การถอดเครื่องยนต์ decarbonization ที่ดีที่สุดของแหวน ตัวทำละลาย (ตอนที่ 1) ล้างและล้างระบบน้ำมันเครื่อง! ดับเครื่องยนต์ "แข็ง"

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดเครื่องยนต์จากการสะสมของคาร์บอน (มิฉะนั้น - การแยกตัวออกจากคาร์บอน) จะกลายเป็น หัวข้อที่เป็นประโยชน์ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้รถยนต์คันหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและพยายามบำรุงรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นการป้องกันโรค แม้ว่าในบางกรณีอาจช่วยให้คุณฟื้นคืนชีพได้ หน่วยพลังงานและขยายเวลาวิ่งเพื่อยกเครื่องอีก 5-20,000 กม. วิธีการกำจัดคาร์บอนของเครื่องยนต์แบบ do-it-yourself และความหมายที่ใช้สำหรับสิ่งนี้ อ่านในเอกสารนี้

เขม่ามาจากไหนและสะสมที่ไหน?

ขั้นตอนการทำความสะอาดไม่ใช่ยาครอบจักรวาลและไม่ได้ช่วยเสมอไป และบางครั้งก็ให้ผลตรงกันข้าม ในการใช้เทคนิคอย่างถูกต้องและตรงเวลา คุณต้องเข้าใจสาเหตุของการก่อตัวของตะกอนและผลที่ตามมาของปรากฏการณ์นี้

กระบอกสูบ-ลูกสูบ (CPG) และกลุ่มวาล์วของเครื่องยนต์ สันดาปภายในทำงานใน เงื่อนไขที่ยากลำบาก- ที่ ความดันสูงและอุณหภูมิ เมื่อเวลาผ่านไป พื้นผิวที่ถูของชิ้นส่วนจะสึกหรอ และซีลสูญเสียความรัดกุม ซึ่งเป็นสาเหตุที่น้ำมันเครื่องเริ่มซึมเข้าไปในห้องเผาไหม้ สภาพการเผาไหม้ ส่วนผสมอากาศ-เชื้อเพลิงเสื่อมสภาพเมื่อจาระบีเผาไหม้และกลายเป็นสารเคลือบแข็งบนพื้นผิวที่เข้าถึงได้ทั้งหมด:

• กระโปรงลูกสูบและผนังห้อง - ในตอนแรก
• พื้นผิวด้านข้างของลูกสูบที่สัมผัสกับผนังกระบอกสูบ
• ระนาบด้านหน้าของวาล์วและพื้นผิวด้านในที่อยู่ติดกับที่นั่ง
• ร่องแหวนลูกสูบและรูไล่ลม น้ำมันหล่อลื่น(อยู่ในร่องลึกของแหวนขูดน้ำมัน)

ในเวลาเดียวกัน อิเล็กโทรดของหัวเทียนถูกปกคลุมด้วยเขม่าซึ่งลดคุณภาพของประกายไฟ

เมื่อปริมาณสารหล่อลื่นที่เจาะเข้าไปในกระบอกสูบกลายเป็นวิกฤต โค้กสีดำจะอุดตันช่องและรูที่เป็นไปได้ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้วงแหวนจึงติดอยู่ในร่อง (ในศัพท์แสง - นอนราบ) ซึ่งเป็นสาเหตุที่การบีบอัดที่แท้จริงในกระบอกสูบลดลง 50-90% วาล์วที่ถูกเผาจากด้านข้างของอานจะไม่ปิดอย่างผนึกแน่น จากนั้นแรงดันอัดจะลดลงจนเหลือศูนย์ - กระบอกสูบจะล้มเหลวโดยสมบูรณ์ ผลที่ตามมาสามารถป้องกันได้หากเครื่องยนต์ถูกกำจัดคาร์บอนออกตามเวลา

เมื่อไหร่ที่จะถอดรหัสเครื่องยนต์?

ขั้นตอนจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกเมื่อดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม คุณไม่สามารถลากมันออกมามากเกินไป - แค่เสียเงินเพราะสารเคมีมีราคาแพง เมื่อ decarbonization ไร้ประโยชน์:

1. ที่ ขับไกลที่มีการบริโภคน้ำมันสูง หากมอเตอร์ "กิน" น้ำมันหล่อลื่น 1 ลิตรต่อ 1,000 กิโลเมตรขึ้นไป และคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 2-4 เดือน ให้เตรียมพร้อมสำหรับการยกเครื่องครั้งใหญ่ เขม่าจะอุดตันวงแหวนและรูระบายน้ำมันมากจนสารเคมีไม่ช่วย มีเพียงการทำความสะอาดเชิงกลเท่านั้น
2. หากกำลังอัดในหนึ่งหรือสองกระบอกลดลงเหลือศูนย์ สิ่งนี้บ่งชี้ว่าวาล์วไหม้ที่น้ำยาทำความสะอาดจะไม่ใช้
3. หากเกิดเสียงรบกวนและเกิดการน็อคในมอเตอร์ จำเป็นต้องมี เปลี่ยนทันทีรายละเอียด.

คุณสามารถดำเนินการ decarbonization โดยยอมรับความเสี่ยงเอง แต่ด้วยอาการเหล่านี้ โอกาสในการประสบความสำเร็จจึงต่ำมาก บางครั้งจะสังเกตเห็นผลกระทบที่ตรงกันข้าม - หลังจากทำความสะอาดการบีบอัดในมอเตอร์จะลดลงและไม่สามารถขับต่อไปได้เครื่องยนต์จะสูญเสียพลังงานมาก

สาเหตุของปรากฏการณ์คือเขม่าเดียวกัน ครอบคลุมพื้นผิวที่มีอยู่ทั้งหมด โค้กเริ่มทำหน้าที่เป็นสารเคลือบหลุมร่องฟันแทนแหวนลูกสูบ และเมื่อรวมกับสารหล่อลื่นจะสร้างแรงดันในห้องเพาะเลี้ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งเพียงพอต่อการจุดไฟ ส่วนผสมเชื้อเพลิง(เรียกว่าอัดน้ำมัน) หลังจากทำความสะอาด คราบซีลจะหายไป และแรงดันในกระบอกสูบจะลดลงเนื่องจากการสึกหรอขององค์ประกอบ CPG มอเตอร์ปฏิเสธที่จะทำงาน

การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่า ของเหลวพิเศษในการดับเครื่องยนต์ควรใช้ที่อัตราการไหล น้ำมันหล่อลื่นมอเตอร์ 0.3–0.5 ลิตรต่อ 1,000 กิโลเมตร ในขณะนี้ เขม่าเริ่มเข้มข้น แต่ผลที่ตามมากลับไม่ได้เกิดขึ้น หากซีลวาล์วเป็นต้นเหตุของน้ำมัน "zhora" จากนั้นสามารถเปลี่ยนและขับได้มากกว่า 20,000 กม. หลังจากขั้นตอนดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่า CPG อยู่ในสภาพที่น่าพอใจ

การเลือกน้ำยาทำความสะอาด

ในร้านค้าและตลาดยานยนต์ มีสารเคมีหลายชนิดที่ผู้ผลิตประกาศให้เป็นสารทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพของชิ้นส่วนโค้กของหน่วยพลังงาน อันไหนที่ใช้บ่อยที่สุดและได้รับชื่อเสียงในเชิงบวก:

• มิตซูบิชิ ชูมา;
• กซ็อกซ์;
• บีเจ-211;
• ลาว.

การเตรียม 2 รายการแรกเป็นของเหลวในบรรจุภัณฑ์สเปรย์ที่มีความจุ 220 และ 300 มล. ตามลำดับ สูบเข้าไปในกระบอกสูบผ่านท่อ อีกสองกองทุนที่เหลือจะถูกเทด้วยเข็มฉีดยา ตามกฎแล้ว หนึ่งบรรจุภัณฑ์ - กระป๋องสเปรย์หรือขวด - ก็เพียงพอแล้วที่จะเสิร์ฟหนึ่ง เครื่องยนต์สี่สูบปริมาณการทำงานสูงสุด 1.6 ลิตร สำหรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 6-12 สูบ ต้องใช้ 2-3 ถัง

คำสองสามคำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดเครื่องยนต์ ผู้นำที่ไม่มีปัญหาคือเครื่องมือ Mitsubishi Shumma ซึ่งทดสอบในทางปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือราคาของยาสูงเกินไป (ประมาณ 30 USD ต่อกระป๋อง) อีกทางเลือกหนึ่งคือละอองลอย GZox ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันในราคาเพียงครึ่งเดียว BJ-211 และของเหลว Lavr กรอกรายการ น้ำยาทำความสะอาดที่ดีที่สุดปัจจุบันในตลาดเคมีภัณฑ์ยานยนต์

คำแนะนำ. ห้ามใช้สำหรับเครื่องยนต์ดีโคน รถสมัยใหม่วิธีการ "ปู่" แบบเก่าโดยเทส่วนผสมของอะซิโตนกับตัวทำละลาย (น้ำมันก๊าด) และของเหลวที่ไม่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ ลงในกระบอกสูบ พวกมันทำหน้าที่ช้าเกินไปและละลายการสะสมของคาร์บอนได้ไม่ดี

การเตรียมการกำจัดเขม่า

ก่อนแยกคาร์บอนออกจากกระบอกสูบ กลุ่มลูกสูบเครื่องยนต์คุณต้องเตรียมการอย่างทั่วถึง ก่อนอื่น จัดสรรเวลา - ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลา 8-15 ชั่วโมง เวลาที่แน่นอนข้อความที่ตัดตอนมาระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของน้ำยาทำความสะอาดของเหลว แนะนำให้ปรับการทำงานตามเวลาที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เนื่องจากโค้กที่ละลายน้ำบางส่วนจะระบายเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงและจะต้องเปลี่ยนสารหล่อลื่นในทุกกรณี

ในการถอดมอเตอร์ที่สึกหรอด้วยตัวเอง คุณควรเตรียมวัสดุและอะไหล่ดังต่อไปนี้:

• สารทำความสะอาด;
• น้ำมันเครื่องและไส้กรอง
• หัวเทียนใหม่;
• สลักเกลียว - ปลั๊กที่เหมาะสำหรับการร้อยเกลียวแทนโพรบแลมบ์ดา

ไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขพิเศษในการทำงาน แค่มีพื้นที่ราบใกล้บ้านหรือโรงรถก็พอ จากอุปกรณ์เป็นที่พึงปรารถนาที่จะมีคอมเพรสเซอร์ แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้

ขั้นตอนการเตรียมการรวมถึงการดำเนินการต่อไปนี้:

1. อุ่นเครื่องหน่วยพลังงานที่อุณหภูมิ 60-70 ° C จำเป็นต้องเปิดใช้งานน้ำยาทำความสะอาดส่วนใหญ่
2. ถอดออกจากท่อไอเสีย เซ็นเซอร์ออกซิเจนและติดตั้งฝาเกลียว เป้าหมายคือปกป้องชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงจากการอุดตันและเขม่า
3. ประคองรถ หนุนล้อและรับอะไรก็ได้ ล้อขับ.

