ซ่อมเครื่องยนต์อะไรครับ. ยกเครื่องเครื่องยนต์หรือตากลัวแต่มือทำ การถอดลูกสูบและก้านสูบ

แนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นั้นบล็อกเหล็กหล่อแบบคลาสสิกสำหรับการซ่อมแซมลูกสูบหลายขนาดได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไปแล้ว เครื่องยนต์มักจะ "ทิ้ง" ไม่มีขนาดการซ่อมแซมของกลุ่มลูกสูบ - ลูกสูบ ไม่มีขนาดการซ่อมแซมของปลอกหุ้มเพลาข้อเหวี่ยง

จะเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ดังกล่าวและจะทำอย่างไรหากมอเตอร์ยังคงพังและแทนที่ด้วย หน่วยใหม่- ไม่ใช่ตัวเลือกเนื่องจากราคาสูงเกินไป? มอเตอร์มีความแตกต่างกัน แต่คุณสามารถหาเส้นทางอื่นและทำให้มอเตอร์กลับมามีชีวิตได้เกือบทุกครั้ง อีกคำถามหนึ่งคือ มันสมเหตุสมผลไหมจากมุมมองทางการเงิน?

บล็อกอะลูมิเนียมพร้อมปลอกเหล็กหล่อ

ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดคือมอเตอร์ "ปกติ" ที่มีปลอกหุ้มเหล็กหล่อ และบางครั้งก็มีบล็อกที่ทำจากเหล็กหล่อชนิดเดียวกัน แต่ไม่มีขนาดการซ่อมแซมของกลุ่มลูกสูบและเพลาข้อเหวี่ยง

และทำไม? มี "ทฤษฎีสมคบคิด" ตามที่ผู้ผลิตจำกัดการปล่อยชิ้นส่วนเพื่อการซ่อมแซมโดยเฉพาะ ตราบใดที่ผู้บริโภคไปที่โชว์รูมในอ่าวสำหรับรถยนต์ใหม่ แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ส่วนหนึ่ง ความจริงก็คือมอเตอร์เหล็กหล่อสมัยใหม่จำนวนมากในแง่ของความทนทานต่อการสึกหรอนั้นไม่เหมือนกับมอเตอร์รุ่นเก่า

เนื่องจากความก้าวหน้าของวัสดุ ปลอกเหล็กหล่อในแง่ของความทนทานต่อการสึกหรอจึงใกล้เคียงกับเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมากโดยใช้อลูซิลและนิคาซิล ซึ่งเราจะพูดถึงรายละเอียดด้านล่าง

การสึกหรอตามธรรมชาติของเหล็กหล่อเป็นเรื่องของอดีต บ่อยครั้งที่การพัฒนาตามธรรมชาติของกระบอกสูบที่มีระยะทางมากกว่าสามแสนกิโลเมตรนั้นน้อยมาก และถ้าการสึกหรอน้อยกว่าความลึกของการลับคม (สองหรือสามร้อยมิลลิเมตร) ก็ไม่จำเป็นต้องคว้าน

แน่นอนว่านี่เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับผู้ผลิตที่จะละทิ้งขนาดการซ่อมแซมและผลิตลูกสูบและแหวน "ระบุ" เพียงไม่กี่ระดับ แต่น่าเสียดายที่การสวมใส่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องธรรมชาติเท่านั้น เมื่อโกหก แหวนลูกสูบ, การสึกกร่อนเข้าไปในกระบอกสูบ, ความร้อนสูงเกินไป, การระเบิด หรือปัญหาอื่นๆ กับมอเตอร์ กระบอกสูบหนึ่งกระบอกหรือทั้งหมดอาจทำงานล้มเหลว

อาการชัก, วงรีหรือการสึกหรอของวงแหวนปรากฏขึ้นและอาจมีการละเมิดรูปทรงเรขาคณิตของก้านสูบและกลุ่มลูกสูบ ถ้าเบื่อได้ ปัญหาก็จะแก้ไขง่ายๆ โดยการลับคมใน ขนาดใหม่ข้อบกพร่องประเภทนี้มักจะลบออกโดยไม่มีปัญหา แต่คุณไม่สามารถลับคมได้! ไม่มีลูกสูบขนาดใหม่ลดราคาและหากมีปัญหากับ เพลาข้อเหวี่ยงแล้วคุณจะลับให้คมไม่ได้ - ไม่มีอายไลเนอร์

วิธีซ่อมแซม #1: การซื้อ Shot Block

มอเตอร์ยังคงใช้แล้วทิ้ง? ไม่เลย. มีหลายวิธีในการแก้ปัญหาของมอเตอร์ดังกล่าว อย่างแรกคือมาตรฐานที่แนะนำโดยผู้ผลิต และบ่อยครั้งที่ไม่เลวร้ายที่สุด นี่คือการซื้อบล็อกช็อตที่เรียกว่าบล็อกทรงกระบอกพร้อมลูกสูบและเพลาข้อเหวี่ยง ใส่หัวบล็อกเหวี่ยง ไฟล์แนบ- และมอเตอร์ก็พร้อม

โดยปกติข้อเสียของการแก้ปัญหาดังกล่าวคือราคา แต่ถ้าคุณจำได้ว่าลูกสูบดั้งเดิมมักจะไม่ถูกและงานก็แพงมาก ... คำถามเช่นเคยคือราคาของอินสแตนซ์เฉพาะ เช่น รู้จักกันดี มอเตอร์ Opel Z22SE หรือ Saab B207 ตามผลิตภัณฑ์ของ GM มี ทางเลือกที่ยิ่งใหญ่ช็อตบล็อคและไม่เพียง แต่จากผู้ผลิตเท่านั้น ราคาของพวกเขาในสหรัฐอเมริกานั้นน่าพอใจมาก - จากหนึ่งพันห้าพันดอลลาร์ สำหรับสองคนครึ่ง คุณสามารถซื้อบล็อกเสริมแรงด้วยชุดสโตกเกอร์ 2.5-2.7 ลิตร หรือชุดที่ออกแบบมาสำหรับแรงดันบูสต์ที่สูงขึ้นและแรงบิดที่เป็นของแข็ง แต่สำหรับโตโยต้าวัยกลางคน บล็อกช็อตจะมีราคาอย่างน้อยสามและครึ่งพัน ในเวลาเดียวกัน ส่วนที่ดีของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ได้ยิงบล็อคที่มีราคาประมาณห้าพัน และที่นี่คุณต้องคิดถึงทางเลือกอื่นแทนการแทนที่ง่ายๆ

วิธีการซ่อมหมายเลข 2: ซับบล็อกกระบอกสูบและลูกสูบ "ดั้งเดิม"

แขนเสื้อทำตามที่พวกเขาพูดว่า "ตามมูลค่า" นั่นคือขนาดเดียวกับในต้นฉบับ หากคุณเลือกวัสดุของปลอกหุ้มและความแม่นยำของ "พรีโหลด" ได้สำเร็จ การถ่ายเทความร้อนจะได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปลอก "ดั้งเดิม" ถูกเทลงในโลหะหลอมเหลว และปลอกซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับ วิธีการพอดี เกือบจะไม่มีช่องว่างในการติดตั้งหรือรักษาช่องว่างจากหนึ่งถึงสามในร้อย

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความแม่นยำของการตัดเฉือนและคุณภาพของการประกอบ กลุ่มลูกสูบขนาดปกติจะทำงานได้ดีในมอเตอร์ดังกล่าว เป็นไปได้ที่จะหุ้มเฉพาะกระบอกสูบที่เสียหายและด้วยเหตุนี้จึงลดต้นทุนการทำงาน มากขึ้นอยู่กับทักษะของนักแสดง แต่ถ้าเมืองของคุณมีเครื่องจักรที่แม่นยำ นี่เป็นวิธีที่ไม่แพงนักในการคืนค่ามอเตอร์

แต่โปรดจำไว้ว่าในระหว่างการรักษาความร้อนของบล็อกกระบอกสูบ อาจเกิดการเสียรูปและการละเมิดทางเรขาคณิตได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้จัดแนวกระบอกสูบทั้งหมดในคราวเดียวและเจาะด้วยรูปทรงใหม่จาก "ฐาน" ของบล็อก ไม่ใช่แกนของกระบอกสูบแบบเก่า หากจำเป็นต้องซ่อมแซมเพียงกระบอกเดียวควรใช้เทคโนโลยีการลงจอดแบบเย็นด้วยการกดหรือการติดตั้งที่มีช่องว่าง

วิธีการซ่อมแซมหมายเลข 3: ซับเจาะ "ดั้งเดิม" และลูกสูบขนาดใหญ่ขึ้น

บล็อกกระบอกสูบนั้นน่าเบื่อมากสำหรับลูกสูบแบบคัสตอมใหม่ ไม่ใช่แบบเดิม แต่เป็นแบบสั่งทำพิเศษตามขนาดที่ต้องการ โดยปกติเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการตีขึ้นรูป - ลูกสูบที่ได้จากการตัดเฉือนจากช่องว่างที่ได้จากการปั๊มความร้อนด้วยความร้อน ลูกสูบดังกล่าวมีความแข็งแรงกว่าแบบหล่อธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด แต่อาจไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับงานแต่ละชิ้น

แม้แต่ลูกสูบจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงก็ต้องการช่องว่างทางความร้อนที่มากขึ้นเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวที่สูงขึ้นของการตีขึ้นรูปโลหะผสมและไม่มีการบิดเบือนจากความร้อน และแน่นอนว่า ลูกสูบที่แข็งแรงขึ้นไม่ได้หมายถึงอายุเครื่องยนต์ที่นานขึ้นเสมอไป เพราะทั้งวงแหวนและกระบอกสูบเองจะสึกหรอ ในกรณีนี้ มากจะขึ้นอยู่กับการประมวลผลของกระบอกสูบเอง (ในกรณีนี้ จะคงการถ่ายเทความร้อนและพารามิเตอร์ทางเรขาคณิต ต่างจากปลอก) และลูกสูบใหม่

