และเซมิคอนดักเตอร์สามารถรักษาประสิทธิภาพได้สูงสุดถึง 70 องศา เหล่านั้น. ไดโอดบริดจ์ PP ถ้าอยู่ใต้ฝากระโปรง มันก็จะหยุดทำงาน

มีอีกเหตุผลหนึ่ง: เท่าที่ฉันรู้ ไดโอดเป็นแก้วและถูกทำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิการทำงาน พวกมันจะเก็บไว้ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน ฉัน คุณ (เอ่อ หรือฉัน หรือคนอื่น: o)) ขับลงไปในน้ำพวกมันระเบิดเนื่องจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันและที่ทางออกของฟอร์ดคุณจะได้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตายแล้ว ฉันพาพวกเขาออกไปที่ร้านเสริมสวยจากข้อพิจารณาเหล่านี้

เครื่องกำเนิดบัสจาก LIAZA พิมพ์ KATEK G-286 A, 14 V 80A. "บวก" ของมัน - มันให้กระแสอยู่แล้วจาก 500 รอบต่อนาที แต่นี่คือขนาดน้ำหนักและการลงจอด ... ในการติดตั้งฉันต้องสร้างโครงยึดใหม่จากแถบเหล็กหนาโดยใช้เครื่องบดและการเชื่อม ตอนนี้ภูเขาลดลงเล็กน้อย รอกขนาดเล็กช่วยให้คุณสามารถจ่ายไฟให้กับ Carlsons ที่ไม่ได้ใช้งานโดยไม่ทำให้แบตเตอรี่หมด ขาดเข็มขัดเพียงเส้นเดียวในสถานการณ์นี้ ภาพแสดงสายพานสองเส้นและรอกแก๊ส 24-10 บนเพลาข้อเหวี่ยง

ฉันเห็นจาก PAZ ยืนอยู่ที่ 120A ขนาดเดียวกัน. การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเลื่อยรัดจากมุมด้วยเครื่องบด ทำไมคุณถึงต้องการเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่ทรงพลังกว่าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่อันทรงพลัง

รถใช้วงจรชาร์จแบตเตอรี่แรงดันคงที่
หากคุณใส่แบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้น แบตเตอรี่ก็จะใช้พลังงานจากคุณมากขึ้นเมื่อทำการชาร์จ ดังนั้นการจ่ายกระแสไฟออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรมีขนาดใหญ่ นั่นคือเหตุผลที่แนะนำให้ติดตั้งด้วยแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น - เครื่องกำเนิดที่ทรงพลังกว่า
มีตัวควบคุมรีเลย์ในเครือข่ายออนบอร์ดซึ่งมีหน้าที่รักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด เมื่อโหลดเพิ่มขึ้น รีเลย์-ตัวควบคุมจะเพิ่มระยะเวลาของกระแสควบคุมในขดลวดกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และทำให้เครื่องกำเนิดจ่ายกระแสไฟมากขึ้นที่แรงดันคงที่
สิ่งนี้สามารถดำเนินต่อไปได้จนกว่าโหลดจะเกินค่าสูงสุดของเครื่องกำเนิด (ในกรณีแรกคือ 90A) หากเกินค่าสูงสุดตัวควบคุมรีเลย์จะไม่สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าได้อีกต่อไปเพราะ ไม่มีที่ไหนที่จะเพิ่มกระแส ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าจะลดลง (ตก) และแน่นอนว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100A จะประสบกับแรงดันไฟฟ้าตกในภายหลัง - เช่น รองรับน้ำหนักได้มากกว่า 10A เท่านั้นและทุกอย่าง และถ้าโหลดน้อยกว่า 100A ก็จะทำงานในลักษณะเดียวกับ 90A ทุกประการ [ศาสตราจารย์] การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีกำลังมากกว่าแบตเตอรี่ไม่เป็นอันตรายหรือไม่?
เมื่อฉันเริ่ม UAZ ในตอนเช้า 85 แอมแปร์ทั้งหมด (จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จะชาร์จแบตเตอรี่ (แม้ว่าจะเป็นเวลาสั้น ๆ) ในเวลาเดียวกันในหนังสือเล่มใด ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้าอัตโนมัติเขียนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชาร์จแบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟมากกว่า 1/10 ของความจุนั่นคือในกรณีของฉัน 6.5 A แล้วเกินสิบสามเท่า ?

ในระยะสั้นอัตโนมัติ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า + (ตัวควบคุมรีเลย์) เป็นแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า - หน้าที่ของมันคือการรักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ในเครือข่ายออนบอร์ด หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ กระแสที่แสดงโดยแอมมิเตอร์จะถูกกำหนดโดย "ความปรารถนา" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ 13-14 V ในเครือข่าย และแบตเตอรีเองก็ตัดสินใจว่าต้องการมากน้อยเพียงใดและนำมันออกจากท้องด้วยความตกใจ จากการปลดปล่อยที่เพิ่งเกิดขึ้นกับมัน ลักษณะทางเทคนิครวมอยู่ในการออกแบบและทุกอย่างมีไว้สำหรับ - การชาร์จ 10 ชั่วโมง - ความจุ 1/10, 20 ชั่วโมงและเร่ง - 300% ของครั้งแรก (มากถึง 500 สำหรับรายการที่นำเข้า)
"อย่าชาร์จแบตเตอรี่ด้วยกระแสไฟที่มากกว่า 1/10 ของความจุ" - ฉันเห็นด้วย แต่มีพารามิเตอร์ใน TU สำหรับแบตเตอรี่ "ในระยะสั้น"หรือ "ไม่ทำลาย"กระแสไฟชาร์จ 1/10 คือ คงที่ค่าใช้จ่าย.

มีอุปกรณ์ที่ "ราบรื่น" การชาร์จระยะสั้นนี้พยายามเปลี่ยนแหล่งจ่ายแรงดันด้วยแหล่งกระแส
7A ที่จุดเริ่มต้นของการทำงานจะให้ประมาณ 13V และหลังจาก acc. จะชาร์จ (ค่อนข้างเร็ว) และ "ปฏิเสธ" ให้กินมาก แรงดันไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น - ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้ารอบเดินเบาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ประมาณ 18 V) เพื่อบังคับ acc "เมา". ฉันสร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกัน และศึกษาปัญหาไปพร้อมกัน
สรุป:ถ้าตาม ดี - เขาจะมีอายุ 6 ปีและถ้าไม่ดีสภาพเรือนกระจกจะไม่ช่วยเขา จะตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้อย่างไร?

สามารถตรวจสอบขดลวดกระตุ้นโดยไม่ต้องแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ความต้านทานระหว่างแหวนลื่นควรเป็น 2.5 โอห์ม
ในการตรวจสอบสะพานไดโอด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องถูกถอดประกอบ (แม้ว่าผมเชื่อว่าถ้าเครื่องกำเนิดคือ 65 A ความน่าจะเป็นที่ไดโอดจะหลุดออกมาก็มีน้อย) อย่างไรก็ตาม มีการตรวจสอบดังนี้: คุณใช้หลอดไฟที่มีสายไฟ คุณต่อสายหนึ่งเข้ากับ "+" อีกเส้นหนึ่งกับสลักเกลียวหน้าสัมผัสที่คดเคี้ยว ลวด "-" ถูกนำไปใช้กับขั้วบวกและขั้วลบของบล็อก ในกรณีหนึ่ง หลอดไฟควรเปิด อีกกรณีหนึ่งไม่ควรเปิด หากหลอดไฟบนโบลต์ไม่สว่างเลย แสดงว่าไดโอดนั้นไหม้ ถ้ามันไหม้ไม่ว่าในกรณีใดไดโอดจะปิด ในทางกลับกัน คุณตรวจสอบโบลต์ทั้งสาม จากนั้น คุณเปลี่ยนสายไฟไปที่ + และ - แบตเตอรีอยู่ในตำแหน่ง และคุณตรวจสอบโบลต์ทั้งสามอีกครั้ง [Chif] ความคิดในการปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟ

ฉันต้องการสร้างวงจรที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสองเครื่อง แต่เพื่อไม่ให้วงจรของพวกเขาสัมผัสกันและหนึ่งในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงานเลยในสถานะปกติ แต่เปิดเฉพาะสำหรับการโหลดเพิ่มเติม (โคมระย้า กว้าน ฯลฯ ) . .
ฉันคัดลอกโครงร่างนี้จากรถจี๊ปเก่าของเยอรมัน (?) มันทำในลักษณะนี้: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่องที่ด้านข้างของเครื่องยนต์ทั้งสองข้าง และดูเหมือนปกติ...

ปัญหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณามีสองด้าน - ความน่าเชื่อถือและต้นทุน ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Markov ต่างประเทศอันทรงพลังหนึ่งเครื่องและสำรองเครื่องกำเนิดของคุณไว้ งานด้านเทคนิค - แก้ไขแล้ว เชื่อถือได้ - ในกรณีนี้ เรานำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่เหลือมา ในแง่ของเงิน ค่าใช้จ่าย ฉันคิดว่าอย่างน้อยก็เทียบได้ ... [_BYKA]

ฉันมีกล่องฟิวส์ 2 ชิ้นในแผนของฉัน - ที่ 1 (ฝากระโปรงหน้า) - รีเลย์แสง (ไกลและใกล้) สัญญาณเสียง carlosons ลวดหนาพร้อมแบตเตอรี่จะไปที่นั่นเนื่องจากมีกระแสไฟเพียงพอ สายควบคุมบางจากห้องโดยสาร ขดลวดรีเลย์ทั้งหมดได้รับการป้องกันโดยฟิวส์ทั่วไป 1 ม. ผู้ติดต่อและผู้บริโภครีเลย์แต่ละคนได้รับการคุ้มครองโดยพวกเขาเอง มันกลับกลายเป็นว่าสำหรับ CHA นี้มีรีเลย์และฟิวส์มากมาย ฉันวางแผนที่จะทำให้มันมีอากาศถ่ายเทและวางไว้บนแผงด้านหน้าของห้องเครื่องเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญอยู่ที่นั่น แต่มันจะช่วยให้สายไฟทั้งหมดสั้นลง แม้ว่าคุณสามารถทำได้ในร้านเสริมสวย
กล่องที่ 2 ในห้องโดยสาร ทุกอย่างอยู่ในนั้น - ไฟฟ้าของที่ปัดน้ำฝนและเครื่องซักผ้า (ด้านหลังและด้านหน้า), ระบบจุดระเบิด, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, สถานีวิทยุ, เพลง, สัญญาณไฟเลี้ยว / ไฟฉุกเฉิน, ซ็อกเก็ต, ไฟภายในรถ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (วงจรเรียงกระแส, PP) เป็นต้น

เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมดไปที่ "ศูนย์" ฉันแนะนำให้คุณทำวงจรไฟใหม่เล็กน้อยเพื่อให้ไฟหน้าเปิดขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจเท่านั้น ในกรณีนี้ คุณจะยังคงมีขนาดที่อาจไม่มีเวลาคายประจุแบตเตอรี่จนหมด และสำหรับการจุดปิกนิกในช่วงเวลาสั้นๆ คุณสามารถใช้ไฟฉายได้ 11.2001 [หัวหน้า] วิธีการถอด Bendix โดยไม่เกิดความเสียหาย?