คำแนะนำในการขจัดคาร์บอน

เมื่ออุ่นเครื่องหน่วยพลังงานก่อนทำความสะอาด ควรเทสารฟลัชชิ่งลงในเหวี่ยง - "ห้านาที" เพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากเหวี่ยงให้มากที่สุด ช่องน้ำมัน. คุณควรวัดแรงอัดของเครื่องยนต์ที่ร้อนไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้เห็นผลก่อนและหลังการถอดรหัส

ทำตามขั้นตอนถัดไปตามลำดับนี้:

1. อ่านคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของสารทำความสะอาดอย่างละเอียด และค้นหาปริมาณของเหลวที่จะเติมในแต่ละกระบอกสูบของเครื่องยนต์ของคุณ
2. ถอดหัวเทียนออกแล้วทำความสะอาดด้วยแปรงโลหะ ล้างด้วยน้ำมันเบนซินแล้วเป่า
3. หมุนล้อไดรฟ์ด้วยมือในเกียร์ 5 ตั้งลูกสูบทั้งหมดไปที่ตำแหน่งตรงกลาง วัดความลึกด้วยไขควงยาว
4. วางหลอดลงในรูเทียนสลับกันเติมกระป๋องสเปรย์จากกระป๋อง การกำจัดคาร์บอนของเครื่องยนต์ Lavrom ดำเนินการโดยใช้หลอดฉีดยา (มาพร้อมกับการเตรียมการ)
5. ขันหัวเทียนกลับเข้าไปโดยไม่ขันให้แน่นจนสุด
6. ค้างไว้ 8-15 ชม. ขยับเป็นระยะ เพลาข้อเหวี่ยงหมุนล้อ เป้าหมายคือการช่วยให้ของเหลวซึมผ่านระหว่างวงแหวนลูกสูบ

หลังจากเวลาที่ระบุในคำแนะนำ ให้คลายเกลียวเทียนอีกครั้งแล้วพยายามสูบฉีดสิ่งสกปรกที่ละลายออกจากกระบอกสูบด้วยกระบอกฉีดยา จากนั้นเป่าให้ทั่วด้วยคอมเพรสเซอร์ ยิ่งคุณล้างสารตกค้างโค้กได้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดี เครื่องยนต์เร็วขึ้นจะเริ่ม.

ติดตั้งหัวเทียนเก่าและสตาร์ทเครื่องยนต์โดยไม่เพิ่มความเร็วเกิน 1500 รอบต่อนาที ปล่อยให้มันอุ่นขึ้นและ "คายเขม่า" ออกทางท่อไอเสีย หลังจากการทำงานของเครื่องยนต์ 10-15 นาที เมื่อควันจากไอเสียลดลง ให้ส่งหัววัดแลมบ์ดาไปยังตำแหน่งเดิมและดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

ขันหัวเทียนใหม่ให้แน่น เมื่อคุณทำความสะอาดชุดจ่ายไฟและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ก่อนติดตั้งหัวเทียน ให้วัดแรงอัดอีกครั้งและตรวจดูให้แน่ใจว่า ผลในเชิงบวกเหตุการณ์ หากผลเป็นลบ ให้เริ่มเตรียมการถอดประกอบและ ยกเครื่องเครื่องยนต์.

การลดคาร์บอน เครื่องยนต์ดีเซลแตกต่างกันไปตามวิธีการเติมกระบอกสูบ สารเคมี. เนื่องจากไม่มีหัวเทียน ของเหลวจึงไหลผ่านรูหัวฉีด หลังจะต้องถูกรื้อถอนโดยก่อนหน้านี้ได้คลายแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบและปิดปั๊ม

ประมาณ 50 ปีที่แล้ว นักออกแบบต้องเผชิญกับงานในการสร้างเครื่องยนต์ที่ทนทานต่อสภาวะการทำงานที่เลวร้ายของกลุ่มลูกสูบในบางครั้งและการทำงานที่น่าสะอิดสะเอียนของน้ำมันเครื่อง ฉันยังจะทน งานยาวใกล้จะเกิดการระเบิด (และมากกว่านั้น) สารผสมแบบลีนและการทำงานระยะยาวด้วย โหลดสูงสุดและมูลค่าการซื้อขายต่ำ โดยประมาณในสภาพเดียวกันทำงานและ มอเตอร์ที่ทันสมัย.

ผมขอเตือนคุณ เผื่อว่า การระเบิดนั้นไม่ใช่เชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ในท่อไอเสีย แต่เป็นกระบวนการเผาไหม้แบบระเบิด ส่วนผสมการทำงานในกระบอกสูบ คลื่นระเบิดในเวลาเดียวกันจะทำลายชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอุณหภูมิการเผาไหม้ก็สูงขึ้น การระเบิดเบา ๆ ในระหว่างการจุดระเบิดในขั้นต้นจะค่อยๆ ทำลายลูกสูบ ทำให้เกิดหลุมอุกกาบาตบนพื้นผิว หัวเทียนและวาล์วเสียหาย แต่การระเบิดของส่วนผสมก่อนจุดไฟจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง - ในกรณีนี้ ความดันในกระบอกสูบจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ และคลื่นระเบิดสามารถทำลายพินลูกสูบ งอก้านสูบหรือทำให้วัสดุบุผิวเสียรูป และหากการระเบิดปรากฏขึ้นหลายรอบติดต่อกันอุณหภูมิของก๊าซไอเสียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ( EGT ) นำไปสู่การละลายของลูกสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีบริเวณที่มีความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากก๊าซรั่วเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยง

เป็นเพราะเสี่ยงต่อการระเบิด เครื่องยนต์เบนซินต้องมีเนื้อหาที่มีอัตราส่วนการอัดต่ำ ส่วนผสมที่ใกล้เคียงกับปริมาณสัมพันธ์ และควบคุมขั้นตอนการทำงานด้วยการควบคุมปริมาณ

ความก้าวหน้าเป็นวัฏจักรและอยู่ในระยะใหม่ การพัฒนา ICEต้องนำเวิร์กโฟลว์ไปสู่ ​​"ขอบ" อีกครั้ง ในทศวรรษที่ 1960 นักออกแบบมีปัญหากับการสร้างส่วนผสมที่แม่นยำ (ก่อนที่จะมีการเปิดตัวหัวฉีดจำนวนมาก) และอุตสาหกรรมเคมียังไม่สามารถให้ น้ำมันคุณภาพซึ่งคงคุณสมบัติไว้ใน เงื่อนไขต่างๆ. ตอนนี้สาเหตุของการระเบิดนั้นแตกต่างกัน - เพียงแค่อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและการทำงานที่ใกล้จะถึงที่สุดก็ช่วยให้คุณประหยัดเชื้อเพลิงได้ แต่สาระสำคัญเหมือนกัน กลุ่มลูกสูบของเครื่องยนต์สมัยใหม่มีความเสี่ยง ปลอกหุ้มเพลาข้อเหวี่ยงและแบริ่งทั้งหมดก็เช่นกัน น้ำมันโค้กในบล็อกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนลูกสูบ ดังนั้นความต้องการ "ไฟหลวง" ระยะทาง 120-150,000 กิโลเมตร

ทำไมถึงจำเป็น

การเคลื่อนที่ของแหวนลูกสูบ ความแน่นของวาล์ว และความสะอาดของห้องเผาไหม้เป็นปัจจัยสามประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างมาก แหวนลูกสูบมีหน้าที่ในการอัด การระบายความร้อนออกจากลูกสูบ และปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่บนผนังของเครื่องยนต์ ด้วยความคล่องตัวที่ลดลงหรือการโค้กที่สมบูรณ์การถ่ายเทความร้อนจากลูกสูบไปยังผนังของบล็อกกระบอกสูบจะหยุดชะงักอุณหภูมิของแหวนลูกสูบจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและความเหนื่อยหน่ายของน้ำมันเพิ่มขึ้น ความหนาของชั้นบนผนังของบล็อกนั้นใหญ่เกินไปและอุณหภูมิของชั้นบนของฟิล์มน้ำมันก็เริ่มสูงขึ้น ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ส่งผลเสียต่อแนวโน้มที่จะเกิดการระเบิดและส่งผลต่อการทำลายลูกสูบและแหวนลูกสูบ จนถึงความเหนื่อยหน่ายและการแตกร้าว

ความพอดีของวาล์วเป็นสิ่งสำคัญทั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบีบอัด ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการเผาไหม้ และการทำให้วาล์วเย็นลงเอง - ความร้อนจากแผ่นวาล์วส่วนใหญ่ไปที่ส่วนหัวของบล็อกผ่านการลบมุม และถ้าหน้าสัมผัสไม่ดีวาล์วก็ร้อนเกินไปและตอนนี้การระเบิดก็ดึงหัวของมันขึ้นมาอีกครั้ง

และสุดท้ายทั้งระดับการอัดของเครื่องยนต์ (หลังจากทั้งหมดอาจมีการสะสมของคาร์บอนมาก) และระดับการดูดซับโดยลูกสูบและหัวกระบอกสูบของความร้อนระหว่างการเผาไหม้เชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับความสะอาดของห้องเผาไหม้และ ลูกสูบ. และอนุภาคของแข็งต่างๆ ของเขม่าและผนังที่ไม่เรียบมีส่วนทำให้เกิดจุดโฟกัสของการระเบิดด้วยการบดแบบเดียวกัน ซึ่งพวกมันพยายามหลีกเลี่ยงในทุกวิถีทาง

เพื่อสรุปอีกครั้ง: สำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ทั้งหมด สภาพการทำงานนั้นรุนแรงมากจนน้ำมันโค้กอย่างแข็งขันบนวงแหวนลูกสูบ ผนังกระบอกสูบ และวาล์ว ภายใน 120-150,000 กิโลเมตร มีบางอย่างต้องทำเกี่ยวกับมัน และหากละเลย มันก็เป็นไปได้ที่จะทำลายเครื่องยนต์ด้วยการระเบิดในอีก 20,000-30,000 ข้างหน้า คำถามคือ - เป็นไปได้ไหมที่จะประหยัดค่าซ่อมแซมโดยจำกัดตัวเองให้อยู่แค่การกำจัดคาร์บอนด้วยสารเคมี?

กระบวนการถอดรหัส วิธีการของปู่

ต่อ ปีที่ยาวนาน การทำงานของ ICEเรียนรู้วิธีการฟื้นฟูความบริสุทธิ์ของกลุ่มลูกสูบและห้องเผาไหม้ได้หลายวิธี แน่นอนว่า "ล้าสมัย" ที่สุดถือได้ว่าเป็นความพยายามในการทำความสะอาดทุกอย่างด้วยส่วนผสมของน้ำมันก๊าดและน้ำมันเบนซิน น้ำมันเบนซินในส่วนผสมไม่ได้มีไว้เพื่อการเผาไหม้ที่ดีขึ้น แต่เพื่อให้น้ำมันก๊าดทำอันตรายต่อชิ้นส่วนยางของเครื่องยนต์น้อยลง

ก็เพียงพอแล้วที่จะเทส่วนผสมลงในกระบอกสูบและบางครั้ง "กระดิก" เครื่องยนต์โดยหมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปมาเพื่อให้ส่วนผสมผ่านไปยังแหวนลูกสูบได้ง่ายขึ้น ถือไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยสตาร์ต แล้วเศษของส่วนผสมที่ลอกออกพร้อมกับสิ่งสกปรกที่ละลายแล้วจะหลุดออกมา และส่วนผสมบางส่วนจะเข้าสู่เหวี่ยงและระเหยในภายหลัง

วิธีการนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมในขณะนี้ เนื่องจากส่วนประกอบต่างๆ นั้นใช้ได้กับทุกคน และจากเครื่องมือที่คุณต้องการเท่านั้น กุญแจเทียน. ใช่ แต่ประสิทธิภาพต่ำมาก เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อล้างเถ้าที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำ และกระบวนการนี้ต้องทำซ้ำทุกๆ สองสามเดือนอย่างแท้จริง เครื่องยนต์สมัยใหม่มีการสะสมของคาร์บอนที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง: แข็ง อุณหภูมิสูง แม้ว่าจะได้มาจากน้ำมันที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ก็ตาม