เช่นเดียวกับเมื่อกลุ่มลูกสูบเดิมมีราคาแพงมากหรือหายาก และมอเตอร์ถูกสร้างขึ้นสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน มัน ทางที่ดีในกรณีที่ลูกสูบสำหรับมอเตอร์ที่ซ่อมแซมได้รับการควบคุมแล้วอย่างน้อยในชุดขนาดเล็กหรือมีตัวอย่างที่ทดสอบ ท้ายที่สุด ทำงานเป็นผู้ทดสอบ ทดสอบมอเตอร์ไม่มีใครต้องการ

อย่างไรก็ตาม หากคุณรวบรวมผู้ที่ต้องการสั่งลูกสูบห้าแสนหรือพันตัว ออเดอร์ของคุณก็มีโอกาสผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Kolbenschmidt หรือ Mahle ดั้งเดิมทุกประการ อย่างไรก็ตาม ราคาของลูกสูบจะดีเท่าเดิมเป็นอย่างน้อย แต่ขนาดมีความทนทานที่สมเหตุสมผลกับการออกแบบปกติและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในซีรีส์

บล็อกอลูมิเนียมเต็มไม่มีแขน

ทำบล็อกกระบอกจากอลูมิเนียม แขนเหล็กหล่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ประการแรกมันเป็นมอเตอร์ที่มีมวลน้อยกว่า ประการที่สอง ค่าการนำความร้อนของอะลูมิเนียมนั้นสูงกว่าของเหล็กหล่อ ซึ่งหมายความว่าการระบายความร้อนออกจากชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักมากที่สุดของมอเตอร์นั้นดีกว่า สุดท้ายทั้งลูกสูบและฝาสูบก็ทำจากอะลูมิเนียมเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าค่าสัมประสิทธิ์ของพวกมัน การขยายตัวทางความร้อนจะใกล้เคียงกับปัจจัยการขยายตัวของบล็อก ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะลดช่องว่างความร้อนให้เหลือน้อยที่สุดเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างลูกสูบและบล็อกกระบอกสูบ

เทคโนโลยีของบล็อกทรงกระบอกอะลูมิเนียมทั้งหมดสามารถแบ่งตามเงื่อนไขได้เป็นวัสดุสามกลุ่ม และจะไม่เป็นอะลูมิเนียม "บริสุทธิ์" ในทุกกรณี แต่เป็นบล็อกของโลหะ "มีปีก" ที่มีการเคลือบทรงกระบอกที่ทนทาน

บล็อกอลูมิเนียม Nikasil

ประการแรกคือ นิกาศิลป์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมวลชนเป็นรายแรกในการผลิตเครื่องยนต์อะลูมิเนียมทั้งหมดที่วางใจได้โดยไม่ต้องใช้แผ่นเหล็กหล่อ ชื่อจากบริษัท Mahle กลายเป็นชื่อครัวเรือน แม้ว่าบางที เครื่องหมายการค้าการเคลือบที่คล้ายกันจาก Kolbenschmidt - Galnical - กลายเป็นว่าไม่ไพเราะและรอง ...

มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับ มอเตอร์โรตารี่แต่เริ่มแพร่หลายในยุค 90 และยังคงใช้ในสูตร 1 เช่นเดียวกับในเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ ตัวอย่างเช่น "สัตว์ประหลาด" ซูซูกิ ฮายาบูสะมีเพียงแค่การเคลือบทรงกระบอก ทนทานและ วัสดุที่ดียังไม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นสำหรับกระบอกสูบ ชั้นของมันมีความแข็งและค่อนข้างหนืด มันหนาและไม่แตกร้าว หากถูกรื้อทิ้งไปแล้วก็สามารถถูกทุบทิ้งได้เล็กน้อย แต่นี่เป็นของหายากมาก ความคุ้มครองเกือบจะเป็นนิรันดร์

แต่สารเคลือบนิกเกิล-คาร์ไบด์-อะลูมิเนียม ที่แข็งแรงและทนต่อการสึกหรอ กลัวสารประกอบกำมะถัน และสำหรับรถยนต์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ใช้น้ำมันเบนซินกำมะถันสูง การเคลือบล้มเหลวอย่างรวดเร็ว คุณจะไม่พบน้ำมันเบนซินในตอนนี้ แต่มีเหตุผลอื่นที่ทำให้สารเคลือบถูกละทิ้ง มันเป็นนิรันดร์ แต่ก็มีราคาแพงเช่นกัน - เทคโนโลยีต้องการวิธีการชุบด้วยไฟฟ้าที่ซับซ้อนและ เครื่องจักรกลวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง

บล็อกอลูมิเนียม Alusil

ดังนั้น Kolbenschmidt จึงเสนอให้ใช้เทคโนโลยี Alusil ที่เก่ามาก (จดสิทธิบัตรในปี 1927 โดย Schweizer & Fehrenbach) สำหรับการผลิตบล็อกทรงกระบอก เนื่องจาก Kolbenschmidt เป็นของ Audi Group ในขณะนั้น เทคโนโลยีจึงถูกนำไปใช้จริงอย่างรวดเร็ว

แนวคิดพื้นฐานค่อนข้างง่าย: ซับในหรือบล็อกกระบอกสูบทั้งหมดทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมที่มีปริมาณซิลิกอนสูงทั้งหมด โดยมีอย่างน้อย 17% ซึ่งเป็นโลหะผสมที่เรียกว่าไฮเปอร์ยูเทคติก ในกรณีนี้ ซิลิกอนจะอยู่ในวัสดุที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่ละลาย แต่เป็นผลึก

และถ้าคุณ "ตกตะกอน" อะลูมิเนียม คุณจะได้ชั้นผลึกซิลิกอนที่ยื่นออกมาอย่างต่อเนื่อง แข็งมาก "ลื่น" และทนต่อการสึกหรอ แหวนลูกสูบที่แข็งที่สุดก็สามารถทำงานได้ วิธีนี้ง่ายกว่าและถูกกว่ามาก และการเคลือบสามารถแกะสลักได้ โดยวิธีทางเคมีหรือได้มาจากการแปรรูปพิเศษในชั้นอะลูมิเนียมซิลิกอนสูง ในแง่ของความแข็ง อลูซิลไม่ด้อยกว่านิคาซิล

ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของเทคโนโลยีนี้คือความใกล้ชิดของโลหะผสมอลูมิเนียมของบล็อกและลูกสูบ - พวกเขายังหล่อจากอลูมิเนียมไฮเปอร์ยูเทคติกซึ่งหมายความว่าช่องว่างความร้อนจะเล็กที่สุด นั่นเป็นเพียงชั้นชุบแข็งที่บางกว่าของนิคาซิลมาก และตัวเคลือบเองก็เปราะบางกว่ามาก ภายใต้เสื้อที่บางที่สุดของผลึกซิลิกอนยังคงเป็นอะลูมิเนียมชนิดเดียวกัน มันกลัวความร้อนสูงเกินไปและการเข้าของอนุภาคของแข็งและเขม่าจากวงแหวน นอกจากนี้ยังกลัวสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงของกำมะถันและอื่น ๆ

ในเวลาเดียวกัน วิธีการผลิตมักจะช่วยให้เกิดโพรงและโซนที่มีคุณภาพการเคลือบไม่สม่ำเสมอ และแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดสำหรับมอเตอร์อะลูมิเนียมทั้งหมด แต่ก็ยังมีขอบเขตการใช้งานของตัวเองและไม่สามารถแทนที่ซับในที่ทำจากเหล็กหล่อธรรมดาได้

แต่มีข้อดีอย่างหนึ่งที่แทบจะไม่ได้ใช้: ในทางทฤษฎี เป็นไปได้ที่จะเจาะและฟื้นฟูชั้นเคลือบ สิ่งที่จำเป็นในที่นี้คือเทคโนโลยีการคว้านแบบพิเศษที่จะขจัดชั้นของอะลูมิเนียมออก จากนั้นจึงสร้างชั้นของซิลิกอนที่เป็นของแข็งบนพื้นผิวและ "ทำให้ผลึกเรียบ" ขึ้นเล็กน้อย แต่ต้องใช้อักขระมวลและด้วยเหตุนี้ โรงงานขนาดใหญ่สำหรับการฟื้นฟูบล็อกกระบอก และยังไม่มี

Kolbenschmidt ยังมีเทคโนโลยี Locasil ในทรัพย์สินของเขา - โลหะผสมที่มีเนื้อหาซิลิกอนทั้งหมด 27% แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะหล่อบล็อกทรงกระบอกจากมันอีกต่อไป มันเปราะบางเกินไป แต่คุณสามารถสร้างปลอกสำหรับบล็อกทรงกระบอก จะทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าอลูซิล แต่เทคโนโลยีสำหรับการซ่อมแซมนั้นเหมือนกัน

แปลกใหม่: พ่นพลาสม่า

พบกับเพิ่มเติม พันธุ์หายาก. ตัวอย่างเช่น VW ในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ 2.5 TDI ที่น่าอับอายใช้การพ่นพลาสมา เทคโนโลยีที่คล้ายกันสำหรับการสะสมซิลิกอนด้วยเลเซอร์แทนอลูซิลด้วย การแกะสลักด้วยสารเคมีใช้กับเครื่องยนต์ BMW ใหม่ของ "ซีรีส์ระดับโลก" B38-58 ในทางทฤษฎี เทคโนโลยีนี้มีความก้าวหน้าและช่วยให้คุณได้ชั้นการชุบแข็งที่ค่อนข้างหนาด้วย ประสิทธิภาพที่ดีแต่เห็นได้ชัดว่ายังไม่สมบูรณ์แบบ