ด้วยไขควงที่แหลมคม ค่อยๆ แงะขอบของลูกกลิ้งออกและเป็นวงกลมเป็นวงกลม! :-)) เมื่อตัวเรือนที่ม้วนแล้วเริ่มเคลื่อนเข้าหาเกียร์ จากนั้นให้ขอบยางที่หมุนได้ถูกต้อง (เนื่องจากการงอด้วยไขควง) ให้เลื่อนด้านหนึ่งไปที่ส่วนทรงกระบอกของตัวเรือนคลัตช์แล้วยืดให้ตรง ด้วยค้อน คุณสามารถทำมันได้แตกต่างออกไป (แม้ว่าจะเป็นงานที่น่าเบื่อ :-)) - คุณตัดขอบรีดเป็นเซ็กเตอร์ (3-5 มม.) แล้วงอ สร้างใน กลับลำดับใช้ค้อน - งอขอบของการกลิ้งอย่างระมัดระวังแล้วแตะเป็นวงกลม [หัวหน้า] การปรับ Bendix

สตาร์ทเครื่องแล้วหรือยัง? เธอเป็นคนนอกรีตและควบคุม "การจากไป" ของโค้งงอ มีการตรวจสอบด้วยวิธีนี้ - บนสตาร์ทเตอร์ที่ถอดออก คุณใช้เครื่องหมายบวกกับขั้วควบคุมของรีเลย์ตัวดึงกลับ ("+" อย่ายึดติดกับสลักเกลียวจ่ายไฟ แต่ติดตัวเรือนสตาร์ทเตอร์กับกราวด์) ในกรณีนี้ Bendix จะปรากฏขึ้น แต่สมอไม่หมุน Bendix ไม่ควรไปถึงวงแหวนแรงขับ 1-2 มม. จากการปฏิบัติ - ปกติแม้กระทั่งฟันมู่เล่ที่สึกหรอเพียงครึ่งเดียวก็ยังถูกจับได้
Bendix "ไม่แสวงหากำไร" เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ตรงกันข้ามคือ "การเปลี่ยนแปลง" ในกรณีนี้ Bendix วางอยู่บนเม็ดมะยม และหน้าสัมผัสกำลังของสตาร์ทเตอร์ยังไม่ปิด - และไม่หมุน นั่นคือเมื่อเปิดเครื่องสตาร์ทเตอร์จะ "คลิก" และเงียบ [หัวหน้า] ทำไมสตาร์ทเตอร์หมุนช้า?

หากแบตเตอรี่ดี สาเหตุหนึ่งอาจเป็น "กราวด์" ที่เครื่องยนต์ไม่ดี แม้ว่าจะไม่ใช่กรณีนี้ แต่ก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะดำเนินการต่อไปนี้:
ฉันซื้อทองแดงหุ้มฉนวน 8 มม. พร้อมหูทองแดง (80r) ฉันไม่ต้องการที่จะคลานใต้ท้องรถในโคลนฉันเมามันในที่ที่ฉันขึ้นมา - ปลายด้านหนึ่งไปที่ฝาครอบแขนโยกใต้ขายึดของท่อบางชนิด (ท่อ เครื่องควบคุมสูญญากาศ- (ยู)). ปลายที่สองไปถึงสลักเกลียวที่ใกล้ที่สุดบนตัวเครื่อง - กลายเป็นสกรูตัวบนสำหรับติดคอยล์ นั่นคือสิ่งที่ฉันขันใต้ขดลวด
ฉันสังเกตเห็นผลกระทบทันที - ลวดจากยีนหยุดร้อนขึ้นสตาร์ทเตอร์เริ่มหมุนเร็วขึ้น 2 เท่า ฉันไม่ได้สัมผัสเปียเก่าเลย - ปล่อยให้มันแขวน ทางเลือกของหน้าตัดของลวดรถยนต์

หมายเหตุ: เมื่อวางสายไฟที่มีส่วนตัดขวาง 0.5 - 4.0 mm2 ในชุดรวมซึ่งมีสายไฟตั้งแต่สองถึงเจ็ดเส้นตามเส้นทางกระแสไฟที่อนุญาตในเส้นลวดคือ 0.55 ของกระแสในสายเดียวตาม ตารางและเมื่อมีสาย 8-19 - 0.38 ของกระแสในสายเดียว [คำถามที่พบบ่อยของไซต์ลดา] มีมาตรวัดความเร็ว "ไมล์สะสมรายวัน" สำหรับ UAZ หรือไม่

นำมันจากแม่น้ำโวลก้า - ทุกอย่างเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (ความเร็วและระยะทาง) ฉันลองด้วยตัวเอง อัตราทดเกียร์ของมาตรวัดความเร็วเท่ากัน ดังนั้นมันจึงเพิ่มขึ้นจาก 2410 ได้ง่าย จาก 3110 แย่กว่านั้น - คุณต้องมีเซ็นเซอร์ความเร็วสำหรับกล่อง [หัวหน้า] การปรับปรุงแสงไฟของมาตรวัดความเร็ว

รำคาญมากมองไม่เห็นมาตรวัดความเร็วในความมืด...
แต่โดยทั่วไปแล้ว มันไม่เจ็บ แต่มันไม่สนุก
รื้อ. ข้อบกพร่องในการออกแบบคือไฟแบ็คไลท์อยู่ที่ด้านล่างและปิดโดยกลไกมาตรวัดความเร็ว เป็นผลให้มีเพียงด้านล่างเท่านั้นที่สว่างไสวซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจและตัวนับระยะทาง ด้านบนเป็นไฟสัญญาณไฟสูง ท่อเหล็กมาจากด้านใน เพื่อให้มีเพียงรูบนแป้นหมุนเท่านั้นที่จะเรืองแสงและมีตัวกรองแสงสีน้ำเงินบนท่อ
มีตัวกรองแสงสีเขียวในรูปแบบของฝาปิดบนหลอดไฟแบ็คไลท์ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับหมุดย้ำ
ฉันคิดว่าการส่องสว่างของส่วนบนของมาตรวัดความเร็วนั้นสำคัญกว่าสำหรับฉัน - มาตราส่วนอยู่ที่ไหนและโยนหลอดไฟสูงออกจากท่อ ฉันใส่ไฟแบ็คไลท์แทนไฟหน้าไฟสูง
ตอนนี้แสงไฟของมาตรวัดความเร็วเป็นเพียงเทพนิยาย! ฉันไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ดังกล่าว :) การสอบเทียบเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น

ใน UAZ ของฉัน ฉันใส่ค่าความต้านทานแปรผันควบคู่ไปกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิเพื่อปรับเทียบมาตรวัดอุณหภูมิ เขาทำเช่นนี้เพราะเขาเบื่อคำให้การเท็จของเขา ความต้านทานเล็กน้อยคือประมาณ 1 kOhm คุณสามารถปรับเทียบได้ดังนี้: นำเซ็นเซอร์จุ่มลงในแก้วน้ำ (ไม่สมบูรณ์) ต่อสายไฟจากรถกับพื้น ต้มน้ำให้เดือด (100 องศา) ด้วยหม้อไอน้ำ ตั้งค่าการปรับ ตัวต้านทานถึง 100 องศาบนอุปกรณ์ - และคุณสามารถขับโดยควบคุมอุณหภูมิจริง [โกจิ] แบบแผนของแผงหน้าปัดอิเล็กทรอนิกส์ AR 110.3801

ฉันซื้อแผงสำหรับ 3162 จาก RAR http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

แผงที่ทันสมัยที่ยอดเยี่ยมสำหรับซีรีส์ 3160 แต่ฉันกำลังมองหาไดอะแกรมเป็นเวลานานมาก RAR ถูกส่งออกจากโรงงาน ใน Ulyanovsk ฉันได้เรียนรู้ว่าอยู่ในสมุดบริการ 3162 การจำหน่ายหนังสือเล่มนี้เพียง 500 เล่มเท่านั้น! ฉันพบโครงการนี้แล้วและต้องการให้ทุกคนใช้ได้ สำเนาแย่มาก:
หน้า 1 , หน้า 2

Lepisa Dmitry (ธันวาคม 2550)
จะถอดองค์ประกอบออปติคัล (ไฟหน้า) ด้วย kenguryatnik มาตรฐานได้อย่างไร?

ไม่มีทาง. มีความจำเป็นต้องถอด kenguryatnik - งานใช้เวลา 15-20 นาทีไม่น่าจะมีปัญหาเพียง 6 สลักเกลียว

งอลวดด้านบนลง แต่แตกได้...

ความล่าช้าเหล่านี้ไม่จำเป็นเลยจากพวกเขามีเพียงริดสีดวงทวาร - ไม่ล้างหลังจากพวกเขาหรือละสายตา ฉันตัดพวกเขาลง ฉันมักจะขับรถผ่านป่าบนไพรเมอร์ด้วยกรวด - ไฟหน้าไม่มีปัญหา ดังนั้น ในความคิดของฉัน ความล่าช้าคืออุปกรณ์ประกอบฉาก

อย่างไรก็ตามสำหรับไฟหน้าบน kengurin ตัวยึดสำหรับติดตั้งท่อไอเสียของท่อไอเสียจาก 2141 นั้นเหมาะสมที่สุด ทั้งขนาดที่แน่นหนาและขนาด [timosha] "ชิ้นส่วนเหล็ก" ชนิดใดที่ติดบนไฟหน้ารถทหาร

เรียกว่าอุปกรณ์พรางแสง SMU ที่จัดมาให้เฉพาะยุทโธปกรณ์ทางการทหารและสวมใส่ระหว่างการต่อสู้ ลดทัศนวิสัยของยานพาหนะจากเครื่องบินอย่างมาก ของจำเป็นในชีวิตประจำวัน (เกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องบินแอโรฟลอตเห็นคุณ) อยู่ในหน่วยทหารเท่านั้นที่ซื้อจากธงตามอัตราที่กำหนดไว้ในสกุลเงิน (ของเหลว)

นอกเหนือจากการลดฟลักซ์การส่องสว่างแล้ว SMU ยังมีคุณสมบัติอีกประการหนึ่ง: คุณสามารถใส่ฟิลเตอร์แก้ว (สเปกตรัม UV เช่น) เข้าไปได้ ซึ่งมาพร้อมกับอุปกรณ์มองเห็นตอนกลางคืนที่ติดหมวกด้วยกล้องส่องทางไกล (ของที่ค่อนข้างโบราณ เช่น กล้องส่องทางไกลในโรงละคร) ติดกับหมวกกันน็อคถัง) ช่วยให้คุณขี่โฉบแม้ว่าจะเกือบสัมผัส ในชีวิตปกติ ผู้ใหญ่ไม่ต้องการร้อยปี ไฟหน้าส่องสว่างได้ดีกว่าที่คุณเห็นในอุปกรณ์นี้มาก ที่ไหนจะดีกว่าที่จะใช้ "+" เพื่อเชื่อมต่อโคมระย้า SV-ishki และส่วนเสริมอื่น ๆ ผู้บริโภค?