วิธีที่แปลกใหม่กว่านั้นคือการแยกคาร์บอนออกจากน้ำ และการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยแอลกอฮอล์ด้วย กาลครั้งหนึ่ง ผู้คนสังเกตเห็นว่าในเครื่องยนต์ที่ฉีดส่วนผสมของน้ำกับเมทานอลในเครื่องเผาไหม้หลังการเผาไหม้ ลูกสูบและห้องเผาไหม้จะเปล่งประกายออกมา การค้นหาสาเหตุชี้ไปที่น้ำ - เธอเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องเผาไหม้ ปริมาณไอน้ำช็อตมีผลดีเยี่ยมต่อคราบสกปรกทั้งหมด เนื่องจากน้ำเป็นตัวทำละลายสากล และการรวมกันของ H 2O + O 2 มักจะเป็นอันตรายเมื่อ อุณหภูมิสูง. แน่นอนว่าไอน้ำไม่ได้ทะลุทะลวงลึกเกินไป แต่ที่ใดที่มันแทรกซึม มันจะผลักชั้นของชั้นออกจากโลหะอย่างแท้จริง และพวกเขากำลังออกเดินทางแล้ว ไอเสียไกลออกไป

บน เครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์กระบวนการ decarbonization มักจะประกอบด้วยการผสมน้ำมันเบนซินและวอดก้าในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และป้อนส่วนผสมไปยังทางเข้าคาร์บูเรเตอร์ จากนั้นทุกอย่างก็เรียบง่าย: เปิด "การดูด" และมอเตอร์ดูดส่วนผสม ชั่วโมงการทำงานที่ไม่ได้ใช้งานหรือเคลื่อนไหวสบาย ๆ - และตัวเครื่องก็สะอาด คุณสามารถไปต่อได้ แต่มักจะมีการดำเนินการก่อนการยกเครื่องเพื่อไม่ให้ล้างชิ้นส่วนด้วยตนเอง

วิธีเดียวกันแต่วันนี้

อันที่จริง มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตั้งแต่นั้นมา แต่การสะสมของคาร์บอนอย่างต่อเนื่องในปริมาณที่น้อยกว่ามากยังคงเป็นอันตรายต่อมอเตอร์ ใช่และ coked แหวนลูกสูบเบากว่าเล็กลง แต่ "ติดกาว" ในร่องค่อนข้างแน่นอยู่แล้ว ต้องปรับปรุงวิธีการแบบเก่า

น่าเสียดายที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาของการพัฒนาเครื่องยนต์ พวกมันไม่เพียงแต่ทรงพลังและกระทัดรัดขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีส่วนประกอบจำนวนมากที่เปราะบางและอ่อนไหวต่อกระบวนการทั้งหมดในห้องเผาไหม้, เซ็นเซอร์แลมบ์ดา, เซ็นเซอร์ EGT, หัวฉีดโดยตรง และสุดท้าย ตัวเร่งปฏิกิริยาและ ตัวกรองอนุภาค. พวกเขาทั้งหมดไม่พอใจกับเศษเขม่าแข็งและหยดน้ำที่ลอยมาจากห้องเผาไหม้ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาไม่พอใจกับไฮโดรคาร์บอนที่เข้าใจยากในเฟสของเหลวที่มีสิ่งเจือปน แต่ความจำเป็นในการทำความสะอาดมอเตอร์ยังคงอยู่ จะทำอย่างไร?

การปรับปรุงการลอกแบบธรรมดาด้วยน้ำมันก๊าดทำให้เกิดสารผสมในคลังแสงทั้งหมด บางครั้งก็ไม่ต่างจากการบรรจุขวดในโรงรถ "ดั้งเดิม" มากนัก และบางครั้งก็สร้างสรรค์และสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถัน

สารผสมส่วนใหญ่เป็นตัวทำละลายชุดเดียวหรืออีกชุดหนึ่ง สิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่สุดส่วนใหญ่ทำจากน้ำมันก๊าดโดยมีสิ่งเจือปนน้อยที่สุด ส่วนขั้นสูงประกอบด้วยไซลีนและตัวทำละลายซึ่งละลายได้เร็วกว่าและดีกว่ามาก

แต่นอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่อนุรักษ์นิยมแล้ว ยังมี "ผลงานชิ้นเอก" ที่แท้จริง เช่น องค์ประกอบของ Mitsubishi Shumma ซึ่งมีสารละลายแอมโมเนีย (แอมโมเนีย) และกรดอินทรีย์ที่ซับซ้อน แน่นอนว่ามันไม่ไร้ประโยชน์ที่ชื่อขององค์ประกอบนี้มีชื่อ บริษัทรถยนต์: นี่คือของเหลวบริการและบางทีอาจเป็นชนิดเดียวเท่านั้น บางครั้งเมื่อซีรีส์ปรากฏ มอเตอร์ GDIกับ ฉีดตรงพบว่าเนื่องจากกระบวนการทำงานที่รุนแรงและประเภทของการฉีด ทำให้มีปริมาณของแข็งในก๊าซเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเกิดการสะสมของคาร์บอน บริษัทได้พัฒนาส่วนผสมพิเศษสำหรับ งานป้องกันสำหรับการบำรุงรักษาอย่าถอดแยกมอเตอร์เพื่อทำความสะอาดทุก ๆ 15-20 พันกิโลเมตร? ผลกระทบของการใช้งานนั้นเด่นชัดกว่าตัวทำละลายอินทรีย์ทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด องค์ประกอบนี้และองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันหลายอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงบางสิ่งในการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างแท้จริงและหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมการต้มเบียร์อยู่แล้ว

การต้มน้ำก็มีประโยชน์เช่นกัน สำหรับเครื่องยนต์ที่มีการฉีดน้ำมันเบนซินนั้นยากกว่าคาร์บูเรเตอร์แบบโบราณเล็กน้อย แต่สาระสำคัญก็เหมือนกัน น้ำในกรณีนี้จ่ายผ่านหลอดหยดหรืออุปกรณ์จ่ายอื่นๆ ด้วยความเร็วสูง เอฟเฟกต์เหมือนกันทุกประการ มีตัวเลือกเมื่อจัดองค์ประกอบโดยอุปกรณ์พิเศษผ่าน รางเชื้อเพลิงเครื่องยนต์และกระบวนการรวมการทำความสะอาดด้วยน้ำและตัวทำละลาย

ด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบก็ยังชัดเจนกว่า พวกมันทำงานในทุกโหมดและความเร็วที่ขีดจำกัดของการบังคับกระบวนการทำงาน ซึ่งหมายความว่าแม้การปรับปรุงเล็กน้อยในลักษณะของห้องเผาไหม้และลูกสูบก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับพวกเขา ใช่และแหวนลูกสูบของพวกมันทำงานที่อุณหภูมิสูงดังนั้นการทำความสะอาดอย่างน้อยอีกครั้งบริเวณวงแหวนลูกสูบส่วนบนนั้นดีอยู่แล้ว

คุณต้องการโดยส่วนตัวและอะไรกันแน่?

หากรถของคุณมีอายุเกินห้าปีและ/หรือมีมอเตอร์อยู่ในความเสี่ยง การกำจัดคาร์บอนด้วยสารเคมีที่มีแนวโน้มมากที่สุดจะไม่ฟุ่มเฟือย มันจะปรับปรุงประสิทธิภาพเล็กน้อย แต่ในกรณีขั้นสูง เมื่อคุณต้องการขจัดความอยากอาหารมันๆ ทุกอย่างไม่ง่ายนัก

สำหรับเครื่องยนต์ของการออกแบบแบบเก่าและด้วยการสึกหรอจำนวนมากของกลุ่มลูกสูบ เอฟเฟกต์นั้นเด่นชัดพอสมควร เนื่องจากช่องว่างเพิ่มขึ้นและของเหลวแทรกซึมลงมาได้ง่าย สำหรับการออกแบบเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างใหม่ ผลกระทบอาจไม่เกิดขึ้นเลย เนื่องจากสาเหตุก็ไม่สามารถขจัดด้วยวิธีนี้ได้

โดยทั่วไป การแยกคาร์บอนออกสามารถช่วยได้ในหลายกรณี โดยเป็นมาตรการชั่วคราว แต่ถ้าคุณมุ่งเน้นที่การใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน และไม่ขายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คุณจะไม่สามารถหลีกหนีจาก "แสงสว่าง" ด้วยการเปลี่ยนวงแหวนได้

คุณทำการถอดรหัสแล้วหรือยัง

แน่นอนไม่ Opel Vectra V ที่ทุกคนชื่นชอบและเคารพด้วยเครื่องยนต์ที่ล้านล้าน

Alexey และผู้เยี่ยมชม ขอให้เป็นวันที่ดีทุกคน! นี่คือมิทรีครั้งแล้วครั้งเล่าที่ฉันรายงานการทดลองของฉันกับตัวทำละลาย

เรื่องราวมีความสดใหม่ ฉันทำสุดสัปดาห์นี้ (09/23/2017-09/24/2017)

เนื่องจากฉันไม่ได้บล็อก เราจะช่วยสิ่งนี้!)) ฉันกำลังเขียน พยายามรักษาตำแหน่งที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างพัดลมหรือฝ่ายตรงข้ามของตัวทำละลายในรถ และผู้คนจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าพวกเขาต้องการหรือไม่

ดังที่ฉันเขียนไว้ก่อนหน้านี้ ฉันทำการถอดรหัสทั้งสองตามสูตรของ Alexei (ด้วยการเพิ่มเติมบางส่วนของฉัน) และเทตัวทำละลายจำนวนเล็กน้อยลงในถังแก๊สด้วยตัวทำละลาย

ทั้งสองตอนได้อธิบายไว้ข้างต้น ก้าวไปข้างหน้า. ฉันขอเตือนคุณว่าฉันมี Mazda cx-7 เบนซิน 2.3 เทอร์โบ 2011 เป็นต้นไป , ชิปจูน 270 hp รถไม่ตาย ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดอะไรอย่างเร่งด่วน ผมตามรถ ผมทำเองบ่อยเกินความจำเป็น ผมชอบขับรถที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่ผม' ไม่รังเกียจที่จะทดลองภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล

ดังนั้น สำหรับฉัน ดูเหมือนว่าไม่พอที่จะเทตัวทำละลาย 1.5 ลิตรลงในเชื้อเพลิง 40 ลิตร ฉันไปไกลกว่านี้))) เมื่อภรรยาได้เรียนรู้แล้วพูดในใจว่า: "เมื่อไหร่ที่คุณจะทำให้เธอเสร็จและสงบลง")) Lyubya กล่าว

เธอเชื่อการทดลองของฉัน...

โดยทั่วไป คราวนี้ฉันเกือบจะ ถังเปล่า(น้ำมันเบนซินยังคงอยู่ 70 กม. - ด้วยการบริโภคของฉันประมาณ 8 ลิตร) เติมตัวทำละลาย 8 ลิตร!