วิธีซ่อมแซม #1: บล็อกอะลูมิเนียมเคลือบที่น่าเบื่อ

แน่นอนว่าเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีการชุบแข็งผิวของชั้นอลูมิเนียมไม่ได้ทำให้เกิดการสึกหรอของกระจกกระบอกสูบ ซึ่งหมายความว่าแทบไม่มีมอเตอร์ที่มีขนาดการซ่อมแซมของกลุ่มลูกสูบ เก่าจริงมั้ย bmw motorsภายใต้ Nikasil พวกเขามีขนาดการซ่อมอยู่สองสามขนาด แต่เห็นได้ชัดว่าการเคลือบทำหน้าที่และไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหายและจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดบล็อกกระบอกสูบ ดังนั้นขนาดการซ่อมมอเตอร์ของ nikasil จึงหายไปอย่างรวดเร็ว

การออกแบบที่ใหม่กว่ามักจะไม่อนุญาตให้คุณซื้อลูกสูบ "ดั้งเดิม" จากแคตตาล็อกโรงงาน - เฉพาะชุดบล็อกช็อตเท่านั้น เป็นเรื่องปกติสำหรับผู้บริโภคและมาตรฐานคุณภาพสูง แต่เนื่องจากชิ้นส่วนของกลุ่มลูกสูบถูกสั่งโดยผู้ผลิตเครื่องจักร "ด้านข้าง" จากนั้นในแคตตาล็อกของผู้ผลิตลูกสูบ อะไหล่แท้คุณสามารถหาได้ คุณเพียงแค่ต้องค้นหาว่าผู้ผลิตรายใดในสิบรายที่จัดหาพวกเขาให้กับสายพานลำเลียง

บางครั้งคุณสามารถสั่งขนาดการซ่อมได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีความเป็นไปได้ที่จะคืนค่าการเคลือบประเภท alusil ตัวเลือกนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณลักษณะของโรงงานทั้งหมดของมอเตอร์จะยังคงอยู่ ฟื้นฟูเต็มที่พารามิเตอร์จากโรงงานให้การชุบด้วยไฟฟ้าหรือการพ่นด้วยพลาสม่าของสารเคลือบคล้ายนิกเกิลหรือโครเมียม ตามด้วยการฉีดคว้านหรือความเที่ยงตรงสูงโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติม แต่ถ้าใน การผลิตต่อเนื่องไม่สามารถให้คุณภาพและอายุการใช้งานที่มั่นคงของสารเคลือบดังกล่าวได้ เมื่อใช้เทคโนโลยีการซ่อมแซม ทรัพยากรอาจน้อยลงไปอีก ขึ้นอยู่กับผู้รับเหมา

มีโอกาสสำหรับการซ่อมแซมที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการสร้างเครื่องยนต์แข่งขนาดเล็ก และมีข้อกำหนดสูงสุดสำหรับการครอบคลุม นั่นเป็นเพียงราคางานและขั้นตอนการทดสอบก็จะเหมาะสม จากอดีตอันรุ่งโรจน์ของสหภาพโซเวียต โรงงานหลายแห่งได้สืบทอดเทคโนโลยีการกู้คืนจากซีรีส์นี้ เป็นไปได้ว่าความรู้ความชำนาญจะถูกนำไปใช้ที่ไหนสักแห่งที่ช่วยให้การบูรณะดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างน่าเชื่อถือและราคาไม่แพง แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันไม่รู้จักสถานที่ดังกล่าว ใครรู้ช่วยแชร์!

ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวคือความสามารถในการกู้คืนเฉพาะกระบอกสูบที่เสียหายซึ่งทำให้ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อกลับคืนสู่ชีวิตจากบล็อกที่เสียหาย แต่ไม่ชำรุด

ปลอกเหล็กหล่อมีราคาถูกกว่ามาก ไม่ได้ผลิตมาสำหรับมอเตอร์เฉพาะ แต่ถูกเลือกตามขนาด เป็นผลให้ปลอกมอเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีนี้มีราคาถูกลงอย่างเห็นได้ชัดและใช้บ่อยขึ้นมาก ตรงกันข้ามกับการติดปลอกเหล็กหล่อ เฉพาะความพอดีที่ "ร้อน" เท่านั้นที่ใช้ในเหล็กหล่อหรือด้วยการใช้ไนโตรเจนเหลวเพื่อทำให้ปลอกเย็นลงและลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เมื่อใช้ไลเนอร์คุณภาพสูงและการตัดเฉือนที่แม่นยำ ทรัพยากรของกลุ่มลูกสูบอาจสูงกว่าการเคลือบแบบเดิม แต่อีกครั้ง อาจเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานของเวิร์กช็อป ซึ่งหมายความว่าภายในพื้นที่ของความร้อนสูงเกินไป กระบอกสูบและการเปลี่ยนรูปทางความร้อนอาจปรากฏขึ้น

ข้อเสียของเทคโนโลยีปลอกเหล็กหล่อตามธรรมเนียมคือการเสื่อมสภาพในการกระจายความร้อนที่กล่าวถึงแล้ว ความจำเป็นในการใช้ความร้อนสูงของบล็อก "การหดตัวพอดี" การระบายความร้อนด้วยไนโตรเจนของวัสดุหรือเทคโนโลยีการเชื่อมแบบสปินที่มีเทคโนโลยีสูง และความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อผิดพลาดสูงกว่า ด้วยแขนอลูมิเนียม

บ่อยครั้ง นี่จะเป็นเทคโนโลยีสร้างมอเตอร์อัจฉริยะเพียงตัวเดียวที่มีอยู่ มีหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น ไม่มีปลอกอะลูมิเนียมเฉพาะทาง เทคโนโลยีสำหรับการคว้านและการแปรรูป Alusil และการใช้ Nikasil ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับรัสเซีย หากบล็อกทรงกระบอกมีความร้อนสูงเกินไปและรูปทรงแตก จำเป็นต้องใช้วัสดุบุผิว ซึ่งพื้นผิวการทำงานอาจทำให้เบื่อได้สำหรับรูปทรงใหม่ของบล็อก และตัวเลือกของเทคโนโลยีการกู้คืนจะแคบลงเหลือเพียงเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมที่เจาะแล้ว ซับ

ลูกสูบสำหรับมอเตอร์แบบมีปลอกแขนได้รับการคัดเลือกจากรุ่นดั้งเดิมตามเทคโนโลยีที่อธิบายไว้แล้วหรือแบบสั่งทำพิเศษ เช่นเดียวกับมอเตอร์ที่มีพื้นผิวการทำงานทรงกระบอกเหล็กหล่อมาตรฐาน

ผลลัพธ์คืออะไร?

99% ของเครื่องยนต์ทั้งหมดผลิตขึ้นตามเทคโนโลยีที่อธิบายไว้ ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสได้รับการบูรณะอยู่เสมอ สิ่งสำคัญคือการหาผู้รับเหมาที่ดีพร้อมเทคโนโลยีการกู้คืนแบบรันอินซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอะไหล่คุณภาพสูงและทัศนคติที่รับผิดชอบในการตรวจสอบของที่ได้รับ ชีวิตใหม่เครื่องยนต์.

มอเตอร์ไฟฟ้าใด ๆ ที่ต้องการการซ่อมแซมเมื่อเวลาผ่านไป การสึกหรอตามปกติชิ้นส่วนทำให้ตัวเองรู้สึก - เครื่องยนต์ "กระโดด" แบริ่งร้อนขึ้นและสังเกตอาการอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน เสียงรบกวนจากภายนอกมันส่งเสียงดังหรือส่งเสียงแหลม ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าตลับลูกปืนสึกหรอและจำเป็นต้องเปลี่ยน

งานซ่อมแซมและฟื้นฟูดังกล่าวไม่ถือว่าร้ายแรงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนขดลวด แต่ยิ่งคุณดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณารายละเอียดสาเหตุที่พบบ่อยของการพังทลายของมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ สิ่งเหล่านี้เป็นความผิดปกติที่สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือจากภายนอกและไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยใช้ชุดเครื่องมือที่มีให้ในเวิร์กช็อปที่บ้าน

การซ่อมแซมหน่วยในระบบทำความร้อนที่จับคู่กับปั๊มเครือข่าย

เทคโนโลยีสำหรับการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าในกรณีนี้มาจากอัลกอริธึมของการกระทำดังต่อไปนี้:

ก่อนอื่นคุณต้องถอดปลอกของใบพัดระบายความร้อนที่อยู่ด้านหลังออกโดยยึดด้วยตัวยึดซึ่งจำนวนอาจแตกต่างกันไปจากนั้นเราจะถอดใบพัดออก

ทำแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบอย่างแน่นอน เล่นฟรีในแบริ่งที่ด้านหลังและด้านหน้าเพื่อจุดประสงค์นี้ให้ยกมอเตอร์ขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกลับไปที่ตำแหน่งเดิมหรือเลื่อนไปมาแบริ่งที่สึกหรอจะทำให้ตัวเองรู้สึกได้ทันที

วิธีการวินิจฉัยทางเลือกนั้นค่อนข้างง่าย: เพียงแค่เปิดเครื่องแล้วฟัง แล้วคุณก็จะได้ยินเสียงของมอเตอร์ เหตุใดจึงดำเนินการเบื้องต้นเช่นนี้ - ท้ายที่สุดแล้ว ได้มีการตัดสินใจซ่อมแซม ในระหว่างกระบวนการวินิจฉัย คุณจะเห็นชัดเจนว่าจำเป็นต้องซ่อมแซมในขณะนี้หรือว่าเครื่องยนต์ยังทำงานได้เต็มที่หรือไม่

ดังนั้นโปรดใช้วิธีการตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้าความรู้ดังกล่าวจะไม่มีวันฟุ่มเฟือย หากในระหว่างขั้นตอนการวินิจฉัย คุณมั่นใจว่าตลับลูกปืนสึกหรอตามลำดับ ให้เปลี่ยนทันทีเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้อง ความประหลาดใจอันไม่พึงประสงค์บนถนน.