มันจะดีกว่าที่จะจ่ายไฟให้กับ SV จากแบตเตอรี่, โคมระย้าหลังสวิตช์กุญแจ ทุกอย่างขับเคลื่อนโดยเพิ่มเติมที่จำเป็น ฟิวส์เพื่อป้องกันสายไฟ ควรใส่กล่องฟิวส์เพิ่มเติม เป็นที่พึงปรารถนาที่จะให้พลังงานแก่ผู้บริโภคที่มีอำนาจผ่านรีเลย์ แม้ว่า IMHO ของฉัน - เป็นการดีกว่าที่จะติดตั้งสวิตช์สลับอันทรงพลัง (~ 20A) นอกจากนี้ยังเป็นการดีที่จะทำลาย bimetal และทำให้ผู้บริโภคกระจัดกระจายไปพร้อมกัน บล็อกเพิ่มเติม. การใส่แอมมิเตอร์เข้าไปในตอร์ปิโดนั้นมีประโยชน์ มันจะชัดเจนว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการเชื่อมต่อคืออะไร ผู้บริโภคพลังงาน?

จำเป็นต้องผ่านฟิวส์ - สัจพจน์

1. เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งที่ข้อเสียของแหล่งจ่ายไฟของผู้บริโภคที่มีกระแสไฟสูงแต่ละรายมาบรรจบกันเป็น "ดาว" ที่จุดหนึ่ง และดีกว่า - ในส่วนเดียวกัน มิฉะนั้น ด้วยการสัมผัสกราวด์ที่ไม่ดีและระยะห่างระหว่างจุดเชื่อมต่อจากแหล่งกำเนิดเสียงกริ่ง (ปิ๊กอัพ) และการรบกวนในวิทยุและอุปกรณ์ขยายเสียงอาจเป็นไปได้ เหล็กของตัวรถไม่ได้เป็นตัวนำที่ดีและเชื่อถือได้ ... โดยหลักการแล้วใช้กับข้อดีของโภชนาการ แต่มวลมีความสำคัญมากกว่า
2. มีสายไฟแบบถักสำเร็จรูปสำหรับแบตเตอรี่ในมินิถักเปียซึ่งมีก๊อกแบบแผ่น ("พ่อ") บนขั้วแบตเตอรี่สำหรับเชื่อมต่อผู้บริโภคเพิ่มเติม - กว้างกว่าปกติอาจเก็บกระแสได้ ถึง 30 A. สายไฟดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นมาตรฐานสำหรับ "โวลก้า" ใหม่ [ATZ]

มีที่หนีบสายไฟ (แผงขั้วต่อแบบไฟฟ้า) ลดราคา - แขวนไว้บนลวดเส้นหนา เชื่อมต่อสายที่บางกว่าเข้ากับแผงขั้วต่อแบบมาตรฐานพร้อมสลักเกลียว มันขายทั้งหมดในร้านค้าสำหรับไฟฟ้าอุตสาหกรรม ขั้วลบโดยทั่วไปเป็นศูนย์ที่ไม่มีฉนวนโดยตรงจากแผงไฟฟ้า ยึดกับเหล็ก ชนิดของแท่งทองแดงที่มีรูและสลักเกลียว มันเกิดขึ้นอย่างน้อย 30 รู แอมป์มิเตอร์ แบบของมัน ต่อที่ไหนดีกว่ากัน

ลดราคาบ่อยขึ้น 30/30 (พื้นเมือง Uazkin และที่พวกเขายืนมาก) มี 50/50 ฉันได้รับ 100/100 จาก PAZ
เชื่อมต่อ: "-" ของอุปกรณ์กับแบตเตอรี่ "+" ด้วยลวดหนาจากเครื่องกำเนิดสี่เหลี่ยม 10 ถึง "+" ของอุปกรณ์เรายังแจกจ่ายให้กับผู้บริโภครวมถึงสวิตช์จุดระเบิดตามลำดับเราฉีก หลุดออกจากลวดเส้นเล็กจากสตาร์ทเตอร์เลย เราเหลือก้อนหนาไว้ระหว่างแบตเตอรี่กับสตาร์ทเตอร์ ไม่มีอะไรต้องวัด - กระแสไฟมีขนาดใหญ่ แต่ในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้นสตาร์ทเตอร์จึงผ่านอุปกรณ์!

ในการวัดกระแสการคายประจุของแบตเตอรี่คุณต้องทำสิ่งนี้: เชื่อมต่อสายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับสายผู้บริโภค (มาจากขั้ว + สตาร์ทเตอร์ซึ่งลวดหนาพร้อมแบตเตอรี่ยังคงพอดี) แต่จากสิ่งนี้ การเชื่อมต่อ โยนลวดผ่านแอมมิเตอร์ไปที่แบตเตอรี่ [หัวหน้า] "ลอย" แรงดันไฟฟ้าในเครือข่ายเมื่อคุณเปิดเครื่องเพิ่ม ผู้บริโภค

นี่เป็นเพราะแรงดันไฟฟ้าตกในวงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ตัวควบคุม หากคุณวัดแรงดันไฟที่แบตเตอรี่ มันจะผันผวนประมาณ 14-16 V. วิธีแก้ปัญหาที่สำคัญคือเชื่อมต่อขั้ว "+" ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับขั้ว "+" ของตัวควบคุมผ่านรีเลย์ที่ปิดเมื่อจุดระเบิด เปิด. นอกจากนี้ยังจะหลีกเลี่ยงการ "ชาร์จ" เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนื่องจากแรงดันไฟเกิน ตรวจสอบผู้ติดต่อทั้งหมดด้วย - รวมถึง "ฝูง" ... [หัวหน้า]

เมื่อฉันเบื่อกับแรงดันไฟฟ้าตกขนาดใหญ่ในวงจรจ่ายไฟของขดลวดกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (1.5-2 V!) และด้วยเหตุนี้แบตเตอรี่จึงเดือดฉันจึงเชื่อมต่อพลังงานกับรีเลย์ - ตัวควบคุมโดยตรงจาก “+” ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านรีเลย์ที่ปิดเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจ หลังจากนั้นแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ก็เสถียรที่ 13.9-14 V แต่ผู้บริโภคเริ่มได้รับน้อยลง (เป็นผลมาจากลวดเส้นเล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) โดยมี 12-12.5 V. จากนั้นฉันก็เชื่อมต่อ "+" ของเครื่องกำเนิดและ "+" ของแบตเตอรี่ด้วยสายไฟ 10 mm2 ผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยม - แรงดันไฟคงที่ที่ 13.5! ในกรณีนี้ ฉันโกงเล็กน้อย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกับคุณ - ฉันไม่ได้สำรองสายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - สตาร์ทเตอร์ปกติ แต่วางไว้ในแบตเตอรี่ (ก่อนสตาร์ทเตอร์มี "หนา - หนา" อยู่แล้ว "!) [หัวหน้า]

เหตุผล:
อันดับแรก:ความตึงของสายพาน
ที่สอง:สะพานไดโอด (เกือกม้า) ถูกไฟไหม้บางส่วน นี่คือสิ่งทดแทน
ที่สาม:สิ่งที่ฉันมี การเดินสายไฟที่บางมากจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องผ่าน 65a ทั้งหมด กระแสไฟชาร์จและของฉันก็ไหม้เกรียมและถูกเผาครึ่งหนึ่งใกล้กับสิ่งที่แนบมากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นี่คือเหตุผล จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมด [ทิโมชา] วิธีการเชื่อมต่อกว้านไฟฟ้า? มวลไม่ปิด (ผ่านกว้าน)

ในกรณีทั่วไป "ลบ" จากแบตเตอรี่จะถูกทำซ้ำด้วยลวดไปยังกว้าน เมื่อปิดสวิตช์ "มวล" มวลจะยังคงอยู่ที่ตัวรถ (ปิดผ่านกว้าน) มีการตัดสินใจดังนี้: เนื่องจากรถกำลังเตรียมสำหรับถ้วยรางวัลในประเภท TP2 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อฉุกเฉินจำนวนมากจาก บริษัท SPARCO ได้รับการติดตั้งพร้อมความสามารถในการดับเครื่องยนต์เมื่อดับเครื่อง มีหน้าสัมผัสไฟฟ้าแบบบายพาส 2 ตัว (และไม่ใช่ตัวเดียวและตัวแบบเดียวกับตัวมาตรฐาน) หนึ่งในนั้นเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ลบ กับสายไฟอีกสองเส้น: หนึ่ง - ลบกว้าน อีกอันลบลงกับกราวด์ ดังนั้นเมื่อปิดมวล โซ่กว้านก็จะขาดเช่นกัน เครื่องไม่มีพลังงานอย่างสมบูรณ์... เพื่อเป็นทางเลือกแทนสวิตช์ราคาแพง ($35) จาก SPARCO คุณสามารถติดตั้งสวิตช์มวลแบบสองขั้วด้วยกุญแจโลหะอันทรงพลังที่จำหน่ายในร้านอะไหล่รถบรรทุก ราคา - 250r. โดยทั่วไปในความเห็นที่ต่ำต้อยของฉันอุปกรณ์นี้ไม่ฟุ่มเฟือยสำหรับ SUV ต่อสู้ .. เนื่องจากช่วยลดโอกาสเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากการลัดวงจรในสายไฟ ... ต่อลวดหลังคาแบบไหนดี

สายไฟไปจากสวิตช์ใต้แผงหน้าปัดใต้แผงหน้าปัดจากนั้นไปตามชั้นวางซึ่งมีรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ เชื่อมต่อหลังคาและกรอบกระจกหน้ารถมีรูเจาะทะลุไปตามชั้นวางของท้ายรถ (ฉันมีโคมระย้า - ส่วนประกอบท้ายรถ) - ไปที่ไฟหน้า สายไฟไม่หลุดลอดผ่านประตู กันยายน 2546
ไฟแสดงการชาร์จแบตเตอรี่

มีอยู่อย่างนี้ ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า เรียกว่า RN-4 จึงมีไฟแสดงสถานะอยู่ที่นั่น เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับผู้บริโภค ไฟจะเปิดขึ้น เช่นเดียวกับเมื่อไม่ได้ชาร์จ โดยทั่วไปจะเผาไหม้เมื่อมีการบริโภคอีเมล ด้วยแบตเตอรี่ และดับลงเมื่อมีพลังงานเพียงพอจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สบายมาก. ฉันมี RN-4 มา 5 ปีแล้วและมีปัญหา ไม่ได้มี. การเปลี่ยนสัญญาณเสียงมาตรฐานด้วยVolgovsky เรามีสายไฟสองเส้นที่เหมาะสมซึ่งหนึ่งในนั้นตามที่ฉันเข้าใจมีการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่องส่วนที่สองนั้นควบคุมได้อย่างชัดเจนจากปุ่มบนพวงมาลัย มีเทอร์มินัลหนึ่งแห่งในโวลกอฟสกี (แม้ว่าจะมีหอยทากสองตัว)