และแน่นอนเพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิด (จำไว้ว่า เลขออกเทนตัวทำละลายประมาณ 70 หน่วยและไม่ได้เผาไหม้หมดในห้องเพาะเลี้ยง) ฉันไม่ได้เดินทางโดยรถยนต์ แต่ปล่อยให้มันทำงานที่ไม่ได้ใช้งาน

ความหมายของการดำเนินการนี้คืออย่างแม่นยำว่าตัวทำละลายไม่ได้เผาไหม้อย่างสมบูรณ์และด้วยคุณสมบัติของตัวทำละลายสำหรับวาร์นิชและเรซิน จะไม่เพียงทำความสะอาดท่อเชื้อเพลิง แต่ยังรวมถึงไอเสียเมื่อไปถึงหลังจากห้องเผาไหม้

ฉันปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนหมดแรงหรือจนกว่าทุกอย่างจะจบลง ... ในถัง ... รถทำงานต่อ ไม่ทำงาน 7.5 (เจ็ดและครึ่ง) ชั่วโมง

ในที่สุดฉันก็หมดแรง โดยทั่วไปแล้ว เวลาเที่ยงคืนครึ่งฉันไม่สามารถยืนได้และดับเครื่องยนต์ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในถัง

ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถตลอดเวลานี้ ตลอดระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์ ควันขาวมีกลิ่นเฉพาะตัว ไม่ขาวเท่า (โปร่งแสงแล้ว) เหมือนตอน decarbonization ครั้งแรก แต่หนาพอสมควร

ฉันหวังว่าเขม่าจำนวนมากจะบินออกจากตัวแปลง แต่ตัวแปลงนั้นสะอาดหรือไม่ทำงานกับเขม่า)) เขม่าออกมา (เช็ดท่อเพื่อทำความสะอาดแล้วพวกเขาก็รมควันอีกครั้ง) แต่ฉันขอย้ำ ไม่เท่าไร.

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมากคือ WATER !!! น้อยกว่าจากท่อหนึ่งเล็กน้อย มากกว่าจากอีกท่อหนึ่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว 200 กรัม (สองร้อย) ออกมา

สายเกินไปฉันคิดว่าฉันจะใส่ถ้วยตวง โดยหลักการแล้ว สำหรับตัวทำละลายที่เหลืออยู่ทั้งในท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและในถังน้ำมัน รถมีสิทธิ์ที่จะไม่สตาร์ท

ฉันเติมน้ำมันเบนซิน 10 ลิตรที่เตรียมไว้แล้วหมุนสตาร์ทเตอร์ มันสตาร์ทตามปกติสตาร์ทไม่หมุนนานกว่าปกติรถไม่ทรหดรอบหมุนตามปกติ 650-700 ต่อนาที

โดยทั่วไปแล้ว ทุกอย่างก็เหมือนเดิม สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันนึกถึงการทดลองคือกลิ่น บนกระป๋องนี้ฉันขับรถไป 80 กิโลเมตรเพื่อเติมน้ำมันและเติมน้ำมัน เต็มถัง. รถขับได้แย่กว่าปกติเล็กน้อย - มันไม่ได้ร่วน แต่ก็ไม่ไหม้เช่นกัน

การบริโภคอีกครึ่งลิตร อีกครึ่งถังใช้น้ำมันเบนซินและรถก็ทำให้ทุกอย่างแย่ลง ไม่ตกก็ว่ากันไป ใช่ แม้แต่ในเครื่องยนต์ ฉันจำได้ งานเขาดังขึ้นเล็กน้อยตามที่ดูเหมือนกับฉัน ฉันวัดมันด้วยเครื่องวัดเสียง - "กลายเป็น" โดยเฉลี่ย 84 เดซิเบลต่อนาทีบนอินเตอร์คูลเลอร์เหมือนก่อนการทดสอบคือ 83 ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อย

แต่ก็ยังมีตะกอนอยู่ ฉันไม่ค่อยเชื่อในแอปพลิเคชั่น iPhone เหล่านี้ทั้งหมด

ในการได้ยินของฉัน = อย่างไรก็ตาม dizilenie ได้ทวีความรุนแรงขึ้น

และเมื่อวานหลังจาก ระยะทางรวมหลังจากเทตัวทำละลายและทำงานออกไป 350 กิโลเมตร (ระยะทางปกติของฉัน + สามวันในเมือง) เครื่องก็เริ่มขับอย่างน้อยเช่นกัน

ตกอย่างที่ควรจะเป็น ใช่ มากกว่านั้น: ควันทั้งหมด 350 กิโลเมตรจาก ท่อไอเสียยังคงเป็นสีขาว

เครื่องยนต์ไม่ได้เงียบลงแต่อย่างใด แต่! ประการแรกควันมีความโปร่งใสอีกครั้งแทบไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำจากท่อ (คอนเดนเสทตอนกลางคืนเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติ) และประการที่สองก็ใช้ตามที่ควร

บน เรฟสูงราวกับเธอจะรับมันไว้ดีกว่า

ฉันคิดว่ามันเป็นกังหันที่ได้รับการทำความสะอาดซึ่งไอเสียจากท่อร่วมไอดีเข้าไป

นี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด (แนวคิดคือการทำความสะอาดตัวสะสม ไม่ใช่กังหัน) ฉันยังคงจะฟัง

เพื่อน ๆ หากคุณสนใจคำถามนี้ฉันจะทำการทดลองต่อไป นอกจากนี้ หากคุณสนใจในประเด็นนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและเกี่ยวกับพฤติกรรมของเครื่องหลังจากเทตัวทำละลายจำนวนมากลงในถังแล้ว โปรดใส่เครื่องหมายของคุณ (ไลค์) ไว้ด้วย จะได้เข้าใจว่าหัวข้ออยู่ใน ความต้องการ. ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนรอ ... สำหรับจดหมายจำนวนมาก)) ไลค์คือยกนิ้วให้)))" เหลือคำตอบใหม่

สวัสดี Alexey และผู้เยี่ยมชมทุกคน!

เพื่อนฉันรายงาน: ฉันขับรถสองถัง (ประมาณ 1,000 กม.) ใน วงจรรวมที่ 1.5 ลิตร ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์(บริสุทธิ์ 99.7%) เติมน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 60 ลิตร หลังจากทำความสะอาดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยตัวทำละลายด้วยตัวทำละลาย 8 ลิตรต่อน้ำมันเบนซิน 8 ลิตรในถัง

รถที่ติดแอลกอฮอล์ก็เต็มใจมากขึ้น ตอนนี้น้ำมันเบนซิน 95 เต็มถังไม่มีแอลกอฮอล์และตัวทำละลาย ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

โดยส่วนตัวแล้ว ข้อสรุปของฉันเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเครื่องจักรกับขั้นตอนก่อนหน้าที่อธิบายไว้ข้างต้น นี่คือสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพมาก - นี่คือการหลั่งโดยตรง บ่อเทียน(และเพิ่มเติมเข้าไปในห้องเผาไหม้) ตัวทำละลายที่ไม่มีสิ่งเจือปน สำหรับฟลัชที่เสี่ยงที่สุด ระบบเชื้อเพลิงใช้ตัวทำละลายอย่างหมดจด (8 ลิตร) - ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ฉันได้ข้อสรุปว่าด้วยผลกระทบแบบเดียวกัน ลดความเสี่ยงของการระเบิดและอื่นๆ ด้วยวิธีนี้: อย่าเทตัวทำละลายจำนวนเล็กน้อยลงใน ถังแก๊ส (1.5 ลิตรต่อน้ำมันเบนซิน 60 ลิตรไม่ได้ผล) และอย่าเทตัวทำละลายจำนวนมาก (ตัวทำละลาย 8 ลิตรต่อน้ำมันเบนซิน 8 ลิตรยังคงมีความเสี่ยง) แต่ทำเช่นนี้ (ฉันทำซ้ำ - ผลกระทบจะไม่แย่ลง และมีความเสี่ยงน้อยกว่าสำหรับรถของคุณ): เทตัวทำละลาย 8 ลิตรลงในถังเปล่า + ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 1.5 ลิตร (คุณสามารถซื้อได้ที่ร้านวิศวกรรมวิทยุในมอสโก 500 รูเบิลต่อลิตรในชิปและจุ่ม) และเพิ่มน้ำมันเบนซิน 95 ลงในถังเต็ม (หากน้ำมันเบนซินดังกล่าวเป็นไปตามคู่มือถ้า 92 - ให้เท 92) และคุณสามารถไปตามปกติ ถ้าคุณไม่เติมแอลกอฮอล์ลงในตัวทำละลาย ส่วนตัวผมแนะนำว่าอย่าขับรถ แต่พยายามหาตัวทำละลายที่ไม่ได้ใช้งาน และเพียงเพราะตัวทำละลายมีค่าออกเทนที่ 70 และมีความเสี่ยงเมื่อเปิดคันเร่งมากกว่า 50 % กับการโหลด ทำให้เกิดการระเบิด แอลกอฮอล์ 99.7% ที่มีค่าออกเทนประมาณ 150 จะทำให้ตัวทำละลายสมดุลและเพิ่มการเผาไหม้หลังการเผาไหม้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ "ขยะ" ที่จะไป ท่อร่วมไอเสียและลด "ตะกรัน" เครื่องฟอกไอเสีย. ในเวลาเดียวกัน คุณไม่ควรกลัวที่จะเพิ่มอุณหภูมิบนแลมบ์ดา โดยทั่วไปเรามาที่สูตรซ้ำซาก: ยิ่งเชื้อเพลิงสะอาดขึ้นเท่าไรไอเสียก็ยิ่งสะอาดขึ้นเท่าไรหน่วยไอดี - ไอเสียก็ทำงานได้ดีขึ้นเท่านั้นค่าบำรุงรักษารถยนต์ที่ถูกกว่า))) ขอบคุณ Alexey สำหรับตัวทำละลาย !!! และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

การกำจัดคาร์บอนของเครื่องยนต์- ขจัดคราบคาร์บอนออกจากวงแหวนลูกสูบและร่องลูกสูบเพื่อให้วงแหวนมี "ความคล่องตัว" และเครื่องยนต์หยุด "กิน" น้ำมัน นอกจากนี้ยังเป็นการทำความสะอาดวาล์วและผนังของห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์จากคราบคาร์บอนเพื่อกำจัดการระเบิดและการเกิดเพลิงไหม้ที่ผิดพลาด การกำจัดคาร์บอนสามารถทำได้ผ่านรูน้ำมัน เชื้อเพลิง และหัวเทียนด้วยการเตรียมต่างๆ วิธีการทั้งหมดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพของการทำความสะอาดจากการสะสมของคาร์บอนและความเข้มข้นของแรงงาน
บทความนี้อธิบาย วิธีทางที่แตกต่าง การต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพด้วยเขม่าในเครื่องยนต์ ข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกเหล่านี้สำหรับการถอดรหัสเครื่องยนต์ เช่นเดียวกับสาเหตุและโซนของการเกิดเขม่า

จากประสบการณ์ของเรา ใน 95% ของกรณี การแยกคาร์บอนออกช่วยหลีกเลี่ยง "เงินทุน" แต่บางครั้งก็นำไปสู่การซ่อมเครื่องยนต์ ("การสิ้นเปลืองน้ำมัน" เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว) อาจเป็นเพราะชิ้นส่วน CPG สึกหรอสูง (คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ที่นี่) หรือการกำจัดคาร์บอนนั้นไม่ถูกต้อง (ทุกอย่างอยู่ในมือคุณ) ดังนั้นควรระมัดระวังในการเลือกวิธีการและวิธีการดับเครื่องยนต์!!!

วิธีการ decarbonization ของแหวนลูกสูบเครื่องยนต์ทั้งหมดสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท: decarbonization "อ่อน", "แข็ง" และในการเคลื่อนไหว.