การถอดประกอบมอเตอร์

การซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องทำด้วยตัวเองเกี่ยวข้องกับการถอดประกอบมอเตอร์ด้วยตนเองซึ่งดำเนินการ วิธีทางที่แตกต่าง. บางครั้งก็เพียงพอที่จะหมุนเครื่องยนต์ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ติดตั้ง มีบางครั้งที่คุณต้องถอดสายไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายเฟสไว้ ไม่เช่นนั้น เมื่อเชื่อมต่อใหม่ คุณจะต้องเดาว่าต้องเชื่อมต่อสายใด

ใช้ตัวดึงเพื่อถอดหรือดึงครึ่งข้อต่อออก

ตรวจสอบเคส ใส่ใจกับสภาพของฝาครอบด้านข้างว่ามีจาระบีรั่วหรือไม่ ให้ถอดออกหากพบ หากไม่มีร่องรอยคุณสามารถเริ่มถอดฝาครอบตัวยึดตามกฎมีตั้งแต่ 3 ถึง 5

คลายเกลียวสลักเกลียวบนฝาครอบ เคาะฝาครอบด้านหนึ่งด้วยค้อนเล็กๆ เบาๆ ที่ด้านหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ความตึงเครียดที่อีกด้านหนึ่ง ทำการเคาะอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ "หู" ขาด ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่จำเป็นในการซ่อมเครื่องยนต์คือความแม่นยำและฝีมือของอาจารย์

เปิดฝาครอบเพื่อดูว่าจำเป็นต้องถอดโรเตอร์ออกจากตัวเรือนหรือไม่ หรือการซ่อมแซมทั้งหมดสามารถทำได้ที่ไซต์งาน เมื่อกำลังเครื่องยนต์น้อยกว่า 17 กิโลวัตต์ โรเตอร์จะถูกดึงออกมาและพักไว้อย่างง่ายดาย และหากสูงกว่า การซ่อมแซมก็จะเสร็จสิ้นทันที

มีบางครั้งที่โรเตอร์ เครื่องยนต์ขนาดใหญ่คุณต้องได้รับมันจากนั้นวางท่อที่มีขนาดเหมาะสมบนเพลาโรเตอร์และนำออกจากสเตเตอร์อย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่สัมผัสขดลวด

หลังจากที่คุณจัดการกับเพลาแล้ว ให้เริ่มถอดตลับลูกปืน นำจาระบีที่รั่วออกให้หมดด้วยน้ำมันก๊าดสำหรับการบิน เมื่อน้ำมันหล่อลื่นท่วมขดลวดจะต้องล้างและทำให้แห้งโดยใช้หลอดไฟ 1 หรือ 2 ดวงหรือเครื่องทำความร้อนสำหรับการทำให้แห้ง

ชนิด งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทของการทำงานผิดปกติ เช่น แบริ่งที่ "หมุน" บนเพลา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความพอดีของมันลดลง จำเป็นต้องเชื่อมเพลาโดยใช้การเชื่อมด้วยไฟฟ้าและกลึงบนเครื่องกลึง . หากแบริ่งมีตัวเลขต่ำกว่า 309 ให้บัดกรีด้วยดีบุก การซ่อมแซมดังกล่าวมีผลค่อนข้างดี

พิจารณาเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูงถึง 100 กิโลวัตต์ ซึ่งติดตั้งตลับลูกปืนกลิ้ง เมื่อเครื่องยนต์ทำงานในสภาวะฉุกเฉิน ที่อุณหภูมิวิกฤต หากระบบป้องกันความร้อนไม่ทำงาน ข้อต่อจะระเบิด

ต้องเผชิญกับ ปัญหาที่คล้ายกันให้ทำดังต่อไปนี้:

• นำขดลวดที่เหลือออก
• ทำผ้าพันแผลอีกครั้งแล้วทาเคลือบเงาทับ จากนั้นข้อต่อจะเกาะติดกับขดลวด มันจะไม่ห้อยระหว่างการใช้งานและจะคงอยู่ได้นานขึ้น

การประกอบมอเตอร์

การประกอบเสร็จสิ้นในลำดับที่ตรงกันข้าม:

• ตลับลูกปืนถูกทำให้ร้อนโดยใช้หม้อแปลงชนิดพิเศษ จากนั้นจึงทำการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องซื้อหม้อแปลง - คุณทำเองได้
• หลังจากติดตั้งตลับลูกปืน ให้สวมฝาครอบจากด้านหน้า จากนั้นตลับลูกปืนจะเข้าไปในช่องที่ต้องการ
• อุ่นคัปปลิ้งครึ่งหนึ่งแล้วใส่เข้าที่ ติดตั้งโรเตอร์ด้านหลัง คล้องด้วยกุญแจ
• ใส่ฝาครอบที่สองขันน็อตให้แน่นแล้วเคาะเบา ๆ ด้วยค้อนหรือค้อนขนาดใหญ่
• หมุนแกนด้วยมือเพื่อดูว่าหมุนได้อย่างอิสระแค่ไหน หากเบ้เพลาจะช้าลง
• ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี ให้สลักเครื่องยนต์และทดสอบโดยทำการทดสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในแนวราบ ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา 15 นาที

เมื่อแบริ่งคลายตัวจะใช้รอยบากโดยใช้แกน, สิ่ว, การชุบทองแดงด้วยเครื่องเชื่อม

รู้วิธีซ่อม มอเตอร์ไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสคุณสามารถซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทนทานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น เครื่องบดหรือโรงเลื่อยขนาดเล็ก ปัญหาที่ง่ายและพบบ่อยที่สุด ได้แก่ ฟิวส์ขาดหรือระบบป้องกันการสะดุด

ภาพขั้นตอนการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า

ยกเครื่องเครื่องยนต์ - กระบวนการในระหว่างที่เครื่องยนต์โดยรวมและส่วนประกอบทั้งหมดโดยเฉพาะถูกทำให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงกับสถานะที่เครื่องยนต์ออกจากโรงงานมากที่สุด แนวความคิดของการซ่อมแซมดังกล่าวประกอบด้วย: การถอดประกอบและทำความสะอาดเครื่องยนต์ การตรวจสอบส่วนประกอบทั้งหมดว่ามีข้อบกพร่อง การเปลี่ยนหากจำเป็น การซ่อมแซมและนำไปที่ สภาพสมบูรณ์เพลาข้อเหวี่ยง, บล็อกกระบอกสูบ, ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันหล่อลื่นและความเย็นซ่อมแซมกลไกข้อเหวี่ยง

อย่าสับสนระหว่างการซ่อมแซมด้วยขั้นตอนเช่นการยกเครื่องเครื่องยนต์ รวมเฉพาะการถอดประกอบและการเปลี่ยนองค์ประกอบที่ไม่สามารถใช้งานได้ การยกเครื่องเครื่องยนต์เสร็จสิ้นเมื่อ การบีบอัดต่ำและการสูญเสียพลังงานที่เกิดจากระยะทางธรรมชาติของรถ

สาเหตุและสัญญาณของการเข้าใกล้การซ่อมแซม

เราระบุเหตุผลและสัญญาณโดยสังเขปที่ผู้ขับขี่สามารถระบุได้ว่าจำเป็นต้องยกเครื่องเครื่องยนต์ ดังนั้นสัญญาณคือ:

ตอนนี้เรามาดูสาเหตุที่ปัญหาที่อธิบายไว้ข้างต้นเกิดขึ้น

1. โค้กของช่องน้ำมัน การปนเปื้อนที่สำคัญ น้ำมันเสื่อมสภาพ หรือการใช้คุณภาพต่ำ
2. ความล้มเหลวหรือการสึกหรออย่างมีนัยสำคัญของตลับลูกปืนธรรมดาในเพลาข้อเหวี่ยงและ / หรือปลอกหุ้มเพลาข้อเหวี่ยง
3. การหล่นอาจเกิดจากแหวนลูกสูบสึก วาล์วไหม้ หรือปะเก็นในบล็อกกระบอกสูบหลัก
4. เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาจทำให้ความยืดหยุ่นลดลง ซีลก้านวาล์วกลไกการจ่ายก๊าซหรือการอุดตันของแหวนลูกสูบมีดโกนน้ำมันด้วยน้ำมันที่เผาไหม้

ตอนนี้เรามาพูดถึงการกระทำที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่แต่ละคนเพื่อป้องกัน ซ่อมบ่อยเครื่องยนต์และขยายระยะเวลาระหว่าง "เมืองหลวง" ถัดไป