ทุกอย่างค่อนข้างง่าย - คุณต้องเสียบรีเลย์ประเภท 527 หรือสากล ในวันที่ 527 คุณขอ "+" ที่ขากลาง ไปจนถึงสายสุดขั้ว (ซึ่งใกล้กว่า) จาก ปุ่มสัญญาณและที่เหลือคุณยึดติดกับสัญญาณ บนสากล + คุณโยนที่ 85 และ 30 ที่ 86 - ปุ่มที่ 87 - สัญญาณ
เพื่อเสียงที่ดี สัญญาณต้องสะท้อน - ห้ามติดเข้ากับตัวเครื่องโดยตรง แต่ให้ผ่านแผ่นเหล็กหนา 1.5-2 มม. กว้างประมาณ 30 มม. [หัวหน้า] การปรับมาตรวัดความเร็ว

ภายในมาตรวัดความเร็วมีคอยล์สปริงพร้อมตัวควบคุม ด้วยตัวควบคุมนี้ ให้เพิ่ม (หากค่าที่อ่านได้สูงเกินไป) "พรีโหลด" ของสปริง ในการทำเช่นนี้คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วนเคส [หัวหน้า] ความเรียบง่ายของการสตาร์ทเครื่องยนต์

มันเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้ประทุนถัดจากส่วนเสริม วางปุ่มเล็ก ๆ บนรีเลย์สตาร์ทที่ปิด 2 ขั้วของรีเลย์นี้ ("+" และอันที่สายไฟจากสวิตช์กุญแจมา) วิธีนี้จะช่วยให้สตาร์ทเตอร์สามารถดับเครื่องยนต์โดยปิดสวิตช์กุญแจและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนช่างไฟฟ้า

ฉันทำทุกอย่างทีละน้อย ไฟฟ้าทั้งหมดเป็นแบบโฮมเมด ในการเริ่มต้น ฉันทิ้งสายไฟเก่าทั้งหมดออก (เหลือไว้เพียงขั้วต่อ ฯลฯ) และเริ่มสร้างสายไฟของตัวเองขึ้นมาเอง ฉันเริ่มต้นด้วยโครงการนี้: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg ฉันใช้สายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มม. (กระแสน้ำขนาดใหญ่และพวกมันพูดได้ดีสำหรับฤดูหนาว) ต่อไปฉันผูกลวดทำเครื่องหมายบนไดอะแกรม ฯลฯ เมื่อคุณเชื่อมต่อทุกอย่างตามแบบแผนนี้อย่าเกียจคร้านให้ข้ามไปเผื่อไว้ หากไม่พบข้อผิดพลาด คุณสามารถลองเริ่มต้นได้ หากทุกอย่างเรียบร้อย เราจะรวมสายไฟเป็นมัด นั่นคือคุณแก้ไขด้วยเทปไฟฟ้าที่จุดแตกต่าง (แตกแขนง) ของสายไฟ นอกจากนี้ เศรษฐกิจทั้งหมดนี้สามารถถอดออกและหุ้มฉนวนได้อย่างทั่วถึง ต่อไป ฉันเตรียมไดอะแกรมสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์และเซ็นเซอร์ กล่าวคือ ฉันนำไดอะแกรมสำหรับ 31512 ออกจากไซต์และลบสายไฟส่วนเกินใน Paint (น่าเบื่อ แต่น่าเชื่อถือ) เพิ่มเติมเช่นเมื่อก่อน และอื่น ๆ เป็นผลให้การเดินสายไฟไม่ได้เลวร้ายไปกว่าการเดินสายปกติ ใช้เวลามากในการเลือกตัวเชื่อมต่อและรัดตัวเก่า ไฟหน้า Searchlight: ไหนดีกว่า - UAZ พื้นเมืองหรืองานฝีมือจีนสำหรับ 500-1000 e?

"พื้นเมือง" พร้อมการปรับเปลี่ยน คุณใช้ไฟหน้าของคุณเองด้วยกระจกเรียบ กระจกถูกยึดด้วยกลีบบนรีเฟลกเตอร์ คุณนำกระจกออก คุณต้องการมัน. ถัดไปในร้านค้า คุณซื้อไฟหน้าไฟสูงจาก 2106 (ภายใต้ฮาโลเจนแบบบาง) คุณเคาะกระจกอย่างระมัดระวัง คุณต้องใช้แผ่นสะท้อนแสง อย่าเกาเขา กาวกระจกของไฟหน้าไฟน์เดอร์ที่นั่น แล้วใส่เข้าไปในตัวรถ ทั้งหมด! คุณมีสปอตไลท์ฮาโลเจนที่มีประสิทธิภาพดีมาก [เอเลี่ยน RoadHawk]

คุณสามารถค้นหา "ดั้งเดิม" สำหรับเลนส์ฮาโลเจน - (U) ได้ทันที การดัดแปลงแท่นยึดแบตเตอรี่

หลังจากที่แบตเตอรีหลุดออกจากที่ของมันมากเกินไป (ฉีกตะกร้ามาตรฐานออกพร้อมๆ กัน) ซึ่งเกือบจะจบลงด้วยกองไฟในบริเวณใต้กระโปรงรถ ฉันตัดสินใจว่าฉันต้องติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีความสามารถมากขึ้น เนื่องจากรถขับในแนวสปอร์ต ที่ใส่แบตเตอรี่จึงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหลัก ด้วยความคิดเช่นนั้น ฉันจึงมาที่โรงรถของเราที่ชูรา "เอเลี่ยน" ทำงานกับ UAZ 469m ของเขา เพราะ ชูราออกแบบใบหน้า UAZ ใหม่ทั้งหมด (บังโคลน บังโคลน) จากนั้นเขาก็ต้องเผชิญกับปัญหาในการติดตั้งแบตเตอรี่ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการทำ "ตะกร้า" สำหรับแบตเตอรี่จากมุมเหล็ก ... การออกแบบนี้มีลักษณะดังนี้:

เมื่อประเมินแล้วว่าอะไรเป็นอะไร ชูราก็รีบซ้อนตะกร้าให้ฉัน โดยคำนึงถึงการติดตั้งในวันที่ 31512 ... มันถูกตรึงไว้ที่ปกติด้วยสลักเกลียวสามตัว หลังจากนั้นฉันก็ไปที่ร้านค้าที่ใกล้ที่สุดซึ่งฉันซื้อสายรัดสองอัน การขยายตัวถังจาก "คลาสสิก" ของ VAZ .. เข็มขัดเหล่านี้ถูกติดตั้งบนผนัง ห้องเครื่องเหนือตะกร้าดังนี้:

จากการประมาณการของฉันการออกแบบนี้ให้การยึดแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างแน่นหนา แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทำให้การเปลี่ยนแบตเตอรี่ยุ่งยาก ...
Sergey Kirsanov
ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ

ฉันทำไฟท้ายรถตามแบบแผนนี้ ตำแหน่งของปลายและสวิตช์สามารถเห็นได้ใน ภาพที่ 1 ไฟ - ใน ภาพที่ 2 หากไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไดโอดแยกส่วน เป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้ทิป จากนั้นคุณสามารถเปิดได้ด้วยตนเองเท่านั้น (ขณะนี้มีสามตำแหน่ง: ปิด เปิดด้วยตนเอง เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดท้ายรถ) [อนาโตลี โคครยาคอฟ (โฮฮัน)]

ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงกลางยุค 80 มีการใช้แผนภาพการเดินสายแบบง่ายสำหรับ UAZ 469 และ 469B รถยนต์ส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับกองทัพ ดังนั้นพวกเขาจึงติดตั้งระบบจุดระเบิดแบบสัมผัสและไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากการปรับปรุงให้ทันสมัย ​​การกำหนดรถเปลี่ยนเป็น UAZ 3151 และวงจรไฟฟ้าของ SUV เหล่านี้ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน

[ ซ่อน ]

แบบแผนของอุปกรณ์ไฟฟ้าของ UAZ 469 รุ่นเก่าและใหม่พร้อมคำอธิบาย

องค์ประกอบของส่วนประกอบ สายไฟฟ้าต้น "UAZ":

1. ไฟหน้าใช้เป็นสัญญาณบอกตำแหน่งและไฟเลี้ยว
2. ไฟหน้า.
3. แถบเชื่อมต่อสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้แสงสว่าง
4. แตรรถยนต์.
5. ม้วน.
6. แนวต้านเพิ่มเติมที่ปลายของแท่งเทียน ซึ่งช่วยลดระดับของปิ๊กอัพระหว่างการทำงาน
7. หัวเทียน.
8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
9. สวิตช์เซ็นเซอร์ ไฟเตือนแรงดันตกในระบบหล่อลื่น
10. เครื่องมือวัดแรงดันน้ำมันในโหมดการทำงาน
11. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นในแจ็คเก็ตเครื่องยนต์
12. เซ็นเซอร์เปิดสวิตช์ไฟเตือนความร้อนสูงเกินไปติดตั้งอยู่ในหม้อน้ำ
13. แบตเตอรี่.
14. ไฟห้องเครื่องยนต์.
15. ผู้ขัดขวางและจำหน่ายพัลส์จุดระเบิด
16. แถบเชื่อมต่อ
17. ปุ่มแตร.
18. รีเลย์เพื่อเปิดสตาร์ทเตอร์
19. สตาร์ทเตอร์
20. สวิตช์แบตเตอรี่ (ถอดมวลออกจากร่างกาย)
21. ตัวควบคุมระดับแรงดันของกระแสที่สร้างขึ้น
22. มอเตอร์ปัดน้ำฝน.
23. สวิตช์ปัดน้ำฝน.
24. รีเลย์-อินเตอร์รัปเตอร์สำหรับไฟแสดงทิศทาง
25. บล็อกฟิวส์
26. ปลั๊กไฟสองช่องสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เพิ่มเติม
27. สวิตช์โหมดการทำงานของไฟหน้า (เท้า)
28. ลิมิตสวิตช์สำหรับสัญญาณเบรก
29. ปุ่มควบคุมไฟส่องสว่างภายในรถ
30. Plafond สำหรับให้แสงสว่างภายในห้องโดยสาร
31. ฟิวส์ความร้อน (นำมาใช้ใหม่)
32. ไฟติดเพดานเพิ่มเติมที่ด้านหลังตัวรถ
33. ไฟแสดงสถานะสำหรับอุณหภูมิของเหลวในหม้อน้ำที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป
34. คำเตือนแรงดันน้ำมันตก.
35. ตัวแสดงการควบคุมที่แสดงการทำงานของตัวแสดงทิศทาง
36. ชุดอุปกรณ์
37. ไฟส่องสว่างมาตราส่วน (แยกกันสำหรับตัวบ่งชี้ตัวชี้แต่ละตัว)
38. มาตรวัดความเร็ว
39. สวิตช์กลางแบบแมนนวลสำหรับไฟภายนอก
40. ล็อคจุดระเบิด.
41. อุปกรณ์ส่งสัญญาณสำหรับเปิดไฟหน้าในโหมดไฟสูง
42. แอมมิเตอร์เครือข่ายออนบอร์ด
43. มาโนมิเตอร์ระบบน้ำมัน
44. เกจวัดอุณหภูมิของเหลวในบล็อกเครื่องยนต์
45. มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง (ใช้งานได้กับถังเชื้อเพลิงที่เลือกไว้หนึ่งถังเท่านั้น)
46. สวิตช์เซ็นเซอร์ปริมาณน้ำมันเบนซิน (เลือกถังซ้ายหรือขวา)
47. เครื่องรับวิทยุและลำโพง (ตัวเลือก ไม่ค่อยได้ติดตั้งมาจากโรงงาน)
48. สวิตช์คอพวงมาลัยสำหรับไฟเลี้ยว
49. มอเตอร์ไฟฟ้าของใบพัดของระบบทำความร้อนภายใน
50. ปลั๊กเรืองแสงติดตั้งในหม้อต้มอุ่นล่วงหน้า
51. เกลียวควบคุมซึ่งใช้ในการกำหนดระดับความเรืองแสงของเทียน
52. เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (แยกสำหรับแต่ละถัง)
53. ไฟรวมด้านหลัง รวมทั้งไฟสำหรับขนาด ไฟเบรก และไฟเลี้ยว (ไฟธรรมดา)
54. สวิตช์หัวเทียน.
55. สวิตช์โหมดการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องทำความร้อนอิสระเพิ่มเติม
56. สวิตช์มอเตอร์ฮีตเตอร์แบบแยกส่วน
57. บล็อกปลั๊กอินที่ออกแบบมาเพื่อจ่ายกระแสไฟให้กับรถพ่วง