เครื่องยนต์ "อ่อน" ดีเค้น

การขจัดคาร์บอนอย่างนุ่มนวลของแหวนลูกสูบ - การทำความสะอาดกลุ่มลูกสูบจากการสะสมของคาร์บอนผ่านระบบน้ำมันเครื่อง สารทำความสะอาด (โดยปกติคือ "การซัก ระบบน้ำมันด้วยเอฟเฟกต์แหวนลอก") ถูกเทลงในน้ำมันเครื่อง 100-200 กม. ก่อนเปลี่ยนและจนกว่าน้ำมันจะเปลี่ยนเองเครื่องยนต์จะต้องทำงานในโหมดอ่อนโยนหลีกเลี่ยงการทำงานบน ความเร็วสูงสุด. องค์ประกอบของตัวขจัดคาร์บอน "แบบอ่อน" ควรล้างคราบคาร์บอนที่สะสมออกจากวงแหวนขูดน้ำมันด้านล่าง (ซึ่งส่วนใหญ่มักอยู่ภายใต้ "การเกิดขึ้น" หรือโค้ก) และร่องลูกสูบ โดยปกติแล้วจะใช้น้ำมันฟลัชชิ่งสำหรับสิ่งนี้เช่นเดียวกับ 5 หรือ 7 นาที

ข้อเสียเปรียบหลักของการถอดรหัสแบบ "อ่อน" ทั่วไป:ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำความสะอาดทั้งห้องเผาไหม้หรือวาล์วเครื่องยนต์จากการสะสมของคาร์บอน โดยพื้นฐานแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นแบบดั้งเดิม น้ำยาล้างจานระบบน้ำมันเครื่องพร้อมส่วนประกอบทำความสะอาดเพื่อขจัดคราบคาร์บอน วิธีนี้ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีทางคลินิกของการปนเปื้อนของเครื่องยนต์ แต่เป็นมาตรการป้องกันในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ละครั้ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การแยกคาร์บอนของเครื่องยนต์ด้วยไดม็อกไซด์ได้รับความนิยม สาเหตุหลักมาจากความถูกของยา (ในร้านขายยามีราคา 50-70 รูเบิลต่อขวด) และคุณภาพของการละลายของคราบคาร์บอนในระบบน้ำมันเครื่อง ที่ คอน้ำมัน dimexide ถูกเทในอัตรา 100 มล. ต่อน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร วิธีการแยกคาร์บอนออกมีข้อเสียสองประการ: จำเป็นต้องทำความสะอาดกระทะของสีเพื่อไม่ให้ช่องรับน้ำมันอุดตัน (เนื่องจากสีลอกออกและสามารถอุดตันตารางการรับน้ำมัน การตัดการจ่ายน้ำมันไปยังปั๊ม) และ จำเป็นต้องล้างระบบน้ำมันให้ดี (ปกติ 2 ครั้ง น้ำมันล้าง) หลังจากระบาย dimeskid ด้วยน้ำมันเก่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รูเบิลและต้องจัดสรรเวลาอย่างมากสำหรับการแยกคาร์บอนออก

ACTIVE PROTECTION EDIAL สารเติมแต่งน้ำมันของเรายังมาจากการทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ "นุ่มนวล" จากคราบคาร์บอนอีกด้วย การเติมน้ำมันเครื่องช่วยให้ เป็นการดีที่จะทำความสะอาดวงแหวนและร่องของลูกสูบจากคราบคาร์บอนและสารเคลือบเงา (ไม่เลวร้ายไปกว่า DIMEXIDE)มักจะเปลี่ยนจากการใช้สารเติมแต่งจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนหลังจากไม่ได้ใช้งาน 10-15 นาทีและขับได้ไกลถึง 50 กม. ความแตกต่างหลักจากคู่แข่ง "อ่อน" อื่น ๆ: ห้ามเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหลังการใช้งาน (กำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์) สารเติมแต่งของเราถูกเทลงในน้ำมันทั้งแบบ "สด" และ "เก่า" และใช้งานไปจนหมดอายุการใช้งานของน้ำมัน เป็นที่พึงปรารถนาที่รถยังคงขับต่อไปอย่างน้อย 300 กม. ด้วยน้ำมันนี้เพื่อให้สารเติมแต่งทำงานเต็มกำลัง ข้อได้เปรียบเพิ่มเติมคือการป้องกันคู่แรงเสียดทานที่ตามมาจากการสึกหรอและความทนทานต่อน้ำมันที่เพิ่มขึ้นต่อของเสีย

ดับเครื่องยนต์ "แข็ง"

decarbonization แข็งของแหวนหรือเก่า « วิธีปู่» ทั่วไปมากขึ้น สาระสำคัญของวิธีนี้ค่อนข้างง่าย: ของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรงถูกเทลงในห้องเผาไหม้ผ่านหัวฉีดหรือรูเทียนซึ่งกัดกร่อนและทำให้ตะกอนคาร์บอนบนวงแหวนและมงกุฎลูกสูบนิ่มลง

วิธีใช้ : วางรถในแนวนอนเครื่องยนต์อุ่นขึ้น อุณหภูมิในการทำงานจากนั้นปิดสวิตช์กุญแจแล้วคลายเกลียวเทียนหรือถอดหัวฉีดออก โดยการหมุนเพลาข้อเหวี่ยงโดยใช้ลวดหรือไขควง ลูกสูบจะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับแกนกลาง Anticoke (LAVR, MITSUBISHI SHUMA, GRINOL, DIMEXIDE, XADO หรือ FENOM) ถูกเทลงในกระบอกสูบแต่ละอันและทิ้งไว้ที่นั่นเป็นระยะเวลาหนึ่ง - จาก 20 นาทีถึง 12 ชั่วโมงเพื่อทำให้การสะสมของคาร์บอนนิ่มลง (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตของการเตรียมการดังกล่าว) จำเป็นต้องอุ่นเครื่องเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มขั้นตอนการสร้างเอฟเฟกต์ของ "ห้องอบไอน้ำ" เขม่า "ดับ" ดีขึ้นและนุ่มขึ้น

ในเวลาเดียวกัน บ่อเทียนถูกปิด โดยเปิดเทียนเบา ๆ เพื่อให้เครื่องยนต์ไม่เย็นลงอย่างรวดเร็ว และควรปิดสวิตช์กุญแจในกรณีที่ดีกว่า หลังจากนั้นคลายเกลียวเทียนและโดยการเลื่อนเพลาข้อเหวี่ยงด้วยสตาร์ทเตอร์ น้ำยาทำความสะอาดทั้งหมดจะถูกลบออกจากห้องเผาไหม้ ซึ่งมักจะใช้หลอดฉีดยากับหลอดสำหรับสิ่งนี้ นี่คืออันที่ไม่รั่วไหลผ่านวงแหวนลูกสูบเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยง รูเทียนถูกปกคลุมด้วยผ้าขี้ริ้วเพื่อให้สิ่งสกปรกไม่กระจายออกจากรูมากนักและไม่เปื้อนทุกอย่าง ห้องเครื่อง. จากนั้นพวกเขาก็บิดเทียน สตาร์ทเครื่องยนต์ และปล่อยให้มันวิ่งด้วยความเร็วที่ปรับได้หรือขับไปประมาณ 50 กม. ต่อไป สิ่งที่สำคัญที่สุด: มันจำเป็น อย่างจำเป็น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง+หัวเทียน.

เทคนิคนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในสถานีบริการและโดยเจ้าของรถด้วยตัวเอง

ข้อเสียของการถอดรหัส "ยาก"

ประสิทธิผลของวิธีนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแอนติโค้กที่ใช้ (in สมัยโซเวียตมักใช้อะซิโตนหรือส่วนผสมของน้ำมันก๊าดและอะซิโตนในสัดส่วนเดียวกัน) รวมทั้งประเภทของเครื่องยนต์ที่ให้บริการ บ่อยครั้งเป็นไปได้ที่จะกำจัดเฉพาะคราบคาร์บอนที่ของเหลวของตัวทำละลายทำความสะอาดตกลงมา (เช่น ส่วนบนของลูกสูบและวงแหวน) และผนังของห้องเผาไหม้และวาล์วแทบไม่ได้รับการทำความสะอาด ล่าสุด MITSUBISHI SHUMA ได้รับความนิยมเพราะ มันไม่ได้ลงไปเมื่อฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้ แต่การเกิดฟองจะเติมปริมาตรทั้งหมดและทำความสะอาดห้องเผาไหม้ทั้งหมด รวมถึงส่วนบนและวาล์ว

สารเคมีดังกล่าวค่อนข้างเป็นพิษและใช้ในโรงรถอาจเป็นพิษกับควันพิษได้ ที่ ฤดูหนาวคุณภาพของการละลายของเขม่านั้นได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วของเครื่องยนต์ และในที่เย็น การคลายเกลียวเทียนหรือถอดหัวฉีดไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดี

ไม่ชัดเจนเท่าใดควรเทตัวทำละลายในแต่ละกระบอกสูบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะ เครื่องยนต์แตกต่างกัน ปริมาตรที่แตกต่างกันของห้องเผาไหม้และเส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ และคำแนะนำในการใช้งานจะเหมือนกันสำหรับเครื่องยนต์ทั้งหมด (เครื่องยนต์ 2.5 ลิตรและเครื่องยนต์ 1.3 ลิตรมีจำนวนลูกสูบเท่ากัน) หากคุณเทมาก ๆ เป็นไปได้ว่ายาจำนวนมากจะซึมเข้าไปในน้ำมันและทำลายซีลยาง ถ้าคุณเทเพียงเล็กน้อย คุณจะไม่สามารถทำความสะอาดอะไรได้เลย

การถอดรหัส GRINOL มีผลทำลายล้างเป็นพิเศษ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เทลงในห้องเผาไหม้ มันจะซึมผ่านวงแหวนเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงและเริ่มลอกสีออกจากกระทะ ดังนั้นการกำจัดคาร์บอนนี้จึงดีที่สุดในการทำความสะอาดชิ้นส่วนจากคราบคาร์บอนของเครื่องยนต์ที่ถอดประกอบแล้ว ลดชิ้นส่วนลงในอ่างที่มี GRINOL ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันสำหรับมัน โดยวิธีการที่นักพัฒนาของ decarbonization นี้เองแสดงวิดีโอด้วยการทำความสะอาดลูกสูบด้วยการถอดออกจากเครื่องยนต์

บ่อยครั้งหลังจากเทลงในห้องเผาไหม้ การแยกคาร์บอนออกอย่างรวดเร็วจะซึมเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ (ผ่านตัวล็อควงแหวน) และไม่ได้ทำหน้าที่ในการทำความสะอาดร่องลูกสูบและรูระบายน้ำ ไม่ต้องพูดถึงผนังของห้องเผาไหม้

การตั้งลูกสูบให้อยู่ในตำแหน่งตรงกลางนั้นค่อนข้างยาก สำหรับการดำเนินการนี้ คุณจะต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อยหนึ่งคน หากรถมีเกียร์อัตโนมัติ (คุณไม่สามารถดันไปมาได้) คุณจะต้องใช้ลิฟต์หรือแม่แรงเพื่อยกล้อของไดรฟ์เพื่อกำจัดคาร์บอน

การกำจัดคาร์บอนของเครื่องยนต์บ็อกเซอร์

การออกแบบเครื่องยนต์ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการถอดประกอบ สมมุติว่าเราจำเป็นต้องต้ม รถซูบารุด้วยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์: ยกฝากระโปรงขึ้นไม่ชัดเจนว่าหัวเทียนอยู่ที่ไหน แต่คุณยังต้องไปหามันคลายเกลียวออกแล้วพยายามเทสารกันบูดเข้าไปในห้องเผาไหม้ เครื่องยนต์บ็อกเซอร์อยู่ในแนวนอนและสะอาดกว่าจะไหลออกจากห้องเผาไหม้ในขณะที่คุณขันหัวเทียนให้เข้าที่ ตั้งลูกสูบไว้ที่ตำแหน่งตรงกลาง เครื่องยนต์บ็อกเซอร์เป็นปัญหาอย่างสมบูรณ์บวกกับการแยกคาร์บอนออกจากห้องเผาไหม้เพียงครึ่งล่างและส่วนล่างของวงแหวน แม้ว่าผลของ "ห้องอบไอน้ำ" จะถูกสร้างขึ้น แต่ก็ยังดีกว่าเมื่อเขม่าถูกน้ำท่วมด้วยรีเอเจนต์จนหมด มากกว่าการสลายตัวภายใต้ไอน้ำ