1. ตรวจสอบระดับและสภาพของน้ำมันเครื่องเป็นประจำ. เปลี่ยนตามคำแนะนำของผู้ผลิตและหากอยู่ในสภาพไม่ดีให้บ่อยขึ้น
2. หลีกเลี่ยงเครื่องยนต์ร้อนจัด. รวมถึงตรวจสอบสภาพของระบบทำความเย็นโดยรวมและส่วนประกอบแต่ละส่วนโดยเฉพาะ รวมถึงตรวจสอบสภาพและระดับของสารหล่อเย็นอย่างสม่ำเสมอ และเติมหากจำเป็น
3. ใช้ เชื้อเพลิงคุณภาพ . น้ำมันเบนซินไม่ดีหรือน้ำมันดีเซลมีสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายจำนวนมากที่ยังคงอยู่บนพื้นผิวของชิ้นส่วนแต่ละส่วนของเครื่องยนต์ในระหว่างกระบวนการเผาไหม้ เร่งการสึกหรอ
4. อย่าโอเวอร์โหลดเครื่องยนต์. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ รวมทั้งห้ามลากรถพ่วงขนาดใหญ่
5. หลีกเลี่ยงการทำงานเป็นเวลานาน ไม่ทำงาน . ในเวลาเดียวกัน อัตราการสะสมคาร์บอนบนพื้นผิวของกระบอกสูบและเทียนจะเพิ่มขึ้น
6. รักษาสไตล์การขับขี่ที่ผ่อนคลาย. พยายามหลีกเลี่ยง อัตราเร่งที่เฉียบแหลมและการเบรก การทำงานของเครื่องยนต์บน ความเร็วที่เพิ่มขึ้น(ในโซนสีแดงของเครื่องวัดวามเร็ว) การเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆ เป็นต้น

เพื่อกำหนดความต้องการเงินทุนอย่างถูกต้อง ซ่อมน้ำแข็งคุณต้องใช้เครื่องมือบางอย่าง: หูฟัง, เกจวัดแรงดัน, คาลิปเปอร์, กล้องเอนโดสโคป, เกจบีบอัด

ขั้นตอนการยกเครื่องเครื่องยนต์

การยกเครื่องเครื่องยนต์สามารถแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน:

ครั้งแรก. การรื้อเครื่องยนต์ การถอดประกอบ และการทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดแยกจากกัน

ที่สอง. การวินิจฉัยและการระบุความเสียหายของชิ้นส่วนทั้งหมด การกำหนดระดับของการสึกหรอ

ที่สาม. ค้นหาข้อบกพร่องในชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ขั้นตอนนี้สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนแยกต่างหาก:

• การกำหนดรอยแตกบนบล็อกเครื่องยนต์
• การวัดช่องว่างที่สอดคล้องกัน
• การแก้ไขปัญหาเพลาข้อเหวี่ยง
• การวัดรูปทรงของชิ้นส่วนที่ถู การเปรียบเทียบขนาดกับชิ้นงาน และการเบี่ยงเบนจากบรรทัดฐาน

ที่สี่. ซ่อมฝาสูบ:

• กำจัดรอยแตก;
• การเปลี่ยนหรือฟื้นฟูบูชไกด์
• การเปลี่ยนหรือหากเป็นไปได้ให้คืนค่าการลบมุมของบ่าวาล์ว
• การติดตั้งซีลก้านวาล์วใหม่
• การเปลี่ยนหรือฟื้นฟูเพลาลูกเบี้ยว วาล์ว ตัวดัน

ที่ห้า. การซ่อมแซมบล็อกกระบอกสูบ:

• การประมวลผลกระบอกสูบที่น่าเบื่อและมีฤทธิ์กัดกร่อนและการติดตั้งซับใหม่
• การกำจัดรอยแตกในบล็อก
• การซ่อมแซมช่องเพลาข้อเหวี่ยง;
• การจัดตำแหน่งระนาบการผสมพันธุ์

ที่หก. การซ่อมแซมและฟื้นฟูเพลาข้อเหวี่ยง

การบูรณะเพลาข้อเหวี่ยง

ที่เจ็ด. การประกอบและติดตั้งเครื่องยนต์

แปด. เครื่องยนต์เย็นวิ่ง- งานยาว ICE ที่ไม่ได้ใช้งาน ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณถูองค์ประกอบทั้งหมดเพื่อความมั่นคง งานในอนาคตเครื่องยนต์.

เก้า. ขั้นตอนสุดท้ายของการยกเครื่องคือการปรับตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

• ความเร็วรอบเดินเบา;
• ระดับความเป็นพิษ ไอเสีย(CO);
• จุดระเบิด

ค่ายกเครื่องเครื่องยนต์ในปี 2560

ผู้ขับขี่หลายคนสนใจราคาการยกเครื่องเครื่องยนต์ ก่อนดำเนินการโดยตรงกับการประเมินวัสดุที่ซื้อและต้นทุนของงานควรชี้แจงว่าสำหรับ รุ่นต่างๆราคารถก็จะต่างกันออกไป นี่เป็นเพราะความแตกต่างตามธรรมชาติของราคาอะไหล่ นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในปริมาณที่แตกต่างกันได้ ดังนั้นทุกอย่างเป็นรายบุคคล

จำไว้ว่าในบางกรณี การยกเครื่องจะมีราคาสูงกว่าการซื้อเครื่องยนต์ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากคาดว่าจะมีงานจำนวนมากด้วยการเปลี่ยนทดแทน อะไหล่แพง. ไม่ว่าในกรณีใดจะต้องหารือเกี่ยวกับปัญหานี้และคำนวณต้นทุนเป็นรายบุคคลในแต่ละกรณี

ไมล์สะสมและการรับประกันระหว่างยกเครื่อง

จำเป็นต้องยกเครื่องเครื่องยนต์เมื่อใด คุณจะพบข้อมูลที่แน่นอนในคู่มือรถของคุณเท่านั้น โดยทั่วไปสามารถตอบได้ดังนี้ รถยนต์ในประเทศระยะทางก่อนเสร็จสิ้นงานซ่อมที่เกี่ยวข้องคือประมาณ 150,000 กิโลเมตรสำหรับรถยนต์ต่างประเทศในยุโรป - ประมาณ 200,000 และสำหรับ "ญี่ปุ่น" - 250,000

สำหรับการรับประกันงานที่ทำ ประเด็นนี้ไม่ได้มีแค่ในขั้นตอนการซ่อมแซมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพของชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ด้วย โดยสังเขป, ต้องรับประกัน. น่าเสียดายที่ในเวลาของเราที่จะซื้อการแต่งงานที่ตรงไปตรงมาหรือของปลอม ดังนั้นพยายามซื้ออะไหล่ในร้านค้าที่มีใบอนุญาตที่เหมาะสมและควรซื้อจากผู้ขายที่เชื่อถือได้ วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อสินค้าคุณภาพต่ำ และเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติตามการรับประกัน

เวิร์กช็อปที่เคารพตนเองหลายแห่งเสนออะไหล่ที่ผ่านการทดสอบแล้ว ของแท้และได้รับการรับรองจากลูกค้า

ทำการยกเครื่องครั้งใหญ่

ปัจจุบันสถานีบริการเกือบทั้งหมดที่ทำการยกเครื่องเครื่องยนต์ให้การรับประกันสำหรับการทำงานของพวกเขา ตามกฎแล้วมันคือ 20 ... 40,000 กิโลเมตร แม้ว่าเครื่องยนต์จะได้รับการซ่อมแซมอย่างดี ปัญหาก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มากนัก วิ่งยาว. ต้องจำไว้ว่าหลังจากการยกเครื่องครั้งใหญ่ เครื่องยนต์จะอ่อนไหวต่อการพังทลายครั้งใหม่มากที่สุดเนื่องจากการเจียรชิ้นส่วนและชุดประกอบใหม่ ดังนั้นในช่วง 10,000 กิโลเมตรแรก ให้ลองขับในโหมดอ่อนโยนโดยไม่ต้อง กระตุกคม, อัตราเร่งแล้วไม่ติด ความเร็วสูงเครื่องยนต์.

เนื่องจากช่วงยกเครื่องช่างต้องทำงานเยอะ ขั้นตอนที่ซับซ้อนจากนั้นเวลาที่ใช้ไปก็จะมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น:

• ถ้า อะไหล่ที่จำเป็นไม่มีให้บริการที่สถานีบริการและจำเป็นต้องรอการส่งมอบจากต่างประเทศ จากนั้นระยะเวลาการซ่อมแซมอาจยืดออกไป 15 ... 20 วันขึ้นไป (ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเวลาการส่งมอบของชิ้นส่วนที่จำเป็น)
• ในกรณีที่มีอะไหล่ที่จำเป็น ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซม ระยะเวลาอาจยืดออกไป 5...8 วัน
• หากมีการยกเครื่องครั้งใหญ่ที่สถานีบริการ โดยปกติจะใช้เวลา 3-4 วัน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคเพิ่มเติม

ขอแนะนำให้หารือล่วงหน้ากับผู้เชี่ยวชาญไม่เพียง แต่ค่าซ่อม แต่ยังรวมถึงระยะเวลาในการดำเนินการด้วย และเป็นการดีกว่าที่จะสรุปสัญญาที่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับทางกฎหมาย วิธีนี้จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แทนที่จะได้ข้อสรุป

สุดท้ายนี้ ผมอยากจะนำสัจพจน์ต่อไปนี้: อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับอายุขององค์ประกอบแต่ละส่วนโดยตรง. สำหรับรถยนต์ต่างประเทศ ทรัพยากรมักจะ 250-300,000 กิโลเมตร ในขณะที่สำหรับ รถยนต์ในประเทศเพียง 150,000. เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้นานที่สุดโดยไม่มีการเสียจึงควรปฏิบัติตามกฎการใช้งานที่ ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตและดำเนินการตามปกติ

การซ่อมแซมเครื่องยนต์เป็นเหตุการณ์ที่รับผิดชอบและยากอย่างยิ่งที่ต้องใช้เจ้าของรถหากเขาตัดสินใจที่จะปราบ เครื่องยนต์ของรถความรู้และความอดทน เป็นไปไม่ได้ที่จะชะลอการซ่อมเครื่องยนต์ของรถยนต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมีสัญญาณของปัญหาปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อย คุณควรส่งคืนรถไปที่ มือที่เชื่อถือได้มืออาชีพหรือทำงานทั้งหมดด้วยตัวเอง มิฉะนั้น การสูญเสียทางการเงินอาจร้ายแรงมาก