โทนสีเดินสายไฟฟ้า UAZ 469 ด้านหน้า แผนภาพการเดินสายไฟสี UAZ 469 ด้านหลัง

ทางด้านซ้ายใน ไฟหลังมีแผ่นใสสำหรับให้แสงสว่าง ป้ายทะเบียนขนาดโคมไฟ.

ในแผนภาพนี้ ไม่มีองค์ประกอบใดที่ติดตั้งเครื่องบางเครื่อง:

• ไฟฉายแบบหมุนเพิ่มเติม
• สวิตช์ไฟในไฟหน้านี้

องค์ประกอบของส่วนประกอบการเดินสายไฟฟ้า UAZ หลังจากการปรับปรุงให้ทันสมัย:

1. ไฟรวมด้านหน้าพร้อมดิฟฟิวเซอร์สำหรับสัญญาณบอกตำแหน่งและไฟเลี้ยว
2. ไฟหน้า.
3. ไฟตัดหมอกไม่มีทุกเครื่อง
4. เสียงเตือน.
5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
6. ไฟส่องสว่างใต้ท้องรถ.
7. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นในเสื้อระบายความร้อน
8. เซ็นเซอร์ความร้อนสูงเกินไปของเครื่องยนต์ (ติดตั้งในกระแสน้ำบนหม้อน้ำ)
9. เซ็นเซอร์สำหรับการลดระดับน้ำมันในระบบไฮดรอลิกส์เบรกฉุกเฉิน
10. เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมัน
11. องค์ประกอบแยกต่างหากที่รับผิดชอบในการเปิดไฟเตือนแรงดันฉุกเฉินในระบบหล่อลื่น
12. ไมโครสวิตช์วาล์วบนคาร์บูเรเตอร์ (ระบบบังคับรอบเดินเบา)
13. เทียน.
14. เซ็นเซอร์-จำหน่ายระบบจุดระเบิด
15. เครื่องซักผ้าปั๊มไดรฟ์มอเตอร์ไฟฟ้า
16. วาล์วประหยัดพลังงานที่ไม่ได้ใช้งาน
17. องค์ประกอบล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าบนคาร์บูเรเตอร์
18. ม้วน.
19. แบตเตอรี่กรดตะกั่ว
20. เบรกเกอร์ลวดลบแบตเตอรี่แบบแมนนวล
21. สตาร์ทเตอร์
22. ตัวต้านทานเพิ่มเติม
23. ตัวทำซ้ำด้านข้างของตัวบ่งชี้ทิศทาง
24. ปุ่มควบคุมไฟตัดหมอกที่ด้านหน้ารถ
25. ที่จุดบุหรี่.
26. แยกฟิวส์วงจรที่จุดบุหรี่
27. เครื่องสั่น (ใช้เป็นระบบจุดระเบิดฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความล้มเหลวหลัก)
28. สวิตช์ทรานซิสเตอร์
29. ตัวควบคุมวาล์วประหยัด
30. มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเครื่องทำความสะอาด
31. รีเลย์สตาร์ท.
32. บล็อกของเม็ดมีดที่หลอมละลายได้
33. สวิตช์จำกัดบนแป้นเบรก (เพื่อเปิดไฟเบรก)
34. คันโยกคอพวงมาลัยเพื่อควบคุมการทำงานของไฟเลี้ยว
35. สวิตช์สลับปุ่มกดสำหรับสัญญาณเตือนภายนอก
36. รีเลย์สัญญาณไฟเลี้ยว
37. ขั้วต่อปลั๊ก
38. สวิตช์ไฟส่องสว่างของร้านเสริมสวย
39. ไฟส่องสว่างภายใน.
40. การสลับโหมดการทำงานของที่ปัดน้ำฝนหน้าจอและการจัดการการจ่ายของเหลวบนกระจกหน้ารถ
41. มอเตอร์พัดลมไฟฟ้าของระบบระบายอากาศและทำความร้อน
42. สวิตช์ควบคุมเครื่องทำความร้อน
43. ตัวต้านทานเพิ่มเติมรวมอยู่ในวงจรมอเตอร์พัดลม
44. องค์ประกอบความปลอดภัยของเครื่องทำความร้อน
45. ล็อคจุดระเบิด.
46. ฟิวส์ความร้อน
47. อุปกรณ์ควบคุมไฟภายนอกส่วนกลาง
48. สวิตช์เท้าสำหรับเปลี่ยนโหมดไฟหน้า
49. โวลต์มิเตอร์
50. Manometer ของระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์
51. ตัวบ่งชี้การควบคุมแรงดันฉุกเฉิน
52. ตัวบ่งชี้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
53. ไฟเตือนความร้อนสูงเกินไปของโรงไฟฟ้า
54. มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง (สลับได้)
55. ตัวบ่งชี้ทิศทางสำหรับตัวบ่งชี้ทิศทาง
56. ไฟสัญญาณระดับของเหลวลดลงในถัง ไดรฟ์ไฮดรอลิกเบรค
57. ตัวบ่งชี้เบรกจอดรถ
58. ปุ่มควบคุมสัญญาณเสียง
59. ไฟสัญญาณสำหรับไฟหน้าสูงแบบแอ็คทีฟ
60. มาตรวัดความเร็ว
61. สวิตช์ ไฟตัดหมอก(ที่ท้ายรถ).
62. จำกัดไมโครสวิตช์ใต้คันเบรกมือ
63. สวิตช์จำกัดไฟถอยหลัง
64. เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำมันเบนซินในถังขวา
65. สวิตช์สำหรับมาตรวัดระดับของเหลวในภาชนะ
66. เซนเซอร์สำหรับกำหนดปริมาณน้ำมันเบนซินในถังด้านซ้าย
67. ไฟท้ายรวม.
68. ไฟส่องป้ายทะเบียนท้าย.
69. ไฟเลี้ยวถอยหลังแบบแยกส่วน
70. ปลั๊กสำหรับต่อสายไฟพ่วง
71. ไฟตัดหมอกที่ท้ายรถ.

แผนผังของการผูกแอมป์มิเตอร์

แกลเลอรี่ภาพ

ภาพถ่ายแสดงหนึ่งในตัวเลือกสำหรับวางแอมป์มิเตอร์ในห้องโดยสาร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า G250 ที่มีกำลัง 350 W

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมพารามิเตอร์ที่ปรับปรุงแล้วซึ่งติดตั้งในยานพาหนะ UAZ 3151 ในภายหลังมีการเชื่อมต่อในลักษณะเดียวกัน

จุดระเบิด

ระบบจุดระเบิดมีสองประเภทในยานพาหนะทุกพื้นที่ของ UAZ - หน้าสัมผัสและทรานซิสเตอร์ รุ่นแรกใช้กับ UAZ 469/469B แต่จากช่วงกลางปี ​​​​80 มันถูกแทนที่ด้วยรุ่นที่ไม่สัมผัส เจ้าของค่อยๆเปลี่ยนอุปกรณ์ในรถยนต์รุ่นแรก ดังนั้นจึงหายากที่จะพบกับรถที่มีระบบ "คลาสสิก"

ติดต่อวงจรจุดระเบิด

องค์ประกอบของการจุดระเบิดแบบสัมผัสบน UAZ 469:

1. แบตเตอรี่.
2. รีเลย์โซลินอยด์สตาร์ท
3. ม้วน.
4. บล็อกฟิวส์
5. เมตรปัจจุบัน
6. สวิตช์มวล
7. โมดูลควบคุมแรงดันไฟฟ้า
8. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
9. ล็อคจุดระเบิด.
10. การย้ายผู้ติดต่อ (ตัวเลื่อน)
11. ตัวเก็บประจุเพิ่มเติม
12. ผู้จัดจำหน่ายแรงกระตุ้นประกายไฟ
13. เทียน.
14. ตัวต้านทานเพิ่มเติมในคำแนะนำ

โครงการ การจุดระเบิดแบบคลาสสิกกับกลุ่มติดต่อทางกล

วงจรจุดระเบิดอิเล็กทรอนิกส์

UAZ 3151 เริ่มใช้ระบบไร้สัมผัสพร้อมคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง

ส่วนประกอบของระบบจุดระเบิด:

1. ม้วน.
2. สวิตช์ทรานซิสเตอร์
3. เซ็นเซอร์กระจายชีพจร
4. เทียน.
5. กล่องฟิวส์.
6. เครื่องสั่นของระบบจุดระเบิดฉุกเฉิน
7. ตัวต้านทานเพิ่มเติม

ระบบจุดระเบิดของทรานซิสเตอร์

สำหรับการประกอบชิ้นส่วน ระบบการติดต่อการจุดระเบิดของเชื้อเพลิง, สายไฟที่มีฉนวนที่มีสีต่างกันใช้เป็นประจำ:

• สีฟ้า (G);
• สีแดง (K);
• สีเหลือง (W);
• สีเขียว (Z).