Decarbonization ของเครื่องยนต์วี

อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันสำหรับเครื่องยนต์ V หลายสูบ ซึ่งการเข้าถึงหัวเทียนหรือหัวฉีดก็ยากเช่นกัน หน่วยติดตั้ง. นอกจากนี้ ลูกสูบยังเอียง การแยกคาร์บอนออกจะส่งผลต่อการสะสมของคาร์บอนอย่างไม่สม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเตรียมการเพิ่มเติมเพื่อละลายตะกอนคาร์บอน การทำความสะอาดวงแหวนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลวิธีนี้มักเป็นปัญหา ก่อนอื่นคุณต้องไปที่หัวฉีด (ยูนิตที่ติดตั้งเหมือนกัน) จากนั้นถอดออก ซึ่งมักจะต้องใช้ตัวดึงพิเศษหรือประแจหัวฉีด หลังจากถอดหัวฉีดออกแล้ว คุณควรเปลี่ยนแหวนรองซีลทองแดง (ไม่เหมาะที่จะใช้ซ้ำแล้ว) ซึ่งต้องซื้อล่วงหน้า และนี่คือการเดินทางไปยังร้านค้าเฉพาะซึ่งไม่มีให้บริการตลอดเวลา

ปัญหาอื่น: การก่อตัวของการให้คะแนนบนแขนเสื้อ ในระหว่างการทำความสะอาดเครื่องยนต์ที่ "แข็ง" จากคราบคาร์บอน น้ำมันจะถูกชะล้างออกจากผนังกระบอกสูบด้วยสารทำความสะอาดและการสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกจะ "แห้ง" กล่าวคือ แหวนถูกับซับโดยไม่ใช้น้ำมัน ซึ่งนำไปสู่การขูดขีดเพิ่มเติมบนซับและการสึกหรอของแหวนลูกสูบอย่างรุนแรง

คุณจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างแน่นอนเพราะ ส่วนหนึ่งของยาแทรกซึมเข้าไปในเหวี่ยงผ่านวงแหวนและผสมกับน้ำมันซึ่งจะเปลี่ยนคุณสมบัติของมันและจะส่งผลเสียต่อซีลยางและซีลน้ำมัน ปกติต้องเปลี่ยนหัวเทียนด้วย

Decarbonization ของวงแหวนที่เคลื่อนที่ผ่านเชื้อเพลิง

การกำจัดคาร์บอนของเครื่องยนต์ด้วยเชื้อเพลิง - การเผาไหม้ของคาร์บอนสะสมขณะเคลื่อนที่ มันง่ายที่สุดในการดำเนินการ แต่ไม่น้อย วิธีที่มีประสิทธิภาพต่อสู้กับเขม่า สาระสำคัญของวิธีการนี้คือการใช้สารเติมแต่งพิเศษในเชื้อเพลิงเพื่อต่อสู้กับการสะสมของคาร์บอนในห้องเผาไหม้ นี่คือของเรา RECOVERY EDIALไม่มีอะนาลอกในตลาดเคมีภัณฑ์ยานยนต์. การทำความสะอาดเครื่องยนต์โดยใช้สารเติมแต่งของเราเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ใช้แรงงานน้อยที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับการนำไปใช้ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพิเศษ เครื่องมือ และใช้เวลามากในการถอดและติดตั้งเทียนหรือหัวฉีด เมื่อถึงเวลาให้ยาคุณจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาที

Decarbonizer EDIAL จะถูกเทลงในถังของรถและเข้าสู่ห้องเผาไหม้พร้อมกับเชื้อเพลิง ในเครื่องยนต์ที่ทำงานอยู่ อนุภาคสารเติมแต่ง (เข้าไปในห้องเผาไหม้ด้วยเชื้อเพลิง) จะแทรกซึมเข้าไปในความหนาของคราบเขม่าและสารเคลือบเงาและเผาไหม้ให้หมด และสารตกค้างจะถูกลบออก ระบบไอเสีย. ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างวิธีการทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเราจากวิธีอื่นๆ ก็คือการเผาไหม้ของคราบคาร์บอนจะเร็วขึ้นเมื่อ ภาระที่เพิ่มขึ้นและความเร็ว เหล่านั้น. การทำงานของรถดำเนินไปโดยไม่มีข้อจำกัดในการบรรทุกในลักษณะการขับขี่ปกติ และการขับขี่บนทางหลวงช่วยขจัดคราบคาร์บอนได้อย่างมาก

การถอดแหวนขูดน้ำมัน

บริเวณที่มีปัญหามากที่สุดในแหวนลูกสูบคือวงแหวนขูดน้ำมัน วิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดคือการเพิ่มเวลาในการสัมผัสกับเขม่า ต่อไปนี้คือประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สารเติมแต่ง 2 อย่างพร้อมกัน: การป้องกันแบบแอคทีฟในน้ำมันเครื่องและ DECOKSOVKOU EDIALเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ การเตรียมของเราจะค่อยๆ ทำความสะอาดร่องลูกสูบจากคราบคาร์บอน ซึ่งจะทำให้วงแหวนหลุดออก หากวงแหวนไม่ "ฟื้นคืนชีพ" ทันที ในระยะ 300 กม. น้ำมัน "zhor" จะหยุดลงอย่างรวดเร็วหรือหยุดสนิท

หากปริมาณการใช้น้ำมันเสียประมาณ 1 ลิตรต่อ 1,000 กิโลเมตร ผลลัพธ์อาจไม่สำเร็จ 100% เพราะ (ตามสถิติ) วงแหวนมีดโกนน้ำมันสามารถลบออกได้ง่ายๆ นอกจากนี้ เครื่องยนต์ VAG แบบเทอร์โบชาร์จยังขจัดคาร์บอนได้ยากกว่า (รูระบายน้ำสำหรับระบายน้ำมันจากร่องลูกสูบไปยังห้องข้อเหวี่ยงนั้นทำความสะอาดได้ไม่ดี โดยเฉพาะเทอร์โบ Volkswagens (1.8l) ประสบปัญหานี้ เราแนะนำให้คุณใช้คอมเพล็กซ์หลายครั้งหรือ หลังจากที่คอมเพล็กซ์ของเราใช้น้ำมันและเชื้อเพลิง " decarbonization " อย่างหนัก (NOISE) และเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง สิ่งนี้น่าจะช่วยได้

การกำจัดคาร์บอนของวาล์ว

หากรถใช้งานส่วนใหญ่ในเขตเมือง ( รอบต่อนาทีต่ำและรอบเดินเบาบ่อยครั้ง) จากนั้นวาล์วก็จะรกไปด้วยเขม่าอย่างรวดเร็ว การแยกคาร์บอนในเชื้อเพลิง EDIAL ของเราช่วยขจัดคราบคาร์บอนบนวาล์วไอดีได้ดี ทำให้มั่นใจได้ถึงความแน่นของคู่บ่าวาล์ว นี้ช่วยลด misfig และปรับปรุงไดนามิกของเครื่องยนต์และความประหยัด

ดีที่สุด RING DECOXING

หากคุณตัดสินใจที่จะกำจัดคาร์บอนด้วยตนเองและไม่มีความปรารถนาที่จะคลายเกลียวเทียนหรือถอดหัวฉีด ต่อไปนี้คือคำแนะนำของเรา ด้วยน้ำมันเครื่องที่ "เผาไหม้" มากกว่า 0.5 ลิตรต่อ 1,000 กม. จึงใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ในเวลาเดียวกัน) DECOKSOVKOU EDIAL(โดยเทลงในถังของรถ) และ ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL(โดยเทลงในน้ำมันเครื่อง) นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขจัดคราบคาร์บอนออกจากวงแหวนเครื่องยนต์ และทำความสะอาดห้องเผาไหม้และวาล์ว บน เครื่องยนต์วีเท ACTIVE PROTECTION 2 ขวด ลงในระบบน้ำมันเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทลงในน้ำมันเป็นเวลา 15-20 นาทีของการทำงานของเครื่องยนต์ มันจะทำความสะอาดและ "ชุบชีวิต" วงแหวนเครื่องยนต์ และตัวแยกคาร์บอนที่เทลงในถังรถยนต์จะเผาผลาญคราบคาร์บอนทั้งหมดในห้องเผาไหม้อย่างระมัดระวัง เราขอแนะนำวิธีการแบบบูรณาการนี้โดยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่เดินทางไปรอบๆ เมืองเท่านั้น

ในขณะเดียวกัน วิธีการทำความสะอาดเครื่องยนต์ของเรา EDIAL มีข้อได้เปรียบที่สำคัญหลายประการเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาด:

ความเร็วในการใช้ยา (เติมลงในถังของรถยนต์และน้ำมันเครื่อง - เสร็จแล้ว !!!)

หลังจากทำความสะอาดเครื่องยนต์ของคราบคาร์บอนแล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนื่องจากผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวและการเผาไหม้ของคราบคาร์บอนและคราบน้ำมันเคลือบเงาจะถูกลบออกผ่านระบบไอเสียของรถยนต์ตามลำดับ ห้ามซึมเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงและ ไม่ส่งผลกระทบต่อซีลน้ำมัน สารเคมีในรถของเราสามารถใช้ได้ทุกเมื่อตามสะดวกสำหรับเจ้าของรถ

แหวนลูกสูบของเครื่องยนต์ได้รับการทำความสะอาดอย่างดี

ทำความสะอาดคราบสกปรกจากชิ้นส่วนห้องเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงวาล์วไอดีและไอเสีย เบาะนั่ง และหัวเทียน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งาน

ต้องขอบคุณการกู้คืนจากการอัดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและการสูญเสียน้ำมัน เพิ่มกำลังเครื่องยนต์และการตอบสนองของลิ้นปีกผีเสื้อ

บนพื้นผิวของชิ้นส่วนของห้องเผาไหม้และคู่แรงเสียดทานในเครื่องยนต์ ฟิล์มกันรอยป้องกันการปรากฏตัวของเขม่า ฟิล์มเหล่านี้ลดการเกิดโค้กของวงแหวนที่ตามมาด้วยการลดอุณหภูมิสัมผัสในห้องเผาไหม้ และทำให้ลดการเสื่อมสภาพของโมเลกุลน้ำมัน

• สารเติมแต่ง EDIAL (การใช้งานที่ซับซ้อนในน้ำมันและเชื้อเพลิง) รวมความสามารถในการกระทำอย่างนุ่มนวลกับแหวนลูกสูบที่โค้กเป็นวิธีการลอกแบบ "อ่อน" และการทำความสะอาดชิ้นส่วนห้องเผาไหม้แบบสมบูรณ์จากการสะสมของคาร์บอน ซึ่งไม่สามารถทำได้ด้วยวิธี "แข็ง" เสมอไป ของการสลายตัวของเครื่องยนต์

และที่สำคัญที่สุด:

การถอดรหัสใดๆ ถือเป็นมาตรการป้องกันที่ดี!!!
ก็เหมือนสุขอนามัยช่องปากของมนุษย์ คุณแปรงฟันอย่างต่อเนื่อง ขจัด "คราบพลัค" ดังนั้นควรนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้กับเครื่องยนต์เป็นระยะเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน ทันทีที่ “เตาน้ำมัน” ปรากฏขึ้น ให้ทำการดีคาร์บอนไนเซชันเพื่อไม่ให้วงแหวน (โดยเฉพาะที่ขูดน้ำมัน) เสื่อมสภาพ อย่าทำให้โค้กของเครื่องยนต์อยู่ในสถานะวิกฤติ เมื่อมีเพียงการเปลี่ยนวงแหวนเท่านั้นที่สามารถ "ฟื้นฟู" เครื่องยนต์ได้ ด้วยเหตุนี้ สารเติมแต่งของเราจึงได้รับการพัฒนาซึ่งใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพมาก

สาเหตุของการสะสมคาร์บอนในเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ทำงานบน เชื้อเพลิงคุณภาพต่ำหรือน้ำมันทำให้เกิดการสะสมของคาร์บอนในห้องเผาไหม้ ด้านล่างและผนังของลูกสูบเช่นเดียวกับผนังของห้องเผาไหม้นั้นเต็มไปด้วยเขม่าและ คาร์บอนสะสมจากเชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ วาล์วเต็มไปด้วยเขม่าและในบางกรณีก็หมดไป แหวนลูกสูบโค้กและสูญเสียความคล่องตัวผนังของห้องเผาไหม้เต็มไปด้วยเขม่าทำให้การกระจายความร้อนแย่ลง นอกจากนี้ การก่อตัวของเขม่ายังอำนวยความสะดวกโดยการมีสารเติมแต่งในเชื้อเพลิง การสลายตัวและการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ ขับเครื่องยนต์เย็นๆ บ่อยๆ บรรทุกน้อย ขับด้วยความเร็วต่ำ ยืนรถติด ขี่ฤดูหนาว- ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดการสะสมของคาร์บอนบนพื้นผิวของชิ้นส่วนห้องเผาไหม้อย่างเข้มข้น

การสะสมของคาร์บอนจำนวนมาก (ลดลงในปริมาตรของห้องเผาไหม้) ทำให้เกิดการระเบิด การเคาะช่วยลดกำลังของเครื่องยนต์ เพิ่มการสูญเสียแรงเสียดทาน และการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ นอกจากนี้ ส่วนการไหลของทางเข้าและ วาล์วไอเสีย(การเสื่อมสภาพของการเกิดส่วนผสมและการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น) เขม่าที่ตกอยู่ใต้วาล์ว นำไปสู่ความพอดีที่หลวมในอาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้วาล์วไหม้เมื่อเวลาผ่านไป การปิดวาล์วที่รั่วยังทำให้แรงอัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตามลำดับ ทำให้กำลังของเครื่องยนต์ลดลง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ซื้อน้ำมันเครื่องอย่างระมัดระวัง บ่อยครั้งที่เครื่องยนต์ EURO5 และ 4 ที่ทันสมัยเต็มไปด้วยน้ำมันที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องยนต์ระดับ EURO3 ในแง่ของความเป็นพิษ น้ำมันที่ใช้ไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดการเผาไหม้ของน้ำมันในห้องเผาไหม้และถ่านโค้กของวงแหวนเพราะ น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ EURO5 ทนอุณหภูมิได้สูงถึง +110-115 องศา และน้ำมันเครื่องระดับ EURO3 เพียง 90 องศาเท่านั้น ดังนั้นหากคุณเทน้ำมันดังกล่าวลงใน เครื่องยนต์ที่ทันสมัยแล้วมันจะไหม้หมด

โซนการก่อตัวของเขม่า

ชั้นของเขม่าหนาบนวาล์วทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลงอย่างมาก เงินฝากเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ด้านหลังแผ่นวาล์วไอดี: ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำและดูดซับเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ถูกบังคับให้ทำงานโดยใช้ส่วนผสมแบบลีน ผลที่ได้คือการระเบิดของส่วนผสมเชื้อเพลิงและความเสียหายของเครื่องยนต์ที่อาจเกิดขึ้นได้

ในร่องของแหวนลูกสูบบนพื้นผิวด้านข้างของลูกสูบและผนังของกระบอกสูบจะเกิดการสะสมที่อุณหภูมิปานกลาง - วานิช คราบคาร์บอนและสารเคลือบเงาที่ขอบด้านบนของลูกสูบเร่งการสึกหรอของกระบอกสูบ สารเคลือบเงาในร่องลูกสูบและเขม่าที่บี้อยู่ทำให้วงแหวนลูกสูบขาดความคล่องตัว ลดแรงอัด ปริมาณการใช้น้ำมัน "เพื่อขยะ" เริ่มเพิ่มขึ้น เมื่อตะกอนเติมช่องว่างระหว่างร่องลูกสูบกับวงแหวนจนเต็ม แหวนจะแตกและบีบออก แรงกดที่ผนังกระบอกสูบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การสึกหรอของซับและวงแหวนเร่งขึ้น และอาจเกิดรอยครูดที่ผนังซับใน ผ่านวงแหวน "วาง" ความก้าวหน้าของก๊าซเข้าไปในห้องข้อเหวี่ยงจะเพิ่มขึ้นและน้ำมัน - เข้าไปในห้องเผาไหม้ สิ่งนี้จะเพิ่มการก่อตัวของสารเคลือบเงาและเขม่า

ทั้งหมดนี้ทำให้การบีบอัดในกระบอกสูบลดลง กำลังเครื่องยนต์ลดลง เริ่มไม่ดี, การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันมากเกินไป, เพิ่มความเป็นพิษของก๊าซไอเสีย. ด้วยเขม่าที่แรง คุณสามารถ "สตาร์ทอัตโนมัติ" เครื่องยนต์หลังจากหยุดรถได้ เพราะ ปริมาตรของห้องเผาไหม้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และอนุภาคคาร์บอนยังคงคุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เชื้อเพลิงติดไฟ และเครื่องยนต์ยังคงทำงานต่อไป

สาเหตุที่น้ำมันเข้าห้องเผาไหม้

น้ำมันเข้าสู่ห้องเผาไหม้ในสองวิธี:
1. จากผนังแขนเสื้อเพราะ แหวนขูดน้ำมันไม่สามารถถอดออกได้อย่างสมบูรณ์
2. มีแท่ง วาล์วไอดีน้ำมันถูกชะล้างออกโดยการไหลของส่วนผสมเชื้อเพลิงที่ดูดเข้าไปในกระบอกสูบ
นี่เป็นเพียงวิธีหลักที่น้ำมันจะเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์ที่ "แข็งแรง" และใหม่ และเมื่อรถวิ่งเกิน 100,000 กม. และคุณสังเกตว่าน้ำมันเติมถึงระดับที่ต้องการบ่อยขึ้นและควันที่มีกลิ่นเฉพาะเริ่มปรากฏขึ้นจากท่อไอเสียหมายความว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ได้รับการเชื่อมต่อกับการเติมน้ำมัน ห้องเผาไหม้

ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไอเสียและสภาพของเทียนจะตัดสินได้อย่างแม่นยำว่าทำไมการบริโภคควันและน้ำมันดังกล่าว ผู้กระทำผิดหลักมีสอง:
ฉัน — หมวกสะท้อนแสงน้ำมันวาล์ว เฉพาะการแทนที่เท่านั้นที่จะช่วยได้ที่นี่ไม่มีตัวเลือกอื่น ( สัญญาณของฝาครอบสะท้อนแสงน้ำมัน "รั่ว":
1. ควันจากท่อไอเสียขณะใส่กลับเข้าไปใหม่
2. การมีอยู่ของน้ำมันบนส่วนเกลียวของเทียน (ด้าย "เปียก" บนเทียน)

II - กลุ่มกระบอกสูบ - ลูกสูบ(แหวน, ลูกสูบ, กระบอกสูบ) มีวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้อยู่แล้ว และหากคุณได้รับการเสนอให้แยกเครื่องยนต์และเปลี่ยนแหวน คุณไม่ควรรีบเร่ง ในกรณีส่วนใหญ่ การถอดเครื่องยนต์ช่วยได้และทรัพยากรใน "เมืองหลวง" เพิ่มขึ้น 50-100,000 กม. หรือมากกว่านั้น

สารเติมแต่งสำหรับการขจัดคาร์บอนทั้งหมดของเราสามารถซื้อได้จากพันธมิตรของเรา (รายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขาอยู่ในหน้าซื้อได้ที่ไหน หากพันธมิตรของเราไม่ได้อยู่ที่ที่อยู่อาศัยของคุณ เราสามารถส่งสารเคมีสำหรับรถยนต์ของเราจากมอสโกทางไปรษณีย์ (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) หรือ SDEK (การชำระเงินเมื่อได้รับ ณ จุดที่ออก ) โดยพันธมิตรของเราส่งเงินในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้ติดต่อของพวกเขาจะแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