สัญญาณทั่วไปที่บ่งบอกว่าถึงเวลาต้องซ่อมเครื่องยนต์คือการสิ้นเปลืองน้ำมันสูง กำลังลดลงอย่างเห็นได้ชัด และลักษณะของเสียงที่ไม่ใช่ลักษณะของเครื่องยนต์ นอกจากนี้ ในการวินิจฉัยเครื่องยนต์ของรถยนต์ จำเป็นต้องใส่ใจกับสีของไอเสียด้วย ควันสีน้ำเงินจาก ท่อไอเสียตัวอย่างเช่น รถอาจบ่งบอกว่าน้ำมันเข้าไปเผาไหม้ในเครื่องยนต์ ดังนั้นการซ่อมเครื่องยนต์จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ยกเครื่องอิสระใดๆ เริ่มต้นด้วยการรื้อเครื่องยนต์ทั้งหมด นี่เป็นงานที่มีความรับผิดชอบและอุตสาหะอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสนใจและดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากในขั้นตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายกับท่อ ท่ออ่อน และขั้วต่อสายไฟ หลังจากที่ถอดเครื่องยนต์ของรถออกจากตัวรถแล้ว เครื่องยนต์จะเริ่มล้างและทำการถอดแยกชิ้นส่วนในภายหลัง

หลังจากขั้นตอนแรก ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ควรได้รับการประเมินว่าส่วนประกอบเสียหายมากเพียงใด - หัวบล็อกและบล็อกกระบอกสูบ - มีรอยแตกและข้อบกพร่องอื่น ๆ หรือไม่ ผลของการวิเคราะห์ควรเป็นบทสรุป - จะต้องทำอะไรต่อไป? แทนที่องค์ประกอบเก่าด้วยองค์ประกอบใหม่ หรือพยายาม "บันทึก" องค์ประกอบที่มีอยู่ - เริ่มน่าเบื่อและบดมัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างกระบวนการถอดประกอบ คุณจะต้องเปลี่ยนแหวนลูกสูบ ซีลวาล์ว และผ้าบุรอง ไม่มีทางหนีจากสิ่งนี้

อย่างไรก็ตาม คุณควรจำไว้เสมอว่าหากไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรถ การจัดการบางอย่างในกระบวนการยกเครื่องไม่สามารถทำได้ ในกรณีนี้ คุณสามารถติดต่อบริการของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองได้ตลอดเวลา หากงานทั้งหมดเป็นไปด้วยดีผลลัพธ์ก็คือการเพิ่มขึ้นของระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์การเพิ่มทรัพยากรการทำงาน นอกจากนี้ การซ่อมแซมคุณภาพสูงจะช่วยป้องกันความล้มเหลวของเครื่องยนต์ก่อนเวลาอันควรและปรับปรุงพารามิเตอร์ทางเทคนิค

ยกเครื่องเครื่องยนต์หรือตากลัวแต่มือทำ

พื้นหลัง.
ทุกอย่างเริ่มต้นอย่างที่คุณทราบด้วยการซื้อรถยนต์ "ไม่ใช่รถใหม่" ในปี 2552 รถ VAZ 21053 1997 สี "ซาฟารี" รหัส 215 (สำหรับคนไม่มีความรู้ - ไลท์เบจ) หลังจากซื้อฉันเล่นสเก็ตได้ไม่เกินสองพันกิโลเมตรและในไม่ช้าเครื่องยนต์ก็ปฏิเสธที่จะดึงตามปกติ ฉันตรวจสอบหัวเทียน - ค่อนข้างสะอาดปรับวาล์ว - ไม่ได้ช่วยอะไร หลังจากได้รับเกจบีบอัดแบบโฮมเมดและวัดแรงกด ฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างไม่ราบรื่น

การบีบอัดคือ:
1 - 8;
2 - 8;
3 - 4,5;
4 - 8.
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่การชันสูตรพลิกศพจะช่วยผู้ป่วยได้ เช่นเดียวกับพี่น้องหลายคนในความโชคร้าย ฉันเริ่มต้นด้วยการโทรเรียกบริการต่างๆ และเมื่อได้เรียนรู้ค่าซ่อม (15-17,000 รูเบิลสำหรับการทำงานเท่านั้น) ฉันจึงตัดสินใจอย่างเป็นเอกฉันท์ในการซ่อมแซมโดยใช้กำลังของแขนขาและสสารสีเทาของฉัน

ดังนั้นคำถามเก่าที่ฉันไม่พบคำตอบโดยละเอียดในฟอรัม: "เมืองหลวงของเครื่องยนต์ จะทำอย่างไรและอย่างไร"

ฉันจะเริ่มต้นด้วยรายการเครื่องมือพิเศษที่อาจจำเป็นสำหรับพิธีกรรมนี้:
ชุดหัว;
แมนเดรลสำหรับแหวนลูกสูบ (ประมาณ 260 รูเบิล แต่คุณสามารถสร้างมันเองจากแผ่นดีบุก)
ซีลก้านวาล์วแมนเดรล (20 รูเบิล);
แครกเกอร์วาล์ว (80-100 รูเบิล);
ประแจแรงบิด (จำเป็นต้องใช้ขนาดของจัตุรมุขเท่ากับบนหัว) (1300r);
ไมโครมิเตอร์ (500-600 รูเบิล);
แมนเดรลดิสก์คลัตช์ (50 รูเบิล);

ปุ่มวงล้อ (80 รูเบิล);

อุปกรณ์สำหรับปรับวาล์วพร้อมตัวบ่งชี้ชั่วโมง (500-800 รูเบิล);
ตัวดึงสองหรือสามขา (400-500 รูเบิล)

สำหรับอะไหล่:
ลูกสูบ;
แหวนลูกสูบ
ตลับลูกปืนแกนหลักและก้านสูบ
ปะเก็นข้อเหวี่ยง;
บล็อกปะเก็น;