ความแตกต่างระหว่างระบบจุดระเบิด

ความแตกต่างระหว่างระบบจุดระเบิดแบบสัมผัสคือ ติดต่อกลุ่มกระจายพัลส์ไฟฟ้าแรงสูง ด้วยเหตุนี้ โหนดจึงมีแนวโน้มที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปและการเผาไหม้ ซึ่งทำให้การถ่ายโอนกระแสไฟลดลง ที่ ระบบไร้สัมผัสสัญญาณถูกสร้างขึ้นโดยเซ็นเซอร์ Hall และสวิตช์ทรานซิสเตอร์ การออกแบบไม่มีองค์ประกอบทางกลที่อยู่ภายใต้การสึกหรอและสามารถทำงานที่แรงดันไฟฟ้าต่ำในเครือข่ายออนบอร์ด

ข้อผิดพลาดทั่วไป

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า UAZ 469:

• ปล่อย แบตเตอรี่;
• ลวดขาดเนื่องจากความเค้นทางกลหรือการกัดกร่อน
• แรงดันตกในส่วนของวงจรเนื่องจากการเกิดออกซิเดชันของการเชื่อมต่อหน้าสัมผัส
• ขาดการชาร์จเนื่องจากการสึกหรอของแปรงบนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือแรงตึงไม่เพียงพอบนสายพาน
• เอาต์พุตของส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าเนื่องจากความผิดพลาดของฟิวส์ขาด
• ความเหนื่อยหน่ายของหลอดไฟส่องสว่างหนึ่งดวงขึ้นไป
• ปัญหาเกี่ยวกับโซลินอยด์สตาร์ท

มาตรการป้องกัน

มาตรการหลักในการป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง:

1. ตรวจสอบสภาพของสายดึงที่ติดตั้งบนขั้วแบตเตอรี่เป็นประจำ ทำความสะอาดชิ้นส่วนจากออกไซด์และสิ่งสกปรก
2. เช็ดกล่องแบตเตอรี่จากฝุ่น หากใช้แบตเตอรี่สำรอง จำเป็นต้องทำความสะอาดท่อระบายอากาศและทำให้ความหนาแน่นของอิเล็กโทรไลต์เป็นปกติ ชาร์จอุปกรณ์จากเครื่องชาร์จเป็นระยะ
3. ที่ หยุดทำงานนานถอดแบตเตอรี่โดยใช้ตัวตัดการเชื่อมต่อมาตรฐาน
4. มัดสายไฟต้องไม่งอหรือถูกับขอบคมของแผงตัวถัง หากพบความเสียหายต่อฉนวน ให้คืนค่าการป้องกันด้วยเทปฉนวนหรือเปลี่ยนส่วนสายไฟ ปกป้องจุดดัดด้วยปลอกแขนพิเศษ
5. หากฟิวส์ขาด ให้ระบุสาเหตุของความล้มเหลว ห้ามทำการซ่อมแซมโดยการติดตั้งองค์ประกอบเสริมที่ออกแบบมาสำหรับกระแสไฟที่เพิ่มขึ้น
6. ตรวจสอบสภาพของสตาร์ทเตอร์โดยทำความสะอาดชิ้นส่วนที่ถูจากสิ่งสกปรกและหล่อลื่นด้วย Litol-24 เป็นระยะ ตรวจสอบระยะห่างตามแนวแกนของโรเตอร์ซึ่งควรอยู่ภายใน 1 มม. และขันน็อตยึดชุดประกอบเข้ากับข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ให้แน่น หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าต้องทำความสะอาดคราบคาร์บอนด้วยตะไบ
7. ทำความสะอาดตัวเลื่อนผู้จัดจำหน่ายจากฝุ่นและไขมันด้วยเศษผ้าและน้ำมันเบนซินที่สะอาด ในเวลาเดียวกัน หล่อลื่นดุมล้อของโรเตอร์ (ใช้สองสามหยดภายใต้ตัวกรองที่ถอดออก) สายไฟฟ้าแรงสูงต้องนั่งอย่างมั่นคงใน ที่นั่งโอ้. หากความชื้นเกาะองค์ประกอบ ให้เช็ดด้วยผ้าสะอาดและแห้ง
8. อย่าใช้เครื่องสั่นฉุกเฉินในทางที่ผิดซึ่งมีอายุการใช้งานประมาณ 30 ชั่วโมง เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจสำรอง ให้ปิดระบบประหยัดคาร์บูเรเตอร์
9. ตรวจสอบการยึดอุปกรณ์ในแผงหน้าปัด เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด

ซ่อมสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตัวเอง

ความผิดปกติหลักของอุปกรณ์ไฟฟ้าใน UAZ 469 และวิธีการซ่อมแซม:

1. หากไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ ให้ตรวจสอบความตึงของสายพานขับกระแสสลับและสภาพของแปรง ปัญหาอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสึกหรอของแหวนลื่นหรือการยึดโรเตอร์กับสเตเตอร์ (การสึกหรอของแบริ่ง) สาเหตุที่แท้จริงของการพังทลายสามารถระบุได้หลังจากถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาส่วนประกอบเท่านั้น
2. การชาร์จแบตเตอรี่มากเกินไปหมายถึงตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่ชำรุดซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยน
3. เสียงรบกวนระหว่างการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นสัญญาณของการสึกหรอของตลับลูกปืนหรือเบาะที่นั่งบนฝาครอบ ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอและเสียหาย
4. การไม่มีประกายไฟในระบบจุดระเบิดแบบไม่สัมผัสบ่งบอกถึงการพังของคอยล์หรือฝาครอบรวมถึงการปรับมุมล่วงหน้าที่ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์สวิตช์อาจเสียหาย สำหรับการซ่อมแซม จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนประกอบที่ชำรุดและปรับโมเมนต์ของการจ่ายประกายไฟ
5. ผลิตภัณฑ์ที่ถูกไฟไหม้จะต้องถูกแทนที่ด้วยชิ้นส่วนที่มีพารามิเตอร์ใกล้เคียงกัน ปรับลำแสงไฟหน้าเป็นระยะ (รวมถึงไฟตัดหมอกหากติดตั้งไว้)
6. เสียงสั่นสะเทือนระหว่างการทำงานของแตรเกิดขึ้นเนื่องจากการสัมผัสไม่ดีหรือมีลักษณะของรอยแตกบนเมมเบรน สำหรับการซ่อมแซมจะต้องตรวจสอบสภาพของสายไฟและจุดต่อ ได้รับความเสียหาย สัญญาณเสียงถูกแทนที่ด้วยอันใหม่
7. หากตรวจพบการลัดวงจรในวงจร จำเป็นต้องค้นหาสาเหตุของการทำงานผิดพลาด ในการทำเช่นนี้ คุณต้องผ่านองค์ประกอบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ สายนี้. ผู้ใช้บริการแต่ละรายถูกตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายและตรวจสอบการทำงานแยกกัน หากฉนวนของสายไฟมัดรวมไหม้ จะต้องเปลี่ยนใหม่
8. เมื่อทำการเปลี่ยนส่วนการเดินสาย จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ของกลุ่มเก่าและใหม่ เทคนิคที่เร็วที่สุดคือการบิดส่วนที่สัมผัส แต่ ทางนี้ไม่ให้การติดต่อที่เชื่อถือได้และอายุการใช้งานยาวนาน ข้อต่อที่เชื่อถือได้มากขึ้นสามารถสร้างขึ้นได้โดยการติดตั้งปลอกย้ำพิเศษ หลังจากติดตั้งองค์ประกอบแล้ว จะต้องปกป้องพื้นที่เปล่าด้วยเทปฉนวน วิธีการเชื่อมต่อที่สามคือการบัดกรีสายไฟซึ่งมีข้อต่อที่แข็งแรงซึ่งค่อนข้างด้อยกว่าในลักษณะของการจีบ

วิธีการติดตั้งระบบจุดระเบิดด้วยตัวเอง

คำแนะนำสำหรับการติดตั้งจุดระเบิดหน้าสัมผัส:

1. คลายเกลียวหัวเทียนออกจากกระบอกสูบแรก (จากรอก)
2. กำหนดจุดเริ่มต้นของการบีบอัด เมื่อต้องการทำเช่นนี้หลุมของบ่อเทียนจะถูกจับด้วยนิ้วและผู้ช่วยหมุนด้ามด้วยที่จับ ช่วงเวลาที่อากาศเริ่มหลบหนีคือจุดเริ่มต้นของวงจรการอัด
3. เปลี่ยน เพลาข้อเหวี่ยงจนกระทั่งรูบนรอกตรงกับพินพิเศษที่ติดตั้งบนฝาครอบของกีตาร์ไทม์มิ่ง
4. ตรวจสอบตำแหน่งของโรเตอร์ซึ่งหน้าสัมผัสควรอยู่ตรงข้ามกับองค์ประกอบนำไฟฟ้าภายในของฝาครอบซึ่งจ่ายพัลส์แรงดันไฟฟ้าไปยังกระบอกสูบแรก
5. คลายสกรูและหมุนเพลทออกเทนออกเทนจนกระทั่งตัวชี้ตรงกับส่วนตรงกลางของสเกล
6. จากนั้นคว้าตัวเรือนผู้จัดจำหน่ายแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเบา ๆ จนกว่ากลุ่มผู้ติดต่อจะปิด
7. ถอดสายไฟออกจากไฟห้องเครื่อง
8. ด้วยสายรัดแยกต่างหาก ให้เชื่อมต่อขั้วหลอดไฟกับขั้วต่อคอยล์จุดระเบิด ลวดที่ไปยังตัวจ่ายไฟติดอยู่กับองค์ประกอบเดียวกัน
9. บิดกุญแจในการจุดระเบิด จากนั้นหมุนตัวเรือนผู้จัดจำหน่ายอย่างราบรื่นจนกว่าหลอดไฟจะเปิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องแก้ไขช่วงเวลาเริ่มต้นของแฟลช ความแม่นยำในการปรับจะขึ้นอยู่กับสิ่งนี้
10. ถือที่อยู่อาศัยผู้จัดจำหน่ายในตำแหน่งที่พบ จากนั้นขันสกรูยึดให้แน่นและติดตั้งบน ประจำปิดบัง.
11. ตรวจสอบการติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกต้อง

วิธีปรับการจุดระเบิด

ขั้นตอนแรกของการปรับการจุดระเบิดของหน้าสัมผัสคือการกำหนดช่องว่าง:

1. ถอดคลิปสปริงและถอดฝาครอบออกจากผู้จัดจำหน่าย
2. ถอดโรเตอร์รันเนอร์
3. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงโดยใช้ข้อเหวี่ยงหรือประแจ ตั้งค่าตำแหน่งลูกเบี้ยวเพื่อให้มีระยะห่างสูงสุดในกลุ่มหน้าสัมผัส
4. วัดค่าช่องว่างด้วยเครื่องวัดความรู้สึก ค่าในช่วง 0.35-0.45 มม. ถือว่าปกติ
5. หากช่องว่างเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คลายสกรูยึดของหน้าสัมผัสคงที่ จากนั้นหมุนชุดประกอบนอกรีตที่ปรับแล้ว (มีไขควงปากแบนแยกต่างหาก)
6. หลังจากตั้งช่องว่างแล้ว ขันสกรูล็อคให้แน่นแล้วทำการวัดซ้ำ
7. ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกใหม่ หากต้องการปรับเพิ่มเติม ต้องติดตั้งเฉพาะโรเตอร์รันเนอร์เท่านั้น