Alexey และผู้เยี่ยมชมเป็นวันที่ดีสำหรับทุกคน! นี่คือมิทรีครั้งแล้วครั้งเล่าที่ฉันรายงานการทดลองของฉันกับตัวทำละลาย เรื่องราวมีความสดใหม่ ฉันทำสุดสัปดาห์นี้ (09/23/2017-09/24/2017) เนื่องจากฉันไม่ได้บล็อก เราจะช่วยสิ่งนี้!)) ฉันกำลังเขียน พยายามรักษาตำแหน่งที่เป็นกลาง ไม่เข้าข้างพัดลมหรือฝ่ายตรงข้ามของตัวทำละลายในรถ และผู้คนจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าพวกเขาต้องการหรือไม่ ดังที่ฉันเขียนไว้ก่อนหน้านี้ ฉันทำการถอดรหัสทั้งสองตามสูตรของ Alexei (ด้วยการเพิ่มเติมบางส่วนของฉัน) และเทตัวทำละลายจำนวนเล็กน้อยลงในถังแก๊สด้วยตัวทำละลาย ทั้งสองตอนได้อธิบายไว้ข้างต้น ก้าวไปข้างหน้า. ผมขอเตือนคุณว่าผมมี Mazda CX-7 เบนซิน 2, 3 turbo, 2011 เป็นต้นไป, ชิปจูน 270 hp, รถไม่ตาย, ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดอะไรอย่างเร่งด่วน, ผมตามรถ, ผมทำ ตัวเองมีความจำเป็นมากขึ้นนิดหน่อย ฉันชอบขับรถที่ได้รับการดูแลอย่างดี แต่ฉันไม่รังเกียจที่จะทดลองภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล ดังนั้น สำหรับฉัน ดูเหมือนว่าไม่พอที่จะเทตัวทำละลาย 1.5 ลิตรลงในเชื้อเพลิง 40 ลิตร ฉันไปไกลกว่านี้))) เมื่อภรรยาได้เรียนรู้แล้วพูดในใจว่า: "เมื่อไหร่ที่คุณจะทำให้เธอเสร็จและสงบลง")) Lyubya กล่าว เธอเชื่อในการทดลองของฉัน... โดยทั่วไป คราวนี้ ฉันเทตัวทำละลาย 8 ลิตรลงในถังที่เกือบจะว่างเปล่า (น้ำมันเบนซินยังคงอยู่ 70 กม. - กับการบริโภคของฉัน ประมาณ 8 ลิตร)! และแน่นอนเพื่อลดความเสี่ยงของการระเบิด (จำได้ว่าค่าออกเทนของตัวทำละลายประมาณ 70 หน่วยและในห้องเผาไหม้ไม่หมด) ฉันไม่ได้ขับรถ แต่ปล่อยให้มันทำงาน ที่ไม่ได้ใช้งาน ความหมายของการดำเนินการนี้คืออย่างแม่นยำว่าตัวทำละลายไม่ได้เผาไหม้อย่างสมบูรณ์และด้วยคุณสมบัติของตัวทำละลายสำหรับวาร์นิชและเรซิน จะไม่เพียงทำความสะอาดท่อเชื้อเพลิง แต่ยังรวมถึงไอเสียเมื่อไปถึงหลังจากห้องเผาไหม้ ฉันปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนหมดแรงหรือจนกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้น ... ในถัง ... รถเดินเบาเป็นเวลา 7.5 (เจ็ดและครึ่ง) ชั่วโมง ในที่สุดฉันก็หมดแรง โดยทั่วไปแล้ว เวลาเที่ยงคืนครึ่งฉันไม่สามารถยืนได้และดับเครื่องยนต์ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ในถัง ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับรถตลอดเวลานี้ ตลอดระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์มีควันขาวมีกลิ่นเฉพาะตัว ไม่ขาวเท่า (โปร่งแสงแล้ว) เหมือนตอน decarbonization ครั้งแรก แต่หนาพอสมควร ฉันหวังว่าเขม่าจำนวนมากจะบินออกจากตัวแปลง แต่ตัวแปลงนั้นสะอาดหรือไม่ทำงานกับเขม่า)) เขม่าออกมา (เช็ดท่อเพื่อทำความสะอาดแล้วพวกเขาก็รมควันอีกครั้ง) แต่ฉันขอย้ำ ไม่เท่าไร. แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมากคือ WATER !!! น้อยกว่าจากท่อหนึ่งเล็กน้อย มากกว่าจากอีกท่อหนึ่ง แต่โดยทั่วไปแล้ว 200 กรัม (สองร้อย) ออกมา สายเกินไปฉันคิดว่าฉันจะใส่ถ้วยตวง โดยหลักการแล้ว สำหรับตัวทำละลายที่เหลืออยู่ทั้งในท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและในถังน้ำมัน รถมีสิทธิ์ที่จะไม่สตาร์ท ฉันเติมน้ำมันเบนซิน 10 ลิตรที่เตรียมไว้แล้วหมุนสตาร์ทเตอร์ มันสตาร์ทตามปกติสตาร์ทไม่หมุนนานกว่าปกติรถไม่ทรหดรอบหมุนตามปกติ 650-700 ต่อนาที โดยทั่วไปแล้ว ทุกอย่างก็เหมือนเดิม สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันนึกถึงการทดลองคือกลิ่น บนกระป๋องนี้ ฉันขับรถไป 80 กิโลเมตรเพื่อเติมน้ำมันและเติมน้ำมันให้เต็มถัง รถขับได้แย่กว่าปกติเล็กน้อย - มันไม่ได้ร่วน แต่ก็ไม่ไหม้เช่นกัน การบริโภคอีกครึ่งลิตร อีกครึ่งถังใช้น้ำมันเบนซินและรถก็ทำให้ทุกอย่างแย่ลง ไม่ตกก็ว่ากันไป ใช่ แม้แต่ในเครื่องยนต์ ฉันจำได้ งานเขาดังขึ้นเล็กน้อยตามที่ดูเหมือนกับฉัน ฉันวัดมันด้วยเครื่องวัดเสียง - "กลายเป็น" โดยเฉลี่ย 84 เดซิเบลต่อนาทีบนอินเตอร์คูลเลอร์เหมือนก่อนการทดสอบคือ 83 ซึ่งแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ยังมีตะกอนอยู่ ฉันไม่ค่อยเชื่อในแอปพลิเคชั่น iPhone เหล่านี้ทั้งหมด ในการได้ยินของฉัน = อย่างไรก็ตาม dizilenie ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และเมื่อวานนี้ หลังจากวิ่งทั้งหมดหลังจากเทและทำงานจากตัวทำละลาย 350 กิโลเมตร (วิ่งปกติของฉันบนทางหลวง + สามวันในเมือง) เครื่องก็เริ่มขับอย่างน้อยเช่นกัน ตกอย่างที่ควรจะเป็น ใช่ อีกอย่างคือ 350 กิโลเมตรทั้งหมดนี้ ควันจากท่อไอเสียยังคงเป็นสีขาว เครื่องยนต์ไม่ได้เงียบลงแต่อย่างใด แต่! ประการแรกควันมีความโปร่งใสอีกครั้งแทบไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำจากท่อ (คอนเดนเสทตอนกลางคืนเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติ) และประการที่สองก็ใช้ตามที่ควร ที่ความเร็วสูง ดูเหมือนว่าจะดีขึ้น ฉันคิดว่ามันเป็นกังหันที่ได้รับการทำความสะอาดซึ่งไอเสียจากท่อร่วมไอดีเข้าไป นี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด (แนวคิดคือการทำความสะอาดตัวสะสม ไม่ใช่กังหัน) ฉันยังคงจะฟัง เพื่อน ๆ หากคุณสนใจคำถามนี้ฉันจะทำการทดลองต่อไป นอกจากนี้ หากคุณสนใจในประเด็นนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและเกี่ยวกับพฤติกรรมของเครื่องหลังจากเทตัวทำละลายจำนวนมากลงในถังแล้ว โปรดใส่เครื่องหมายของคุณ (ไลค์) ไว้ด้วย จะได้เข้าใจว่าหัวข้ออยู่ใน ความต้องการ. ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนรอ ... สำหรับจดหมายจำนวนมาก)) Like ยกนิ้วให้ :)

Ivara Global

นิตยสาร "Behind the wheel" เขียนเกี่ยวกับตัวทำละลายในครั้งเดียว (10-15 ปีที่แล้ว) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวทำละลายจะเติมลงในฟลัชทั้งหมดของระบบเชื้อเพลิงแม้ว่าจะบรรจุในขวดที่สวยงาม

Viktor Markevich

ฉันเป็นเจ้าของ Chevy Niva ฉันล้างเครื่องยนต์ด้วยตัวทำละลายถ่านหินก่อนที่จะเปลี่ยนฉันเติมตัวทำละลาย 1/3 ขวดในเครื่องยนต์รอบเดินเบา 15-20 นาที ฉันกำลังทิ้งงาน แบบฟลัช เนื่องจากมันหนาและคุณสามารถเติมแก๊สได้ ฉันเติมด้วยออโตลแล้วเทตัวทำละลาย 1/2 ขวดลงไปแล้วต่อ ไม่ทำงานอีก 20-30 นาทีที่มอเตอร์ทำงานหลังจากนั้นฉันก็ระบายการขุด และใส่น้ำมันสด ฉันไม่ใช้น้ำมันล้างเพราะฉันไม่เห็นประเด็นในนั้น ตัวทำละลายที่เหลือจะระเหยผ่านการระบายอากาศของห้องข้อเหวี่ยงภายใต้ฝาครอบวาล์ว ทุกอย่างส่องประกาย น้ำมันเปลี่ยนทุก ๆ 5,000 กม. ไม่มีอะไรไหลไปไหน ทุกอย่างทำงานได้ดี วิธีนี้ล้างรถหลายคันรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล สีไม่ยก ความลับง่าย ๆ ก่อนที่คุณจะเทอะไรคิดเกี่ยวกับปริมาณคุณไม่จำเป็นต้องเจือจางน้ำมันให้อยู่ในสถานะน้ำและก๊าซเช่น แย่แล้ว แล้วตัวทำละลายก็ฆ่ามอเตอร์ของฉัน ไม่จำเป็นต้องเทถังตัวทำละลายลงในเครื่องยนต์ที่อุดตันและรอปาฏิหาริย์ ล้างด้วยโหมดอ่อนโยนและไม่ว่าในกรณีใด ให้เทตัวทำละลายลงในน้ำมันฟลัชชิ่ง

ZLOI MORDER

ตัวทำละลายไม่ส่งผลกระทบต่อซีล แต่อย่างใด โยนผนึกเข้าไปในกองกับตัวทำละลายไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อมยังมีชีวิตอยู่

Evgeny Syroezhkin

ฉันทำทุกอย่างด้วยตัวทำละลายล้างและถอดรหัสเครื่องยนต์ของ 2l Hyundai ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ล้างไม่ต้องกลัว)

Dmitry Kiselev

น่าสนใจ. ผมมีเครื่องดีเซล คุณจะต้องใช้ตัวทำละลายก่อนเปลี่ยนน้ำมัน ชอบ.

สวัสดีอเล็กซ์!
เมื่อคืนในโรงรถผมล้างด้วยตัวทำละลายตามวิธีการของคุณ รถ Alfa Romeo 159 (น้ำมัน 2, 2 น้ำมัน) ไมล์วิ่ง 173,000 กม. มีปัญหาการใช้น้ำมันบนทางหลวงประมาณไม่กิน ) แถมเขม่าในท่อไอเสียอีกเยอะแต่ไม่มีควันเลย น่ากลัว นึกว่าทำไมไม่ยุ่ง แต่ทุกอย่างก็ราบรื่น)) เงียบกว่า น้ำมันบนก้านวัดน้ำมันแทบไม่สังเกตเห็นเลย สะอาดมาก )) ตรงกลางมองผ่าน คอเติมน้ำมันฉันสังเกตเห็นเกาะต่างๆ ของโลหะที่สะอาด ถูกชะล้าง แต่ส่วนใหญ่ยังมีคราบหินปูนสีเหลืองเข้มอยู่มาก ดังนั้น ฉันจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครั้งต่อไป นอกจากนี้ ความรู้เกี่ยวกับ zhora ก็น่าสนใจเช่นกัน ฉันหวังว่ามันจะช่วยได้ แต่จะสังเกตเห็นได้เฉพาะบนทางหลวงเท่านั้น โดยทั่วไปฉันขอขอบคุณสำหรับการทำเช่นนั้น งานที่จำเป็นและให้ความรู้แก่ประชาชน ขอให้โชคดี สุขภาพแข็งแรง!

อาร์เธอร์ แม็กซ์

ดังนั้นเพื่อนบ้านในโรงรถจึงคลั่งไคล้เมื่อฉันเริ่มล้าง, ถอดรหัสและทุกอย่างด้วยตัวทำละลาย, ไอ้สารเลว, พวกเขาบอกว่าลูกสูบบินออกจากกระแส, มีเวลาที่จะจับ

แอนดรูว์ อองรี

สวัสดี คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขับด้วยตัวทำละลายในน้ำมันหรือเพียงแค่เดินเบา?
ไปที่หลุมจากโรงรถประมาณ 10 นาที

หลังจากล้างตัวทำละลายแล้ว ฉันจะพยายามล้างอีกครั้ง อาจจะช่วย?

ทุกอย่างที่แสดงได้รับการยืนยันด้วยการชะล้างและลดระดับเครื่องยนต์ การบีบอัดเพิ่มขึ้น 2.5 atm

Andrei Tsarik

Alexey วาล์วสีแดงของคุณคืออะไร? ฉันพยายามทำสิ่งนี้ - แตะที่ กรองอากาศและท่อเข้าไปในรูปีกผีเสื้อ หายใจเข้า แต่มันหยุดนิ่ง EGR ไม่ใช่

บ้าน » เกียร์ คลัช » การถอดเครื่องยนต์ decarbonization ที่ดีที่สุดของแหวน ตัวทำละลาย (ตอนที่ 1) ล้างและล้างระบบน้ำมันเครื่อง! ดับเครื่องยนต์ "แข็ง"