วรรณกรรม:
คู่มือการซ่อมรถของคุณ;
แคตตาล็อกอะไหล่

ลำดับต่อไป.
1. เราวางเครื่องไว้ในสถานที่ที่คุณจะทำการซ่อมแซม ตัวเลือกที่เหมาะคือโรงรถที่มีรูดู
2. ถอดฝากระโปรงหน้ารถ ดีกว่ากับคนสองคน แต่ฉันทำคนเดียว
3. ถอดแบตเตอรี่และถอดออกจากรถ
4.ถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำหล่อเย็น (น้ำหล่อเย็น) หากสถานะของสารหล่อเย็นเหมาะสมกับคุณ คุณต้องระบายออกอย่างระมัดระวัง มีการติดตั้งสลักเกลียวในหม้อน้ำและบล็อกกระบอกสูบจากโรงงาน ดังนั้นน้ำหล่อเย็นบางส่วนจะรั่วไหลออกมา ฉันแนะนำให้คุณไปที่ร้านเพื่อซื้อ faucets (ราคาปัญหาอยู่ที่ 40 รูเบิลต่ออัน) ด้วยการเปลี่ยนปลั๊กเป็นก๊อกอย่างรวดเร็ว คุณสามารถระบายน้ำหล่อเย็นผ่านท่อได้อย่างระมัดระวัง
5. ถอดร่างกาย กรองอากาศ(กระทะ) ถอดคาร์บูเรเตอร์ออกจาก ท่อร่วมไอดีและวางไว้ในที่ที่ไม่รบกวนเรา ตัดการเชื่อมต่อ สายน้ำมันเชื้อเพลิงจากปั๊มเชื้อเพลิงแล้วเสียบด้วยสลักเกลียว M8 เราถอดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง, ก้านสูบน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกับปะเก็นและตัวเว้นวรรค
6. ถอดท่อที่ไปยังฮีตเตอร์และถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ตัดการเชื่อมต่อ สายไฟฟ้าแรงสูงจากเทียนและถอดผู้จัดจำหน่าย ถอดเครื่องแยกน้ำมันออก
7. ถอดฝาครอบหัวถัง ถอดเฟืองออกจากเพลาลูกเบี้ยวแล้วจึงถอดเพลาลูกเบี้ยวเอง
8. เราคลายเกลียวสตั๊ด M6 ออกจากหัวกระบอกสูบเพื่อไม่ให้รบกวนโดยใช้น็อตสองตัวที่ขันเข้ากับสตั๊ดและล็อคเข้าด้วยกัน
9. เราใช้ลูกบิดสายต่อและหัว 12 แล้วลองคลายเกลียวสลักเกลียว ที่ยึดหัวถัง. สิ่งนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดในตอนแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหัวถังถูกดึงขึ้น "ร้อน" หรือเพียงแค่ไม่มีประแจแรงบิด ฉันหัก 3 หัวขณะถอดหัวถัง เมื่อคลายเกลียว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวไม่บิดงอที่หัวสลัก หากโบลต์ไม่ยืมตัวเองด้วยเหตุผลบางประการ (ขอบบนหัวถูกฉีกขาด) จะต้องเจาะออก ขั้นแรก เราเจาะจุดศูนย์กลางของฝาครอบและเจาะด้วยสว่านที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 มม. ถึงความลึก 15 มม. จากนั้นเราก็เจาะด้วยสว่านที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ให้มีความลึกเท่ากัน เป็นการดีกว่าที่จะกำหนดความลึกโดยประมาณด้วยคาลิปเปอร์เพื่อไม่ให้เจาะหัว ต่อไปเราชกแล้ววางไว้ตรงกลางรูที่เจาะในหมวกแล้วใช้ค้อนทุบสองครั้ง ฝาปิดควรเด้งออกจากโบลต์
10. เราคลายเกลียวน็อตสี่ตัวที่ยึดท่อไอดีและถอดออกจากกระดุมแล้วถอดออก เราถอดหัวถังพร้อมกับท่อร่วมและถ้าเราจะไม่ถอดแยกชิ้นส่วนเราก็วางมันไว้ใกล้กับคาร์บูเรเตอร์ที่ถูกถอดออก
11. เรากำลังพยายามสร้างเครื่องหมายกระบอกสูบที่มีลายนูนที่ด้านล่างของลูกสูบ นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะทราบว่าต้องซื้อลูกสูบตัวไหนและต้องลับขนาดไหน สำหรับลูกสูบ: ฉันหยิบชุด Motordetal (ลูกสูบ, นิ้ว, แหวน) ขึ้นมาทันที ซึ่งช่วยปลดปล่อยฉันจากน้ำหนักของลูกสูบ สิ่งเดียวที่คุณต้องตรวจสอบคือความพอดีของนิ้วในลูกสูบ มันควรจะเข้าไปในลูกสูบจากแรงของนิ้วโป้งและไม่หลุดออกจากลูกสูบในแนวตั้ง
12. เราลบการป้องกันข้อเหวี่ยงและส่วนบู๊ตเครื่องยนต์ (ถ้ามี) ถอดสายไฟออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและถอดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสายพานออกจากเครื่อง
13. ถอดฝาครอบสตาร์ตและช่องลมร้อนออก เราปิดและถอดสตาร์ทเตอร์ (ติดด้วยสลักเกลียว 2-3 ตัวกับตัวเรือนคลัตช์)
14. ถอดท่อทั้งหมด ถอดฝาครอบพัดลมและฮีทซิงค์ เราถอดปั๊มออก
15. ด้วยชะแลง เรายึดมู่เล่ไม่ให้หมุน และด้วยประแจวงล้อ เราคลายเกลียวน็อตที่ยึดรอก KV ไว้
16. คลายเกลียวน็อต 4 ตัวที่ยึดตัวเรือนคลัตช์และน็อตสองตัวบนแท่นเครื่องยนต์
17. ถอดเครื่องยนต์ออกจากรถ ที่นี่วิธีการถูกกำหนดโดยสถานที่ซ่อม ฉันมีคานเหนือหลุม ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการยึดกว้าน อย่าลืมเชิญผู้ช่วยสำหรับการดำเนินการนี้
18. เราหมุนเครื่องยนต์กลับหัวด้วยข้อเหวี่ยง ขณะที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของบูชไกด์สองตัวที่ส่วนบนของบล็อก มันจะดีกว่าที่จะวางเครื่องยนต์บนบล็อกไม้
19. ถอดคลัตช์ออกจากมู่เล่และมู่เล่ ถอดบูทตัวเรือนคลัตช์
20. ยิง กรองน้ำมัน. เราคลายเกลียวสลักเกลียวสำหรับติดตั้งข้อเหวี่ยงและถอดเพลาข้อเหวี่ยงออกจากบล็อก เราทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้หยุดการบริโภคน้ำมัน
21. ถอดฝาครอบด้านหลังของบล็อกพร้อมกับต่อมและด้านหน้า
22. เอาดาวออกจากหมู คลายเกลียวตัวหยุดโซ่และถอดยางรองปรับความตึงออก เราถอดโซ่ ถอดเฟือง KV ด้วยตัวดึง (แม้ว่าผมจะถอดด้วยมือ)
23. เราคลายเกลียวน็อตบนฝาครอบก้านสูบถอดฝาครอบลดลูกสูบลงแล้วถอดซับออก หลังจากประเมินสภาพของผ้าซับในและส่วนคอของ CV แล้ว เราตัดสินใจว่าจะใช้ซ้ำหรือเปลี่ยนแผ่นรองพื้น หากผ้าอนามัยถูกทิ้งให้เก่า ควรจดจำตำแหน่งเดิม หากคุณเปลี่ยน คุณควรดูที่การทำเครื่องหมายบนด้านไม่ทำงานของเม็ดมีดก่อน: หากไม่มีเครื่องหมาย แสดงว่าเม็ดมีดนั้นระบุ การซ่อมแซมครั้งแรกคือ +0.25 การซ่อมครั้งที่สองคือ +0.50 หากมีการสึกหรอที่มองเห็นได้และจับต้องได้บนคอของ CV จำเป็นต้องเปลี่ยนคอเป็นขนาดการซ่อมแซมถัดไป และดังนั้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นซับในด้วยขนาดการซ่อมแซมที่สอดคล้องกัน
24. เราทำซ้ำย่อหน้าก่อนหน้าสำหรับชนพื้นเมือง โดยธรรมชาติแล้วไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายลูกสูบที่มีก้านสูบ เราลบ HF ออกจากบล็อกและวงแหวนครึ่งวงอย่างต่อเนื่อง
25. เราเอาหมูออก ถอดปั้มน้ำมันและถอดเฟืองขับ ปั้มน้ำมัน. เราหมุนบล็อกที่ด้านข้างแล้วถอดลูกสูบพร้อมก้านสูบออกจากกระบอกสูบ
26. เราไปที่ร้านและซื้อลูกสูบ ขนาดที่ถูกต้อง(เราไม่เน้นคลาสของลูกสูบ) ในเวลาเดียวกัน เรากำลังมองหาเวิร์กช็อปสำหรับการคว้านบล็อก การเจียร KV และการกดสลักลูกสูบ คุณต้องนำบล็อกไปที่กระบอกสูบด้วยชุดลูกสูบใหม่ เพื่อให้กระบอกสูบถูกกลึงสำหรับลูกสูบเฉพาะ ตัวเจาะปกติจะทำเครื่องหมายลูกสูบหลังจากที่บล็อกถูกเจาะ
27. เราวัดคอของ KV หลังจากประมวลผลด้วยไมโครมิเตอร์ตามคู่มือที่เรากำหนดขนาดของ liners และไปที่ร้านค้าสำหรับ liners อย่าเชื่อในตำนานว่าหลังลงทุนแล้วต้องลากรถ ผู้ที่ทำเช่นนี้ล่วงหน้าจะใช้ซับที่หนากว่าที่จำเป็นและยึด HF จากนั้นเมื่อลากจูงก็พยายามขัดขวางธุรกิจนี้ แล้วก็มีปัญหา: ซับจะเปลี่ยนหรือโลหะที่ฉีกขาดจากซับจะอุดตันช่องน้ำมันของ HF ไม่ว่าในกรณีใดเครื่องยนต์ดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานไม่นาน ที่ การเลือกที่ถูกต้องหูฟัง HF จะหมุนด้วยมือ