ในการควบคุมพารามิเตอร์การจุดระเบิด ให้อุ่นเครื่องเครื่องยนต์จนถึงอุณหภูมิการทำงาน และตรวจสอบอัตราเร่งของรถที่ความเร็ว 30-35 กม./ชม. รถจะต้องเคลื่อนที่ด้วยเกียร์ตรง ด้วยการปรับที่ถูกต้อง จะเกิดการระเบิดระยะสั้นที่มีความเข้มต่ำ หากสังเกตเห็นได้ชัดเจน คุณควรหมุนตัวแก้ไขออกเทนหนึ่งส่วนทวนเข็มนาฬิกา (เปลี่ยนเวลาการจุดระเบิด)

ลำดับขั้นตอนและคุณสมบัติของการปรับการจุดระเบิดแบบไม่สัมผัส:

1. ตั้งลูกสูบในกระบอกสูบแรกให้อยู่ในตำแหน่งสิ้นสุดจังหวะการอัด ในการทำเช่นนี้ คุณต้องรวมเครื่องหมายบนรอกและฝาครอบเกียร์
2. ถอดฝาครอบออกจากผู้จัดจำหน่าย
3. ตรวจสอบตำแหน่งของหน้าสัมผัสตัวเลื่อน แผ่นนำไฟฟ้าต้องอยู่ตรงข้ามกับองค์ประกอบที่มีเครื่องหมาย "1" บนฝาครอบอย่างเคร่งครัด
4. คลายเกลียวสลักเกลียวยึดแล้วหมุนแผ่นปรับค่าออกเทนไปที่ตำแหน่งตรงกลาง (ตามมาตราส่วนและตัวชี้) จากนั้นขันให้แน่น
5. คลายเกลียวการยึดแผ่นตัวแก้ไขเข้ากับตัวเรือนผู้จัดจำหน่าย
6. จับตัวเลื่อนด้วยมือเดียว หมุนเคสตามเข็มนาฬิกา จุดประสงค์ของการดำเนินการคือการจับคู่เครื่องหมายสีแดงบนพื้นผิวของโรเตอร์กับส่วนปลายของตัวชี้ หลังจากนั้นให้แก้ปมในตำแหน่งใหม่
7. ติดตั้งชิ้นส่วนที่ถอดออกอีกครั้ง และตรวจสอบการติดตั้งสายไฟและความสมบูรณ์ของฉนวนอย่างถูกต้อง

การตรวจสอบดำเนินการตามเทคนิคที่คล้ายกันเพียงอัตราเร่งเริ่มต้นจาก 40 กม. / ชม. และดำเนินการสูงสุด 60 กม. / ชม. หลังจากนั้นการระเบิดควรหายไป หากจำเป็น ผู้จัดจำหน่ายจะถูกปรับ 0.5-1 หมวดของมาตราส่วนออกเทน-คอร์เรคเตอร์ (ทวนเข็มนาฬิกา) หากไม่มีการระเบิดเลยในระหว่างการเร่งความเร็ว ชุดประกอบจะหมุนตามเข็มนาฬิกา

สำเนาแรกของ UAZ 452 ได้เห็นโลกในปี 2508 และเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหภาพโซเวียตตลอดไป วงจรไฟฟ้าของ UAZ 452 และแม้แต่โครงสร้างตัวถังในรถคันนี้ก็ไม่มีปัญหา กลายเป็นรถอเนกประสงค์อย่างแท้จริง มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารและทางการแพทย์ สำหรับบริการที่เชื่อถือได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา UAZ 452 หรือที่เรียกว่า Loaf ได้กลายเป็นเพียงรถลัทธิสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสังเกตว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ของ UAZ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น แผนภาพการเดินสาย UAZ มีความทันสมัยและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น

ฉบับ 2508 - 2527

หากเราพูดถึงการเริ่มต้นการผลิต แผนอุปกรณ์ไฟฟ้า UAZ 452 จะคงอยู่ในสายการประกอบจนถึงปี 1984 ในช่วงเวลานี้ รายละเอียดมากมายในโครงการถูกยืมมาจากรุ่นอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดจำนวนมากพอสมควรที่เรียกว่าการทดลอง อย่างไรก็ตาม ตามที่ปรากฏในอนาคต ความเรียบง่ายนี้ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างมากระหว่างการใช้งาน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การค้นหาองค์ประกอบและรายละเอียดที่จำเป็นค่อนข้างยาก ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในระบบจุดระเบิดและระบบไฟส่องสว่าง ดังนั้น วิธีแก้ไขคือยืมรายละเอียดจากรุ่นก่อน ดังนั้นสวิตช์ไฟเท้าจึงถูกนำมาจาก GAZ 69

เธอได้ไฟหน้าของ Loaf จาก GAZ 24 ระบบจุดระเบิดถูกคัดลอกโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก Volga ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ผลิต GAZ 452 ก็ยืมมอเตอร์จากโวลก้าเช่นกัน สำหรับวงจรไฟฟ้า ทุกอย่างนั้นเรียบง่ายและเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้งานได้จริงและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ราคาของปัญหายังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเรียบง่ายดังกล่าว

วงจรไฟฟ้าของ UAZ เก่าไม่เหมาะ คำแนะนำของปีเหล่านั้นยังจัดให้มีการทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยกระดาษทรายในกรณีที่เกิดออกซิเดชัน วิธีการนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของการออกแบบสายไฟ และการเดินสาย UAZ ในปีนั้นเป็นวงจรสายเดี่ยวอย่างง่าย

การปรับเปลี่ยนใหม่

ตั้งแต่ปี 1985 รถได้รับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาสามารถเรียกได้ว่าค่อนข้างสำคัญ ควรคำนึงด้วยว่าใน ปีที่แล้วแผนภาพการเดินสาย UAZ 452 นั้นค่อนข้างทันสมัย และอุปกรณ์พื้นฐานเองก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้หัวฉีดได้กลายเป็นการดัดแปลงสำหรับ UAZ Loaf ผู้ผลิตปฏิเสธ ระบบคาร์บูเรเตอร์และเปิดตัวหัวฉีดที่ประหยัดและทันสมัยมากขึ้นสำหรับ UAZ Loaf โครงการอุปกรณ์ไฟฟ้า UAZ มีความก้าวหน้ามากขึ้น

แดชบอร์ดยังได้รับการออกแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือ: รีเลย์เพิ่มเติมสตาร์ท, ความต้านทานเพิ่มเติมในวงจรจุดระเบิดของแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม เจ้าของ Loaf ส่วนใหญ่อัพเกรดของตัวเอง ยานพาหนะ. และแดชบอร์ดเป็นก้าวแรกในการปรับปรุงภายในให้ทันสมัย

ที่ การกำหนดค่าพื้นฐานแดชบอร์ดดูไม่น่าประทับใจนัก ดังนั้นผู้ขับขี่ส่วนใหญ่จึงตัดสินใจอัปเดตรูปลักษณ์ มีการติดตั้งโอเวอร์เลย์แบบชิ้นเดียวบนแผงควบคุม ซึ่งทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โอเวอร์เลย์ดังกล่าวมีให้ใช้งานฟรีและหาซื้อได้ไม่ยากโดยเฉพาะ แผงหน้าปัดใน UAZ 452 เป็นโลหะทั้งหมดและไม่ได้ตกแต่งภายใน โอเวอร์เลย์แผงที่ทันสมัยส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกและทำหน้าที่เป็นของตกแต่งที่ดีสำหรับรถคันนี้

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของ Loaf แบบเก่าคือไม่มีกระจกไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กระจกไฟฟ้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ พวกมันเข้ากันได้ดีกับวงจรไฟฟ้าของ UAZ 452 แต่การติดตั้งกระจกไฟฟ้าหรือการไม่มีสายไฟในตอนแรกเป็นปัญหาหลักของการกำหนดค่าที่ไม่ดี

การปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

ผู้ที่ชื่นชอบรถส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เซ็นทรัลล็อคไปยัง UAZ ล็อคบน UAZ Loaf หาซื้อได้ง่ายที่ร้านอะไหล่รถยนต์และติดตั้งบนรถโดยไม่มีปัญหาใดๆ

"การอัพเกรด" อีกอย่างสำหรับรถคันนี้คือพัดลมเครื่องยนต์ไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้าเป็นส่วนมาตรฐานสำหรับคนส่วนใหญ่ เครื่องจักรที่ทันสมัย. อย่างไรก็ตาม ในรุ่นเก่า อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้รับการติดตั้ง ผู้ขับขี่รถยนต์หลายคนเชื่อมั่นในประโยชน์ของส่วนเดินสายไฟฟ้าเช่นพัดลมไฟฟ้า ดังนั้นจึงมักติดตั้งบนก้อนเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากสามารถหาซื้อได้ง่ายที่ร้านขายรถทุกแห่ง

นอกจากนี้บ่อยครั้งที่เจ้าของ UAZ 452 เปลี่ยนกระจกมาตรฐาน เนื่องจากรถคันนี้มักจะใช้กันค่อนข้างมาก สภาวะสุดขั้วกระจกอุ่นจะมีประโยชน์อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่ในเขตหนาว กระจกที่อุ่นด้วยไฟฟ้านั้นค่อนข้างง่ายในการติดตั้งบน Loaf เนื่องจากวงจรไฟฟ้าของ UAZ 452 ช่วยให้คุณทำการปรับปรุงดังกล่าวได้

หัวฉีด, แผงหน้าปัด, พัดลมไฟฟ้า, กระจกปรับอุณหภูมิ - หลังจากที่มีนวัตกรรมมากมาย ไดอะแกรมการเดินสาย UAZ กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง และเพื่อการทำงานที่ราบรื่นของการปรับปรุงทั้งหมดข้างต้น เครื่องกำเนิดที่ดีจะไม่เสียหาย เครื่องกำเนิด UAZ 452 มาตรฐานไม่สามารถเรียกได้ว่าแย่ แต่ตามสถิติเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงตัดสินใจติดตั้งตัวสร้างอื่น

ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากรถยนต์ยี่ห้ออื่นได้ ตัวอย่างเช่น เครื่องปั่นไฟจาก Volkswagen, Nissan และรถยนต์อื่นๆ มักจะวางบน Loaf เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคือ องค์ประกอบที่สำคัญเดินสายไฟฟ้า ดังนั้นหากคุณตัดสินใจที่จะปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าของ UAZ 452 อย่างจริงจัง อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่

การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าของ UAZ 452 เป็นเรื่องธรรมดาในหมู่เจ้าของรุ่นนี้ หากรุ่นนั้นเก่า สายไฟและวงจรไฟฟ้าทั้งหมดของรถมักจะเปลี่ยนไป ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แม้จะผ่านไปหลายทศวรรษ UAZ 452 ยังคงเป็นที่ต้องการของผู้ขับขี่รถยนต์

เวลท์ออโต้มิตโน่

สำเนาแรกของ UAZ 452 ได้เห็นโลกในปี 2508 และเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหภาพโซเวียตตลอดไป วงจรไฟฟ้าของ UAZ 452 และแม้แต่โครงสร้างตัวถังในรถคันนี้ก็ไม่มีปัญหา กลายเป็นรถอเนกประสงค์อย่างแท้จริง มันถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารและทางการแพทย์ สำหรับบริการที่เชื่อถือได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา UAZ 452 หรือที่เรียกว่า Loaf ได้กลายเป็นเพียงรถลัทธิสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสังเกตว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ของ UAZ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การผลิตรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น แผนภาพการเดินสาย UAZ มีความทันสมัยและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น

ฉบับ 2508 - 2527

หากเราพูดถึงการเริ่มต้นการผลิต แผนอุปกรณ์ไฟฟ้า UAZ 452 จะคงอยู่ในสายการประกอบจนถึงปี 1984 ในช่วงเวลานี้ รายละเอียดมากมายในโครงการถูกยืมมาจากรุ่นอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดจำนวนมากพอสมควรที่เรียกว่าการทดลอง อย่างไรก็ตาม ตามที่ปรากฏในอนาคต ความเรียบง่ายนี้ส่งผลให้เกิดความน่าเชื่อถืออย่างมากระหว่างการใช้งาน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การค้นหาองค์ประกอบและรายละเอียดที่จำเป็นค่อนข้างยาก ปัญหานี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในระบบจุดระเบิดและระบบไฟส่องสว่าง ดังนั้น วิธีแก้ไขคือยืมรายละเอียดจากรุ่นก่อน ดังนั้นสวิตช์ไฟเท้าจึงถูกนำมาจาก GAZ 69

เธอได้ไฟหน้าของ Loaf จาก GAZ 24 ระบบจุดระเบิดถูกคัดลอกโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจาก Volga ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ผลิต GAZ 452 ก็ยืมมอเตอร์จากโวลก้าเช่นกัน สำหรับวงจรไฟฟ้า ทุกอย่างนั้นเรียบง่ายและเรียบง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ใช้งานได้จริงและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ราคาของปัญหายังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเรียบง่ายดังกล่าว

วงจรไฟฟ้าของ UAZ เก่าไม่เหมาะ คำแนะนำของปีเหล่านั้นยังจัดให้มีการทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยกระดาษทรายในกรณีที่เกิดออกซิเดชัน วิธีการนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของการออกแบบสายไฟ และการเดินสาย UAZ ในปีนั้นเป็นวงจรสายเดี่ยวอย่างง่าย

การปรับเปลี่ยนใหม่

ตั้งแต่ปี 1985 รถได้รับการเปลี่ยนแปลง พวกเขาสามารถเรียกได้ว่าค่อนข้างสำคัญ นอกจากนี้ยังควรพิจารณาด้วยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาวงจรไฟฟ้าของ UAZ 452 ได้รับการอัพเกรดอย่างจริงจัง และอุปกรณ์พื้นฐานเองก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้ได้กลายเป็นการปรับเปลี่ยนสำหรับ. ผู้ผลิตละทิ้งระบบคาร์บูเรเตอร์และเปิดตัวหัวฉีดที่ประหยัดและทันสมัยกว่าสำหรับ UAZ Loaf โครงการอุปกรณ์ไฟฟ้า UAZ มีความก้าวหน้ามากขึ้น

แดชบอร์ดยังได้รับการออกแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ: รีเลย์สตาร์ทเพิ่มเติม ความต้านทานเพิ่มเติมในวงจรจุดระเบิดของแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตาม เจ้าของ Loaf ส่วนใหญ่อัพเกรดรถด้วยตนเอง และแดชบอร์ดเป็นก้าวแรกในการปรับปรุงภายในให้ทันสมัย

ในการกำหนดค่าพื้นฐาน แดชบอร์ดดูไม่น่าประทับใจนัก ดังนั้นไดรเวอร์ส่วนใหญ่จึงตัดสินใจอัพเกรดรูปลักษณ์ มีการติดตั้งโอเวอร์เลย์แบบชิ้นเดียวบนแผงควบคุม ซึ่งทำให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น โอเวอร์เลย์ดังกล่าวมีให้ใช้งานฟรีและหาซื้อได้ไม่ยากโดยเฉพาะ แผงหน้าปัดใน UAZ 452 เป็นโลหะทั้งหมดและไม่ได้ตกแต่งภายใน โอเวอร์เลย์แผงที่ทันสมัยส่วนใหญ่ทำจากพลาสติกและทำหน้าที่เป็นของตกแต่งที่ดีสำหรับรถคันนี้

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของ Loaf แบบเก่าคือไม่มีกระจกไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม กระจกไฟฟ้าสามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆ พวกมันเข้ากันได้ดีกับวงจรไฟฟ้าของ UAZ 452 แต่การติดตั้งกระจกไฟฟ้าหรือการไม่มีสายไฟในตอนแรกเป็นปัญหาหลักของการกำหนดค่าที่ไม่ดี

รถทุกคันมีแนวโน้มที่จะพัง สม่ำเสมอ รถคุณภาพไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็ล้มเหลว การเสียอาจมีเล็กน้อยหรืออาจเกิดขึ้นในส่วนหลักของเครื่อง - เครื่องกำเนิด

เครื่องกำเนิดลักษณะสำหรับ UAZ

หนึ่งในส่วนประกอบหลักของเครื่อง

รถ UAZ เสียด้วยความถี่เดียวกับรถคันอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีปัญหากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไม่ใช่เจ้าของรถทุกคนที่รู้วิธีเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับ UAZ Patriot และ UAZ 469

รุ่น UAZ 469 มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมาตรฐาน เครื่องนี้จำเป็นสำหรับการจ่ายไฟให้กับรถยนต์ด้วยไฟฟ้าและชาร์จแบตเตอรี่ โหนดจะทำงานก็ต่อเมื่อมีแบตเตอรี่และตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าเท่านั้น ไดอะแกรมการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบสายเดี่ยว หน้าสัมผัสเอาต์พุตคือ "ลบ" นอกจากนี้ยังมีเอาต์พุตเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อยูนิตกับระบบรถยนต์

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของอุปกรณ์ คุณต้องรับบริการอย่างเหมาะสมและทันเวลา คุณควรดูแลความสะอาดของกลไก ก่อนออกเดินทางแต่ละครั้ง จำเป็นต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องโดยใช้แอมมิเตอร์ เมื่อผ่านไป การซ่อมบำรุงตรวจสอบการยึดของชุดประกอบและความตึงของสายพาน เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล คุณต้องถอดกลไก ทำความสะอาดจากฝุ่นและสิ่งสกปรก หากส่วนประกอบชำรุด ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

เมื่อสังเกตการทำงานที่ไม่เสถียรของอุปกรณ์หรือได้ยินเสียง ควรเปลี่ยนกลไกใหม่ ที่ เคสหายากคุณต้องเปลี่ยนวงจรเรียงกระแส ความต้องการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการทำงานของไดโอดอย่างเสถียร

ไม่สามารถตรวจสอบหน่วยวงจรเรียงกระแสได้ในหลายกรณี ตัวอย่างเช่น ถ้าแหล่งที่มา กระแสตรงแสดงมากกว่า 12 V. ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีกระแสสลับ. จะต้องมีไฟควบคุมที่เชื่อมต่อกับระบบ

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเพราะเพียงพอสำหรับอายุการใช้งานทั้งหมดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

แผนภาพการเชื่อมต่อหน่วย

เพื่อความสะดวกและความเข้าใจในการดำเนินการกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขอแนะนำให้ศึกษาแผนภาพการเชื่อมต่อ รูปแสดงไดอะแกรมของสายไฟที่ใช้ในกระบวนการชาร์จ

ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับขนาดของสายพานซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า UAZ มักจะมีเข็มขัด 6 PK 1275

งานใด ๆ จะดำเนินการเป็นขั้นตอน ความสำเร็จของการดำเนินการขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามลำดับของการกระทำ ในการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบรถยนต์ก็เพียงพอที่จะทำ 5 ขั้นตอนง่ายๆ

1. ขั้นตอนแรกคือการปิดการจ่ายไฟ
2. เปิดเครื่องและอุ่นเครื่องกำเนิดก๊าซ
3. เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย
4. ตัดการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเครือข่ายสำรองและปิดเครื่อง หากทำไม่ถูกต้อง เครื่องอาจเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้
5. เชื่อมต่อสายไฟหลัก

กระบวนการเชื่อมต่อยูนิต

รถต้องเตรียมการซ่อม ก่อนถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเปลี่ยนใหม่ รถต้องจอดบนพื้นราบและยึดให้แน่น ข้อกำหนดเบื้องต้นคือการทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดของตัวเครื่องรวมถึงด้านล่างด้วย

งานควรดำเนินการต่อหน้าช่างเท่านั้น การซ่อมแซมในเวิร์กช็อปจะมีราคาสูงกว่า แต่คุณภาพของการนำไปใช้งานจะดีขึ้นมาก พิจารณาต้นทุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเอง เนื่องจากสถานการณ์ตลาดไม่แน่นอน ต้นทุนของหน่วยสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่ คุณควรใส่ใจกับระยะเวลาการรับประกันและฝีมือการผลิต ขอแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงาน จำเป็นต้องเปลี่ยนสายพานบ่อยครั้ง ในการทำเช่นนี้คุณต้องทำหลายอย่าง การกระทำง่ายๆ. สายพานไดรฟ์ถูกถอดออกจากรถ ควรคลายโบลต์ที่ขันให้แน่นเล็กน้อย แต่อย่าคลายเกลียวออกจนหมด ด้วยเหตุนี้ ความตึงของสายพานจะลดลง ถัดไป คุณต้องติดตั้งสายพานใหม่ ในกรณีนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทั้งหมดซึ่งมีการอ่อนตัวลงไม่เกิน 15 มม. พร้อมรับน้ำหนัก 8 กก. ต้องใช้โหลดตรงกลางกลไก หลังจากตรวจสอบแล้ว ให้แก้ไข โบลท์ปรับและติดตั้งสายพานไดรฟ์กลับเข้าที่

อาจจำเป็นต้องถอดแยกชิ้นส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม ในกรณีนี้จำเป็นต้องเตรียมเครื่องมือและทำความสะอาดพื้นผิวการทำงาน

บ้าน » การปรับแต่ง » ไดอะแกรมสายไฟล็อคจุดระเบิด UAZ 469 กฎสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดกับ UAZ ปัญหาสายไฟที่อาจเกิดขึ้น