การประกอบเครื่องยนต์
1. เราตรวจสอบบล็อกว่าไม่มีเศษโลหะ เราจะกำจัดคราบคาร์บอนหากเป็นไปได้ และในอนาคต ฉันแนะนำให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนจากคราบคาร์บอนให้มากที่สุด เพื่อให้น้ำมันใหม่ทำงานเพื่อหล่อลื่นและไม่ใช่สำหรับทำความสะอาดชิ้นส่วนจากคราบคาร์บอน
2. เราทำความสะอาดเตียงของซับหลักจากสิ่งสกปรกหล่อลื่น น้ำมันเครื่องปูเตียง ปูกระเบื้องแล้ววางลงบนเตียงตามคำแนะนำของปราสาท แผ่นรองหลักต่างกันอ่านคู่มือการซ่อมโดยบอกว่าอันไหนไปไหน ใช้น้ำมันตัวเดียวกับที่คุณจะเติมหลังการซ่อมแซมไม่รู้ว่าน้ำมันจะมีพฤติกรรมอย่างไร แบรนด์ต่างๆผสมเข้าด้วยกัน เราติดตั้งวงแหวนครึ่งวงกลมถาวรที่ผนังด้านหลังของบล็อกพร้อมร่องกับระนาบ HF เราใส่ KV ลงในบล็อก ติดตั้งฝาครอบด้วยวัสดุบุผิว สังเกตเครื่องหมายบนฝาครอบและตำแหน่งของตัวล็อคบนฝาครอบและในบล็อก (ควรอยู่ด้านเดียวกัน) ขันน็อตให้แน่นและแน่น ประแจวัดแรงบิด. เราตรวจสอบการหมุนของ KV หาก HF ไม่หมุน ก็จะคำนวณผิดพลาดด้วยแผ่นรองและต้องเปลี่ยนด้วยแผ่นทินเนอร์
3. เป็นการดีกว่าที่จะสั่งซื้อชุดประกอบลูกสูบในการให้บริการภายใต้การควบคุมของคุณเอง (ไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสทำให้หัวก้านสูบร้อนถึง 240 องศา) หากก้านสูบมีรูสำหรับจ่ายน้ำมันไปยังซับใน (ของเครื่องยนต์ที่สร้างโดยโซเวียต) ในระหว่างการประกอบ รูนี้ควรอยู่ที่ด้านข้างของตัวอักษร P (ด้านหน้า) บนลูกสูบ ถ้าไม่มีรูอย่างนั้นก็อย่างที่บอก คนรู้ใจจะต้องตั้งค่าก้านสูบเพื่อให้ล็อคอยู่ทางด้านขวาเมื่อมองไปที่ลูกสูบจากด้านข้างของตัวอักษร P (แม้ว่าในคู่มือจะเขียนไว้ว่าคุณสามารถใส่ได้ในขณะที่พระเจ้าใส่ไว้ในจิตวิญญาณของคุณ)
4. หล่อลื่น หมุดลูกสูบในลูกสูบผ่านรู เราใส่แหวนบนลูกสูบ อันล่างคือที่ขูดน้ำมัน (อันที่มีสปริงอยู่ข้างใน) และอันบีบอัดสองตัว (อันที่มีความหนาต่างกัน ดังนั้นคุณจะไม่ผิดพลาด) เราตรวจสอบการปิดวงแหวนและเปิดล็อคที่มุม 120 องศาในขณะที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อคไม่ตกบนรูและช่องในลูกสูบ หล่อลื่นวงแหวนและแมนเดรลด้วยน้ำมันและขันแมนเดรลบนลูกสูบให้แน่นโดยจดจำตำแหน่งของด้านหน้าของลูกสูบ เราใส่บล็อกไว้ด้านข้างแล้วใส่ลูกสูบที่มีก้านสูบเข้าไปในกระบอกสูบตามเครื่องหมายบนลูกสูบที่ทำขึ้นระหว่างการคว้าน แตะเบา ๆ ด้วยด้ามค้อนหรือบล็อกไม้ดันลูกสูบเข้าไปในกระบอกสูบ
5. เปิดบล็อกขึ้น KV. เราดึงก้านสูบไปที่คอแล้วยึดในลักษณะเดียวกับหลัก ดูคู่มือสำหรับแรงบิดกระชับ อย่าลืมตรวจสอบความง่ายในการหมุนของ HF ถ้าไม่หมุนก็เปลี่ยนบูช
6. รองตรวจสอบความแน่นของแคปและก้านสูบทั้งหมด
7. เราเปลี่ยนซีลน้ำมันด้านหลัง KV ในฝาครอบและใส่ฝาครอบบนบล็อกโดยไม่ลืมที่จะติดตั้งสลักเกลียวสำหรับติดตั้งอับละอองเกสร (มีหัวสี่ด้าน) และทาระนาบการผสมพันธุ์ด้วยปะเก็นซีลแลนท์
8. เราใส่บูทของตัวเรือนคลัตช์บนบล็อก เราติดตั้งมู่เล่ในลักษณะที่ร่องบนมู่เล่อยู่ที่ด้านข้างของข้อเข่าที่ 4 KV !!!
9. เราใส่เครื่องหมายดอกจัน KV กลับโดยประเมินสภาพล่วงหน้า ฉันเปลี่ยนเฟืองและโซ่ทั้งหมด เพราะมันไม่ได้สร้างความมั่นใจและไม่มีความปรารถนาที่จะปีนขึ้นไปบนเครื่องยนต์อีก เราใส่โซ่บนเฟือง ติดตั้งนิ้วล็อค ใส่หมูเข้าที่ ยึดขายึดและติดตั้งเฟืองบน (อย่าลืมตอกกลับมันหลังจากขันให้แน่นด้วยแหวนรอง ควรใส่อันใหม่) ติดตั้งรองเท้าปรับความตึง
10. การเปลี่ยน ซีลน้ำมันหน้า KV หล่อลื่นระนาบเชื่อมต่อ และติดตั้งฝาครอบด้านหน้า จัดตำแหน่งกล่องบรรจุและส่วนหน้าของ KV ให้อยู่ตรงกลาง และแก้ไข เราใส่รอก KV เข้าที่และขันน็อตวงล้อให้แน่นโดยยึด KV จากการหมุน
11. เราใส่ปั้มน้ำมันปะเก็นข้อเหวี่ยงใหม่และยึดด้วยสลักเกลียว
12. เราใส่คลัตช์บนมู่เล่โดยจัดตำแหน่งดิสก์ด้วยแมนเดรลและขันน็อตยึดคลัตช์ให้แน่น
13. เราติดตั้งเครื่องยนต์บนรถในขณะที่แท่นยึดเครื่องยนต์ไม่ควรยึดติดกับเฟรม หากไม่ได้ถอดกล่องออกจากรถ คุณจะต้องเสียเหงื่อเมื่อรวมกระปุกเกียร์และเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน เรายึดกระปุกเกียร์กับเครื่องยนต์ด้วยสลักเกลียวและยึดสายกราวด์จากด้านล่างถึงกระปุกเกียร์ (ถ้าคุณลืมคุณจะต้องทนทุกข์กับสตาร์ทเตอร์ในภายหลัง !!!)
14. ตรวจสอบรูบอดสำหรับ สลักเกลียวหัวถังสำหรับการขาดน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ เพื่อให้บล็อกไม่แตกเมื่อรัดกุม !!! เราใส่หัวถังบนบล็อก (พร้อมปะเก็นใหม่ !!!) ดึงโซ่ผ่านหัวถังแล้วขันให้แน่น (โซ่) ด้วยลวดเพื่อไม่ให้พลาดในเหวี่ยง เราขันน็อตให้แน่นด้วยประแจแรงบิด (ต้องแน่ใจว่าได้ตรวจสอบสลักเกลียวทั้งหมดว่าไม่มีประทุนและสภาพของหัวโบลต์)
15. เราใส่เฟืองขับปั๊มน้ำมันในบล็อกประกอบตัวแยกน้ำมัน
16. เรากำหนดตำแหน่งของ CV ตามเครื่องหมายยาวของฝาครอบใส่เฟืองบนโซ่เพื่อให้เครื่องหมายบนเฟืองอยู่ด้านบนใส่เฟืองบนเพลาลูกเบี้ยวและรวมเครื่องหมายบนเตียงเพลาลูกเบี้ยวและ เครื่องหมายบนเฟือง ถอดเฟืองอย่างระมัดระวังเราใส่เพลาลูกเบี้ยวไว้ที่หัวถัง เราใส่เฟืองบนเพลาลูกเบี้ยวตรวจสอบความบังเอิญของเครื่องหมายและขันน็อตยึดเพลาลูกเบี้ยวให้แน่น เราแก้ไขเครื่องหมายดอกจันเราตอบโต้โบลต์ด้วยแหวนรองล็อค
17. จับจังหวะเมื่อลูกสูบตัวแรกอยู่ที่ TDC โดยกด วาล์วทางเข้า(จะถูกกดก่อน TDC) และตั้งค่า KV เป็น +5º เราใส่แบตเตอรี่เข้าที่และต่อสายไฟ เราเชื่อมต่อเทียนกับสายไฟฟ้าแรงสูงของแท่งเทียนอันแรกแล้ววางลงบนพื้น บนผู้จัดจำหน่ายเราวางตัวเลื่อนตรงข้ามหน้าสัมผัสของกระบอกสูบที่ 1 และวางตัวจ่ายให้เข้าที่โดยวางสลักฝาครอบไว้ตามเครื่องยนต์ เราเปิดสวิตช์กุญแจและโดยการหมุนผู้จัดจำหน่ายเราจะมองหาตำแหน่งที่ประกายไฟปรากฏบนเทียน ในตำแหน่งนี้ เราซ่อมผู้จัดจำหน่าย ตอนนี้เราตั้งจุดระเบิดไว้ข้างหน้า +5º
18. ปรับความตึงโซ่และช่องว่างใน กลไกวาล์ว. เราใส่ฝาครอบหัวถังพร้อมปะเก็นใหม่เข้าที่
19. เราใส่คาร์บูเรเตอร์เข้าที่ใส่เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันปลั๊กน้ำหล่อเย็นในบล็อกกรองน้ำมันและเติมน้ำมัน
20. เราใส่ปั๊มเข้าที่ เราใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งสายพานไดชาร์จและตั้งค่าความตึงของสายพาน
21. เราใส่หม้อน้ำและต่อท่อทั้งหมดของระบบทำความเย็นและ การขยายตัวถัง. เทน้ำหล่อเย็นเข้าสู่ระบบ ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็น
22. เราห่อเทียนใส่สายไฟแรงสูงบนเทียน
23. เราใส่สตาร์ทเตอร์เข้าที่แล้วขันน็อตให้แน่น เราเชื่อมต่อสายไฟกับสตาร์ทเตอร์
24. เราแก้ไขท่อไอดีบนตัวสะสม
25. ติดตั้ง ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและต่อท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
26. พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ หลังจากตั้งเวลาการจุดระเบิดตามวรรค 17 เครื่องยนต์ของฉันก็สตาร์ทในครั้งแรก แนะนำให้อุ่นเครื่อง อุณหภูมิในการทำงานพร้อมเฝ้าระวังการรั่วซึมของน้ำมันและน้ำหล่อเย็น หากกะทันหันน้ำหล่อเย็นรั่วจากใต้ฝาสูบให้ขันหัวถังให้แน่นด้วยเครื่องยนต์ที่เย็นเท่านั้น !!!
27. เราใส่กระทะป้องกันและบูตเครื่องยนต์ฝาครอบพัดลมและฝากระโปรงหน้า

ทุนเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ควรขับ 2,500 กม. แรกอย่างระมัดระวังโดยไม่เร่งความเร็วกะทันหันโดยไม่ทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์โหลด หลังจากวิ่ง 2500 กม. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์ ดูใต้ฝากระโปรงหน้าบ่อยๆ เพื่อตรวจสอบตัวเครื่อง

คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะถอดฝาสูบ
อย่างที่ทราบกันดีว่าแครกเกอร์ธรรมดาไม่ใช่สิ่งที่สะดวกนักและปิ่นปักผมหลุดจากเกียร์ได้ง่าย ฉันแนะนำให้คุณห่อน็อตสองตัวบนกิ๊บติดผมแล้วหนีบที่จับของอุปกรณ์ไว้ระหว่างกัน จากนั้นโอกาสที่จะได้รับอุปกรณ์บนหน้าผากจะน้อยที่สุด

ป.ล. บางทีฉันอาจพลาดบางสิ่งไป แต่ฉันหวังว่าฉันจะอธิบายประเด็นหลัก

ขอให้โชคดีกับงานที่ยากลำบากนี้

บ้าน » เครื่องกำเนิดไฟฟ้า » ซ่อมเครื่องยนต์อะไรครับ. ยกเครื่องเครื่องยนต์หรือตากลัวแต่มือทำ การถอดลูกสูบและก้านสูบ